Как ухаживать за саженцами плодовых деревьев после посадки

Обновлено: 18.09.2024

Жизнь плодово-фруктового сада напрямую зависит от внимания и заботы его хозяина. Здоровье растений, их полноценный рост и ежегодные показатели урожая - не что иное, как красноречивый результат ухода садовода за взращиваемыми им культурами. При правильной посадке плодовых деревьев, их систематическом поливе, бережной обрезке и регулярной обработке от вредителей ухоженный сад неизменно радует растениевода самыми щедрыми и полезными природными дарами.

Уход за плодовыми деревьями

Чтобы зеленые обитатели вашего сада росли здоровыми, обладали стабильным иммунитетом к болезням, были выносливыми к природным аномалиям и, как следствие, давали достойный урожай, постарайтесь осуществлять за ними как можно более внимательный и бережный уход. А заключается такой уход в довольно обширном комплексе мероприятий, реализуемых на различных этапах жизни растений:

Покупка саженцев. Уход за плодовыми деревьями начинается с момента выбора и приобретения молодых саженцев. Лучше всего покупать их не у случайных людей, а в специальном плодово-ягодном питомнике. Постарайтесь остановить свой выбор на районированных культурах, то есть на сортах растений, наиболее адаптированных к условиям вашего региона.

Определение места для плодового дерева. Участок для высадки саженца должен быть достаточно защищен от ветра и не располагаться в низине, поскольку в таких местах дольше задерживается холодный воздух. На рост и урожайность ваших зеленых питомцев первоочередное влияние будет оказывать качество почвы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля в месте посадки деревца была максимально плодородной.

Посадка плодовых деревьев. Лучше всего высаживать плодовые деревья весной, до распускания у растений листочков, или же осенью, после опадения у них последних листьев. В целом, этот процесс достаточно прост и не отнимет у вас много времени. Выкопайте глубокую ямку, тщательно разрыхлите ее дно и, уложив на него перевернутый дерн, засыпьте углубление вынутым грунтом, предварительно смешав его с минеральными и органическими удобрениями. Установите в ямку невысокий (до начала зоны роста боковых веток деревца) кол, который будет служить опорой для растения. Посадите дерево с северной стороны от колышка (место прививки при посадке растения должно располагаться на 10 см выше уровня грунта), привяжите саженец к опоре шпагатом или тесьмой и хорошо полейте молодое растение.

Подкормка плодовых деревьев. В первой половине лета подкармливайте деревья настоями из органики: это способствует увеличению количества цветочных бутонов. Осенью, собрав урожай, разбросайте в приствольной зоне немного навоза или компоста, чтобы подпитать растения на период их отдыха.

Вам могут пригодиться

Обрезка плодовых деревьев. Это мероприятие следует осуществлять ранней весной, накануне вегетации, или же в осенний период, когда растения сбросят листья. Обрезка плодовых деревьев предполагает обязательную последующую обработку ран у растений холодным садовым варом, масляной краской или смесью коровьего навоза и глины. Ветви деревца следует обрезать над почкой и максимально к ней близко. Чем меньше оставлено на ветке почек, тем активнее происходит формирование зеленых побегов (обрезка на рост); при длинной же обрезке побеги, напротив, образуются слабые (обрезка на остановку роста). Обрезка плодовых деревьев весной более эффективна, поскольку она способствует устранению излишней затененности веток растения в период его сезонной подготовки к плодоношению.

Прививка плодовых деревьев. Лучшее время для прививки плодовых деревьев - весна; оптимально - конец апреля или начало мая. Летнюю прививку черенками производят обычно в начале августа. При выборе черенков уделите особенное внимание сорту растения, отдавая предпочтение высокоурожайным, максимально адаптированным к условиям местного климата сортам. После прививки обязательно обвяжите место соединения привоя с подвоем плотным слоем полиэтиленовой пленки. Обмотка должна сохраняться на молодом растении в течение месяца, а на старом дереве - не менее одного года.

Обработка плодовых деревьев. Ее необходимо производить как в период вызревания плодов, так и ранней весной, и даже после сбора урожая, когда растения сбросят листья. Летом, в сезон цветения растений и формирования у них плодов, опрыскивание зеленых насаждений осуществляется, в большей мере, с целью подкормки деревьев через листву. Осенние мероприятия по обработке позволяют предотвратить болезни плодовых деревьев, вызываемые, как правило, гниением оставшихся на них плодов, и обычно направлены на лечение и профилактику здоровья сада. Обработка плодовых деревьев весной помогает избавить их от опасных вредителей и должна начинаться с момента полного таяния снега, при достижении температурой воздуха +5°С.

Весенняя обработка плодовых деревьев: традиционные средства

Чем опрыскать плодовые деревья весной, знает каждый опытный садовод. Арсенал таких средств многообразен и позволяет максимально эффективно и своевременно предупредить нашествие на сад коварных вредителей. Однако, если вы еще не обладаете в обработке растений достаточным опытом, придерживайтесь в первое время "классических" результативных средств борьбы с садовыми паразитами:

Известь. Весенняя обработка плодовых деревьев известью - обязательный этап ежегодного ухода за растениями, действенно способствующий защите штамбов от вредных насекомых, а также - их предохранению от солнечных ожогов в особенно жаркие летние дни. Перед побелкой не забудьте очистить стволы от отмершей коры, чтобы разрушить места зимовки садовых вредителей.

Карбамид (мочевина). Применяется для опрыскивания растений и является одновременно средством борьбы с вредоносными насекомыми и эффективным азотным удобрением для самого плодового дерева.

Медный купорос. Используется в опрыскивании, в концентрации 100 г сухих гранул на 10 л воды. Чтобы медный купорос быстрее растворился, залейте его вначале парой литров горячей воды, а затем уже разбавьте холодной водой до необходимого объема.

Железный купорос. Может применяться как при опрыскивании плодовых деревьев весной, так и в период подготовки сада к зимовью, поскольку, кроме прочего, предохраняет растения от грибов, парши и лишайников. Разводится в воде из расчета 50-100 г на ведро; вариативность концентрации средства зависит от целей его использования (профилактика или лечение деревьев).

Бордосская жидкость. Представляет собой водную смесь извести и сухого медного купороса. Средство используется в слабой концентрации; для его приготовления разведите в 10 л воды 50 г купороса и 200 г извести. Опрыскивание с применением бордосской жидкости осуществляется на стадии формирования бутонов у дерева, но до начала их раскрытия.

Ухаживайте за своим садом, не жалейте для него внимания, усилий и свободного времени - и он обязательно отблагодарит вас удивительно богатым и вкусным, великолепнейшим урожаем!

Ухаживание за растениями — это важные процедуры, от которых будут зависеть будущие урожаи фруктовых деревьев и красота зеленых насаждений. Каждый садовод обязан знать основы ухода за молодыми деревьями и кустарниками. В нашей статье мы расскажем, как ухаживать за саженцами после их посадки и в первые годы жизни. Предлагаемая нами информация позволит обеспечить необходимые условия для адаптации культуры к новым условиям жизни.

Пересадка — это болезненная процедура для растения. Важно срочно восстановить корневую систему, чтобы она чувствовала комфортно на новом месте. После посадки саженца нужно обеспечить его минимальную обрезку: надо удалить только сломанные или мертвые ветки. Формирующую обрезку можно будет производить не раньше, чем через 1-2 сезона.

Приствольный круг: как сформировать?

После посадки саженца надо сформировать приствольный круг. Его предназначение — это обеспечение молодого дерева необходимым количеством влаги и удобрений. Используя круг, Вы будете уверены, что все нужные вещества будут попадать к корням саженца, а не растекаться по всей территории участка.

Размер приствольного круга в первый год жизни делают 30-40 см, дальше его уже расширяют в зависимости от размеров выбранного растения. Важно очистить круг возле ствола саженца от сорняков и трава, тщательно прорыхлить. Это позволит обеспечить корневой системе получать необходимый кислород.

Полив саженцев: как не навредить?

Сколько воды использовать для полива растений? Этот вопрос популярен среди начинающих садоводов. Количество воды зависит от погодных условий и типа почвы, где растет саженец. Например, летом при отсутствии дождей дерево, которое произрастает на песчаной почве, надо поливать 6-7 раз за теплый сезон.

За один раз надо влить под корень три ведра, после чего стоит прорыхлить землю в приствольном кругу. При отсутствии острого дефицита в воде, молодое деревце поливают в начале апреля, в мае и в июне. В любом случае надо ориентироваться на климатические условия, в которых произрастает деревце или кустарник. Также во внимание надо брать разновидность культуры, тип почвы и наличие дренажа.

Молодые растения надо чаще поливать по сравнению со взрослыми деревьями, корневая система которых уже сформировалась. На календарь полива влияет и тип грунта: песчаные почвы чаще поливают, чем глинистые.

После посадки обязательно надо полить растение, чтобы воды достигла глубины 40 см. это позволит ликвидировать карманы из воздуха. Далее надо два раза в неделю поливать растение в течение первых недель. Но, опять же, надо ориентироваться на погоду.

Важно не залить саженец! В противном случае это приведет к тому, что листья пожелтеют, а корни сгниют! Перед каждом поливом надо проверять сухая почва или нет. Если 5-10 см почвы сухие, то растение можно полить. Отличный вариант — это полив из садового шланга медленной струей. Это позволит воде дойти до корневой системы. Возможно, такая процедура займет не один час, но оно того стоит. Частый и короткий полив приведет к тому, что корни дерева будет расти ближе к поверхности грунта, что приведет к тому, что корневая система так и не сформируется должным образом.

Саженцы поливать надо до середины осени. С падением температуры надо уменьшать и частоту процедуры. Перед наступлением заморозков надо организовать обильный полив не только молодым саженцам, но и всем культурам, произрастающим на участке.

Подкормка: как удобрять саженцы?

Растения, которые растут в дикой природе, не удобряют. Но они растут здоровыми и красивыми. Дело в том, что в природе деревья получают органические вещества при разложении опавшей листвы и помета диких животных.

Культуры, выращиваемые в саду, не всегда растут на плодородных почвах. Они испытывают дефицит питательных веществ — фосфора, калия, азота. К тому же садоводы осенью начисто убирают участок, не позволяя листьям сгнивать для обеспечения растений полезными элементами, поэтому без подкормки в домашних условиях не обойтись.

Молодые растения должны получать азот, калий и фосфор в нужном объеме. Лучше всего внести удобрения, в состав которых входят данные вещества, до посадки, то есть во время подготовки ямы. Можно сделать самостоятельно удобрение или уже купить готовые смеси в специализированных магазинах. После подкормки почву надо полить.

Лучшее время для подкормки — это перед посадкой или вовремя ее. Осенью корни с жадностью поглощают питательные вещества, поскольку рост побегов прекращен. Весной растения нуждаются в полезных веществах для стимуляции роста после зимнего периода.

Вторую подкормку надо организовать в начале второго года жизни саженца на новом месте. Количество питательной смеси зависит от того, насколько хорошо культура прижилась. Для ускорения роста используют мочевину и аммиачную селитру в большом количестве. Для роста дерева в высоту надо использовать смеси, в состав которых входит азот.

Фото ремонтантной малины

Мульчирование приствольного круга: с чего начать?

Если рассматривать рост деревьев в естественных условиях, то они самостоятельно образуют мульчу из собственных листьев, цветков, веточек и плодов. Образующаяся подстилка не только подпитывает корни полезными веществами, но и защищает их от холода.

В собственном саду надо самостоятельно позаботиться о защите растений. Наш совет — это использование мульчи, которая состоит из древесной стружки. Выделит главные плюсы мульчирования:

Сохранение влаги;
Уменьшение роста сорняков;
Контроль температуры почвы;
Улучшение структуры и аэрации почвы.

Опытные садоводы рекомендуют использовать толстый слой мульчи — 5-10 см. Она не должна касаться ствола дерева, в противном случае это приведет к загниванию.

Первая зима: как пережить?

Забота о саженцах должна осуществляться круглый год. Первая зима — это самое серьезное испытание для молодых культур. Садоводы должны помочь перезимовать своим растениям, в противном случае они могут погибнуть во время сильных морозов.

Рекомендуется купить определенный материал, используемый для укрытия деревцев. Он согреет саженец в холодное время, весной станет защитой от солнечных ожогов, также спасет от различных грызунов.

Если Вы решите обернуть все дерево, то не стоит это делать самостоятельно. Лучше всего позвать кого-нибудь на помочь для того, чтобы не сломать ветви. От сильного ветра с целью защиты надо использовать опору. Мы уже упоминали, как правильно ее установить. Не используйте материалы, которые могут повредить кору.

Дальнейший уход за саженцами: как создать сад?

Коревая система развивается постепенно. В первые два года после посадки она формируется в зоне посадочный ямы. Далее она уже разрастается за ее пределы. Учитывая это факт, каждый год надо расширять приствольный круг приблизительно на 50 см.

В ноябре, когда все листья опали с деревьев, надо осуществить перекопку почву: пласт почвы переворачивается, но не измельчается. Возле ствола копать землю можно максимум на 5-8 см для того, чтобы не повредить корни. Такая процедура позволит внесенным питательным смесям вместе с оставшимися сорняками попасть внутрь. А вредители, которые затаились в земле, окажутся на открытом пространстве и больше не будут представлять опасность для зеленых насаждений.

Уборка снега — еще одна важная процедура. В небольшом количестве он станет защитой для растений от холода. Если его много, то это пагубно скажется на росте посадочного материала. Весной он начнет таять, что может привести к поломке ветвей и повреждению коры. На зиму крону деревьев лучше всего стянуть и связать мягким, но в тоже время прочным материалом. Не стоит это делать в холодные дни, когда ветви легко ломаются от мороза.

Весной почву рыхлят и мульчируют. Также вносят удобрения для роста растений. Рассмотрим уход за яблоней. Саженцы надо поливать в зависимости от погодных условий. Также надо защитить плодовую культуру от болезней и вредителей. В первые несколько лет после посадки в течение сезона деревья поливают до пяти раз, последний приходится на август. Примерно вливают до пяти ведер воды под каждое дерево. Не стоит забывать и о подкорме фруктовых культур.

Правильный уход за саженцами деревьев — залог красоты приусадебного участка

Не стоит халатно относиться к растениям. От бездействия они могут просто погибнуть! При желании обновить ландшафт на своей дачи, в нашем питомнике саженцев Вы сможете заказать качественный посадочный материал. Наши сотрудники подробно расскажут, как правильно ухаживать за выбранными сортами.

Посадка крупномеров — это еще одна услуга, которая доступна для наших клиентов. Используемая нами технология пересадки позволяет свести к минимуму стресс для крупномера.

Главное для любого садовода — это разобраться, как ухаживать за выращиваемыми видами. Поверьте, разобравшись в ситуации, Вы сможете наслаждаться обильными урожаями плодовых деревьев и красотой декоративных растений на своем участке.

Сегодня можно воспользоваться полезными статьями, попросить совета у профессиональных садоводов на специализированных форумах для того, чтобы сад всегда благоухал. Много информации находится в свободном доступе для изучения. Не стоит бояться заниматься выращиванием растений, поскольку в настоящее время Вы всегда сможете воспользоваться услугами специалистов.

Очень важно весной, с наступлением теплых дней, мульчировать приствольные круги в диаметре 1 – 1,5 м навозом или торфом. Если под рукой отсутствуют мульчирующие материалы или их недостаточно, то после каждого полива, как только вода полностью впитается, Лунку засыпают сухой почвой из междурядья, чтобы не образовалась почвенная корка. Перед следующим о пивом лунки освобождают от лишней земли.

У основания молодых деревьев иногда появляются дичковые поросли, которые удаляют до основания. Для этого приходится освободить их от почвы, чтобы при вырезке не остались пни.

Укорачивание ветвей молодых деревьев

В садах, где не организована борьба с тлей, нередко сворачиваются еще не распустившиеся полностью листья, деформируются и верхушки побегов. Во второй половине лета прекращают поливы растений и рыхления почвы в приствольных кругах, чтобы вызвать прекращение роста и способствовать вызреванию побегов.

Рекомендуется весной сразу после посадки сильно укорачивать ветви молодых деревьев. Эти рекомендации более приемлемы в южных областях и республиках, где лето продолжительное, саженцы вырастают крупными и имеют длинные побеги.

В условиях, где лето значительно короче, а зима весьма сурова, посадочный материал яблони менее развит. В год посадки многие ветви его слабы и не способны формировать сильный прирост. Некоторые сучья повреждены морозом в прикопке или подсушены при перевозке и погибают в течение лета.

Поэтому в год посадки здесь проводят лишь санитарную обрезку: удаляют поломанные, поврежденные и засохшие ветви. Детальную обрезку с целью вывода центрального проводника и соподчинения ему скелетных сучьев проводят весной второго года роста, когда проявится жизнеспособность каждой веточки в кроне.

Возделывание в междурядьях молодых деревьев

Молодые деревья занимают незначительную часть (1 – 2%) площади сада. Поэтому в междурядьях возделывают землянику, овощи и картофель. Почву в приствольных кругах диаметром 1,5 – 2 м содержат под черным паром.

Некоторые садоводы в течение 7 – 8 лет участок между деревьями занимают черной смородиной. Нецелесообразно междурядья молодых садов занимать малиной, красной смородиной и крыжовником, которые произрастают на одном месте десятки лет.

Углубление плодородного слоя

Опытные садоводы-любители большое значение придают углублению плодородного слоя. Глубокое окультуривание почвы они проводят поэтапно . Учитывая, что перед посадкой дерева в яму была внесена полная доза органических и минеральных удобрений и этого достаточно растениям на 1 – 2 года, в первые годы содержат почву в приствольных кругах в рыхлом, чистом от сорняков и достаточно влажном состоянии.

К концу второго года роста корневая система полностью осваивает плодородную почву в пределах ямы. Поэтому не позже, чем через два года после закладки сада, проводят глубокое рыхление почвы вокруг плодовых деревьев.

Предварительно в приствольный круг диаметром 2 – 2,5 м вносят 250 – 300 г аммиачной селитры или мочевины, 400 – 500 г суперфосфата или фосфоритной муки, 300 – 350 г хлористого калия или калийной соли и 45 – 50 кг навоза. За пределами ямы почву перекапывают на глубину 40 – 45 см. Под деревьями проводят мелкое рыхление (на 12 – 15 см).

Внесения удобрений по мере роста корней дерева

По мере роста деревьев корневая система распространяется все дальше. Каждый год корни отрастают примерно на 35 – 50 см. Горизонтальные корни находятся на глубине 20 – 45 см и отходят от ствола значительно дальше (в 1,5 – 2 раза) чем ветви. На 4 – 5 год после посадки сада диаметр глубоко окультуренной зоны расширяют до 3 – 3,5 м.

Для этого осенью органические и минеральные удобрения вносят в повышенных дозах за пределы посадочной ямы и проводят глубокую (на 34 – 45 см) перекопку почвы без выноса глинистой части на поверхность.

Через 6 – 7 лет эта зона также будет освоена корнями. К этому времени тщательно удобряют и глубоко перекапывают следующую, более отдаленную от штамба, зону, доводя диаметр окультуренного приствольного круга до 4,5 – 5 м. Таким образом создают благоприятные условия для распространения корней в глубоких слоях почвы, где летом лучшая обеспеченность влагой , а зимой на 3 – 5 теплее.

У взрослых деревьев самые активные (мочковатые)корни располагаются за пределами короны ,вблизи ствола находятся крупные корни , которые проводят минеральные вещества и воду к листьям ,а органические вещества накопленные в листьях, – к корням.

Но сами они не способны усваивать ни воду, ни питательные вещества из почвы. Учитывая это, в плодоносящих садах органические и минеральные удобрения вносят не близко к стволу, как ошибочно делают некоторые садоводы-любители, а подальше от него, где и находятся самые активные корни.

Подкормки для деревьев

Кроме основных удобрений в садах применяют подкормки. Их вносят весной и в начале лета. Действие азотных удобрений (25 – 30 г на 10 л), птичьего помета (1 : 10), фекалия (1 : 10) и навозной жижи (1 : 5) при подкормках значительно ускорится, если их использовать в растворенном виде и внести в борозды (глубиной 15 – 20 см), вырытые вокруг деревьев.

Опрыскивание раствором мочевины

Из внекорневых подкормок наиболее доступно и распространено опрыскивание деревьев после цветения 0,5%-ным раствором мочевины. Это мероприятие обычно сочетают с обработкой деревьев бордоской жидкостью.

Поздно осенью опрыскивание растений более концентрированным (5%) раствором мочевины является эффективным способом борьбы против парши. На опрыскивание 0,02 – 0,025 %-ным раствором медного купороса особенно хорошо реагируют плодово-ягодные культуры, растущие на влажных и торфяных почвах.

Оптимальная кислотность почвы и количество влаги

Оптимальная кислотность почвы для яблони – рН 5 – 6. Если кислотность почвы превышает указанные нормы, применяют известкование. Почвенная среда частично регулируется внесением удобрений. На слабокислых почвах вносят аммиачную селитру и фосфорную муку, а на нейтральных и слабощелочных – сульфат аммония, суперфосфат и хлористый калий.

Внесение удобрений, известкование и глубокое рыхление почвы наиболее эффективны при наличии в почве достаточного количества влаги. Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходима влажность почвы в зоне расположения корней не менее 75 – 80%. от полной полевой влагоемкости.

Недостаток влаги плодовых насаждений

Плодовые насаждения нередко испытывают недостаток влаги. Деревья нуждаются в поливах особенно после окончания периода цветения, за 25 – 30 дней до сбора урожая и сразу после съема плодов. Кроме того, проводится один позднеосенний влагозарядковый полив.

В коллективных садах и на приусадебных участках воду направляют в канавы(шириной 25 – 30 см, глубиной 15 – 20 см), вырытые вокруг деревьев в 2 – 3 ряда (кольца). Канавы заливают водой многократно, чтобы пропитать почву на глубину 50 – 60 см. На следующий день, как только слегка подсохнут канавки, их заравнивают землей.

Ежегодная перекопка почвы плодовых деревьев

Отдельные садоводы без надобности ежегодно весной и осенью перекапывают почву на полную глубину плодородного слоя. Этим они уничтожают почти все горизонтально растущие корни. Глубину рыхления следует устанавливать в каждом коллективном саду, на каждом участке отдельно путем пробных раскопок.

Обычно перекапывают почву на 5 – 6 см выше основной зоны расположения корней. Нормальный рост и плодоношение плодовых деревьев обеспечивается и при перекопке почвы один раз в 2 – 3 года с предварительным внесением органических и фосфорно-калийных удобрений в повышенных дозах. В остальные годы можно проводить только поверхностное рыхление.

Всю отведенную площадь корневая система плодовых деревьев займет только через 8 – 10 лет после посадки, а надземная часть – через 12 – 15 лет. К этому времени у растений формируется развитая корневая система и в саду можно вводить культурное задернение с многократным скашиванием трав. Однако приствольные круги в диаметре 2 – 2,5 м продолжают содержать под черным паром.

Полив задернения

В саду высевают мятлик луговой и овсяницу луговую в смеси (1 : 1,2). Зеленую массу трав скашивают часто, измельчают и оставляют на месте в качестве мульчи. В насаждениях, где участок находится под задернением, поливы проводят дождеванием или напуском из шланга.

Эффективность этой работы повысится, если вырыть вокруг каждого плодового дерева две кольцеобразно-прерывистые канавы. Наружную канаву располагают за проекцией кроны на расстоянии 1 – 1,5 м от конца ветвей, а внутреннюю – под кроной дерева между штамбом и наружной канавой. Сады под задернением поливают 3 – 4 раза за лето так, чтобы хорошо увлажнять весь пахотный слой почвы, но не допускается длительный застой воды под деревьями.

Деревья

Молодым саженцам после посадки потребуется много сил, чтобы пережить зиму. Садоводу предстоит создать подходящие условия, чтобы растение как следует укоренилось до наступления холодов. Дальнейшие методы, как ухаживать за саженцами плодовых деревьев, будут направлены на поддержание жизнедеятельности деревца с целью получения обильного урожая.

Установка подпорки

По поводу необходимости опоры существуют разные мнения. Противники этого метода утверждают, что ствол дерева вырастает недостаточно прочным. Сторонники полагают, что саженцу легче будет укорениться с опорой, особенно если растение располагается на открытом пространстве, обдуваемом ветрами.

Еще одно преимущество опоры – возможность для деревца пустить свои силы на потребление питательных веществ из почвы, а не на поиск оптимального положения ствола.

Возле саженца лучше расположить 2 или 3 колышка на равных расстояниях от растения и друг от друга. Чтобы не травмировать корневую систему, от ствола отступают на 60-70 см. Колышки углубляют в землю также на 60 см. Деревце привязывают мешковиной или другим разлагаемым материалом, создавая среднее по силе напряжение, чтобы завязка не врезалась в кору. Не стоит слишком туго и обильно обматывать растение: в ткани могут размножаться вредные насекомые и грибки.

Подкормка

Выбор и время внесения удобрений зависят от возраста культуры. Молодые саженцы деревьев в первый год получают питательные вещества из заложенных в посадочную яму минеральных смесей. Если удобрения не были внесены, или деревца развиваются слабо, добавляют 10 кг заранее подготовленного навоза, 30-40 г хлористого калия, 110-120 г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры.

На второй год приствольный круг расширяют на полметра и вводят такой же объем подкормки. Из-за повышенной потребности молодых саженцев в азоте количество селитры можно увеличить до 80 г или удобрить растения мочевиной.

Взрослым деревьям требуется сбалансированное поступление различных веществ. Можно составить питательную смесь из селитры, суперфосфата и калийной соли, причем первый и последний препарат берут по 1 части, а суперфосфат – в 2 частях. Вместо самодельного удобрения нередко применяют нитроаммофоску, где азот, фосфор и калий уже присутствуют в оптимальном соотношении. 30 г препарата разводят в ведре воды и удобряют растения после обильного полива.

Не стоит вводить подкормку свыше рекомендованной нормы. Избыток, как и нехватка питательных веществ притормаживают развитие саженцев и могут негативно сказаться на их развитии. Опытные садоводы придерживаются дозировок, внимательно следя за состоянием садовой культуры. Если возникают симптомы избытка какого-либо вещества (например, при обилии азота в грунте листва светлеет, приобретает желтоватый оттенок), от удобрения, в котором оно содержится, временно отказываются.

Особенности полива

Уход за молодыми саженцами предполагает своевременное увлажнение почвы. На глинистом грунте и суглинках достаточно полить деревце после посадки, затем еще дважды — в конце мая и в середине лета. На 1 ствол требуется 3-4 ведра воды. В засушливый год количество поливов увеличивают до 4-5 раз. На супесчаных почвах придется увлажнять 5-6 раз за сезон.

Не стоит ориентироваться только на правила и рекомендации. Нужно самому проверять состояние грунта. Если он высох вглубь на 5-10 см, необходимо полить растение.

В августе-сентябре процедуру прекращают: молодые приросты одревесневают и готовятся к заморозкам. В октябре и ближе к зиме нужно снова обильно полить саженец (до 10 ведер на 1 ствол), чтобы он был более устойчив к морозам, а корневая система развивалась интенсивнее.

Мульчирование

Для сохранения влаги в почве приствольный круг покрывают одним из доступных материалов:

торф;
бумага;
полиэтилен;
солома;
компост;
перегной.

Мульчируют слоем 3-5 см, отступив от ствола на 10-15 см. В дальнейшем по мере уплотнения грунта под слоем мульчи почву нужно рыхлить.

Обработка почвы осенью и весной

Поздней осенью, когда саженцы сбрасывают листья и приостанавливают рост, землю перекапывают, не измельчая комков грунта, вывернутых на поверхность. Лопату не рекомендуется слишком заглублять, чтобы не повредить корневую систему. Вблизи штамба используют рыхлители и культиваторы, уходящие в почву на 6-7 см. Немного отойдя от приствольного круга, можно углубить инструмент на 10-15 см.

Перекопка с оборотом пласта дает некоторые преимущества. Она поднимает наружу находящихся в грунте вредителей, не давая им перезимовать. Грудки земли удерживают влагу в почве. Одновременно удаляются сорняки.

К окончанию осени ветки саженцев-первогодок стягивают мягким материалом. Для работ выбирают время с плюсовой температурой воздуха, чтобы избежать поломок.

Весной, когда сойдет снег, и почва подсохнет, грунт вокруг саженца рыхлят для сохранения влаги. В дальнейшем рыхление проводят 3-4 раза в сезон, попутно удаляя сорняки. В первые 2 года жизни саженцев достаточно обрабатывать землю в радиусе 1-1,5 м от ствола.

Обрезка

К формированию кроны приступают на второй год жизни саженца. Обрезка должна обеспечить достаточный приток воздуха и солнечных лучей ко всем частям деревца. Растущие внутрь кроны побеги удаляют, оставляя 6-8 скелетных веток. Их укорачивают на треть или на половину в зависимости от длины. Боковые сучья обрезают до 3-4 почек.

Чтобы получить второй ярус кроны, центральный ствол оставляют на высоте 45-50 см. Места срезов обрабатывают садовым варом.

Если за почвой ухаживали правильно, пророст побегов семечковых культур в первый год произойдет на 60-70 см, косточковых – на 1 м. При неверном уходе развитие деревцев тормозится. Если в почве не хватает влаги, верхушка саженца начинает усыхать.

Читайте также: