Обрезка и формировка плодовых деревьев в сусов

Обновлено: 18.09.2024

Вы можете добавить книгу в избранное после того, как авторизуетесь на портале. Если у вас еще нет учетной записи, то зарегистрируйтесь.

Ссылка скопирована в буфер обмена

Вы запросили доступ к охраняемому произведению.

Это издание охраняется авторским правом. Доступ к нему может быть предоставлен в помещении библиотек — участников НЭБ, имеющих электронный читальный зал НЭБ (ЭЧЗ).

Если вы являетесь правообладателем этого документа, сообщите нам об этом. Заполните форму.

Обрезка и формирование кроны деревьев — это целая наука, которую садовод постигает на собственном опыте. Остановимся на некоторых азах.

Как известно крона дерева состоит из штамба, переходящего в центральный проводник, который заканчивается побегом (ветвью) продолжения. По длине проводника в зависимости от интенсивности роста и мощности развития выделяют три группы ветвей — скелетные, полускелетные и обрастающие.

К скелетным относятся наиболее крупные ветви І, ІІ и реже ІІІ порядка. Ветви меньших размеров (до 1,5 м) относят к полускелетным. Они также как и проводник заканчиваются ветвью продолжения. На центральном проводнике, скелетных и особенно на полускелетных ветвях располагаются однолетние и многолетние мелкие слаборослые обрастающие ветки. На них формируются цветковые почки и плоды.

Можно ли обойтись без обрезки? Садоводы-любители часто об этом спрашивают. В саду Тимирязевской сельскохозяйственной академии первые три дерева яблони в ряду каждого сорта на протяжении многих лет вообще не обрезались. В результате урожай был практически одинаков на всех растениях. Однако на необрезанных деревьях плоды получались мелкими и невкусными, все ветви и побеги были переплетены друг с другом, а загущённая крона мешала сбору плодов.

Способы обрезки

При обрезке используют различные варианты двух способов обрезки — укорачивание и прореживание.

Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги. У однолетних веток укорачивающий срез делают над почкой, у многолетних — над каким-нибудь ответвлением (обрезка на перевод). Укорачивание вызывает усиленный рост побегов и ветвей, расположенных ниже места обрезки. При этом образуются более сильные Здоровые разветвлённые побеги, и ограничивается оголение ветвей, побеги покрываются плодовыми веточками.

Прореживание — удаление, вырезка веток, не востребованных для построения кроны. Этот приём обеспечивает доступ света и воздуха к внутренним частям кроны, что способствует большей долговечности полускелетных и обрастающих веточек — предотвращает оголение скелета дерева. В период плодоношения прореживание ростовых побегов и плодовых веточек обеспечивает оптимальное соотношение между ростом и плодоношением.

Кроме этих способов всё шире стали применять дополнительные приёмы — ослепление почек, выломку (обрыв) побегов, пинцировку (прищипка), изменение ориентации веток (различные способы наклона побегов и ветвей). И гораздо реже используют кербовку, кольцевание, плодовый пояс и обрезку корней.

Формирующая обрезка молодых деревьев направлена на создание скелета дерева и прочной кроны. Это достигается с помощью правильного размещения ветвей, обеспечения их соподчинения, при котором каждая скелетная ветвь занимает своё пространство, не затеняя и не угнетая соседние ветви. Такая обрезка способствует продуктивной работе листового аппарата, ускоряет образование цветковых почек и плодов.

Молодые деревца обыкновенно высаживают в двухлетнем возрасте. На них уже в питомнике образовались несколько боковых ветвей и центральный проводник, которые после посадки в сад используют для формирования кроны дерева.

Формирование кроны. Большинство садоводов выращивают деревья с кроной в свободной форме, используя естественно образовавшиеся ветви саженцев. Наиболее приемлемой и технически более лёгкой в исполнении считается разреженно-ярусная крона.

Эта система хороша для семечковых и косточковых пород. Она состоит из центрального проводника и 5-6 основных, скелетных ветвей. На Рис. 3 видно, что первые 3 ветви размещены ярусом, остальные — одиночно по длине проводника. Выбор такого количества ветвей вызван большим количеством побегов на саженце.

При малом числе побегов можно оставить в ярусе 2 ветви. Расстояние между соседними ветвями в ярусе должно составлять 12-15 см. При этом отбирают ветви, более отклонённые от ствола (углы отхождения должны приближаться к 60°) и расположенные на разных сторонах ствола (углы расхождения между соседними ветками — 90-1З0°), чтобы их основания при разрастании не смыкались, и между ними по стволу сохранялись промежутки с полосками коры. Это позволяет ветвям прочно срастись со стволом и создать более прямую связь каждой ветви с корневой системой.

На Рис. 3 видно, что выше яруса из боковых побегов на проводнике расположены одиночные ветви. Чтобы избежать ослабления проводника количество таких ветвей должно быть равным или большим, чем количество ветвей в ярусе. Все одиночные скелетные ветви выводят в промежутках между ветками нижнего яруса. Высоту кроны ограничивают на уровне 2,5-3 м обрезкой на горизонтальное ответвление, так как показано на Рис. 2.

Практические советы

Осматривая посаженное деревце, мы часто замечаем, что две, а порой и три верхние ветви (проводник и смежные с ним боковые) имеют одинаковую силу и растут в одном направлении под острыми углами, образуя развилки. Эти ветви – конкуренты проводнику. Их вырезают до основания, на кольцо. Однако бывают случаи, когда проводник слабее конкурентов, и тогда его вырезают, заменяя более развитым побегом-конкурентом.

Для первого яруса оставляют две-три ветви и укорачивают их на 1/4-1/3. Если этого не сделать то в первый год пробуждаются верхние почки и ветвление происходит только на концах, а нижняя часть ветви оголена.

Когда условия не совсем благоприятны для приживания (слабая корневая система, корни короткие, поздняя посадка, отсутствие регулярных поливов), тогда ветви укорачивают на 1/2 их длины. Главное условие — концы ветвей должны находиться в одной плоскости, что создаёт им равные условия для развития.

Проводник должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями. У сортов с пирамидальной кроной он должен быть выше концов скелетных веток на 20-25, у сортов с раскидистой кроной — на 10-15 см.

Веточки продолжения скелетных ветвей яруса обрезают на наружную почку, а веточку продолжения центрального проводника обрезают над почкой, находящейся на противоположной наклону стороне. Остальные ветви, не входящие в скелет отгибают до дугообразного положения, чтобы начался процесс образования плодовых веточек.

На Рис. 4 показано, что ветви яруса, нуждающиеся в увеличении или, наоборот, в уменьшении угла отхождения, соответственно укрепляют распорками или подтягивают шпагатом. После таких операций крона приобретает первоначально правильную форму.

Ветки 2, 3, 5 подрезают на одну высоту, чтобы уровнять их в развитии между собой. Для подчинения проводнику П их окончания находятся ниже верхушки проводника. Более сильную подрезку ветви 4 делают для ослабления и превращения её в полускелетную. Пунктирами указаны удаляемые части, а также прежнее положение ветвей.

В последние годы садоводы приобретают как однолетние саженцы различной длины, так и двулетние растения с короткими боковыми веточками. Однолетние хорошо развитые саженцы обрезают на высоте 70-80 см. Саженцы небольшой высоты срезают на обратный рост; двулетние саженцы заново кронируют или оставляют без обрезки.

После того, как высаженные растения образуют крону подобную двулетним саженцам к ним применяют дальнейшую формирующую обрезку.

Таким образом, образовалось три зоны двухлетнего прироста — зона роста, зона плодоношения и зона оголения.

Проявилась важная особенность роста плодовых деревьев — пробудимость почек и побегообразовательная способность. При этом отдельные сорта обладают высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью, другие, напротив, проявляют хорошую способность к ветвлению.

В зависимости от этого определяется степень обрезки их прошлогодних однолетних приростов на проводнике и скелетных ветвях. Обычно рекомендуется сильно не укорачивать ветви тех сортов, которые обладают высокой побегообразовательной способностью и наоборот. Однако мы пока не знаем этих свойств у посаженных нами сортов.

Методика В.И. Сусова

Как поступать в таких случаях? Эту проблему решил Владимир Иванович Сусов, заслуженный агроном России, известный селекционер. Он предложил биологический метод обрезки сильных однолетних ветвей плодовых деревьев. Побег продолжения проводника и скелетных ветвей оставляют на длину равную сумме длины зон роста и плодоношения прироста предыдущего года.

Далее вырезается до основания (на кольцо) одна ветка-конкурент, имеющая острый угол отхождения — менее 45°. Длинные боковые ветки наклоняют и придают им горизонтальное направление. Более мелкие боковые ветви также оставляют без обрезки.

При таком способе обрезки на побегах продолжения проводника и скелетных ветвях пробуждаются все почки, кольчатки образуются до основания ветвей, и на них отсутствуют зоны оголения, нет голенастости.

Наклон побегов ослабляет поступательный рост, увеличивает зону ветвления и образования цветковых почек, ускоряет их переход к плодоношению. В дальнейшем, используя наклон и изгиб ветвей можно регулировать расположение и силу роста отдельных более крупных разветвлений (скелетных) в кроне.

Для этого применяют различные приёмы, вплоть до прикрепления к ветвям шпагата с тяжестями. При этом достаточно 30 дней для закрепления ветви в нужном направлении. Отгибание и подвязку сильных разветвлений можно начинать во второй половине лета незадолго до окончания роста (июле-августе) или весной следующего года до начала пробуждения почек.

В последующие несколько лет скелетные ветви и проводник продолжают обрезать по биологическому принципу, описанному выше. Одновременно на проводнике отбирают одиночные скелетные ветви.

Все эти приёмы следует проводить на фоне улучшения агротехнических мероприятий по внесению удобрений, перекопки почвы и содержанию приствольных кругов чистыми от сорной растительности.

На приусадебных участках любые виды обрезки лучше проводить в конце зимы или ранней весной — при этом случае раны лучше зарастают.

Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов

Секреты обрезки плодовых деревьев.

Зимние и весенние повреждения плодовых деревьев.

Плодовые деревья

Прививка плодовых деревьев

Все об обрезке и прививке деревьев и кустарников. Вопросы и ответы

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников

Как обрезать плодовые деревья и ягодные кустарники

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Перепрививка плодовых деревьев

Защита плодовых деревьев от болезней.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Защита плодовых деревьев от болезней.

Как обрезать плодовые деревья и ягодные кустарники

Плодовые деревья.

Пугливое дерево

Мир Деревьев

Дерево Серафимы

Чёртово дерево

Дерево на крыше (сборник)

Серебряное дерево

Серебряное дерево (с иллюстрациями Н. Гольц)

Король колбасных обрезков

Обыкновенные деревья

Денежное дерево

Дерево Джанфия

Срубить дерево

Сын дерева

Шелест срубленных деревьев

И деревья, как всадники…(сборник)

Кот на дереве (сборник)

Упал с дерева, удачно встряхнул мозги и поумнел

Почему деревья не ходят

Дерево йоги. Йога Врикша

Резьба по дереву

Мир Деревьев

Золотые сорта плодовых культур

Работы по дереву и стеклу

Садовые деревья и кустарники

Мастер по дереву

Деревья без тени

Люди и деревья

2012. Дерево Жизни

Когда исчезли деревья

На макушке дерева

Парашюты на деревьях

Любовь растет, как дерево

Художественная работа по дереву

Девичий виноград = Дерево, увитое плющом

Барон на дереве

Башня из черного дерева

Плато черных деревьев

Нечто из дерева

Деревья-целители

ЛЕТЮЧЕ ДЕРЕВО

Башня из черного дерева

На крыльях из дерева и полотна

Персиковое дерево

Тень на дереве

Дерево

Дерево на крыше

Кольцо из чистого дерева

Дерево-ловушка

И деревья, как всадники.

БЕРЕГ ЧЕРНОГО ДЕРЕВА

Деревья без тени

Люди и деревья

Поделки из дерева

Хлопковое дерево

Дерево

Пугливое дерево

Сын дерева

Деревья

Дерево

Когда деревья были большими

Перевернутое дерево

Когда исчезли деревья

Куда исчезли деревья

Ключ от Дерева (Ключи Коростеля - 1)

В тени деревьев

Культура БОНСАИ - Выращивание карликовых деревьев

Вечное дерево

Первое Дерево

У каждого дерева своя птица

Из дневника померанцевого дерева

Два дерева

Чёртово дерево

Девочка, которая поцеловала персиковое дерево

Повелитель деревьев (Мемуары Лорда Грандрита - 10)

Вот только кто спортачит дерево (Политропические парамифы - 3)

Башня из черного дерева

Обыкновенные деревья

Дерево на улице

Повелитель деревьев (Мемуары Лорда Грандрита - 10)

Дерево для звёзд

Показаны далеко не все результаты, удовлетворяющие вашему запросу. Чтобы увидеть другие результаты, пожалуйста, уточните запрос.

Что такое удобное дерево?

Что такое удобное дерево

Это просто. Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, чтобы вам не приходилось падать с высоких лестниц при сборе урожая. Крона его должна быть раскрытой — кустовой или чашеобразной. И вот удача — как раз в этом случае яблони, груши, персики, черешни и сливы плодоносят самым активным образом.

Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, крона его раскрыта

Удобство: почти все ветки можно достать руками. Работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче и безопаснее.
Меньше болеет. То есть — экологичнее (и среда, и фрукты существенно здоровее). Но при необходимости его легко обработать ручным опрыскивателем, используя минимум препаратов.
Рано начинает плодоносить, обычно с третьего года. Плоды крупные, полновесные, так как крона позволяет регулировать нагрузку урожаем.
Не затеняет соседние растения — сажайте рядом больше всяких овощей и цветов. На одной сотке можно расположить до десятка таких деревьев без ущерба для их состояния. И они не создают проблем с урожаем — излишка нет, а собирать приятно.
Наконец, такие деревья красивы!

А недостатки? Есть один — такими деревья сами не становятся. Ими надо заниматься каждую весну, а лучше еще разок и летом. В основном приходится удалять постоянно растущие вверх побеги. Иначе говоря, деревья надо понять и общаться с ними.

Правильная плодовая ветка

Какова ветка, таков и плод! Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную скелетную ветку. Здесь я имею в виду основные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми они обрастают вдоль, мы будем называть плодовыми веточками.

Правильная плодовая ветка

Она сильно наклонена или даже горизонтальна, а её приросты приподняты.
Она освещена прямым солнцем минимум полдня.
По всей ее длине, через каждые 10-20 см, расположены работающие плодовые веточки.
Она доступна для рук безо всяких лестниц.

Образец для подражания

Исключения — особо ценные деревья, которым прощается многократное превышение человеческого роста: абрикосы, грецкий орех, свободнорастущие черешни.

Что делать с исключениями

Абрикосы можно сделать небольшими только одним способом — привить на специальный карликовый подвой. Но таковых пока дефицит, и абрикосы прибавляют по 2 м в год. И поверьте, никакое укорачивание или гнутье тут ничего не даст, они вас победят. Реальнее раз в 3-4 года спиливать крону по плечи — на полное омоложение.

Абрикосы вас победят

Грецкие орехи можно пару раз укоротить в юности — разветвить; но потом лучше оставить вольно и убирать только больные и мешающие ветки. В конце концов, их урожай пропорционален именно объему. Да и тень летом чем больше, тем лучше. Разумеется, сажать их надо не где угодно в саду, а где-то к югу от беседки.

Черешни традиционно привиты на сеянцы и вырастают высоченными. За вкусные ягоды им прощается и это, только сажать деревья нужно у северных заборов. И все же их вполне можно формировать кустом. Тогда собирать урожай — сплошное удовольствие: древесина у черешни гибкая, ветки легко нагибаются. Но с остальными деревьями такое не проходит.

За вкусные ягоды черешням можно простить и то, что они вырастут высоченными

Светлана, Вы совершенно правы, будет разламываться. У нас так разломались яблоня и черешня от ветра, черешня вообще вертикально на 2 половины. Когда дерево большое и старое, его никакие обрезки и подпорки не спасут. Вот на днях выкорчевали такую яблоню, кучу места занимала, квадратов 20 места освободилось, толку от нее никакого не было, как ни старались дерево сохранить. Так что считаю такая форма хороша только для молодых деревьев.

Доброго времени) Челябинск. Сад у озера Кременкуль. Считаю, без обид), что сюда для молодежи нужно добавить и иное мнение. Суть — сад должен быть именно домашним садом. Поговаривали раньше — птица свободно должна пролетать сквозь ветки яблони). Красивые, сильные, свободные деревья. С урожаем, которым они ХОТЯТ отдать человеку) за доброту и любовь. С легкой ежегодной формировкой прищипкой по зеленому кончику в их юности. У них убраны в молодом возрасте лишние ветки еще почкой с ненужной стороны, минимально травматично, чтобы было удобно ходить нам самим по дорожкам и гостям. Нижние ветки тоже мешают уходу за стволом, побелке, борьбе с тлей муравьиной". Их нет, удалены. Штамб в полметра примерно оставляю.
Данный вид обрезки чашей мне знаком и я им частично, не злоупотребляя стрижкой, пользуюсь. Для кустового персика, черешни, т.к. сад на грани 4-3 температурной зоны и дальнейшим пригибанием по возможности, под снег. Учитываю габитус в описании каждого растения при формировании. Т. е. я поставила себе изначально задачу — сад душевный, послушен, красив, урожаен. Нет лишнего фрукта в саду. Упавшее яблоко идет на сок или пюре яблочное — пятиминутку. Если урожай велик — раздаем многим друзьям и знакомым. Даже если я не достану яблоко, ничего, земля мягкая, с густой травой полевицей побегоносной.
А такой способ формировки, как вы описали, считаю, идет от питомниководов. Им удобно близко, низко, противоударно, удобно снять рукой, крупный и красивый плод вследствие сокращения цветущих почек, как у персика — тот еще труд. На снижение обрезка всех веток. Чтобы можно было ветку сверху погладить рукой вниз. Чтобы продать, довезти и полежало чтобы подольше во время продажи. Если не надо много плодов — выход и этот метод, но молодым садоводам надо понимать, что коли началась стрижка веток, то обрастание начинается еще более активно и формировка должна проводиться активно каждый год да не по разу в год, а еще и летом. И еще немаловажно продумывать на каком подвое будет сад. Легче ухаживать за садом на среднерослом и малорослом подвое, соответствующем вашему региону. Спасибо за чтение и терпение)

Спасибо за статью! Я могу назвать себя цветоводом и огородником, но в саду все делаю по наитию и много ошибаюсь. Спасибо Яночке и Ирине за комментарии!

Читайте также: