Дерево для лодки какое выбрать
Обновлено: 18.09.2024
Древесина для изготовления лодки
Для изготовления лодок , корпусов малых судов пригодны не все породы древесины и не любая доска. Наибольшее применение получили дуб, ясень, сосна, ель, лиственница. Некоторые широко распространенные породы древесины, например береза, осина, бук, ольха, для корпусов лодок непригодны. Они впитывают влагу и легко загнивают.
Дуб — очень крепкая и твердая древесина , не только хорошо сохраняющаяся в воде, но и не теряющая в ней упругости. Дуб применяется для изготовления деталей набора корпуса; он является незаменимым материалом для изготовления форштевней, киля, скуловых стрингеров, наиболее нагруженных шпангоутов, хотя обработка дуба сравнительно трудоемка.
Ясень также обладает твердостью и упругостью и, кроме того, сравнительно легко обрабатывается. Употребляется ясень для изготовления гнутых шпангоутов, бимсов, круглых и овальных комингсов. В ясене хорошо держится крепежный материал - гвозди и шурупы.
Сосна имеет высокую прочность, легко обрабатывается, прямослойна. Применяется для всех деталей набора и наружной обшивки. Следует предпочитать мелкослойную сосну желтоватого оттенка.
Ель менее прочна, легко колется, но обладает хорошей водостойкостью. Считается хорошим материалом для наружной обшивки, шпангоутов, продольного набора.
Лиственница обладает твердой прочной древесиной, с прямыми мелкими слоями. Доски из лиственницы не коробятся в такой степени, как из ели или сосны, но легко раскалываются и дают трещины при переменном воздействии воды и солнца. Для обшивки малых судов лучше ее не применять.
Кедр — легкая, плотная порода древесины, хорошо обрабатывается. Пригоден для обшивки и деталей набора. Следует отметить, что при плохой вентиляции помещений судна ясень быстро теряет свои качества, а дубильная кислота, содержащаяся в дубе и ели, способствует интенсивному разрушению незащищенного стального крепежа.
Бакелизированная фанера является наиболее прочной и водостойкой. Она выпускается марок БФС и БФВ толщиной 5, 7, 10 и 12 мм листами от 1,5 до 4,9 м длиной. Поверхность бакелизированной фанеры покрыта слоем смолы и выглядит, как лакированная. Бакелизированная фанера имеет большой объемный вес - она тонет в воде. При окраске с нее необходимо удалять наружный слой смолы.
Авиационная березовая пятислойная фанера БС-1, БП-1 и БПС-1 также обладает высокой прочностью и водостойкостью. Она легче бакелизированной. Слои этой фанеры склеены бакелитовой пленкой и смолой С-1. Изготовляется в листах от 0,8х1,0 до 1,5х1,5 м, толщиной от 1 до 12 мм. В том случае, когда марка фанеры неизвестна, её пригодность для постройки судна можно установить по следующим признакам. У фанеры, склеенной белковым альбуминным клеем, в расщепе между слоями видны буро-чёрные ноздреватые его следы. Такая фанера абсолютно непригодна для конструкций, которые соприкасаются с водой. У фанеры, склеенной казеиновым клеем, слой клея плотный, роговидный, светло-серого цвета. Такая фанера может применяться для внутреннего оборудования лодки. Фанера, изготовленная на смоляных клеях, наиболее водостойкая. Цвет клеевого слоя у такой фанеры или коричневый, или буро-красный.
Водостойкость фанеры можно определить, замочив образец её на сутки в воде и прокипятив его затем в течение часа. Прочность испытуемого образца на отрыв слоев не должна заметно ухудшиться. Для большей гарантии фанеру неизвестной марки следует пропитать горячей олифой.
Катер или лодка из дерева – классический вариант маломерного судна для личного использования. В мире насчитывается тысячи пород деревьев и кустарников. Однако для постройки катера или лодки требуются сорта определенной древесины. Она должна быть не слишком мягкой и хрупкой, должна быть устойчива к повышенной влажности, грибку и гниению. Не менее важны гибкость и прочность на сгиб, иначе не добиться обтекаемой формы бортов и киля. За многие поколения проб и ошибок различные породы древесины выдерживали испытания и доказали свою ценность. К ним относятся наиболее плотные лиственные и некоторые хвойные породы – именно они получили наибольшую популярность в судостроении.
1. Апитонг
Апитонг имеет достаточно высокую плотность, но в то же время обладает хорошим водоизмещением. Он произрастает на Филиппинах, в Малайзии и Индонезии. У него кремово-желтая, серая или белая древесина с обычно прямым зерном. Апитонг высыхает медленно и обладает умеренной устойчивостью к гниению и грибкам. Благодаря высокой прочности хорошо удерживает в своей структуре крепеж и часто заменяет белый дуб.
2. Белый ясень
Основная родина белого ясеня – остров Пасхи. Обладает коричневой сердцевиной с заболонью почти белого цвета. Равномерная зернистость делает эту древесину прочной, также она хорошо поддается изгибу паром. Обладает низким показателем стойкости к гниению, что ограничивает его применение в столярных работах: каркасы небольших лодок и катеров, весла, румпеля.
Очень часто эту ценную породу древесины называют зеленым сердцем, так как расцветка ядровой древесины зеленая с красными и черными разводами. Произрастает в Южной Америке, Гвиане, иногда встречается в Вест-Индии. Его свойства делают древесину устойчивой не только к влаге, но и воздействию ракушек, водорослей и т.д. Цвет древесины варьируется от зеленовато-желтого до темно-коричневого или фиолетового. Высокая плотность делает его ударопрочным, с другой стороны – избыток такой древесины утяжеляет конструкцию судна.
4. Ироко
Ироко произрастает в Африки. По своей текстуре он напоминает тик, но имеет менее крепкую структуру.Обладает умеренным разложением и устойчивостью к воздействию. Сырая древесина имеет цвет от светло- до темно-коричневого с зеленоватой или желтой сердцевиной. При высыхании меняет цвет на коричневый. Обладает хорошей пластичностью, поэтому с ним легко работать.
5. Бакаут
Бакаут является одной из самых тяжелых пород дерева на земле. Растет в Вест-Индии и Центральной Америке. Древесина содержит естественные масляные карманы, что делает ее идеальной для подшипников вала руля и килей. Цвет древесины варьируется от синего до почти черного с кремовой заболонью. Он очень хорошо противостоит гниению и воздействию влаги, обладает высоким напряжением и прочностью на раздавливание.
Древесина африканского красного дерева напоминает подлинное красное дерево, только его окрас варьируется от розового до красновато-коричневого. Работать с ним не так легко, как с настоящим красным деревом. Но несмотря на это оно хорошо противостоит гниению и обладает высокой ударопрочностью. Также древесина хорошо противостоит усадке и выдерживает сезонные изменения без деформации.
7. Красное дерево
Хотя иногда его называются мексиканским красным деревом, на самом деле оно растет в Южной Америке, Центральной Америке и некоторых частях Вест-Индии и Флориды. Сердцевина дерева может значительно различаться в зависимости от региона ее происхождения, но обычно она содержит красноватые или коричневые пигменты с заболонью кремового цвета. Обладает отличной устойчивостью к гниению, хорошо выдерживает сезонные деформации и имеет умеренную степень усадки. Центральноамериканский вид наиболее распростран в судостроении.
8. Белый дуб
Белый дуб – довольно плотная древесина. Имеет более слабую текстуру, чем его собрат – красный дуб. Без должного ухода начинает быстро гнить. Молодая древесина белого дуба хорошо отпаривается и гнется, тем не менее работа с его плотной структурой требует определенных усилий и острых инструментов. Некоторые клеи плохо работают на древесине белого дуба при погружении в воду из-за высокого содержания кислоты в самой древесине.
9. Тик
Тик считается самой устойчивой к гниению древесиной в мире. Однако несмотря на это, он имеет небольшие проблемы с адгезией. Тик произрастает в Таиланде, Ост-Индии и Бирме. Заболонь его может быть белого или коричневого цвета. Зерно идет прямо, а текстура имеет грубую или маслянистую окраску. Тиковое полотно может быть хрупким и тупить режущими инструментами. Чаще всего его используют для настила палуб, салонов, столярных и кабинетных помещений.
Порт-Орфордский кедр происходит из Южного Орегона и некоторых районов Северной Калифорнии. Эта разновидность кедра имеет наибольшее применение в строительстве судов, чем любой другой кедр, благодаря своему мелкому зерну и прочности. Древесина имеет светло-желтое или коричневое ядро и источает пряный запах. Кедр обладает отличной устойчивостью к гниению и отвечает основным судостроительным стандартам.
Лодка из досок – незаменимое и долговечное плавсредство как для рыбаков, так и для туристов. На ней очень хорошо преодолевать мелкие водные преграды, на которых очень легко порвать резиновые лодки. Купить лодку из дерева можно не всегда. Хотя бы потому, что цены на них довольно высокие, и найти такое изделие промышленного производства очень сложно. В основном такие лодки делают местные умельцы, и естественно, цены на ручную работу соответствующие. Но ведь если кто-то смог смастерить плавсредство, почему не получится у вас? Давайте разберем, что же нужно для того, чтобы сделать деревянную лодку своими руками из досок.
Как выбрать древесину?
Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 % результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных. Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.
На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.
Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %. После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.
Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.
Чертеж
Прежде чем сделать деревянную лодку из досок, вам необходимо подготовить чертеж будущего плавсредства в удобном для вас масштабе. Если такая задача для вас непосильна и вы абсолютно не разбираетесь в чертежах, то можете попросить помощи у человека, который владеет техническим образованием и сможет подготовить рисунок, в соответствии с которым можно собрать деревянную лодку. Перед тем как из досок сделать лодку, вам нужно четко представить, сколько и какие детали понадобятся, их размер, форму и т. д. Поэтому, выбирая готовый чертеж, следите, чтобы это не был просто набросок от руки – необходимо, чтобы был указан масштаб, форма деталей и их количество, а также другие необходимые параметры, которые понадобятся вам в дальнейшей работе.
Какие нужны заготовки?
Перед тем как собрать лодку-плоскодонку из досок своими руками, нужно подготовить пиломатериал. Вам понадобятся доски шириной 12-15 см и длиной около 6 метров. Таких досок нужно около 15 штук. Они должны быть хорошо просушенными и оструганными. Две-три доски распустите на рейки, которые нужны будут при изготовлении мелких деталей.
Приступаем к строительству
Установка дна
Изготовить дно можно из жести, влагостойкой фанеры или из досок. Сделать лодку с жестяным или фанерным дном проще, к тому же она будет значительно легче. Итак, вам понадобится вырезать из листа фанеры или жести дно подходящих размеров. Хорошо промажьте нижние части бортов герметиком и посадите днище на саморезы или гвозди. При изготовлении днища из жести зашейте внутреннюю часть деревянными рейками. Делать это, конечно, необязательно, но стоять ногами на деревянном настиле удобней и приятней, чем на жестяном полу. Если вы делаете лодку-плоскодонку, то работа практически завершена, для других моделей понадобится установить киль.
Установка киля
Киль – это очень важная составляющая деревянной лодки. Именно от него зависит устойчивость плавсредства и то, насколько безопасно вы сможете проходить на нем все повороты. Киль должен быть установлен четко по центру днища с наружной стороны лодки. Малейшее отклонение от центра будет вызывать крен судна, и оно будет непригодно к использованию по своему прямому назначению.
Лодка-плоскодонка: отличительные особенности
Как говорилось выше, главное отличие заключается в том, что на такой лодке отсутствует киль. Кроме того, борта у плоскодонок несколько заужены, а все детали зафиксированы при помощи проволоки. Дно у таких лодок после фиксации при помощи хомутов заливают смолой, которая обеспечивает хорошую герметизацию плавсредства.
Так как из досок сделать лодку можно любой формы, то плоскодонка мало отличается от любой другой лодки. Сам процесс строительства происходит практически одинаково, отличие лишь в строении днища. Такие лодки прекрасно подходят для мелких водоемов.
Заключительный этап строительства
В принципе, ваше плавсредство уже готово. Осталось лишь обустроить лавки, закрепив поперечные перекладины к верхним частям борта. Также необходимо пришить фальшборт - рейку, обрамляющую верхние борта лодки. Такую же рейку нужно пришить в месте соединения дна с бортами по внутренней части лодки. Если необходимо, то можно зашить фанерой или рейками кормовую и носовую части лодки.
После этого вам осталось прогрунтовать в несколько слоев ваше плавсредство и нанести не менее пяти слоев краски поочередно, дождавшись полного высыхания каждого предыдущего слоя.
Заключение
Уход за лодкой
Для того чтобы деревянная лодка служила вам верой и правдой долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать.
- Окрашивайте лодку перед началом нового сезона, причем старайтесь не пропускать ни одного сантиметра.
- В начале каждого сезона старайтесь просмолить дно битумом, герметиком или разогретой смолой. Делать это нужно с наружной части лодки после ее полного высыхания. Поэтому, когда вы не используете лодку, старайтесь держать ее на солнце, перевернув дном вверх.
- Перед тем как обрабатывать дно лодки, счистите старый слой битума или смолы. Учитывайте, что битум растрескивается на морозе, поэтому после каждой зимы тщательно проверяйте лодку.
- После битума можно обработать дно олифой или отработанным машинным маслом и лишь после тщательного их высыхания красить днище лодки.
- Для окраски выбирайте масляные краски и не экономьте на слоях – чем больше вы нанесете, тем меньше риск возникновения течи.
Если вы все делаете правильно, деревянная лодка способна послужить вам долгие годы. Но некоторые идут другим путем – просто окрашивают плавсредство каждую весну, а года через два-три быстренько строят себе новую лодку. Какой вариант выбрать – решать только вам.
Деревянная лодка, казалось бы уже давным давно забыта. Мы современные люди, живем в 21 веке и нам нужно все самое лучшее, и мы не хотим пользоваться “допотопным старьём”. А вот деревянные лодки и посей день не теряют своей актуальности, и имеют множество поклонников по всему миру.
Выбор лодки
На данный момент существует несколько видов материалов, из которых можно изготовить лодку, маломерное судно. Это – прорезиненная ткань, пластик, деревянная доска, фанера и металл.
Надувные лодки
Тканые, покрытые резиной или полимерным составом, не прочны и не надежны на воде. От неправильного хранения могут треснуть, особенно в сложенном виде на морозе. Их нужно постоянно латать и брать в путешествие клей, заплатки и прочие принадлежности для оказания “первой помощи” посреди озера. И чем дольше используется надувная лодка, тем опаснее ею пользоваться. К преимуществам надувных лодок можно отнести легкость и компакность для перевозки в багажнике любого авто, при условии, что у лодки нет жесткого днища.
Пластиковые лодки
Без всякого сомнения красивые и долговечные при правильной эксплуатации. Вид у них идеален, особенно снаружи. Единственное, о чем можно только догадываться – что у них внутри, за наружной оболочкой. Это может сказать только владелец лодки, сделавший пролом в корпусе, что, к сожалению, случается с пластиковой лодкой, т.к. этот материал хрупок на удар по определению, особенно при пониженной температуре. Повышенная температура в сочетании с солнечной радиацией вообще губит любой пластик рано или поздно, постепенно нарушая его первоначальные свойства.
Особенно сомнительно, если производитель неизвестный, китайский или около того. Пластиковые лодки довольно массивны. Можно наблюдать, как даже небольшую лодку такого типа, ленясь каждый раз грузить в прицеп или на багажник машины, таскают волоком по траве в лучшем случае, по песку – в худшем. И тут уже не до глянца.
Досчатые лодки
Менее долговечны, чем пластиковые, даже если их пытаться пропитывать любыми водоотталкивающими составами. Как бы ни склепывали, ни конопатили, ни склеивали две доски в лодке между собой, будет так, как в поговорке: “вода дырочку найдет”. Дело в том, что от малейшего перепада влажности древесина меняет свои линейные размеры, не вдоль, но поперек волокон, в поперечном сечении. Намоченная сухая доска добавит по ширине порядка 10 процентов. При таких условиях склеенные доски порвут любой клей, промнутся в любых заклепках, ведь давление при разбухании древесины достигает 100 атмосфер (100 кг/см2). А при усушке – дадут трещину соответствующих размеров, даже “по-живому”, не в месте склепки-склейки. Поэтому, не так давно это было, а может, и сейчас где-то, лодки, как бочки под капусту, замачивались в начале сезона, чтобы разбухли, и держались в таком положении всю “навигацию”. И тут вряд ли стоит напоминать, что происходит с древесиной в тепле и сырости.
Сделаем пометку, о чем упомянется ниже, что при всех недостатках, человек не смог создать материала, сколько-нибудь аналогичного по свойствам качественой древесине, не в виде стружек и опилок, из который теперь делают мебель, а в виде правильно распиленной доски, с минимумом перерезанных поперек волокон, минимумом дефектов, сучков, засмолков – этому материалу нет аналогов по легкости, прочности, эластичности материала на изгиб.
Фанерные лодки
Несомненно превосходят по прочности все пречисленные выше, в т.ч. досчатые. Речь идет только о свойствах водостойкой фанеры. Склейку лодок из фанеры и методы ее оставим без рассмотрения мастерам, которые ими владеют. Попробуйте чем-нибудь пробить хотя бы 3-мм фанерный лист. Даже не пробуйте. Множественное беспорядочное пересечение волокон древесины в слоях фанеры дает о себе знать. Чуть ниже расскажем, как мы стараемся этот эффект использовать. К сожалению, при всех удвоенных и утроенных прочностных свойствах древесины в фанере, в строительстве лодки добиться от нее невозможно главного, первостепенного – плавности, обтекаемости линий, изящества формы.
Сооружение получается угловатым, граненым, наподобие технологии “стэлс”, что для лодки крайне неуместно и неэстетично. А изогнуть фанеру в двух плоскостях невозможно, природу не обманешь. Из цельного прочного листа водостойкой фанеры не выгнешь даже элемент классической лодки, приходится резать и собирать лодку из кусков и полос. И встает вопрос: как прочно склеить-сопрячь два куска фанеры на ребре их стыка? Что бы вам ни говорили, это место будет подвержено трещине в дальнейшем – из-за динамических, ударных нагрузок хотя бы. Любые ухищрения дизайна фанерной лодки приведут только к измельчению граней “стэлса”. Но глаз человека имеет грандиозную разрешающую способность, тут уже не о мегапикселях речь. Уродливое судно различимо с расстояния 1 км.
Металлические лодки
Выполненные в основном их дюраллюминия, по прочностным характеристикам и износоустойчивости превосходят все перечисленные выше на много порядков. Встречаются даже лодки из нержавеющей стали. Но эти лодки тяжелы настолько, что хранятся они в основном на берегу, летом – приколотыми, зимой – перевернутыми. Просто невозможно каждый раз таскать такую махину к себе на участок, в гараж, эллинг. Хлопотно и тяжело, разве что покупать к лодке специальный прицеп, и уже всю эту конструкцию перемещать от дома до водоема.
В любом случае, помощников надо несколько человек. О каком удовольствии от водной прогулки говорить, требующей такой изнурительной работы? Впрочем, и современные надувные лодки-катера под одного человека, с мощным мотором в сборе, мучительно перемещаются таким же образом. В смысле дизайна мелаллические лодки ничем не отличны от фанерных, угловатость неизбежна. А еще любой рыбак знает, какие эти лодки шумные, грохоту на все озеро от любого неосторожного движения. Про движение тяжелой угловатой лодки на веслах даже упоминать не стоит.
Чем хороша деревянная лодка
Лодка из дерева используется в качестве транспортного средства рыболова с незапамятных времен. Первоначально люди научились делать лодки-долбленки из целого дерева, а позднее – из деревянных досок. Несмотря на то, что сейчас строится бесчисленное множество лодок из самых различных современных материалов, деревянная лодка часто используется рыболовами, так как имеет целый ряд преимуществ.
Деревянная лодка своими руками
До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика. После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем. Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева. Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин. Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее. Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания. Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю. Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты. Как часто нужно их колотить показано на фото. Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника. На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его. Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу. Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени. Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия. Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что. Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева. Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Читайте также: