Увеличение урожая в 10 раз

Обновлено: 05.10.2024

Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

". Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом.

Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде.
При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем).
Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

Выращиваем клубнику у себя дома в. мешках

выращиваем клубнику у себя дома в. мешках

Поверить в это сложно, но на практике все гораздо проще,чем кажется!
Регулярно иметь на своем столе свежую и недорогую клубнику могут и жители нашей страны. И для этого им вовсе не нужно ее покупать. Зачем? Ведь клубнику можно вырастить в собственной квартире! Поверить в это сложно, но на практике все гораздо проще, чем кажется.
Всем известно, что клубника растет на грядках, но не все знают, что сейчас практикуется также выращивание клубники в мешках. В основу этого положена особая технология, позволяющая собирать урожаи круглый год. А самое невероятное заключается в том, что мешки с рассадой можно установить на даче, в гараже и даже у себя дома.

источник-Домашнее хозяйство
Привожу подробную технологию , как вырастить клубнику в домашних условиях. Идею узнал от знакомых в 2003 году.

Для начала вам нужно подобрать помещение, где будет размещаться плантация, где бы можно круглогодично поддерживать необходимый температурный режим. Это может быть как нежилая комната, так и сарай, гараж или жилая комната в Ваше жилище.

Клубнику выращивал в больших полиэтиленовых мешках . Мешки спаял из белой прозрачной плёнки толщиной 0,3 мм, для улучшения освещения. Мешки в диаметре 18 см, длиной – 200-240 см. Мешок заполняем субстратом (земля плюс удобрения простейшие, которые есть под рукой), все хорошо перемешиваем и заправляем в мешки. Делаем дно – один конец мешка запаиваем. Мешки можно купить и готовые и не делать самому. Размеры мешков могут быть любые. По вертикали наполненного субстратом мешка в шахматном порядке делаем в четырёх рядах длинные 7-8 см отверстия для посадки, расстоянием между ними в 20-25 см. Мешки ставим непосредственно на пол

Устанавливать мешки необходимо рядами , примерно 2-3 мешка на 1 кв.м. Для подачи подкормки делают самодельную оросительную систему, например из трубочек капельницы. К каждому мешку присоединяем по три трубочки. Присоединяем трубки в следующем порядке – к верхней, средней и нижней частям мешка, через 50 сантиметров по его высоте. Верхние окончания капельниц соединяют с распределительным трубопроводом, который будет проходить над мешками.

Количество питательного раствора выбираем таким образом, чтобы на каждый мешок приходилось около 2 л раствора в сутки. Основа методики заключается в уникальной технологии хранения рассады, при которой рассада сохраняется в законсервированном состоянии до 9 месяцев. При этом рассада сохраняет жизненные силы, не теряет свою генетику сорта и в будущем дает стабильно высокие результаты жизнестойкости и урожайности.

Десять лет назад мы начали применять методы природного земледелия на своем участке. И в первый же сезон заметили их эффективность. Урожайность стала увеличиваться, трудоемкость уменьшаться, а почва стала заметно более плодородной и рыхлой. Через несколько лет мы стали обладателями второго участка и стали сразу заниматься на нем природным земледелием. И в первый же год потерпели неудачу.

И тогда мы начали думать, анализировать и пришли к следующим выводам. Первый участок у нас находится возле частного дома в городе. Почва глинистая, хорошо накапливает влагу. При помощи мульчирования и посева сидератов почва стала более плодородная и урожаи повысились. В городе летом дожди идут часто и растения получают достаточно влаги. Грядки поливать приходится очень редко. Перед участком в овраге растут березы, которые задерживают ветер.

Второй участок расположен далеко за городом в открытом поле. Почва на нем песчаная, сильно истощенная и сухая. Дожди идут редко — за лето бывает два-три хороших дождя. И то они смачивают почву на 2 см. Но и эта влага быстро выветривается. Почва очень плотная, лунки под саженцы приходится делать ломом — лопата ее не берет. На открытом поле часто дуют сильные ветры, которые затормаживают развитие растений. Мульча незначительно задерживает испарение влаги. К тому же она быстро высыхает и за лето практически не разлагается. По всем этим причинам плохо растут сидераты. Поэтому за первых два года плодородие почвы восстановить практически не удалось.

Мы пришли к выводу, что нам необходимо в короткие сроки создать в почве плодородный слой, богатый гумусом, толщиной В этом случае растения будут получать наилучшее питание. Кроме того, гумус хорошо накапливает, долго сохраняет влагу и обеспечивает ей растения. Все это улучшает развитие растений и повышает урожайность.

Способы увеличить плодородный слой

Создать толстый слой гумуса можно несколькими методами. Внесение органики с помощью сидератов и мульчи в нашем случае не могло это сделать в короткие сроки. Сидераты росли плохо, а мульча высыхала и не разлагалась.

Можно было завалить грядки большим слоем органики — то есть устроить на грядках компостные кучи. Однако из- за ветра органика в кучах высыхает и разлагается медленно. К тому же на высоких грядках не будет задерживаться снег. Его и так зимой сдувает и на участке снега всего 10 сантиметров.

Тогда мы решили применить третий способ, более трудоемкий, но и более эффективный в наших условиях. Он заключается в устройстве стационарных лунок и органических траншей. Мы провели эксперимент.

Часть картофеля посадили в землю. Другую часть в стационарные лунки. Для этого в почве сделали лунки объемом и засыпали их компостом. Третью часть картофеля посадили в органические траншеи. Суть их проста — в почве выкапывают траншею шириной и глубиной Траншею засыпают компостом и выращивают в нем растения. Или укладывают в нее органику и выращивают растения на теплой грядке. На второй год в траншее будет компост.

Мы с нетерпением стали ждать осени, когда можно будет собрать урожай и увидеть, какой результат принесут разные способы выращивания картофеля.

Но первые результаты мы увидели уже через две недели. На первом участке в земле ростки картофеля только начали буквально пробиваться наружу, выламывая куски плотной почвы. В стационарных лунках ростки уже были длиной около 10 см. А в органических траншеях ростки были длиной более 30 сантиметров!

1. В земле ростки картофеля начали пробиваться наружу, выламывая почву.
2. В стационарных лунках ростки уже были длиной около 10 сантиметров.
3. А в органических траншеях ростки были длиной более 30 сантиметров.

К сентябрю стебли картофеля в земле засохли, а в органических траншеях были зелеными. Осенью собрали урожай. Меньше всего выкопали картофеля, посаженного обычным способом в землю. В каждой лунке было от 5 до 11 клубней, в основном мелких и средних по величине.

В стационарных лунках урожай был более впечатляющий — от половины до целого десятилитрового ведра, в зависимости от сорта. В органических траншеях был самый максимальный урожай — от десяти до двенадцатилитрового ведра клубней картофеля с каждого куста!

Меньше всего выкопали картофеля, посаженного обычным способом в землю.
Слева урожай картофеля в лунке с землей, справа — в лунке с компостом.

1. Урожай в стационарных лунках — от половины до целого ведра
в зависимости от сорта.
2. Органические траншеи дали максимальный урожай картофеля —
с каждого куста по ведру от 10 до 12 л.

Устраиваем органические траншеи

Полученный результат нас впечатлил, и мы решили устроить органические траншеи на всех грядках.

В первый год испытания стационарных лунок и органических траншей выявилась одна досадная особенность. Компост улучшил развитие не только садовых культур, но и луговой травы и сорняков. К осени в лунках и траншеях оказалось много корней травы, которая росла на дорожках. И нам пришлось их оттуда выбирать. Это мы учли при создании всех следующих траншей.

На тех, которые расположены на открытом участке, мы установили деревянные бордюры из досок толщиной 2,5 см и шириной 15 см чтобы остановить корни сорняков.

Раз в неделю проверяли степень разложения органики. В некоторых траншеях при разложении органика сильно разогревалась и влага из нее испарялась. Эти траншеи мы проливали за лето несколько раз. К осени органика перепрела и траншеи оказались заполнены питательным компостом.

Дорожки между траншеями на открытом участке мы временно закрыли черным геотекстилем, который предотвращает на них рост травы. В последующем мы его снимем, внесем в почву компост и посеем газонную траву.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод вместо
органических траншей можно устраивать органические короба.

Стационарные лунки

На следующий год

На следующий год посадка и сбор урожая были в удовольствие. Весной в компосте траншей мотыгой сразу делали бороздки и сеяли семена. Компост был рыхлый, и не надо было делать даже минимальную обработку. При высадке рассады томатов, перцев, баклажан и огурцов совком делали лунки и высаживали растения. Для высадки рассады лука-порея и сельдерея в компосте делали углубление посадочным колом. А посадка картофеля заняла у нас 10 мин. В компосте делали углубление черенком лопаты, опускали в него клубень и присыпали компостом. Всё!

Летом уход за растениями также был минимальный. Благодаря мульче сорняков было очень мало. Картофель не окучивали, но мульчировали травой, все клубни были на глубине в компосте. Сбор урожая занял очень мало времени. Подходишь к траншее, тянешь за ботву и все клубни картофеля и моркови легко вытаскиваются. Они все чистые, сухие и мыть не нужно.

Морковь сама выпрыгивала в руки, томаты висят как гирлянды,
и лук растет на радость всем.

Через несколько лет мы стали обладателями второго участка и стали сразу заниматься на нем природным земледелием. И в первый же год потерпели неудачу.

И тогда мы начали думать, анализировать и пришли к следующим выводам.

Первый участок у нас находится возле частного дома в городе. Почва глинистая, хорошо накапливает влагу. При помощи мульчирования и посева сидератов почва стала более плодородная и урожаи повысились. В городе летом дожди идут часто и растения получают достаточно влаги. Грядки поливать приходится очень редко. Перед участком в овраге растут березы, которые задерживают ветер.

Мы пришли к выводу, что нам необходимо в короткие сроки создать в почве плодородный слой, богатый гумусом, толщиной 30-40 см. В этом случае растения будут получать наилучшее питание. Кроме того, гумус хорошо накапливает, долго сохраняет влагу и обеспечивает ей растения. Все это улучшает развитие растений и повышает урожайность.