Уход за плодоносящей плантацией ягодных культур
Обновлено: 07.07.2024
Основными плодовыми культурами являются: семечковые (яблоня, груша, айва), косточковые (слива, вишня, алыча, черешня и др.) и ягодные (земляника, смородина, крыжовник, малина и др.). Отличительная особенность плодовых и ягодных культур – их длительное возделывание на одном месте (от трех до нескольких десятков лет). При удачном подборе сортов и хорошем уходе они могут плодоносить ежегодно.
Питание многолетних растений имеет особенности, которые необходимо учитывать при применении удобрений.
На протяжении одного вегетационного периода плодовые культуры потребляют разное количество питательных элементов. Максимум потребления отмечается дважды: весной (до и во время распускания почек, цветение и образование листового аппарата) и осенью (накопление запасных питательных элементов и вторая волна роста корней: конец сентября – начало октября). Весной вначале больше потребляется калия, чем азота, осенью – азота. Фосфор используется на протяжении всей вегетации, первый максимум его потребления приходится на конец мая – начало июня, второй – на август. Косточковые культуры более требовательны к уровню питания, чем семечковые (яблоня и груша).
Плодоносящие деревья из основных элементов усваивают больше всего калия, меньше азота и еще меньше фосфора. В среднем для яблони отношение NPK для создания единицы биомассы составляет 1,95:1:2,53.
Отчуждение питательных элементов в плодовых насаждениях происходит при обрезке ветвей, снятии плодов, опадании листьев. Своевременная уборка, умеренное азотное питание при достаточной обеспеченности фосфором и калием способствуют закладке плодовых почек и уменьшают периодичность плодоношения.
Корневая система плодовых культур представляет собой разветвленную сеть крупных и мелких корней, пронизывающих почву во всех направлениях. Вертикальные корни яблони на высокорослых подвоях углубляются в почву на 4–8 м, вишни – на 2–3 м. Диаметр круга, занятого корнями, в 1,5–2 раза больше диаметра кроны. Однако плотность корней в пределах проекции кроны в 3–4 раза больше, чем за ее пределами.
Корни черной смородины залегают преимущественно в верхних (до 60 см) слоях почвы и лишь небольшая их часть уходит на глубину 1,5 м. В почвенном слое до 10 см у смородины находится до половины корней. Черная смородина требовательна к уровню питания. Из трех основных элементов питания она больше потребляет азота, меньше калия и еще меньше фосфора. Однако из всех ягодных культур смородина наиболее отзывчива на внесение фосфора. Интенсивнее всего азот усваивается, когда растения выходят из состояния покоя и во время распускания почек. Максимальное потребление фосфора и калия приходится на период распускания почек и цветения.
У крыжовника основная масса корней залегает неглубоко: на глубине 5–40 см. Крыжовник более требователен к уровню калийного питания, чем черная смородина. При выращивании крыжовника на легких почвах может ощущаться недостаток магния, это устраняется внесением доломитовой муки (на кислых почвах) или других магнийсодержащих удобрений. Крыжовник чувствителен к хлору и под него лучше вносить бесхлорные калийные удобрения.
Малина требовательна к плодородию почвы и минеральному питанию. Она имеет мочковатую корневую систему, и основная масса корней у нее залегает в верхних слоях почвы на глубине 10–30 см. Малина отличается высоким выносом питательных элементов, что объясняется образованием множества новых побегов и ежегодным отмиранием не менее половины надземной массы. Она требовательна к уровню фосфорного питания. Наиболее интенсивно фосфор и калий потребляются малиной в период цветения и завязывания ягод, позже усвоение этих элементов заметно снижается, тогда как потребление азота продолжается и после сбора ягод.
У земляники основная масса корней располагается в верхних слоях почвы. Корневая система у нее мочковатая, разветвленная, с длинными корневыми волосками. В потреблении питательных элементов у земляники выделяется два критических периода: весной, когда происходит дифференциация и закладка цветочных почек, и осенью, в конце вегетации, когда закладываются рожки, плодовые почки и растут корни. В этот период земляника должна быть хорошо обеспечена питательными элементами, особенно азотом и фосфором.
По отношению к кислотности плодовые деревья можно разделить на две группы: слива, вишня, черешня и абрикос, для которых необходима нейтральная реакция (рН 6,5–7,0), и яблоня и груша, которые хорошо растут на слабокислых почвах (рН 6,0–6,5). Ягодные культуры можно разделить на три группы: не переносящие кислых почв и хорошо отзывающиеся на известкование (черная смородина, оптимальное значение рН 6–6,5); растения, хорошо растущие на слабокислых почвах (земляника, рН 5,5–6,0); растения, не переносящие избыток кальция и требующие известкования только сильно- и среднекислых почв (малина, рН 5,5–6,0, и крыжовник, рН 5–6).
2. Предпосадочное окультуривание почвы и внесение удобрений при посадке сада
Сады закладывают на окультуренных почвах. Окультуривание почвы предполагает известкование, внесение органических удобрений, посев многолетних трав и сидеральных культур. Прежде всего, на участок вносят 80–100 т/га органических удобрений, 90–100 кг/га фосфорных и 100–120 кг/га д. в. калийных. Дозы извести рассчитывают на пахотный горизонт. Лучше две трети дозы запахать, а остальное заделать в верхний слой почвы. Затем участок засевают многолетними бобовыми травами или бобово-злаковыми травосмесями. В год закладки сада зеленую массу последнего укоса запахивают в основную обработку почвы.
При ускоренной закладке садов (без предварительного окультуривания почвы) удобрения вносят только при посадке: в траншеи или посадочные ямы, а почву в междурядьях окультуривают в последующем.
Ямы под яблоню и грушу копают шириной 1–1,2 м, глубиной 0,6 м, для вишни и сливы – 0,8 и 0,6 м, для ягодных кустарников – диаметром 50–60 см, глубиной 30–35 см. Под яблоню и грушу в яму вносят 30–40 кг перегноя или компостов, под вишню и сливу – 15–25 кг, смородину – 8–10 кг, крыжовник – 10–12 кг. Слаборазложившийся навоз вносить нельзя, так как он может ухудшить приживаемость саженцев.
Если в посадочную яму под яблоню и грушу внести 30–40 кг качественных органических удобрений, то минеральные удобрения, особенно на почвах с повышенной и высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия, можно не вносить. При средней обеспеченности почв под яблоню и грушу вносят по 40 г д. в. фосфора и калия, при низкой – по 60 г. Дозы фосфорных и калийных удобрений под сливу и вишню (из-за меньшего размера посадочных ям по сравнению с семечковыми) снижают в два раза.
Для ягодных кустарников (смородина, крыжовник) в посадочную яму вносят 20–30 г фосфора и 10–15 г калия. Дозы дифференцируют в зависимости от содержания этих элементов в почве.
Для засыпки ям используют только верхний перегнойный слой почвы, почву подпахотных горизонтов разбрасывают в междурядьях. Органические удобрения равномерно перемешивают со всей почвой, используемой для засыпки ям. Две трети фосфорных и калийных удобрений высыпают на дно ямы и перекапывают, а остальную часть перемешивают с почвой, которой засыпается нижняя половина ямы. Каждый саженец плодовых культур поливают 20–30 л воды, затем приствольные круги мульчируют торфом, компостом или перегноем.
В промышленных садах чаще используется траншейный способ посадки деревьев. Траншеи нарезаются плантажным плугом глубиной 45–60 см и шириной 40–50 см. На 100 м траншеи для семечковых культур вносят на дерново-подзолистых почвах 0,8–1,2 т органических, 4–6 кг фосфорных и 2,0–2,5 кг калийных удобрений. Органические удобрения, как правило, укладывают перед нарезкой полосой по линии будущей траншеи, а фосфорные и калийные лучше высыпать на дно борозды. В открытую траншею высаживают растения, засыпают их почвой и делают лунки для полива.
Для смородины, крыжовника и малины органические удобрения вносятся в борозды, нарезанные плугом. Посадку проводят машиной. При траншейном способе подготовки почвы под малину на 100 м траншеи вносят 3–5 т органических, 10 кг фосфорных и 20 кг калийных удобрений.
3. Удобрение молодого и плодоносящего сада
В первые два-три года после закладки сада, пока растения не разрослись, составляют две системы удобрения: одну для молодых саженцев, вторую – для картофеля, овощей, которые размещают в междурядьях. Система удобрения междурядных культур должна быть направлена на повышение плодородия почвы.
Хорошая предпосадочная заправка удобрениями гарантирует рост деревьев в течение первых двух-трех лет. Если рост замедляется, весной поверхностно под первое рыхление вносят азотные удобрения в дозе 4–5 г азота на 1 м 2 приствольного круга и заделывают на глубину 10–12 см.
До четырехлетнего возраста приствольный круг (диаметр 2,0–2,5 м) примерно в два раза шире кроны, а у 4–6-летнего дерева (диаметр круга 2,5–3,0 м) – в полтора раза.
Фосфорные и калийные удобрения (суперфосфат, хлористый калий и др.) лучше вносить осенью и заделывать около ствола на глубину 10– 15 см и на периферии кроны – на 18–20 см. Если удобрения не вносились осенью, это можно сделать весной. Дробное внесение азотных удобрений (две трети весной, в фазе интенсивного роста корней и побегов, и одна треть – в середине лета) повышает их эффективность.
С началом плодоношения увеличивается вынос питательных элементов из сада. Если первые 4–5 лет после посадки саженцев в питании всех плодовых культур преобладает азот, то позднее яблони и груши выносят больше калия. Поэтому дозы калия под семечковые увеличивают. В период массового плодоношения междурядные культуры лучше не выращивать. Система содержания почвы в плодоносящем саду может быть паровой, паросидеральной и газонной (дерново-перегнойной). В Беларуси чаще используется паровая система.
Средние дозы удобрений для плодоносящих садов и ягодников при паровой системе содержания почвы приведены в табл. 1.
На почвах с низким содержанием фосфора и калия поправочный коэффициент к средней дозе равен 1,3, с повышенным содержанием – 0,75, с высоким – 0,5 и с очень высоким – 0,25. Фосфорные и калийные удобрения дают высокий эффект при внесении их в период покоя (с октября до начала вегетации). В приствольных кругах удобрения лучше заделывать на глубину 10–15 см, в междурядьях – до 20 см. Особенно осторожно обрабатывают почву под яблонями на слаборослых подвоях, корневая система которых расположена поверхностно.
Наилучшие результаты дает дробное внесение азотных удобрений: 40 % от общей дозы рано весной, 30 – после цветения и 30 % – осенью. Как показали многочисленные исследования, дозы азота свыше 120 кг/га себя не оправдывают. Лучшим азотным удобрением является мочевина, лучшими фосфорными – двойной аммонизированный суперфосфат, аммофос, из калийных могут применяться хлористый калий и другие формы.
Таблица 1. Дозы органических (т/га) и минеральных (кг/га д. в.) удобрений для плодоносящих садов и ягодников
*Органические удобрения вносят в дозе 40–45 т/га раз в три года в плодовых и 30–40 т/га раз в два года в ягодных насаждениях.
Очень важно обеспечить плодовое дерево питательными элементами во время второй волны активного роста корней (конец сентября – начало октября), когда накапливаются резервные питательные элементы, от чего зависит морозоустойчивость, рост и урожайность растений в следующем году. Удобрения, внесенные осенью, используются деревьями до наступления зимы. Поэтому в последнее время рекомендуется вносить примерно 30 % дозы азота осенью после уборки урожая.
Для оптимизации минерального питания плодовых культур проводят некорневые подкормки макро- и микроэлементами. Обработка раствором мочевины эффективна, когда ожидается очень высокий урожай и закладка цветочных почек из-за нехватки азота находится под угрозой. Опрыскивание проводят спустя 8–10 дней после цветения. Для яблони используют 0,4–0,5%-ный раствор мочевины, для груши – вдвое слабее, сливы – 0,6–0,8%-ный и вишни – 0,4–0,8%-ный.
При слабом поражении яблони розеточностью из-за недостатка цинка эффективны двух-трехкратные некорневые подкормки 0,3– 0,5%-ным раствором сульфата цинка.
При низком содержании в почве водорастворимого бора (менее 0,1 мг/кг) уменьшается завязывание плодов, появляется опробковение. Это можно устранить некорневыми подкормками 0,05%-ным раствором борной кислоты. Расход раствора – 800 л/га. Некорневые подкормки плодовых культур совмещают с обработкой против вредителей и болезней.
4. Удобрение ягодных культур
Землянику возделывают в специальных севооборотах. Это свето- и влаголюбивое растение. Высокие урожаи земляника дает на плодородных, хорошо окультуренных почвах, содержащих не менее 150 мг/кг подвижного фосфора и калия. Поэтому перед посадкой проводят глубокую обработку почвы, вносят 70–80 т/га полуперепревшего навоза, перегноя или хорошо вызревшего компоста. Их заделывают не позднее чем за 7–10 дней до посадки. Посадку земляники можно проводить в течение всего вегетационного периода, но не позже 20–25 августа.
Фосфорные и калийные удобрения можно внести в запас на три года вместе с органическими удобрениями, но можно применять и ежегодно. В первом случае средние дозы фосфора составляют 100– 120 кг/га, во втором – по 40–50 кг/га.
При хорошей заправке почвы органическими и минеральными удобрениями на плантациях первого и второго года жизни удобрения обычно не вносят. Но если растения отстают в росте, весной вносят 30–40 кг/га азота.
На второй год после сбора ягод проводят подкормку (N30Р40К90), на третий и последующий годы рано весной вносят 20–40 кг/га азота, а после сбора ягод и скашивания листьев – 40 кг/га фосфора и 40– 50 кг/га калия.
Из азотных удобрений можно использовать карбамид, фосфорсодержащих – аммофос или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий. Можно использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий (АФК 16:16:16 и др.)
Эффективна в начале роста подкормка раствором микроэлементов и мочевины (по 0,02 % перманганата калия, борной кислоты и молибденовокислого аммония и 0,2 % мочевины). Повышает урожай земляники на 15–20 % и двукратная обработка растений – в начале цветения и во время роста завязей – 0,01–0,02%-ным раствором сернокислого цинка.
На хорошо заправленных почвах черная смородина и крыжовник несколько лет не нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях и можно ограничиться внесением азотных удобрений до распускания почек в дозе 60 кг/га. Средние дозы удобрений на плодоносящих плантациях смородины и крыжовника приведены в табл. 27. При низкой обеспеченности почвы фосфором и калием средние дозы фосфорных удобрений увеличивают на 25 %, при повышенной – наполовину снижают. В год внесения органических удобрений (их вносят раз в два года) минеральные удобрения не применяют.
Малина очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. При хорошей предпосадочной заправке почвы в первые два-три года малину можно не удобрять. Только при слабом росте растений в первый и второй год весной их подкармливают азотом (60 кг/га). В дальнейшем в период полного плодоношения вносят 90 кг/га азота, 60–90 кг/га фосфора и 90–120 кг/га калия. Более высокие дозы фосфора и калия применяют на слабообеспеченных почвах, низкие – на почвах с повышенным содержанием этих элементов.
Уход за земляничной плантацией начинается сразу после высадки рассады. При весенней посадке рыхление почвы производится после полива. На осенних посадках необходимость рыхления той же осенью возникает лишь на засоренных участках и при ранних сентябрьских сроках высадки рассады. В последнем случае в конце октября вполне возможно провести подсадку новых растений по местам выпадов. Обычно же подсадку на осенних посадках проводят весной, когда растения тронутся в рост и определятся погибшие растения, а при весенней посадке — приблизительно через 10—12 дней после посадки, когда прижившиеся растения начнут расти.
Первой весенней работой на молодой плантации осенней посадки является оправка растений, так как часто зимой некоторые из них подверглись выпиранию, то есть обнажились корни. Это влечет за собой гибель всего растения при возвратных похолоданиях или от высыхания почвы в весенние солнечные и ветреные дни. Выпирание особенно сильно проявляется на участках, где не были соблюдены правила агротехники посадки. Оправку растений следует проводить возможно раньше, в феврале — марте.
В марте — апреле, когда почва достаточно просохнет, необходимо прорыхлить междурядья. Для этого рекомендуется использовать культиватор КРСШ-28. Его монтируют на самоходные шасси ДСШ-16, ДЗСШ-16 и Т-16. Это позволяет при обработке почвы не оставлять защитных зон.
Для обработки вновь посаженных участков и первых весенних обработок уже плодоносящих плантаций хорошо применять рыхлящие лапы. Чтобы кусты не засыпались землей, со стороны рядов растений устанавливают односторонние бритвы и обработку ведут на обычной скорости. Эту операцию следует совмещать с подкормкой минеральными удобрениями.
В течение первого года необходимо провести 6—8 рыхлений, не допускать образования корки и появления сорняков. На орошаемых участках рыхлят большей частью после полива и этим закрывают влагу.
Очень хорошие результаты на земляничной плантации дает мульчирование почвы.
Земляника — растение, которое создавалось в светлой части леса. Это наложило отпечаток на ее биологические особенности. Ежегодно осенью опадающая листва укрывала ее слоем до 8—12 сантиметров. Под листвой растение зимовало, не поражаясь морозами, поэтому в землянике не вырабатывалось ни свойства высокой зимостойкости, ни устойчивости против зимней засухи. Зимует земляника в облиственном состоянии, что очень отрицательно влияет на ее стойкость. Ареал дикой земляники очень далеко заходит на север, культура земляники имеется даже за полярным кругом (Хибины, Игарка) — ее покрывает на севере снег, который, выпав осенью, лежит до весны. Поэтому даже на севере у земляники не вырабатывалось свойство зимостойкости. Этим можно объяснить тот интересный факт, что один и тот же сорт Рощинская был в стандартном сортименте на Северном Кавказе, в Крыму и в Хибинах. И всюду этот сорт был одинаково незимостойким.
Разумно применяемой агротехникой мы должны помочь растению перенести зимние невзгоды и создать благоприятные условия для успешной работы всасывающих корней. Они должны полностью находиться в земле.
Единственный прием, который может помочь хорошему развитию корней — это мульчирование или легкое окучивание землей. Мульчировать можно опавшими листьями, соломой или просто окучивать землей. Конечно, лучше всего мульчировать землянику опавшими листьями слоем от 2—3 до 5 сантиметров. Иногда если земляничные плантации окружены хорошей защитной полосой из таких мощных деревьев, как канадский или пирамидальный тополи, то осыпающийся с деревьев лист ложится на землянику. Так, например, бывает в Лабинском плодоягодном совхозе, где ежегодно опадающие листья с ветроломных и защитных полос осенью укрывают землянику. Там же, где ветроломных и защитных полос нет, приходится завозить листья из леса, лесополос, растущих в других местах. Можно покрывать землянику и соломой.
Опыт легкого осеннего окучивания земляничных растений показал их лучшую перезимовку и рост, а в связи с этим и повышение урожайности.
Сроки мульчирования. Температура на поверхности почвы — 6,6° может вызвать повреждения. Поэтому задержка мульчирования до замерзания почвы связана с риском, так как уже к этому времени может быть повреждено много растений. Но последующая холодостойкость растений зависит от предварительного воздействия минусовых температур (выше — 6,0°).
В связи с этим слишком раннее мульчирование может быть столь же нежелательным, как и слишком позднее. Мульчирование на зиму следует проводить только после того, как растения несколько раз подвергались воздействию низких температур и рост их прекращался, но до промерзания их при температурах ниже — 6,0°.
Мульчу, как правило, следует накладывать спустя неделю или несколько дольше после наступления температур, близких к 0°.
Нельзя мульчировать после нескольких дней теплой погоды, при которой растения могли потерять зимнюю закалку. Период, идеальный для мульчирования, может быть в некоторые годы очень короткий и сильно варьировать из года в год.
Когда мульчировать землянику на зиму? Иногда ждут морозов, чтобы земля замерзла, тогда легче развозить и настилать мульч, но резкие переходы температуры осенью, до устойчивого похолодания, часто сильно повреждают земляничное растение. Так, в зиму 1960/61 года земляника в большинстве районов Краснодарского края была повреждена осенними морозами, которые, не достигая большой силы, сменялись теплом, что не способствовало закалке растений.
При раннем мульчировании, в особенности большим слоем соломы, при теплой погоде листья земляники этилируются, и иногда отмечается подпревание растений. Мульчирование листьями более легкое и подпревания не наблюдается.
Весной, когда минует опасность возвратных морозов, - обычно в середине марта, — с рядов земляники мульч бороной стягивается в кучу и вновь используется перед созреванием ягод.
Если в качестве мульча использовались опавшие листья, то большая часть их заделывается во время культивации, а оставшаяся часть в рядах перегнивает и улучшает условия роста земляники. На осеннее мульчирование на 1 га земляники расходуется примерно 7,5 тонны соломы или около 4—5 тонн листьев. Надо иметь в виду, что листья сильно слеживаются, и поэтому их надо укладывать более тонким слоем в 3—4 сантиметра, тогда как солома кладется слоем в 5 сантиметров.
В первый год после посадки молодые растения земляники отличаются сильным ростом и обильным образованием усов. Поэтому при формировании желательного типа насаждений особое внимание следует обращать па расположение усов. При полосной системе их необходимо направлять вдоль ряда, чтобы укореняющиеся розетки образовали загущенную полосу.
Частично эту работу выполняет культиватор при рыхлении почвы. Однако для более равномерного расположения растений и заполнения пустых мест во многих случаях приходится заправлять усы вручную. Обычно в течение лета это приходится делать два-три раза.
При выращивании земляники рядовым способом в первый год после посадки необходимо за лето три-четыре раза удалять усы. Эту работу можно выполнять вручную и при помощи специальных дисковых усорезов, смонтированных на конных и тракторных культиваторах. В рядовой посадке при помощи усорезов можно удалить все усы в междурядьях, однако в ряду часть их остается. Их можно убрать только вручную. При узкополосной системе выращивания следует удалять все усы, выходящие в междурядья. При этом усы отщипывают или обрезают посередине первого междоузлия. Ни в коем случае нельзя обрывать усы целиком, так как при этом можно сильно повредить растения или даже выдернуть их. Приступить к удалению усов следует как можно раньше, пока они не загрубели, а розетки не начали укореняться.
Для прекращения роста побегов земляники в ряде стран, особенно в США, применяют гербициды, сокращающие рост побегов, но в то же время способствующие лучшему формированию генеративных почек. Применение гербицидов на Северном Кавказе (А. А. Ильинский, 1959—1962 гг.) также дало положительные результаты. Так, при опрыскивании 1-процентным раствором ДНОК листья земляники постепенно засыхали, но кусты не погибали. К началу августа новые листья лишь немного отличались от контрольных. Побеги были сильно искривленными и укороченными, и на кустах их образовалось в 10—15 раз меньше, чем в контроле. Но в следующем году на опытном участке урожай был высоким — в среднем 66,9 центнера с гектара (в контроле 9 центнеров).
Сильно угнетающее действие на рост побегов оказал 0,5-процентный раствор гербицида 2,4-ДА. Усов отросло мало, они были деформированными, изогнутыми, листья ожогов не имели, но на черенках осенних листьев оказались вздутия и искривления. В следующем году прибавка урожая к контролю составила 70%.
Дихлоральмочевина (дуст и паста) в дозах 10—20 граммов на 1 литр воды не только оказала угнетающее действие на рост побегов, но и усилила формирование плодовых почек. В следующем году урожай был намного выше, чем в контроле.
Уход за плодоносящей земляникой. Ранней весной на участках плодоносящей земляники необходимо удалить старые засохшие и отмершие листья и усы, на которых зимуют споры грибных болезней (белая и бурая пятнистость и др.). На небольших площадях удаление проводится вручную хорошо отточенной штыковкой. На больших же массивах сгребают листья конными боронами или граблями. Следует отметить, что при механизированной прочистке плантации не достигается хорошего качества, часть листьев остается, а некоторая часть рожков повреждается. В случае, если с плантации листья удалить не представилось возможным, их необходимо заделать в почву при культивации.
Как только почва достаточно просохнет, на земляничной плантации следует начинать рыхление. До начала роста земляники на плантациях, культивируемых полосным способом, надо произвести боронование тяжелой бороной поперек рядов. Запаздывание с этой работой приводит к повреждению тронувшихся в рост плодовых почек. Боронование участков прореживает чрезмерно загущенные полосы, что особенно важно при широких полосах.
После первого рыхления желательно провести мульчирование почвы. На плодоносящей плантации мульча служит не только для затенения почвы, но и для предотвращения загрязнения ягод, то есть подстилочным материалом.
Рыхление почвы на плодоносящей плантации проводят как можно чаще. Особенно большое значение имеет содержание почвы в рыхлом состоянии весной до начала созревания плодов. Чем чаще проводятся рыхления в этот период, тем выше урожай. Обычно за это время дается 3—4 рыхления. На период сбора ягод рыхление почвы прекращают, но возобновляют его сразу же после уборки урожая.
Послеуборочную культивацию на орошаемых участках проводят после обильного полива, а на неорошаемых — сразу после последнего сбора ягод, не дожидаясь дождей. При этом рыхлить уплотнившуюся за период сборов почву следует возможно глубже. Часто, особенно на неорошаемых участках, бывает целесообразно провести культивацию в два следа. В дальнейшем рыхление необходимо проводить регулярно, особенно на неорошаемых участках. Не следует бояться глубокого рыхления междурядий: чем толще взрыхленный слой почвы, тем больше запас влаги и лучше аэрация почвы и тем лучше растения переносят засуху.
Удаление усов земляники на плодоносящей плантации можно полностью механизировать, так как они образуются менее интенсивно, чем на маточной, и направлены исключительно в междурядье.
Положительные результаты как при орошении, так и без него дает омолаживание земляничных плантаций. Наиболее простой способ омолаживания — это скашивание листьев. Проводят его сразу после окончания сбора урожая тракторной, конной косилками или вручную. Листья выгребают с участка и сжигают. При скашивании листьев процесс их замены, заложенный в биологии растения, происходит единовременно, после общей приостановки роста. Одновременно со скашиванием очень важно внести удобрение и организовать полив, где это возможно, и глубокое рыхление.
Есть и другие методы удаления листьев. Это — сжигание мульчи, вместе с которой сгорают и нескошенные листья. Его следует проводить в ветреную погоду, когда земля влажная, а мульча и скошенные листья достаточно сухие. Применяется также дефолиация 1-процентным раствором ДНОК.
Эти приемы основаны на особенности роста листьев земляники. Как указывалось ранее, зимует земляника в облиственном состоянии, и поэтому долгое время считалось, что это вечнозеленое растение. Смена листьев, о которой говорилось, затягивается на продолжительный срок и держит земляничные растения как бы в состоянии постоянного роста.
Иногда после удаления листьев осенью наблюдается цветение отдельных растений. Не следует думать, что это снижает урожай. Наоборот, считается, что после скашивания листьев прибавка урожая составляет 20—25%. Несколько большую прибавку получали после сжигания листьев, если не опаляло растения.
Смородина, крыжовник и малина — популярные ягодные кустарники, которые растут на многих приусадебных и дачных участках. Как только будут собраны последние плоды, настанет время для того, чтобы позаботиться о сохранении растения в добром здравии и улучшить внешний вид куста. Эти обработки также способствуют хорошему росту ягодников и их высокой урожайности в следующем году.
Август на ягодной плантации: обрезка плодовых кустов
В августе проводится инспекция ягодных кустарников, после которой делают летнюю осветляющую стрижку кроны. В случае с крыжовником, красной и белой смородиной вырезают 5-летние побеги (самые старые). Они имеют наименьшее количество цветочных почек, на них тёмная кора, что позволяет легко отличить их от более молодой поросли. На чёрной смородине вырезают 3-летние побеги. У всех кустарников отсекают слабые ветки, которые ложатся на землю, и слишком загущают крону кустарников. В августе, после сбора ягод малины, срезают и сжигают побеги, на которых были собраны плоды. Стрижке не подвергают ремонтантные малиновые сорта, которые формируют осенью плоды во второй раз.
Чёрная смородина легко выращивается и не требует особого внимания, давая обильный урожай в первые годы. Однако без систематической обрезки её плодовитость уменьшится, вследствие чего будет с каждым годом всё труднее получить хороший урожай. Чтобы избежать этой проблемы, отсекают самые толстые, наиболее старые ветви, обрезая их у основания сразу после сбора плодов. Оставляют несколько самых молодых побегов и сильных новообразований текущего года, на которых в будущем будут спеть ягоды.
Ягодники, которые не были правильно обрезаны, растут неконтролируемым образом и характеризуются слабым плодоношением по сравнению с их размером. В отличие от чёрной смородины, крыжовник и красная смородина формируют плоды в нижней зоне отростков прошлого года и на коротких сучках. Сильная летняя обрезка молодого и некондиционного прироста уменьшит размер надземной части, и побудит растения производить больше побегов.
Летние сорта малины и ежевики дают сильные и здоровые побеги за один год, а плодоносят они уже в следующем сезоне. После сбора урожая сухостой необходимо срезать при земле, чтобы освободить место для молодой поросли. Поздняя малина плодоносит на однолетних побегах, которые можно удалить поздней осенью (во второй половине или в конце октября).
Правила формирования плодовых кустарников:
- Обрезка чёрной смородины — направлена на улучшение формы куста. Вырезаются побеги (или их фрагменты), на которых: есть повреждения, они лежат на земле или сильно склоняются к почве. Также удалению подлежат самые старые ветки (обычно старше пятилетнего возраста), отростки, которые имеют чрезмерную разветвлённость или излишне утолщают внутреннюю часть куста.
- Обрезка белой и красной смородины — после сбора плодов делают прореживание, вырезая самые разветвлённые побеги и те, которые слишком утолщают внутреннюю часть куста. Молодую поросль, растущую у основания куста, также вырезают, так как обычно она истончена или укорочена.
- Обрезка малины — в сортах, которые дают ягоды в конце лета и осенью на побегах этого года, после сбора урожая не проводится никаких работ, так как они выполняются весной. У сортов, плодоносящих на двухлетних ветках, после сбора плодов удаляют все экземпляры, на которых в текущем сезоне были сформированы ягоды. Обязательно необходимо вырезать молодую поросль, поражённую болезнями и вредителями.
Удобрение ягодника в августе
Количество и способ внесения удобрений должны быть адаптированы к факторам окружающей среды и условиям выращивания. Лучше всего подкармливать ягодники в умеренно тёплый или пасмурный день без осадков. Палящее августовское солнце и высокая температура воздуха, вступая во взаимодействие с удобрениями, могут причинить растениям вред. К тому же жара затруднит проникновение активных веществ в землю, а дождь смоет с кустарников внекорневую подкормку прежде, чем питательные вещества смогут проникнуть в ткани. Также стоит помнить, что если земля под ягодными кустарниками содержится в виде чёрной земли, необходимо учитывать большие потери магния и калия, а под плантациями, расположенными на залуженных почвах, — большие потери азота и фосфора.
Увеличенные дозы удобрений также используются на лёгких субстратах, компоненты которых вымываются быстрее, и меньше — на тяжёлых землях, где питательные вещества движутся медленнее. Общепринято, что каждый год плодовые кустарники следует кормить одной или двумя частями: очень ранней весной, а также в первых числах августа. Летом используют азотные удобрения в количестве 5-6 г/м² (например, в виде нитрата кальция-аммония 170-210 г/м²).
Ягодные кустарники после сбора плодов: мульчирование
Август является окончанием плодоношения для многих ягодников. Этот период как нельзя лучше подходит для мульчирования почвы вокруг кустарников или для возобновления толщи ранее разложенной органики. Данный агроприём затруднит рост сорняков под кустами, также задержит влагу в прикорневом почвенном слое.
Мульча может быть двух видов: органическая, способная перегнивать и обогащать собой грунт, и искусственная, например агроволокно или спанбонд чёрного цвета.
Органика, подходящая для создания мульчирующего слоя:
- прошлогодние полу перепревшие листья, собранные из-под здоровых деревьев в саду;
- древесные опилки, при этом нельзя использовать хвойные разновидности, а также дуб и граб, поскольку в них содержатся ингибиторы роста;
- рубленая солома слоем в 10-15 см (сверху укладывают сухие ветки, чтобы мульчу не унесло ветром).
Ягодные кусты в августе: защита растений
После сбора плодов, в случае необходимости, проводится защита растений, направленная на борьбу с болезнями и вредителями, поражающими ягодные кустарники.
В августе следует продолжать инспектировать растения на предмет выявления симптомов кормления насекомого паутинного клеща, садовым вредителем тля, медяницы. Следует проводить осмотр каждые две недели, а в период засухи и высоких температур каждые 7-10 дней.
На небольших участках простым и недорогим способом борьбы с различными насекомыми-вредителями, в том числе паутинным клещом и тлёй, является опрыскивание органическими отварами и настойками. Ингредиенты таких препаратов — растения, которые обычно можно найти в саду и недалеко от дома.
Рецепты домашних органических настоек от вредителей на ягодных кустарниках:
- Экстракт одуванчика — 150-200 г сушёного одуванчика (или 1,5 кг свежих цветущих растений с корнями) залить 10 литрами воды и оставить на 24 часа. Затем процедить раствор и обрызгать заболевшие ягодники. Обработку проводят по мере необходимости, каждые две недели. Одуванчик также иммунизирует кустарники от болезней.
- Экстракт луковой шелухи — 200 г луковой шелухи залить 10 л воды и оставить на 3-4 дня. Для опрыскивания используют неразбавленный, предварительно процеженный, раствор.
- Экстракт чеснока — заливают 250 г измельчённых зубчиков чеснока 10 литрами воды, несколько раз перемешивают, после чего оставляют настаиваться в течение 15 минут. Используют после разбавления водой в соотношении 1:1. Опрыскивание делают в тёплый период года, по мере необходимости
Если кустарники уже закончили плодоношение, а созревшие ягоды собраны, бороться с вредителями можно химическим способом.
Посадка саженцев в августе
Август относится к жарким летним месяцам, но постепенно температура воздуха снижается, и в конце месяца можно заниматься высадкой саженцев на постоянное место. Для этого рекомендуется выбирать рассаду с закрытой корневой системой, выращенную в горшках. Это позволит избежать травмирования корней, а также шока после пересадки.
Рассада в горшке — это миниатюра взрослого растения, поэтому важно приобрести правильно сформированный куст. У саженцев ягодных кустарников должны быть равномерно разветвлённые побеги и здоровый ствол. Если саженец плохо выглядит, у него кривые тонкие ветки и скудная крона с несколькими листьями, то не стоит соблазняться низкой ценой, скорее всего, он будет плохо развиваться.
Как правильно посадить куст:
- Размеры углубления зависят от размера корневого шара — посадочная яма должна быть на 70-80% шире и на 10-20% глубже. При копании сначала извлекают гумусную почву (пласт толщиной около 30 см), которую откладывают в сторону, чтобы не смешивать её с более глубокими слоями.
- На дно готовой ямы насыпают небольшой слой плодородной почвы, после чего устанавливают на него саженец, извлечённый из горшка вместе с почвенным комом. Требуется проследить, чтобы корневая шейка выступала над уровнем земли, но не более чем на 3 см.
- Пустые боковые пространства между стенками ямы и комком корней засыпают плодородным грунтом.
- Ягодный куст поливают. После того, как земля в месте посадки осядет, её убыль восполняют плодородной почвой, утрамбовывают и снова поливают.
- В дальнейшем молодой кустарник поливают еженедельно под корень вплоть до наступления осенних дождей.
Если садовод желает, чтобы ягодные кустарники, смородина и малина, дали плоды в следующем году, после сбора урожая за ними необходимо правильно ухаживать. Подобные работы следует выполнять после окончания плодоношения в ягоднике.
Читайте также: