Уход за голубикой инвитро

Обновлено: 02.07.2024

Аннотация научной статьи по биологическим наукам, автор научной работы — Вечернина Нина Александровна, Таварткиладзе Отари Карлович, Эрст Анна Алексеевна, Горбунов Алексей Борисович

Micro-propagation of bog whortleberry in vitro

Голубика топяная (Уасс'т'1ит uliginosum L.) является одним из сравнительно недавно введенных в культуру ягодных растений, перспективным для Сибирского региона. В ЦСБС отобраны перспективные формы, а также проводится селекционная работа по выведению новых сортов. В последнее время наряду с традиционными способами размножения растений все большее значение приобретает использование для этих целей биотехнологических подходов, которые для целого ряда сортов и форм растений являются безальтернативными. К числу таких представителей относится и отборная форма № 3 голубики топяной, так как широкому распространению этой новой ягодной культуры препятствуют трудности при использовании традиционного метода вегетативного размножения — зеленого черенкования. Для голубики высокорослой (Уасс'т'1ит corymbosum L.) метод размножения in vitro является экономически выгодным [1, 2, 3].

Основной целью исследований явилось изучение особенностей ускоренного размножения голубики топяной в культуре пазушных почек in vitro.

Объекты и методы

Объект исследования — отборная форма № 3 голубики топяной. Исследования проводились в 2004-2007 гг. в лаборатории биотехнологии ЮСБС. В качестве первичного растительного материала использовали побеги с почками, взятые с растений весной, в начале набухания. Почки в течение 30 минут стерилизовали в

0,2%-ном растворе сулемы, промывали в стерильной дистиллированной воде. С использованием стереомикроскопа из них вычленяли меристемы размером 0,5 мм, которые культивировали на агаризованной питательной среде (рН5,5) по прописи Андерсона (А), дополненные в 0-пассаже 5 мкМ изопентиладенина (ИПА).

На стадии собственно размножения изучено влияние различных концентраций

О.К. Таварткиладзе, А.А. Эрст,

голубики топяной мутю

размножения как количество развившихся побегов у одного экспланта (шт/экспл.), длина побега (мм), количество пазушных почек, развившихся на побеге (шт.), частота укоренения (%), количество корней у одного регенеранта (шт.), длина корней (мм), наличие боковых корней (+, —).

Экспланты культивировали в следующих условиях: фотопериод — 16/8 ч свет/темнота, освещенность — 2-3 клк, 24±1°С.

Результаты и их обсуждение

При введении эксплантов in vitro указанный режим поверхностной стерилизации пазушных почек оказался приемлемым и эффективным. Кроющие чешуи почек оказались надежной защитой меристем от токсичного действия сулемы, выход неинфицированных жизнеспособных эксплантов составил 100%. На среде с 5 мкМ ИПА все меристемы к концу пассажа сформировали 2-5 побегов длиной 10-15 мм.

Побеги, развившиеся в культуре изолированных меристем, переносили на свежие питательные среды того же состава для доращивания. К концу 1-го пассажа они достигали 25-30 мм. Фрагменты побегов с пазушными почками были использованы в последующих экспериментах для изучения влияния концентрации ИПА на ростовые процессы (рис. 1, 2).

Концентрация цитокинина оказала влияние на регенерацию адвентивных побегов, развивающихся в основании пазушных почек, а также на индукцию пазушного побегообразования. Как известно, оба эти

процесса оказывают влияние на коэффициент размножения (рис. B). Использование 0,5 мкM ИПА стимулировало развитие только одного побега, тогда как повышение концентрации цитокинина до 2 мкM индуцировало развитие 1-2 пазушных побегов у 40% эксплантов; 5 мкM ИПА — 1-2 пазушных побегов (60% эксплантов) и B-5 адвентивных почек (50% эксплантов); 10 мкM ИПА — 6-10 адвентивных почек (100% эксплантов). Введение в состав питательной среды 20 мкM цито-кинина приводило к развитию большого количества адвентивных почек (более 15 шт.), однако побеги развивались мед-

Балкизов Замир Хакяшевич

ДОРОХОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ОПИСАНИЕ СОРТОВ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ ГРУШИ

Олег Сердюк,
к. с.-х. н., Киев, Украина

Возделывание голубики: от пробирки до прилавка

Ещё недавно, казалось бы, такая малораспространенная ягодная культура, как голубика (Vaccinium myrtillus L.), сейчас уже с каждым годом уверенно занимает всё большие площади в промышленных садах Украины и России. Да и не только, уже почти каждый частник стремится иметь несколько кустов голубики на своём участке. Глядя на богатейший биохимический состав ягод, понимаешь, что такое внимание к ней оправдано. Ягоды голубики несут наибольшую пользу человеческому организму при потреблении их свежими (рис. 1). В переработанном виде их используют повсеместно: свежезамороженные, сушенные, как наполнители для йогуртов, мороженного и прочих молочных продуктов, соки, варенья, при изготовлении кондитерских изделий, изготовление фруктовых чаев, фармакологических препаратов, прочее. В Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения на территории Украины в 2012 году включено 5, а в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации в текущем году – 8 сортов голубики.

Вещества, содержащиеся в ягодах, помогают предупреждать развитие болезни Альцгеймера, способствуя улучшению передачи сигналов в клетках головного мозга, таким образом, предотвращая умственную недостаточность [1]. Благодаря полифенолам, которые в больших количествах содержатся в ягодах голубики, замедляется старение клеток и улучшается работа периферийных тканей коры мозга [2]. Другие вещества, находясь в больших количествах, в целом защищают человеческий организм от старения и способствуют повышению жизненной активности [3, 4].

Возделывание голубики требует некоторых технологических особенностей. Наиболее благоприятными для роста и развития голубики есть почвы с кислой реакцией (pH – 3,5), рыхлой структурой и большим количеством органических веществ и влаги. Это становится понятно, так как в природных условиях голубика произрастает в болотистых местах. Очень редко для закладки промышленных насаждений голубики удаётся подобрать участок, условия которого были бы сопоставимы с природными условиями её произрастания, поэтому, в большинстве случаев приходится проводить частичную мелиорацию отведённых для неё территорий. Для этого посадочные ямы, или же траншеи, выкопанные по длине ряда, заполняют специально подготовленным субстратом на основе верхового торфа. Хотя частично корректировки количества элементов питания и реакцию почвенного раствора можно проводить через систему орошения (без неё невозможно получать высокие и стабильные урожаи, а наиболее целесообразен капельный полив) или же другими методами, размер посадочных ям, или же траншей, должен быть достаточным для обеспечения жизнеспособности растений элементами питания, которые они будут брать с субстрата на протяжении длительного периода жизни.

Традиционная технология возделывания голубики предусматривает приготовление посадочных ям размерами 50х50 и глубиной 35-40 см, или же траншей вдоль ряда с похожими параметрами. Схема посадки 2,5-3,0 м междурядья, расстояние между растениями в ряду 1,0-1,5 м, в зависимости от особенностей сорта. Некоторые хозяйства практикуют и контейнерную культуру голубики (рис. 2).

Широкому распространению голубики в культуре по всему миру способствует микроклональное размножение (рис. 3). Только используя in vitro метод размножения, можно нарастить выровненного безвирусного посадочного материала голубики в количествах, достаточных для возделывания её в промышленных масштабах.

Саженцы высокого качества, полученные таким образом, при соблюдении всех агротехнических требований, в дальнейшем будут способствовать получению наивысших урожаев, а соответственно и прибыли. Растения голубики при необходимом уходе и формировании начинают плодоносить на 3-й – 4-й год после выхода с in vitro условий, а продолжительность их жизни может достигать 40-50 и более лет (рис. 4).

Поэтому стоимость посадочного материала такого возраста, чтобы, высадив его, можно собирать урожай в год посадки, большая, по сравнению с другими ягодными культурами, так как технология выращивания саженцев голубики трудоёмкая и энергоёмкая, что и в конечном итоге влияет на их стоимость. Но в целях экономии можно закупить и однолетние саженцы голубики в кассетах, а уже самому дорастить их до необходимых параметров (рис. 5, 6).

Или же, приобрести укоренённые микрорастения в специальных контейнерах для микроклонального размножения и имея акклиматизационный комплекс, самому адаптировать растения и дорастить их, но этот процесс более тонкий и требует определённых навыков (рис. 7, 8).

С целью переработки ягоды голубики наиболее целесообразно применять комбайновую уборку. Но чтобы это было экономически выгодно, нужно культивировать её на больших площадях. А ещё более экономически оправдано выращивать и другие ягодные культуры в пределах хозяйства, чтобы для их уборки применять комбайн, или же кооперироваться с другими хозяйствами. Для реализации ягод свежими, можно применять как комбайновую, так и ручную уборку.

Голубика. запись закреплена

ИНВИТРО или ЧЕРЕНКОВАНИЕ.
Делаем выбор.

Привет, теперь наглядно показывают, как развивается куст голубики ИНВИТРО. 1 фото - горшок 1,5 литра, сорт "Нортланд", саженцы 2 года. 2-фото горшок 5 л, тоже 2 года. И наконец 3-4 фото в открытом грунте, тоже 2 года. Т.е. коротко если бы это было черенкование, вы бы увидели по 2-3 отростка, саженцы ИНВИТРО растут сразу кустом, (в горшке им естественно тесно, но все равно видно куст), соответственно и урожайность у вас будет больше и быстрее.
.
Так же, что заметил я, урожайность с куста ИНВИТРО больше, чем с черенкованного.
.
И не мало важный момент, саженцы ИНВИТРО, начинают свое плодоношение, стабильно с третьего года, бывает и со второго. Черенкованные, были случаи, начинали свое плодоношение и с пятого и даже с седьмого года, но и конечно и с третьего тоже.
.
Делайте выбор.

Вначале небольшой экскурс в историю. Первые формы высокорослой голубики были отобраны в дикой природе. Инициатор работы по получению культурного вида — американка Элизабет Уайт. Всем знакомым охотникам и сборщикам ягод, уходившим в тайгу, она раздавала фанерные дощечки, в которых были отверстия диаметром 2 см. Находя кусты, плоды на которых были крупнее, они их помечали. Затем с куста срезали черенки и укореняли. Так создавалась коллекция и начиналась селекция.

Сегодня уже выделено пять групп культурных сортов голубики: низкорослые, полувысокие, высокорослые северные, высокорослые южные и прутьевидные. И к каждому свой подход. Так, к примеру, низкорослую голубику (высотой до 0,5 м) американцы выращивают в трехлетнем цикле. От нашей топяной она отличается тем, что ягода собрана в гроздья по 10—15 штук. После сбора урожая все кусты скашивают под корень или выжигают, на второй год они отрастают, на третий вступают в плодоношение. И все повторяется.

Нас же больше интересует голубика высокорослая северная как наиболее подходящая к нашим климатическим условиям. 2—3-метровые кусты почти безболезненно выдерживают без укрытия даже 29-градусные морозы. Вегетационный период 160—170 дней. Если говорить о сумме активных температур, то для вызревания ягод ранних сортов достаточно 1400—1700 градусов, для средних и поздних — 2100—2500.

— Татьяна Владимировна, есть ли у голубики период покоя и какой он?

— Конечно, есть, как и у других культур. К примеру, у южных сортов он всего лишь пару недель. У северных высокорослых — около 1,5 месяца с температурой ниже плюс 5—7 градусов. В нашем климате ввиду продолжительной зимы период покоя значительно больше.

Голубика начинает вегетировать, как только среднесуточные температуры устойчиво перейдут через ноль. При плюс 5 раскрываются цветковые почки, а при плюс 10 начинается активный рост.

— Важна ли для голубики влажность воздуха?

— Еще как! Если посмотреть на ареал распространения дикорастущих голубик, то он тянется вдоль Атлантического побережья. Морской климат намного мягче нашего континентального. Нет перепадов температур, больше и осадков. В наших же условиях влажность воздуха заметно ниже, а зимние и летние температуры — выше. С одной стороны, хорошо — вызревают ягоды. Но в то же время не хватает влажности воздуха — норма 60—70 %. При падении до 30 % начинает подгорать листва, иссушаются побеги и мельчают ягоды. И это несмотря на то, что в почве влаги достаточно. Усугубляет ситуацию и сухой южный ветер. Без защитных полос не обойтись.

И в то же время голубика не выносит застоя воды. Ее корням нужна не только влага, но и воздух для дыхания. Поэтому не стоит высаживать ягодник в низине.

— Какие саженцы считаются самыми лучшими?

— Это 1,5—2-летние растения с закрытой корневой системой. Посадка однолетками неоправданна — будет потерян как минимум год, пока растения начнут плодоносить. Нет смысла приобретать и кусты старше 5 лет. Ведь самая крупная ягода образуется на 3—4-летних побегах.

При выборе саженцев обращайте внимание на развитие корневой системы и надземной части. Если достать растение из горшка, то субстрат должен быть единым комом, пронизанным по периметру множеством мелких корней. Внизу же его корешки не должны быть подогнуты в середину горшка и переплетены. Если при посадке такой ком не разорвать, то растение может и не прижиться. Сами переплетенные корни уже не расправятся ни при каких условиях. Разве только заглубить весь ком на 10—15 см, чтобы активировать образование новых корешков на заглубленных участках побегов.

Объем горшка (или пакета) зависит от возраста саженца. Для двухлетки достаточно и 0,5—1 л. В меньшем растение вообще не сможет развиваться.

Надземная часть у полуторагодового кустика должна быть как минимум 20 см в высоту, с двумя и более разветвленными побегами. При покупке весной или летом обратите внимание на состояние листьев (визуально они должны выглядеть здоровыми) и цвет побегов. У прошлогодних он красноватый, которые постарше — коричневый. Если же желтый или зеленый, то растению явно не хватало света.

— А что лучше: черенкованный саженец или из пробирки?

— Я бы выбрала in vitro — при условии надежности производителя. Когда мы черенкуем растение, все, что есть на материнском кусте (споры грибов, бактерий и болезни — пусть и непроявленные), переходит на будущие саженцы. И потом при пересадке все это проявляется.

Дело в том, что патогенные грибки прорастают быстрее, чем укореняется растение. У них активное размножение начинается от нуля градусов. Голубика при такой температуре еще спит, реакции все замедленны, поэтому и никакого сопротивления патогенам не наблюдается.

Саженцы из пробирки свободны от вирусов, грибов и бактерий. Поэтому при пересадке все свои силы они направляют на рост, а не на борьбу с болезнями. Отсюда их устойчивость, но через какое-то время и на них поселяются патогены.

Если есть время до закладки плантации, то можно самим заняться черенкованием. Если же сроки поджимают, то купите саженцы in vitro высотой 5—7 см и высадите их в горшки по 0,5—1,5 л или (что намного лучше) на грядку для доращивания. Уложите на землю черный спанбонд, засыпьте его смесью торфа с песком или опилками (1:1) слоем 15—20 см и высадите саженцы. При таком доращивании корневая система будет намного лучше, чем ограниченная объемами горшка.

— Какая почва лучше всего подходит для выращивания голубики?

— Легкая, влажная, рыхлая и в меру питательная. И начинать надо с ее кислотности — рН 3,5—4,5. Не стоит ориентироваться на растущие на участке конский щавель или мокрицу. Они обычно растут на слабокислой (рН 6,0—6,5) почве, а голубике нужна среднекислая среда. И даже если на участке торфяники, то и они не гарантируют нужной кислотности: верховой торф — кислый, низинный — слабокислый.

Лучше всего подходит песчаная или легкая суглинистая кислая почва с низким (до 0,5 м) залеганием грунтовых вод. Глинистые грунты очень текучие. И даже если мы выроем яму и наполним ее торфом, через какое-то время глина все равно заполнит все поры. Поэтому здесь уместнее посадка на гребень.

Тяжелую почву можно облегчить. Для этого за сезон надо как минимум 3—4 раза высеять на участке овес и запахать его в стадии молочной спелости. За год образуется хороший слой гумуса, в который и высадите кустики. К тому же овес убивает нематоды и очищает почву от микроорганизмов, которые нежелательны для голубики. Отлично справляются с этой задачей и бархатцы.

Не лучшие для синеглазки и черноземы. По своим характеристикам они очень близки к глине: такие же текучие и так же пересыхают в кирпич. Да и азота в них очень много, что для вересковых культур нехорошо.

— Есть ли какие-то особенности посадки в ту или иную почву?

— Рыхлая может осесть, оголив верхушку корневого кома. Поэтому кусты нужно немного заглубить и замульчировать. Особенно на легких суглинках.

На тяжелых и подтапливаемых участках лучше всего высаживать в гребни, приподняв само растение выше уровня поля.

— Кислотность почвы — постоянный показатель?

— Увы, нет. Если заметили, что растения не развиваются, листья становятся светло-зелеными, скорее всего, изменился рН грунта. В таких условиях микориза не работает и усвоенного из почвы азота недостаточно для развития культуры. Раскислить грунт могли и дожди, и поливная вода.

Поэтому, даже если при посадке кислотность почвы была оптимальной, все равно возьмите за правило хотя бы раз в месяц поливать кусты подкисленной водой: 100 мл 9-процентного уксуса на 10 л воды или 1 ч.л. лимонной кислоты на 3 л воды.

— Насколько я помню, голубика вообще не терпит никаких предшественников.

— Да, это так. Оптимальное решение — участок, где хотя бы не выращивался картофель или овощные культуры, под которые вносились удобрения. Дело в том, что они сильно меняют микрофлору почвы и в ней накапливаются различные патогенные грибы, бактерии и вредители, которые и мешают микоризе развиваться на корнях голубики. С этой точки зрения лучшие предшественники — многолетние травы. А еще овес.

— Можно ли высадить голубику под пологом сада?

— Не стоит. Чтобы сформировать урожай, надо хорошее освещение. К тому же в тени или даже полутени побеги растут гораздо дольше и, не успев одревеснеть к зиме, первыми и обмерзают.

И еще: с июня по август голубика интенсивно закладывает цветковые почки будущего года. Если в это время будет дефицит света, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Участок должен быть светлым и защищенным от ветров.

— Когда лучше всего заниматься посадкой голубики?

— Теоретически высаживать ее можно с весны до осени. При условии, конечно, что растет она в горшках и корневая система закрыта. Но весной (в третьей декаде апреля) все же предпочтительнее: больше времени для закрепления в почве и наращивания корневой системы. В этом залог и лучшей перезимовки молодых растений. Если говорить об осени, то не позже второй декады октября.

— Как правильно подготовить посадочные ямы?

— Начать копать их надо недели за две до посадки, чтобы почва успела осесть. Диаметр — 60 см, глубина — 40 см. Яму заполняем заготовленным заранее кислым субстратом: верховым торфом, смесью торфа с опилками, хвойным опадом и песком или покупным почвогрунтом для голубики.

Как вариант — на месте будущих рядов можно вырыть траншеи на 50—60 см вширь и вглубь и заполнить их покупным торфом с рН около 4,0, смешанным с опилками 3:1. А затем растения также мульчируем опилками.

Если же почва на участке тяжелая, глинистая, то формируем гребни. Для этого на месте посадки делаем углубление на 8—10 см и заполняем его верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. Саженец в этом случае не заглуб-ляем, а после посадки вокруг него насыпаем опилки слоем 10—15 см. Так корневая система будет на уровне поверхности почвы, а лишняя вода легко стекать в междурядья.

Если говорить о схеме посадки, то 2 м между рядами и 0,7—1,4 м — в ряду. Такие параметры — с прицелом на будущее: со временем кусты начнут разрастаться. Загущенные посадки плохо проветриваются, да и солнечным лучам трудно пробиться в глубь куста.

— Есть ли какие-то особенности в самой посадке?

Затем поставьте кустик в лунку, засыпьте почвой и слегка встряхните его, чтобы земля заполнила все пустоты. Что касается глубины посадки, то на 5—6 см глубже, чем рос в горшке.

Во-первых, это предотвратит оголение корней при оседании почвы. Во-вторых, даст возможность растению образовать дополнительные корешки у основания молодых стеблей.

— Надо ли подкармливать голубику сразу после посадки, чтобы она быстрее прижилась?

— Нет, не надо. Вносить удобрения в посадочную яму или подкармливать саженцы в первый год после посадки нежелательно. К тому же голубика в принципе не нуждается в больших дозах удобрений. Особенно она не любит органику: навоз и птичий помет. В них слишком много азота, и запросто можно сжечь саженцы. Подкормки разрешены только минеральными удобрениями и только со второго года посадки.

— Среди садоводов нет единого мнения и по выбору мульчирующего материала.

— Да, можно использовать солому или листву, но они быстро перегнивают и скоро потребуют замены. Более долговечны щепа или опилки. Что выбрать? Исходить надо из того, где находится плантация. Например, если ягодники посажены в низине, куда опускаются холодные воздушные массы, то щепа предпочтительнее. Можно использовать и опилки. Но если их не обновлять каждый сезон или положить мало, то образующиеся в верхнем слое почвы корни могут подмерзать. Опилки и щепа хороши еще и тем, что подкисляют почву, сохраняя тепло зимой.

Хороший эффект дает сочетание агроткани и мульчи. Сначала поверхность почвы застилаем темным спанбондом, а поверх него укладываем слой опилок или щепы.

Правда, при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы. Чтобы ликвидировать этот недостаток, перед весенним мульчированием или сразу после него внесите дополнительное количество азотного удобрения, увеличив его в два раза от нормы. Разлагаясь, опилки уже сами начнут поставлять азот в почву. Замульчированные опилками кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем незамульчированные. И следите за тем, чтобы пригнутые ветви не были засыпаны мульчей, иначе начнут подпревать.

Минус мульчи в том, что она привлекает полевок и других грызунов, которые подгрызают и подкапывают корни молодых кустиков.

— Как часто надо поливать голубику?

— Голубика — влаголюбивая культура, поэтому только на дождь рассчитывать не приходится. Особенно в июле — августе, когда плодоносит. Сигналом для полива могут служить опилки: они всегда должны быть влажными, но не мокрыми. И поливать ягодник лучше обильно и в несколько приемов, а не за один раз.

Лучшая вода для полива — дождевая. Но собрать ее нужный объем — задача, не всегда разрешимая на практике. Поэтому чаще используют воду из скважины. Но в ней, как правило, высокая концентрация бикарбонатов, то есть щелочная реакция. Поэтому такую воду надо подкислять до рН 4,0.

Много в наших водах и железа, которое не вредит голубике, но забивает систему полива.

— Есть ли какие-то нюансы в подкормке синеглазки?

— У голубики (как и у других представителей семейства вересковых) на корнях нет волосков, всасывающих из почвенного раствора питательные вещества. Эту функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни растения находятся в симбиозе. Голубика снабжает микоризные грибы органическими питательными веществами, а грибы разлагают органическое вещество почвы, поставляя растению воду, азот, фосфор и микроэлементы. Поэтому главная задача — создать условия для работы гриба: рН 3,5—4,5, хорошая аэрация и достаточная влажность почвы.

Сухие гранулы рассыпают вокруг куста. А чтобы питательные вещества усвоились растением, почву обязательно поливают до или после внесения. Жидкое удобрение-концентрат разводят по инструкции. Кроме того, есть и гранулированные удобрения, которые разводят в воде, делая раствор.

Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго под каждый куст. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!) посадок (не считая междурядья). Ведь со временем корневая система голубики разрастается и порой уходит от центра куста на 1—1,5 м.

В мае в начале цветения вносим примерно треть нужного объема универсальных удобрений, которые использовали ранней весной. Теперь очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности куста. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток наносит большой вред.

В период от цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость растения заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.

— А надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?

Лишний азот растянет вегетацию и спровоцирует рост побегов. Но поскольку до холодов они не успеют окрепнуть, то вымерзнут. Поэтому все азотные подкормки заканчиваем до конца июня.

Поскольку осенью голубика восстанавливает силы после плодоношения и готовится к зиме и новому сезону, то не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Востребован и калий — он обеспечивает хорошую зимовку.

— А что лучше: недокормить или перекормить?

— Пожалуй, первое предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.

Когда мы интенсивно кормим (особенно азотом) растение, то ускоряется его рост. Скорость же реакций, происходящих в клетках, не увеличивается — остается прежней. От чрезмерного питания клетки растягиваются, увеличиваются и истончаются, становясь более проницаемыми для патогенов. Одним словом, недокормленная голубика с более плотной клеткой легче справляется с болезнями, чем перекормленная. Поэтому не стоит увлекаться минеральными удобрениями.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Читайте также: