Укажите температуры 0с которые выдерживает наземная часть яблони без повреждений
Обновлено: 18.09.2024
Зимние повреждения у растений наблюдаются ежегодно, только проявляются по-разному. Растения зоны умеренного климата переносят зимние холода, входя в период покоя. Способность выдерживать низкие и переменные температуры зависит от физиологического состояния растений и их генетических особенностей.
Осенью растения под влиянием прохладной погоды и укорачивания светового дня начинают подготовку к зиме. Растения, которые вступили в покой, приблизительно в течение месяца закаливаются при низкой положительной температуре (0-5 градусов) , приобретая способность выносить морозы до 20-30 градусов. В дальнейшем закаливание проходит при отрицательной температуре, и морозостойкость растений повышается.
Следует различать морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость - это способность растений в период покоя переносить отрицательные температуры, тогда как зимостойкость - это приспособленность растений к комплексному влиянию неблагоприятных факторов зимнего периода. К ним относится не только низкая температура, но и ее резкие колебания, продолжительные оттепели, солнечный перегрев, зимнее иссушение .
Стойкость плодовых культур определяется сочетанием четырех компонентов зимостойкости:
первый - это устойчивость растений к ранним морозам в начале зимы,
второй - к критическим морозам в середине зимы,
третий - к морозам в период оттепелей,
четвертый - к возвратным после оттепелей морозам.
Надземная часть плодовых деревьев в зависимости от особенностей сорта и культуры выдерживает зимнее снижение температуры до минус 20-50 градусов. Так, персик выдерживает мороз 20-25 градусов, яблоня - 30-35 градусов, причем сорта среднерусского и сибирского происхождения могут выдержать морозы до 35-50 градусов.
Растения с сильными повреждениями коры и камбия растут плохо и, как правило, гибнут. Повреждения древесины менее опасны, так как растения частично могут восстановить поврежденные участки. Однако последствия подмерзания будут проявляться еще несколько лет. Даже у тех деревьев, которые не имеют внешних признаков повреждений морозами, вследствие изменения основных физиологических процессов снижается продуктивность и продолжительность жизни.
Ослабленное дерево в последующие зимы может погибнуть от слабых морозов, которые безопасны для здоровых растений. Сильно страдают в зиму цветковые почки, в первую очередь у косточковых культур (абрикос, персик, черешня, слива) . При этом отмечаются значительные сортовые различия в пределах каждой культуры. В состоянии вынужденного покоя абрикос в южной зоне садоводства выдерживает снижение температуры до минус 24 градусов, персик - до минус 25, черешня и груша - до минус 27, яблоня до минус 28, айва - до минус 30 градусов.
Там, где из-за отсутствия снежного покрова в результате снижения температуры грунт сильно промерзает, возможны также значительные повреждения корневой системы. Она повреждается при температуре в корнеобитаемом слое минус 10-16 градусов, хотя осенью при ранних морозах корни могут подмерзнуть и при более высоких температурах. Очень чувствительны к морозам всасывающие корни, которые гибнут при температуре минус 3-5 градусов. У семечковых культур наиболее зимостойкими подвоями считаются сеянцы сибирской яблони, китайки, стародавних среднерусских сортов культурной яблони, а наименее зимостойкими - сеянцы айвы, лесной груши и лесной яблони южного происхождения.
Хорошо известно, что морозостойкость корневой системы плодовых растений всех пород всегда бывает намного меньше морозостойкости их надземных частей. В бесснежные морозные зимы вероятность подмерзания или даже вымерзания корней у них оказывается очень большой. Правда, в условиях наших многоснежных зим в большинстве годов вероятность подмерзания корней плодовых растений оказывается достаточно малой. Но, тем не менее, она все-таки существует. В преддверии новой зимовки плодовых растений я хочу рассказать об очень интересных исследованиях причин такой низкой морозостойкости их корневых систем и путей ее повышения, проведенных в 60-е годы прошлого в Институте физиологии растений имени К.А. Тимирязева Н.Н. Хвалиным под руководством академика И.И. Туманова, чтобы наши садоводы в какой-то степени могли использовать результаты этих исследований в своей практике.
Опыты по оценке морозостойкости, например, яблони, проведенные многими специалистами, показали, что у корнесобственных яблонь среднерусских сортов надземные части могут выдерживать морозы до -40°С, а корни вымерзают при температуре от -8 до -17°С. Еще ниже, до -45°С, оказываются зимние температуры, выдерживаемые надземными частями уральских и сибирских сортов яблони. А корни их подвоев – ранеток и полукультурок – способны выдерживать морозы до -18. -19°С, а сибирской ягодной яблони – даже до -21°С. В то же время морозостойкость корней клоновых подвоев яблони лежит в пределах от -10 до -16°С. А у отдельных форм лесной и некоторых южных видов яблони, используемых в качестве подвоев, находится даже выше -8°С. Поскольку наследственная природа клеток во всех частях плодового растения одна и та же, то и корни, вообще-то, должны обладать потенциальной возможностью развивать такую же высокую морозостойкость, какой обладают надземные части растений. Изучение влияния разных факторов на морозостойкость корней у яблони и было проведено Н.Н. Хвалиным. Изучение проводилось на деревьях одного из среднерусских сортов яблони и сеянцах ее культурных сортов.
Так как корни у плодовых растений находятся на разной глубине, то их морозостойкость была определена в зависимости от глубины расположения в почве. При оценке морозостойкости, проведенной в начале января, оказалось, что корни, взятые из верхнего слоя почвы (0-25 см), выжили при -17°С. Корни же из более глубокого слоя почвы (25-35 см) имели более слабую устойчивость и выдерживали температуру только от -8 до -10°С. У корней из еще более глубоких горизонтов (35-50 см) морозостойкость оказалась еще ниже: от -5 до -7°С. Следовательно, этот показатель с глубиной размещения корней резко падает.
Известно, что на способность растений к закаливанию большое влияние оказывают ростовые процессы. Поэтому был изучен процесс роста корней на разной глубине. Оказалось, что в мае и июне яблони имели много растущих корней в верхнем слое почвы. В июле количество растущих корней здесь резко уменьшилось. Одновременно увеличилось количество растущих корней в более глубоких слоях почвы. Такое перемещение зоны растущих корней обусловлено изменениями температуры и влажности почвы. Весной верхний слой почвы прогревается раньше, и его влажность близка к оптимальной. Летом почав прогревается глубже, верхний ее слой подсыхает. Это вызывает перемещение зоны роста в более низкие горизонты почвы. Такое распределение зон роста по глубине почвы влияет на способность корней к закаливанию. Корни с поздним ростом закаливаются плохо. Кроме того, в нижних слоях почвы осенью ухудшается аэрация, что препятствует корням успешно проходить процесс закаливания. В малоснежные зимы, когда почва сильно промерзает, все это может привести к вымерзанию корней в более глубоком слое почвы, где корни не морозостойки. В верхнем же слое почвы они сохраняются. Например, такое явление наблюдалось в питомнике Всесоюзного института садоводства имени И.В. Мичурина в Мичуринске в зимы 1962-63 и 1964-65 годов. В эти зимы корни у сеянцев яблони погибли в слое ниже пахотного, где температура понижалась до -5. -7°С. В верхнем слое (0-20 см), где температура достигала -13°С, корни сохранились.
Можно было предположить, что слабая морозостойкость корней обуславливается тем, что они находятся в почве, а надземная часть растения – над почвой. Для проверки этого часть корневой системы, а именно ее центральную часть, освободили от почвы на глубину 50-60 см и в радиусе 50-80 см от ствола, а корни отмыли. Такое частичное обнажение корневой системы не вызвало заметного ухудшения состояния растения. Затем отмытые корни прикрывали от действия на них света рубероидом а на зиму мешковиной. В процессе зимовки обнаженные корни удалось естественным образом проморозить до -28°С, а при использовании мобильной холодильной установки до -35°С. После этого была проверена морозостойкость этих корней.
Слабую морозостойкость корней можно объяснить тем, что условия для первой фазы закалки (температурный режим и аэрация) в почве менее благоприятным, чем на воздухе. Ориентировочные опыты, однако, показали, что обнажение корней в начале осени, то есть создание для них таких же условий закаливания, в которых находится надземная часть плодового дерева, только незначительно улучшило их морозостойкость. Стало очевидным, что причина слабой устойчивости корней – не условия закаливания, а их плохая способность к закаливанию. Это было вызвано тем, что у них не прекратился рост. Поэтому для более раннего прекращения роста корней была проведена их подсушка. Корни находились в темноте при влажности воздуха, близкой к наружной.
Любопытные данные были получены при обнаружении корней в разное время. Это делали 15-го числа каждого месяца, начиная с мая по ноябрь. Первую и вторую стадию закалки корни проходили в природных условиях осени и зимы. На зиму корни укрывались мешковиной. Морозостойкость корней проверялась в январе. Корни, отмытые от почвы в начале зимы (15 ноября), после закаливания на воздухе способны были выжить при -13°С. Подсушивание в течение одного месяца повысило устойчивость до -15°С. Максимальная устойчивость (-20°С) наблюдалась у корней, освобожденных от почвы в мае и июне. Такое длительное подсушивание вызвало прекращение роста корней. Была обнаружена следующая особенность. У всех корней отмытых осенью (15 октября и 15 ноября) и помещенных затем в благоприятные условия для роста, появились побеги. У корней же, освобожденных летом (с мая по август), они выросли только у 20% черенков. Корни, отмытые в начале осени, заняли промежуточное положение (отрастало 70%). Следовательно, при более длительном подсушивании корни не только не росли, но начинали утрачивать способность возобновлять рост, если их помещали в благоприятные для этого условия. Одновременно у корней повышалась способность к закаливанию. Весной же после зимнего охлаждения и такие корни легко отрастали. То есть было выяснено, что для успешного закаливания корней одного только прекращения роста было недостаточно, необходима была еще временная утрата способности к росту после длительного пребывания в нерастущем состоянии. В таких условиях и корни могут переходить в физиологическое состояние, сходное со вступлением надземных частей в период покоя.
Замена почвы, как внешней среды, на воздух только в осенний период, когда в корнях протекает процесс закаливания, оказалась малоэффективной. Корни во влажной почве не могут своевременно закончить ростовые процессы, и поэтому не способны использовать осень и зиму для приобретения высокой устойчивости. Возможность подсушивания отмытых корней выявила способность закаливания не только у этих корней, но и у тех, которые оставались в почве на расстоянии 10 см от краев ямы. У корней, находящихся на большем расстоянии от ямы (15-20 см), способность к закаливанию проявилась слабее, а на расстоянии 40 см – исчезла совсем. Так было выяснено, что подсушивание корней с помощью вентиляции на воздухе, так и в почве может подавлять в корнях ростовые процессы и повышать у них способность к закаливанию.
Однако таким способом не удалось довести устойчивость корней до уровня морозостойкости ветвей. Выяснилось, что почва – это не только благоприятная для роста корней среда, она также устраняет воздействие на них света. Чтобы проверить влияние затемнения, был проведен опыт, в котором обнаженные корни оставались не только на воздухе, но и на свету. Сроки отмывания были те же. Проверка морозостойкости корней была проведена в январе. Полученные данные показали, что на способность к закаливанию большое влияние оказывает свет. Корни, отмытые в начале лета и оставленные затем на воздухе и на свету, способны зимой выдерживать понижение температуры до -35°с. Корни же, оставленные на воздухе, но в темноте, выдерживали понижение температуры только до -20°С. Оказывается, для того чтобы корни после закаливания приобрели высокую морозостойкость, недостаточно только прекращение роста, необходимо еще длительное воздействие на них света. При этом свет воспринимается самими корнями, которые при обнажении в мае и июне быстро зеленеют и на них образуется пробковый цвет.
Освещение корней только осенью, когда длина дня бывает очень короткой, слабо влияет на повышение морозостойкости (с -13 до -15. -20°С). Высокой закалкой обладают корни только после очень длительного пребывания на свету, не менее трех месяцев. Срезанные с таких корней черенки полностью утрачивают способность давать побеги. Между тем все корни, обнаженные осенью, после промораживания черенков образуют побеги. Проверка морозостойкости корней, отмытых в мае, июне и июле и находящихся на свету, показала, что они выдерживали температуру -28°С без повреждений. Если же они были освещены с августа, вымерзло 15%, с сентября – 75%, с октября – 100%.
Для оценки роли света в закалке растений был проведен специальный опыт, в котором у однолетних яблонь нижнюю половину штамба закрывали почвой, верхнюю – оставляли на воздухе и на свету. Через четыре месяца штамб освобождали от земли и дальнейшую закалку он проходил в осенне-зимний период на открытом воздухе на свету. Зимой была проверена морозостойкость. Нижняя часть штамба, на которой образовались корни, выдержала понижение температуры только до -15°С, верхняя, находящаяся в течение вегетационного периода на свету, не пострадала и при -35°С. Промежуточная зона устойчивости изменялась от -20 до -28°С. Следовательно, длительное затемнение резко ухудшало способность к закаливанию не только у корней, но и у надземной части дерева.
Н.Н. Хвалиным был проведен и опыт по оценке времени, в течение которого корни плодовых растений могут утратить способность к закаливанию, приобретенную после длительного пребывания на открытом воздухе и на свету. Чтобы ответить на такой вопрос, у плодоносящей яблони были отмыты корни вокруг всего дерева и оставлены в таком виде на свету. На третий год в мае эти корни были снова засыпаны почвой, осенью же были снова отмыты для закаливания. При проверке морозостойкости было выявлено, что из-за пребывания в почве в течение 5 месяцев устойчивость корней снизилась с -35 до -20°С. В следующую же зиму такие корни не отличались от корней в контрольном варианте: они выдерживали температуру от -13 до -15°С.
Следовательно, слабая морозостойкость корней у плодовых растений обуславливается поздним их ростом, что резко ухудшает у них способность к закаливанию. Если подсушиванием почвы своевременно приостановить рост корней, устойчивость их после закаливания повышается, они не вымерзают при температуре -20 и даже -28°С. Большое влияние на способность к закаливанию оказывает свет. Выдерживая корни в течение трех-пяти месяцев не только на воздухе, но и на свету, можно повысить их морозостойкость (до -35°С) до уровня устойчивости к низким температурам ветвей. Выносливость штамба не отличается в этом отношении от ветвей. После четырех месяцев укрытия штамб, как и корни, утрачивает способность к закалке.
Полученные результаты описанных исследований позволяют сделать вывод о том, что морозостойкость корневой системы плодовых растений, в данном случае яблони, значительно повышается после окончания роста активных корней. Прекращению роста корней способствуют низкая влажность почвы, хорошая аэрация и пониженные температуры в ночное время. В северной и средней зонах садоводства корневые системы яблони имеют высокую морозостойкость в том случае, когда эти факторы действуют с начала или середины августа до наступления устойчивых отрицательных температур.
Большое влияние на морозостойкость корневой системы плодовых растений оказывают и особенности их выращивания в саду, и особенности ухода за ними. Например, выращивание плодовых растений на приподнятых холмах или на поверхности почвы при безъямной посадке позволяет их корневой системе весной намного раньше начинать рост сразу на всю глубину корнеобитаемого слоя, благодаря лучшей прогреваемости, аэрируемости и оводненности почвы, и раньше его заканчивать осенью, по сравнению с ямной посадкой таких растнеий. Конечно, садоводы должны разумно использовать и удобрения, и подкормки, и поливы и другие подобные мероприятия, чтобы не снизить морозостойкость корневых систем всех садовых растений. Обязательным мероприятием для всех садоводов в деле предохранения корней садовых растений от возможного подмерзания должно явиться мульчирование почвы перед ее замерзанием. Не следует забывать и о случаях возможного окучивания штамбов плодовых растений весной и разокучивания их осенью. Такое может произойти по невнимательности или еще по какой-то причине, но оно может привести к подмерзанию штамба в разокученной части в ноябре-декабре при отсутствии снега и сильных морозах. Вообще, я хочу, чтобы садоводы внимательно прочитали описанные исследования, в которых, по моему мнению, присутствует очень много для них неизвестного. Ведь в популярной литературе по садоводству об этом не пишут, хотя такие знания являются очень полезными для любого садовода.
Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.
В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).
Строение яблони
Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.
Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.
Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.
Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.
1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка
В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.
Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.
Посадка яблони: весной или осенью?
Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.
Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.
Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.
Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.
Место посадки
Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.
Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.
Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.
Как готовить лунку
Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.
Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.
Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.
Как сажать
После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.
Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.
Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.
После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.
Послепосадочная обрезка
После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!
У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.
Плодовые образования
Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.
В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.
Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.
У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.
В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.
Сроки обрезки
Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.
Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.
Подмерзание
Подмерзание - основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.
Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.
Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.
Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.
Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.
Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.
При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.
После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на FORUMHOUSE в ближайшее время.
Посмотрите наш видеосюжет о том, как хранить саженцы зимой, и наилучшим образом провести весеннюю посадку. Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Не можете самостоятельно определить, что за яблоня растет у вас в саду? На FORUMHOUSE вам помогут определить сорт по фотографии.
Растения зоны умеренного климата приспособлены переносить зимние холода, входя в период покоя. Способность выдерживать низкие и переменные температуры зависят от физиологического состояния растений и их генетических особенностей. Осенью растения под влиянием прохладной погоды и укорачивания продолжительности светового дня начинают подготовку к зиме. Растения, которые вступили в покой, закаливаются приблизительно в течение месяца при низкой положительной температуре 0…5 °С, приобретая способность выносить морозы -20…-30 °С. В дальнейшем закаливание происходит при отрицательных температурах и морозостойкость еще больше повышается.
Следует различать морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость – это способность растений в период покоя переносить отрицательные температуры, тогда как зимостойкость – это приспособленность растений к комплексному влиянию неблагоприятных факторов зимнего периода. К ним относится не только низкая температура, но и ее резкие колебания, продолжительные оттепели, солнечный перегрев, зимнее иссушение… Стойкость плодовых культур определяется сочетанием четырех компонентов зимостойкости: первый из которых – это стойкость растений к ранним морозам в начале зимы, второй – к критическим морозам в середине зимы, третий – к морозам в период оттепелей, четвертый – к возвратным после оттепелей морозам.
Надземная часть плодовых деревьев в зависимости от особенностей сорта и культуры выдерживает зимнее снижение температуры до -20…-50 °С. Так, персик выдерживает -20…-25 °С, яблоня -30…-35 °С, причем сорта, среднерусского и сибирского происхождения могут выдержать морозы -35…-50 °С. Растения с сильными повреждениями коры и камбия плохо растут, имеют мелкие листья и обычно гибнут. Повреждения древесины менее опасны, так как растения частично могут восстановить поврежденные участки. Однако последствия подмерзания будут проявляться еще ряд лет. Даже у тех деревьев, которые не имеют внешних признаков морозных повреждений (одним из последствий закупорки проводящей системы является млечный блеск), вследствие изменения основных физиологических процессов происходит снижение продуктивности и продолжительности жизни. Ослабленное дерево может погибнуть в последующие зимы от слабых морозов, которые являются безопасными для здоровых растений.
Сильно страдают в зиму цветочные почки, в первую очередь у косточковых культур. Стойкость цветочных почек повышается в ряду: абрикос, персик, черешня, слива, яблоня. При этом имеются значительные сортовые различия в пределах каждой культуры. В состоянии вынужденного покоя абрикос в южной зоне садоводства выдерживает снижение температуры до -24, персик – до -25, черешня и груша – до -27, яблоня – до -28, айва – до -30 °С. Так как во многих регионах в январе температура опускалась до -30…-40 °С, то можно предположить, что деревья после этого не станут обременять садоводов обилием фруктов. От таких морозов могли пострадать не только цветочные почки, но и другие органы и ткани растений, вплоть до полной гибели.
Там, где из-за отсутствия снежного покрова в результате снижения температуры грунт сильно промерз, возможны также значительные повреждения корневой системы. Корневая система повреждается при температуре в корнеобитаемом слое -10…-16 °С, хотя осенью при ранних морозах корни могут подмерзнуть и при более высоких температурах. Очень чувствительными к морозам являются всасывающие корни, которые гибнут при температуре -3…-5 °С. У семечковых культур наиболее зимостойкими подвоями являются сеянцы сибирской яблони, китайки, стародавних среднерусских сортов культурной яблони, а наименее зимостойки сеянцы айвы, лесной груши и лесной яблони южного происхождения. Клоновые подвои яблони и груши западноевропейского происхождения уступают по зимостойкости подвоям отечественной селекции. У косточковых культур самыми зимостойкими являются сеянцы антипки и абрикоса, а наименее стойкими – сеянцы миндаля, персика, черешни, алычи. Устойчивость клоновых подвоев косточковых культур связана с зимостойкостью исходных родительских форм. Корни садовой земляники могут выдержать до -13…16 °С, хотя повреждаются уже при -7…-9 °С.
Для того, чтобы определиться с действиями по ликвидации последствий суровой зимы садоводу необходимо провести оценку состояния своего сада и питомника. Для этого через неделю после морозов с разных участков кроны нарезают ветви, ставят их в ведро с водой и отращивают при комнатной температуре. Изучение проводят, когда почки начнут набухать. Повреждение клеток коры, камбия и дерева можно увидеть на поперечных и продольных срезах ветвей. Неповрежденная кора имеет зеленоватый цвет, а камбий и древесина – белый или светло-серый, тогда как поврежденные морозом ткани спустя некоторое время приобретают бурое или коричневое окрашивание. Аналогично определяют степень повреждения почек плодовых деревьев и флянцев земляники.
Для учета подмерзания анализируют цветковые почки семечковых культур на кольчатках, косточковых культур на букетных веточках и приростах прошлого года. Почки разрезают поперек лезвием бритвы. Если вся почка (у семечковых культур) или ее центральная часть (у косточковых культур) коричневая или черная – она поврежденная и надеяться на цветение не приходится. У черешни, вишни, сливы зимостойкость зачатков отдельных цветков в почке неодинаковая, поэтому почка может быть поврежденной полностью или частично. Зимостойкость почек в разных частях кроны и на разных типах побегов бывает различной, что надо учитывать как при определении повреждений, так и потом при обрезке. Даже если три четверти цветочных почек являются поврежденными еще остается надежда на возможность получения нормального урожая. После анализирования почек, оценивают степень повреждения коры, камбия и дерева у разновозрастных ветвей. Повторно оценку подмерзания проводят весной.
Общую степень повреждения деревьев оценивают по шкале М.А.Соловьевой:
0 – неповрежденные: внешние признаки повреждений отсутствуют; листва развивается нормально; на срезах 2-3-летних ветвей древесина и сердцевина не имеют побурения;
1 – слабо поврежденные: наблюдается гибель части цветочных почек, плодушек, одногодичного прироста; одногодичный прирост поврежден на 20 %; на срезах 2-3-летних ветвей наблюдается повреждение древесины и сердцевины; имеет место поверхностное повреждение небольших участков коры ствола и скелетных ветвей;
2 – средне поврежденные: повреждены верхушки скелетных и полускелетных ветвей; при повреждении штамба погибло менее трети скелетных и полускелетных ветвей; на штамбе и основных скелетных ветвях повреждена кора (небольшие продольные трещины или пятна); на срезах ветвей 3-5-летнего возраста и старше древесина и сердцевина повреждены менее, чем на половине анализируемой площади;
3 – сильно поврежденные: повреждены верхушки скелетных и полускелетных ветвей; при повреждении штамба погибло больше трети скелетных и полускелетных ветвей; на штамбе и основных скелетных ветвях кора потемнела и растрескалась; на срезах ветвей 3-5-летнего возраста и старше древесина и сердцевина повреждены более, чем на половине анализируемой площади;
4 – погибшие: надземная часть полностью вымерзла. Надо установить причину гибели дерева – из-за повреждения надземной части или корневой системы.
Аналогично определяют степень поражения саженцев, делая поперечные срезы, начиная с верхушки однолетки или подвоя до корневой шейки, а также анализируя корни. У слабоповрежденных растений отсутствуют внешние признаки повреждения, на срезах заметны повреждения сердцевины и древесины не большие чем 5-10 % от общей площади среза. У среднеповрежденных растений могут быть отморожены верхушки, а древесина повреждена менее чем на половину от общей площади среза. У таких саженцев при повреждении корней, кора и камбий здоровы, а площадь поврежденной древесины на срезе не превышает 20 %. У сильноповрежденных растений кора, камбий и древесина корней полностью вымерзли или кора и камбий имеют сильные повреждения; надземная часть имеет кольцевое повреждение выше корневой шейки; площадь поврежденной древесины превышает 50 % общей площади среза, а кора имеет сажистый налет; при живых корнях отмерзла вся надземная часть до уровня снегового покрова.
Слабоповрежденные саженцы, зимовавшие в полях питомника, формируют как здоровые, а среднеповрежденные обрезают сильнее, полностью срезая поврежденную надземную часть. Если их высаживают в сад, то обеспечивают самым тщательным уходом. Сильноповрежденные саженцы срезают на обратный рост; для посадки в сад весной в этом году они непригодны. Непригодны для закладки сада также саженцы, прикопанные в открытом грунте, у которых повреждены корни, кора и камбий или у которых наблюдается отставание коры от древесины. Саженцы со здоровой корой и камбием, имеющие повреждения древесины менее чем на 50 %, пригодны для посадки в сад. Наличие у двухлеток на коре темных пятен с сажистым налетом является основанием для их выбраковки. Бракуют также саженцы с повреждениями коры вокруг почек и кольцевым повреждением выше корневой шейки. Восстановлению поврежденных морозами саженцев способствует внесение весной полного минерального удобрения и выращивание в течение года в условиях постоянной равномерной влажности.
Аналогичный уход обеспечивают взрослым деревьям. В зависимости от степени подмерзания их обрезают, тщательно прореживая крону и омолаживая скелетные ветви. При обрезке учитывают также возраст дерева и его породно-сортовые особенности. Если цветочные почки поражены сильно или полностью уничтожены, то кроме прореживания делают снижение кроны, перепрививку и омолаживание. В зависимости от состояния дерева омолаживание ведет на 2-4-летнюю древесину. Обрезку сильноповрежденных деревьев откладывают до распускания почек и полного выявления степени и характера повреждений.
Раны на ветвях от толстых срезов замазывают масляной краской на натуральной олифе (минеральная олифа вызывает ожоги живых тканей) или садовым варом. Полезные специальные замазки с добавлением физиологически активных соединений, которые усиливают регенерационные процессы при заживлении ран. Места на стволах и основных ветвях, которые были поражены в результате зимних ожогов черным раком, зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 3% раствором медного купороса и замазывают садовым варом, нигроловой замазкой (700 г нигрола и 300 г извести или древесной коры) или бальзамом для ран, который стимулирует заживление. Если раны своевременно не лечить, это приводит к образованию дупел, которые при выявлении следует тщательно очистить от гнили, продезинфицировать и зацементировать. Кольцевые поражения коры штамба вследствие выпревания, солнечного ожога или повреждение грызунами являются смертельно опасными для дерева. Для восстановления саженца или молодого дерева их срезают на обратный рост, а взрослые деревья спасают путем прививки мостиком.
Если под морозы попал молодой сад, то при сильном подмерзании лучше всего срезать деревца на обратной рост. Тогда надземная часть не будет иметь скрытых повреждений, которые ухудшали бы состояние дерева и его продуктивность в течение последующих лет.
Поперечный разрез цветочных почек черешни: 1 – здоровая почка; 2, 3 – частично поврежденные почки, 4 – мертвая почка
Морозные повреждения земляники: 1 – здоровое растение; 2 – повреждения выше среднего, сохранились камбий и паренхимные клетки в верхней части корневища; 3 – сильные повреждения, сохранились отдельные участки камбия
Морозные повреждения ветвей яблони: 1 – без повреждений; 2 – поврежден камбий; 3 – повреждены кора и камбий; 4 – повреждена древесина; 5 – повреждены кора, камбий и древесина
Морозные повреждения саженца черешни: 1 – повреждена сердцевина; 2 – повреждены клетки коры, которые окружают склеренхиму 3 – повреждены клетки камбия и коры, которые окружают склеренхиму
Читайте также: