Обработка дерева в старину

Обновлено: 07.09.2024

До строительства дачи и бани я не задумывался об экологичных способах защиты древесины. Вопрос встал остро, когда начались ливни.

Я стал изучать всевозможные методы и узнал, что при возведении деревянных домов люди издавна придумывали способы защиты древесины от влаги и процессов гниения.

В ход шли все подручные средства, например, за основу брали подсолнечное масло и делали эмульсию.

Я понимал, что современные дома можно обрабатывать новыми сильными защитными средствами, но многие строители советуют вспомнить опыт предков и использовать давно забытые экологичные методы защиты досок и бревен.

Историей поделился мой подписчик Сергей.

Древесный деготь

В старину для защиты древесины от гниения и насекомых активно использовали древесный деготь. Чаще применяли березовый, реже сосновый. Деготь делали на основе сока деревьев, получался состав с сильным запахом.

Густая и липкая консистенция позволяла средству прочно держаться на поверхности после нанесения. Я решил попробовать обработать смесью кусочек древесины.

Работать с дегтем было достаточно сложно, смесь практически не отмывалась от древесины и оставляла липкие следы.

Людям, выбирающим деготь, нужно помнить, что обработанную древесную поверхность нельзя будет в дальнейшем покрасить или отшлифовать. Мне способ не подошел.

Основная опасность древесного дегтя заключается в том, что состав легко воспламеняется. Обработанный материал хорошо использовать в подземных конструкциях при возведении зданий.

Известь с солью

До изобретения современных пропиток для дерева строители активно использовали известь с солью. Экологичный метод защищал древесину без вреда для здоровья.

Известь не воспламеняется, что позволяло избежать возгораний. Метод мне понравился, и я решил попробовать воплотить совет в жизнь.

В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.

Я решил сделать раствор своими руками.

При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.

Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.

Покрытие не будет оставлять разводов и следов. Способ хороший, но на все древесные элементы у меня не хватило извести. В запасе лежал медный купорос, поэтому решил поэкспериментировать с ним.

Медный купорос

Обработка деревянных стен медным купоросом – это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве. Дачники советуют использовать купорос для обработки балок перекрытия и мауэрлата при возведении дачи или бани.

Я приготовил состав следующим образом:

2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды;
50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды;
в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.

Древесину обрабатывают тонким слоем средства. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя.

Дачники отмечают, что после обработки поверхности не страшны даже проливные дожди. Проверю и напишу о результатах через несколько месяцев.

Финская смесь (мука, соль, купорос, краситель и вода)

Этот способ использовал еще мой сосед, поэтому я решил поделиться с вами советом опытного дачника. Хотя для себя я однозначно выбрал обработку медным купоросом.

Чтобы защитить доски финским методом, необходимо подготовить ингредиенты раствора:

соль;
вода;
железный купорос;
известь необходимо погасить;
мука.

Все компоненты следует хорошо перемешать, чтобы получилась однородная густая смесь. Преобладающими компонентами должны быть мука и вода.

Следует аккуратно подогревать смесь на медленном огне, и без промедления наносить на поверхность деревянной стены. Это покрытие не получится смыть водой, и оно может держаться на древесине не один год.

Метод привлекает строителей, так как он абсолютно безопасен и подходит для ограждений и обработки кровли. Нанесение второго слоя допустимо только после полного высыхания первого. Нельзя наносить остывший состав, смесь нужно постоянно подогревать.

А какими способами вы защищали свои строения? Пишите ваши истории о защите древесины от влаги и насекомых.

1. Методы обработки дерева

2. Правильный выбор брёвен

Другой лайфхак от наших предков связан с выбором непосредственно бревен: сруб будет стоять дольше, если при его строительстве использовать витые бревна. Их структура сама по себе более долговечна и меньше подвержена гниению. Хотя при этом витые бревна труднее и в обработке - древесина-то крепче. И чтобы уменьшить объем работы, часто из витых бревен строили только нижние венцы. Однако в северных широтах, где влаги куда больше, избы нередко полностью возводились из этих более крепких стволов.

3. Материалы для гидроизоляции

Знали наши предки толк и в гидроизоляции. Это сегодня используют рубероид или церезит, а вот столетия назад применяли куда более доступный и многофункциональный материал. Речь идет об обычной бересте, которая также является отличным изолятором влаги. Ведь не зря из нее делали даже емкости для жидкости. Конечно, она не настолько долговечна, как тот же рубероид, однако экологичней и найти проще.

4. Обжигание дерева

Еще одним популярным в прошлые времена способом увеличить долговечность деревянного дома - это применить технологию подкуривания, то есть обжигания дерева. Все дело в том, что в обработанном огнем дереве не способны размножаться ни бактерии, ни насекомые. Кроме того, слой сажи на древесине изолирует его и от контакта с кислородом, что также замедляет процесс гниения.

5. Пропитка дерева

Пожалуй, любому, кто занимался строительством деревянного дома, известно, что древесину дополнительно обрабатывают специальными веществами, которые спасают ее от гниения и плесени. А вот раньше таких растворов не существовало, поэтому для этой же цели использовались масла. Самым популярным в этом отношении считалось льняное масло. Судя по всему, оно работало, ведь дома стояли целехонькими и не одно столетие.

Дерево – самый живой материал в строительстве. Много лет после сруба оно продолжает выделять живительные смолы, в нем по-прежнему происходят процессы, связанные жизнедеятельностью микроорганизмов. Это оказывает на человека благоприятное воздействие, поэтому в деревянном доме всегда лучше спится, организм быстрее восстанавливается, снижается риск развития хронических заболеваний.

Дерево завоевало репутацию лучшего строительного материала из-за своих теплоизоляционных, энергосберегающих и экологических характеристик. Здоровье деревянного дома, как и здоровье любого живого организма, необходимо постоянно поддерживать. Для этого существуют специально разработанные, уникальные составы, обеспечивающие устойчивость к возгоранию, старению, образованию плесени, появлению древесных паразитов.

Уже тысячи лет назад люди понимали, что основные враги дерева – это влага и огонь. Для защиты строений использовали конструктивные и химические способы.

В Древнем Китае деревянные материалы антисептировали, вымачивая в насыщенном растворе поваренной соли. Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского. Это описание пропитки моста оливковым маслом.

Древнейшие способы защитной обработки древесины

Покрытие смолой, дегтем, еловой живицей. Пропитка горячей смолой делала древесину влагонепроницаемой. Слой смолы /воска защищал поверхность от проникновения жуков-древоточцев, спор грибков, гнилостных бактерий. Деготь и смола маркие, липкие, имеют неприятный запах, увеличивают горючесть древесины, исключают декоративную обработку. Защитный слой приходилось регулярно обновлять. Такие материалы в основном использовали в кораблестроении и очень редко в жилом строительстве.
Обжиг. Под воздействием высокой температуры сужаются волоконные каналы в наружном слое дерева. Он закупориваются смолами и продуктами горения. Поверхность доски становится заметно прочнее, не гниет, меньше подвержена возгоранию. Обжигали древесину на обычных кострах. На Руси процесс назывался подкуриванием. Обжигом обрабатывали лаги, доски для пола и кровли. Метод используется и сейчас (японская технология Yakisugi).
Вощение и пропитка маслом. Метод применялся для влагозащитной обработки, при этом горючесть материалов заметно увеличивалась. Для пропитки использовали льняное, подсолнечное, оливковое масло, воск, прополис. Масло и воск предварительно нагревали – в горячем состоянии они глубже проникают в древесину. Такие пропитки делают дерево влагостойким, придают ему мягкий блеск и гладкость.

Эти способы защитной обработки дерева в той или иной мере используются до сих пор. Специальные составы на основе смол, масел, воска производятся промышленностью и продаются в магазинах.

Промышленная революция и достижения химии

С развитием технологий древесину начали обрабатывать в промышленных масштабах. Масло или воск для этого не подходили из-за сложности и дороговизны применения. Для защиты древесины стали использовать достижения химии. Пришла эра креозота.

Креозот используется почти 200 лет (впервые получен в 1830 году), его производят из древесного и каменноугольного дегтя. Им пропитывали столбы, нижние венцы домов, морскую древесину, шпалы. Из-за высокой токсичности даже 200 лет назад его применяли ограничено.

Пентахлорфенол, получаемый из хлора и фенола, и арсенат меди (основа – мышьяковая кислота) использовали для обработки столбов, балок, фундаментных свай. Эти составы отлично консервируют древесину, не только предупреждают поражения грибком, но и помогают противостоять ветшанию. Они очень эффективны, но, как и креозот, ядовиты.

Солевые пропитки для древесины

На смену ядам в XX веке пришли солевые пропитки – концентрированные растворы некоторых солей минеральных кислот: угольной, фосфорной, борной. Их основными преимуществами являются доступность компонентов и невысокая цена.

Главный недостаток солевых пропиток – большой расход. Для получения первой группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 28815-96 он должен составлять не менее 600 г/кв.м, т.е. необходимо нанести шесть слоев с межслойной сушкой от двух до шести часов, в зависимости от влажности древесины, т.к. древесина впитывает за один проход около 100 г/кв.м. Многие при обработке древесины не читают инструкцию производителя и соответственно нарушают технологию нанесения составов, что в дальнейшем приводит к быстрому появлению биоповреждений на обработанном дереве и древесина также не соответствует заявленным характеристикам производителя по огнезащитным свойствам. Солевой состав не образует химических связей с древесиной. Это ведет к слабой фиксации и быстрому вымыванию антипирена. Срок реальной службы защитных солевых растворов не превышает полутора лет.

Новый этап в развитии пропиток – несолевые составы

Современная промышленность предлагает для обработки древесины антисептики, антипирены, комплексные составы. Принцип действия защитных пропиток промышленного производства остался прежним – токсическое действие на микроорганизмы плюс защита от воды и снижение горючести. Однако их применение более предсказуемо:

Проверенная безопасность. Составы сертифицируются, что помогает контролировать воздействие на человека и окружающую среду.
Понятный механизм и срок действия. Производители подробно прописывают, при каких условиях, каким образом и как долго действует защита. Например, антисептический состав Nortex в условиях открытой атмосферы работает 8 лет, в скрытых полостях и в местах не подверженных вымыванию – не менее 30 лет.
Простота использования. Составы продаются готовыми, наносятся как обычная краска. Не нужно искать ингредиенты, следовать противоречивым рецептам: есть понятная инструкция, где прописаны все особенности применения.

В отличие от солевых составов, несолевые биопрены можно наносить на влажную древесину (до 25%) и при минусовых температурах. Это позволяет продлить строительный сезон, сократив сроки сдачи объектов.

Тем, кто живёт в глухих деревнях, этот способ наверняка знаком с детства: в дворах своих бабушек и дедушек деревенские жители наверняка видели настилы из обрезной доски, которые отродясь не меняли. И никакая плесень их нижнюю часть не брала.

Сейчас же городские кладут на свои террасы либо дорогой (1500-1700 руб/кв.м.) древесно-полимерный композит, либо кладут обычную доску на брус, а потом раз в 2-3 года меняют.

На Руси же был свой отменный способ защиты дерева от гниения. Он достаточно прост и повторить его можно хоть сейчас. Рассказываю.

Процесс хитрой обработки досок я показал на видео (дождитесь конца рекламы):

___________________________________________________________________________________

Кстати, что удобнее: видео или текстовый формат?
___________________________________________________________________________________

Обрезную доску высушивали в течение 1-2 лет прежде чем положить её на грунт. А незадолго до укладки прокаливали нижнюю часть доски над костром, позднее, когда появились паяльные лампы - использовали их.

Здесь важно вовремя остановиться, когда огонь взял доски на 4-5 мм. Если не уследить и дать доске обуглиться глубже, она рассыпется. Если обугленный слой будет меньше 4-5 мм, то доска сгниёт.

Но и это ещё не полный способ. Остался один важный шаг.

Когда дерево обожжено и успело остыть нужно прокалить в казане льняное масло. На Руси льна всегда выращивали много, и найти масло было несложно. С помощью кисти обгорелую часть дерева надо густо намазать маслом, да так, чтобы не осталось сухих пятен.

При желании можно нанести и два слоя. Масло-то всё равно копеечное, дешевле подсолнечного.

"А что с верхней, необработанной частью?" спросите вы .

А я отвечу : она всегда на солнце и под ветром, поэтому дождевые капли с неё быстро уходят, а доска остаётся целой.

Вот такой древнерусскый лайфхак, друже.

Подписывайтесь на канал, пишите комментарии (я уважаю и читаю все ваши мнения), ставьте лайки. Спасибо что дошли до конца.

Читайте также: