Анзин обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Обновлено: 18.09.2024

Книга предназначена для садоводов средней полосы Советского Союза, и в ней поэтому описаны особенности развития плодовых пород и сортов главным образом этой зоны. Обрезка - сложная работа, требующая хорошего понимания биологических особенностей плодовых растений. Садовод должен ясно себе представлять, что растение непрерывно изменяется. Дерево, по образному выражению профессора П.Г. Шитта, является как бы самописцем. Надо научиться читать эти записи - понимать, что происходит в кроне дерева; без этого нельзя сознательно подойти к его обрезке. Чтобы этому научиться, надо, читая специальную литературу, где описано строение плодовых и ягодных растений, находить непосредственно на живых объектах отдельные части и органы растений, следы плодоношения, определять возраст,тип плодоношения и другие свойства породы и сорта. Подобное изучение поможет освоению техники обрезки, описанию которой посвящена книга.

Господа, есть предложение, разместить в данной теме названия понравившихся книг, ссылки на сканы глав из книг, и сканы удачных статей из переодики.

В свое время, удалось купить удачную книгу:
"Руководство по прививке плодовых культур" Р. Гарнер. Сельхозиздат. Москва 1962г. 271с.
Советую поискать в приличных библиотеках. Если есть желание коллег, то зимой (в январе) можно будет сканировать отдельные главы.

Да, это отличная книга-одна из лучших! Вот еще одна: Е.М. Камендровский "Прививка и перепрививка плодовых деревьев" издательство Московского университета 1974 год.

Этих книг видимо уже не купить, по-моему они не переиздавались. Ну если только через букинистические отделы заказать, может где и всплывет.

скачайте, распечатайте, переплетите и на диван - явно быстрее выйдет чем искать где-то еще.

Да хотелось папочке подарить литературы, он у меня по весне режет тоненькие полосочки из полиэтилена, а распечатанное дарить как то не солидно :) А что из современного можете посоветовать? Интересуют прививки результатом которых станет красота, а не вкуснота :) А то литературы много, не хочется дарить хлам, в котором расскажут как гуманно убить больную прудовую рыбку :))

ну из более современных была неплохая серия издательства Мир

там были книги типа
Брикелл Обрезка растений
Мак-Миллан Броуз Размножение растений
и тд.
их там штук 7 или 8 вышло. Хорошо иллюстрированные. в 90-е их переиздавали. В инете встречаются, можно скачать. Купить видимо тоже можно - тиражи большие были.

насчет распечатки - я бы ряд книг в любом виде хотел бы заиметь именно потому как нужны серьезные вещи а не лабуда с красивыми картинками.

Еще вспомнил не плохую книгу: Р. Кудрявец Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Книга большого формата с цветными фото по прививке, полагаю, что и сейчас есть в продаже.

Мне всегда нравится , когда "ВСЁ о . " на 96 страницах.
Обычно, это "ничего о. " и "веселые картинки " . ))))
Кто видел это живьем? Очень хочется оказаться не правым.

Это http://www.labirint-shop.ru/books/73276/ есть у меня живьем :))) Для абсолютного чайника (каковым я и являюсь) подойдет в качестве ознакомительного материала . Для человека с опытом - не пойдет, IMHO. Об этом пишет и автор: "Эта книга. содержит практические советы, которые помогут садоводу-любителю уверенно приступить к делу".
Картинок в меру. Рассмотрен ряд древесных лиственных и кустарников: указаны привой, подвой, время, место и способ прививки.

Еще пара книг, которые если и удасться найти, то только в академических библиотеках. Но оно, обычно, того стоит.

В литературе конца ХХ века ))) Отмечают, что русская прививка держится на трёх литературных "китах".

Руководство по плодоводству для практиков., Гоше Н., СПБ., 1889г.

Прививка и размножение грунтовых деревьев и кустарников., Кичунов Н.И., Сельхозгиз, 1930.

Регенерация растений., Кренке Н.П., Изд.АН СССР, 1950.

Господа, может быть кто-то найдет эти "три источника, три составных части. "" и даст нам возможность испить знаний из сих источников. ;)

Здесь начинается самое интересное.

У Вас всегда есть выбор:

1. Классическая система формирования

2. "Формировка вместо обрезки" по Н.И. Курдюмову.

При любом варианте со 2-го года после посадки Вы должны получать сильные приросты (не менее 0,5 м). А это обеспечивается созданием оптимальных условий для роста - обильным питанием (подробно будет изложено в ЛЕТНИХ РАДОСТЯХ), своевременными поливами, мульчированием клумбы.

Обязательно соблюдайте указанные интервалы между посадками. Кажущиеся сегодня маленькими саженцы через несколько лет разрастутся и будут затенять друг друга.

Рассмотрим классическую систему:

В её основе лежит выполнение, минимум, двух правил:

1.1 Углы отхождения ветвей от ствола должны быть не менее 60 градусов (лучше 70. 90 градусов). Этим обеспечивается надёжное срастание ветвей со стволом, исключается возможность разломов в кроне.

1.2 Соподчинение ветвей. Лидер (или проводник) должен быть выше концов скелетных ветвей на 15. 20. 30 см (в зависимости от сорта).

Нельзя допускать отставания в росте скелетных ветвей от лидера.

Сложности и недостатки этой системы:

Для появления обрастающих веток и плодовых образований необходимо укорачивать (обрезать) ветки и побеги.

Всегда нужно выполнять вышеуказанные правила 1.1 и 1.2.

В местах обрезки всегда появляются конкуренты (сильные побеги с острыми углами отхождения). Конкуренты нужно удалять или вовремя отклонять до приемлемых углов (а это весьма сложно).

Вступление в плодоношение наступает на 4. 5-ый год после посадки (это про саженцы на сильнорослом подвое или на подвое 54-118).

Нельзя допускать появления 2-х и более стволов.

Нельзя допускать роста из одного места на стволе (называется, мутовка) более 3-х скелетных ветвей.

Неумение и несвоевременность формирования кроны приводят к появлению уродливых, малопродуктивных деревьев.

Несмотря на все сложности, всё же решаем формировать и вырастить дерево по классике. Для этого необходимо приобрести минимум знаний по строению дерева, по уходу за ним.

Если саженец не имеет боковых ветвей, то, отсчитав 0,6. 0,8 м (это размер штамба - определяете сами) + 7 почек (!), нужно обрезать лидер. Т.е. обрезать на высоте примерно 1 метр.

Из верхней почки пойдёт побег продолжения. А обрезка побудит появление побегов из нижерасположенных почек. В дальнейшем они станут скелетными ветвями. При этом углы отхождения будут острыми.

Для получения хороших углов поставьте над почками хорошие бельевые прищепки. Растущие побеги пойдут под ними, и мы получим отличные углы отхождения. (Это придумали поляки, скажите им спасибо за это).

Если саженец кронированный, т.е. уже имеет боковые ответвления, тут действия будут несколько иными.

Если корневая система мощная, достаточно выполнить требование п.1.2 - развести боковые ветки в стороны и обеспечить превышение лидера над концами скелетных (боковых) ветвей.

При слабой корневой системой придётся укорачивать лидер и концы скелетных ветвей.

Про дальнейшее формирование кроны есть очень много литературы. Мы выделяем: Б. Н. АНЗИН "Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников" (1968 г.) и Р. П. КУДРЯВЕЦ

"Обрезка плодовых деревьев". У Романа Петровича есть ещё много разных книг. Читать их - одно удовольствие - поэзия!

А теперь "формировка без обрезки" по Н.И. Курдюмову.

Природой определено, что растущий вертикально или близко к вертикали побег только сильно растёт ( апиакальное доминирование).

Если побег наклонять к горизонту, рост его замедляется, и на нём закладываются плодовые почки.

Это использовал немецкий садовод - практик Николай Гоше (француз по рождению, 1846 - 1911).

Н.И. Курдюмов является популяризатором этих идей.

Предлагается использовать эти закономерности на практике и применять естественное для дерева (для саженца тоже) пригибание веток.

- принимает удобное и нужное нам положение;

- перестаёт сильно расти и создавать новый скелет;

- начинает активно плодоносить;

- выбрасывает себе на замену побеги, которые можно использовать для дальнейшего формирования;

- ветвится по всей длине.

То-есть пригибание - действительно умный и незаменимый приём.

Пригибание начинаем сразу в год посадки. В июне, убедившись в том, что саженец хорошо прижился, пригибаем стволик на высоте 0,6. 0,7 м до горизонта (смотрите эскиз).

Направление загиба любое. Производится это с помощью полипропиленового шпагата с закреплением его к вбитому в землю колышку.

Читайте также: