Проращивание черенков винограда по радчевскому

Обновлено: 18.09.2024

Проращивание черенков винограда по методу Радчевского

Настала пора выращивать рассаду винограда из черенков. Три дня назад достал лозу из подвала вымочил сутки в воде с добавлением меда. Теперь порезать на черенки, подписать и в баночках на подоконник.

Проращивание черенков винограда по методу Радчевского

Roman писал(а): Настала пора выращивать рассаду винограда из черенков. Три дня назад достал лозу из подвала вымочил сутки в воде с добавлением меда. Теперь порезать на черенки, подписать и в баночках на подоконник.

Деякі виноградарі користуються тільки цим методом і отримують високий вихід і прекрасні результати. А в мене він щось ну ніяк не йде, хоча з кожним роком все краще і краще.

Всего примерно 350 черенков проращивается, как технических так и столовых сортов, буду выкладывать фотки и отписываться по мере роста черенков

Черенки были поставлены на проращивание 25,02,2016г, вот так выглядит Каберне Кортис на сегодняшний день

вроде бы при подготовке к укоренению были отличного качества, срез зеленый все как положено. Понаблюдаем.

Какие предварительные выводы хочу сделать:
по сортам:
- Рубиновый Магарача - из 20 ти черенков проросло 20;
- Одесский Черный - из 20ти 20;
- Каберне Кортис - из 15ти 15;
- Пино нуар прекос - из 15ти около 10шт;
/////////////////////////////////////////
- Неббиоло - из 10ти черенков ни одного не проросло;
- Йоханнитер - из 10ти черенков ни одного не проросло;
- Кастес × Амбурйон нуар - из 8 черенков ни одного не проросло;
/////////////////////////////////////////
Так же такие столовые сорта как Бажена, Преображение, Фуршетный, Монарх очень плохо начали свое развитие, буквально по паре черенков, каждого сорта, на которых наклюнулись почки. Все, описанные выше, черенки технических сортов, были в идеального качества. Условия хранения черенков были одинаковыми.

Хмм. Какой странный результат - у одних 100% ный у других 0.0 . Что тут не так. Условия проращивания для всех были одинаковые.

Да, условия были для всех сортов одинаковые. Дополню: в прошлом году из 10ти черенков сорта Йоханнитер получилось 8 кустов винограда, по сорту Неббиоло из 8ми черенков получилось 7 кустов.

Здравствуйте.
А я по Радчевскому больше никогда проращивать не буду-только кильчеватор.Причем ничего военного в нем нет-ящик,торф,крышка,зато никакого геммороя с баночками и корешками.Две недели- и подрезаю корешки при посадке в баклажки.

Sergey, кильчеватор это круто, это удобно и производительно, но с моим количеством черенков заморачиваться с кильчеватором нет смысла. При условии качественных черенков, получается все очень даже хорошо.

Да какое там)))))Обычный ящичек из пенопласта 30 склеил объемом на 5 литров,только вытянутый в длину,и черенки пучками ставил)))переплелись корни немного,но ничего)))Места занимает мало,насыпал торф до половины,поставил пучки черенков,засыпал их торфом,пролил,поставил на батарею-ВСЕ. Только и заботы - следить,что бы земля не пересохла.Работа заняла 25 минут,и ночь на просыхание клея!! А результат отличный!!

Sergey, у меня проблема глубже. батя не хочет заниматься с кильчеватором)))), его и так все устраивает))

С наступлением февраля приходит время высаживать семена овощных культур для получения рассады, а также для получения новых саженцев винограда методом укоренения одеревеневших черенков. В специализированных книгах и журналах вы можете найти множество способов укоренения черенков винограда, которые, в сравнении с черенками плодовых деревьев (яблони, груши, сливы и прочие), в общем-то неплохо укореняются.

Тем не менее, подобные способы укоренения черенков имеют как преимущества, так и определенные сложности. Не каждый садовод сможет к осени получить отличный итог своего труда.

Укоренение черенков винограда зимой в комнатных условиях обеспечивает ускорение в росте саженцев не менее чем на 3 месяца, по сравнению с теми саженцами, которые вы получаете, высаживая черенки по весне сразу в землю.

Перед тем, как начинать непосредственно укоренять черенки, необходимо на каждый черенок прикрепить маркировку с названием сорта. Нижний срез черенка необходимо обновить под самым узлом. Обратите внимание, нижний узел обязательно должен быть с полной диафрагмой. Делать срез вы можете любым удобным для вас способом: прямым, под углом, перпендикулярно оси, с одной стороны или с обеих.

В некоторых источниках указано, что срезы, сделанные под углом, увеличивают площадь нарастания каллуса – растительной основы, из которой берет начало корневая система.

Имеет значение гладкость срезов, целостность древесины (она не должна быть раздавлена), получить такие срезы возможно только используя только острый нож. В нижней части черенка с разных сторон коры нужно процарапать острым ножом бороздки, именно на этих пораненных участках будут появляться корешки. Почку снизу вы можете пока оставить, а после того, как надумаете ее удалить – не забывайте следить за ростом черенка. Верхушку черенка оставляйте как есть, сейчас тамошние срезы еще обновлять не надо. Они находятся на расстоянии 4-5 см выше верхнего узла перпендикулярно оси черенка. В то же время верхушечный срез, хоть вы его и не трогаете, требует защиты от грибковых бактерий: для этого окуните его на секунду в смесь расплавленного парафина с воском (две части парафина и одна часть воска).

Укоренение черенков винограда зимой

Самый популярный и простой способ укоренения черенков – в пластиковых стаканчиках. Заранее приготовленные черенки сутки выдерживаются в разведённом гетероауксине (растворите полтаблетки в 5 литрах воды) или меду (1 столовая ложка на 10 литров воды). Поместите низ черенков в раствор, верхняя часть остаётся на поверхности. Ёмкости с черенками нужно прикрыть полиэтиленовым пакетом и расположить поближе к теплу (возле батареи или печки). По прошествии 24 часов черенки высаживаются в стаканчик со следующей смесью: одна часть перегноя, одна часть торфа, две части дерновой земли и одна часть крупнозернистого песка. Подобные почвенные смеси с гранулированными удобрениями можно купить с любом садоводческом магазине. Стаканчики для высаживания любой сможет сделать своими руками: от пластиковой полуторалитровой бутылки отрежьте верхушку, оставьте стенки примерно 20 см в высоту, на дне стаканчика проколите или прорежьте дренажные отверстия. Срезанный верх не выбрасывайте, из него сделайте крышку для стаканчика, которая будет сохранять нужную температуру на все время укоренения.

В почве, находящейся в стаканчике, должна быть подходящая влажность. Проверить ее можно следующим способом: если по центру стаканчика легко формируется отверстие диаметром около 2 см – влажность именно та, которая вам нужна. В сформированное отверстие нужно засыпать немного крупнозернистого песка, после этого поставить сам черенок и оставшееся пространство засыпать песком. Песок нужен для того, чтобы оградить черенок от воздействия вредных бактерий, которые могут его погубить.

Укоренение черенков винограда по Радчевскому

1. Осенью сложите черенки в траншею, заполненную песком. В марте месяце достаньте, нарежьте примерно по 40 см в длину, глазки в нижней части можно оставить.

2. Примерно на 48 часов оставьте черенки в воде, при температуре воздуха 15-18 градусов.

3. Литровые банки сантиметра на 2-3 наполните водой, в каждую банку закладывайте около 10 черенков. Сами банки поставьте на подоконник, лучше на какую-нибудь подставку, чтобы вода не переохлаждалась. Лучше всего выбрать окно с солнечной стороны, помимо этого будет совсем не лишним на черенки подсвечивать флуоресцентной лампой. Примерно через 10-12 дней появятся первые побеги, и лишь через неделю – корешки. Опасаться за черенки не стоит, побегам хватит воды, налитой в банки в самом начале.

4. Когда на черенках появляются первые корешки – самое время пересаживать их в пакеты. С каждого черенка удалите все побеги, кроме одного, самого сильного, на тех, где коротковатые междоузлия, можно оставить и по два побега.

Для этой цели идеально сгодятся литровые картонные тетрапаки из-под молока, сока или других напитков: срежьте с них верх, внизу опять же нужно сделать дренаж. В принципе, для этой цели можно использовать даже прочные полиэтиленовые пакеты подходящего размера.

На следующем этапе вам надо приготовить почву для черенков: для нее нужно взять равные части песка, земли и хорошего перегноя. Здесь очень важно помнить, что смешивать эти компоненты можно только тогда, когда они увлажнены настолько, что сжатый в руке комочек плотный, не рассыпается и не пачкает ладонь. В противном случае в пакетах этот грунт через время возьмется комочками, подсохнет, на его поверхности появится корочка, и он перестанет пропускать воздух и корни просто-напросто задохнутся. Это важно учитывать каждый раз, подготавливая грунт и обрабатывая почву: необходимая рыхлость достигается только при правильной влажности. Итак, в пакет высыпаете немного грунта, примерно сантиметров на 5, вставляете туда черенок и досыпаете сверху грунта. Через некоторое время грунт осядет и уплотнится, помогать ему в этом не надо. Над грунтом должно оставаться 10-15 см черенка в высоту.

6. Раннее развитие побегов позволяет вам выиграть целый год. На майские праздники высадите черенки в почву – на их постоянное место. Не стоит бояться, что при высадке могут повредиться корни или затормозится рост, к концу лета они будут около трех метров в высоту, а на следующий год принесут первые кисти.

Есть еще несколько советов по укоренению черенков

При укоренении черенков самое опасное – раскрытие почек и рост побегов раньше, чем вырастут корни, потому что побеги генетически заложены в почках, в то время как корней, как и их признаков, на черенке в принципе нет. Тем не менее, если стаканчик с грунтом подогревать из-под низа, а верх держать в прохладе, то примерно за месяц с лишним вы получите саженцы с прекрасными корнями и еще нераскрытыми почечками. Создавать такие условия лучше всего на подоконнике, как и для всей остальной рассады, которую мы обычно выращиваем дома.

Черенки в стаканах поместите на металлическую или пластмассовую подставку. Саму подставку надежно прикрепите к батарее под окном. Это делается для того, чтобы создать постоянную разницу температур: внизу, возле будущих корней, – 25-30 градусов, наверху возле почек – 10-15 градусов. Теплый воздух будет подниматься от горячей батареи к стаканчикам на подоконнике.

Чтобы почки окружал воздух достаточно низких температур, откройте внутреннюю створку окна и отгородите черенки от теплого воздуха помещения ширмой из полиэтилена, которую нужно закрепить на окне. Если этих мер для охлаждения не хватает, то нужно время от времени открывать форточку и охлаждать черенки воздухом с улицы. Чтобы не поливать черенки через верх, вы можете заливать воду в поддон (25-30 градусов), таким образом, черенки будут подпитываться снизу, через дренажные отверстия в дне стакана. Когда вы увидите через стенки стакана отросшие корешки, верх черенка можно больше не охлаждать.

Как только почки выпускают побеги открутите пробки на крышках, когда побеги увеличат активность роста – можно начинать закалять выросшие саженцы. При отсутствии яркого солнечного освещения снимайте крышки со стаканов и с каждым разом увеличивайте период закаливания.

С приходом тепла, ближе к середине весны, когда земля прогрета градусов до 10, саженцы пересаживают последний раз – в почву на участке. Плюсы выращивания саженца зимой очевидны: благодаря тому, что укоренение было начато раньше, период вегетации молодого куста винограда увеличивается минимум на три месяца, что дает ему больше возможностей и времени как можно лучше подготовиться к зиме и благополучно ее пережить.

PS: нормальный срок начала укоренения черенков винограда - март, можно даже в апреле (я начал укоренять пораньше для спец. цели - был нужен материал для прививок). Хранить черенки до весны лучше в холодном подвале, завёрнутыми в полиэт. пакет.
С уважением. Георгий.

После обломки:

Кое-где появляются почки-двойники, их надо удалить:

двойник удалён:

Всё идёт по плану, корни появляются позднее. Не забываем менять воду 2-а раза в неделю. Грунт лучше подготовить заранее из смеси огородной земли, торфа и речного песка (использовать готовые покупные грунты считаю рискованным).

после прищипки:

Вспомним прищипнутые вершки, которые сейчас тоже неплохо выглядят

Вот, кстати, привитый в расщеп черенок (заготовка для двухсортового куста), который так же с 31.01.2016 г. был отправлен на укоренение, но другим способом - по Н.Пузенко (в тряпочке), один из 2-х дал корни:

Честно говоря, все корни остались в тряпочке и привитые черенки дальнейшее укоренение будут проходить на воде вместе с остальными (тряпочку надо было взять помягче ).

Посадка. Использую обрезанные 1,5 - 2 - х литровые пластиковые бутылки, про дырки уже писал. На дно ложу дренаж - кусочек синтепона. Корням нужно пространство для роста вниз, поэтому насыпаю земли в посуду на 1/2 - 2/3 и сверху наклонно ставлю черенок, опирая его на одну из стенок посуды, что добавит ему устойчивости и осторожно заполняю остатки посуды грунтом. Поливаем. Всё. Удачи!

Многие считают, что выращивание винограда — дело непростое, требующее много времени, сил, умения и опыта. Это заблуждение. Освоив несложные приёмы ухода и правильно выбрав сорта, можно получать достойные урожаи с минимальными трудовыми затратами. В статье мы расскажем об основных способах размножения этой ценнейшей культуры, рассмотрим комнатное черенкование и выращивание саженцев из черенков под открытым небом, разберёмся, как правильно привить виноград на дикорастущие подвои и как размножить его китайским методом отводкования.

Как уже отмечалось, сегодня существует проблема покупки саженцев сортового винограда, так как на рынке торгуют перекупщики, а посетить хозяйства опытных специалистов возможность есть далеко не у каждого огородника. Однако не стоит отчаиваться, на сегодняшний день виноградарями разработано несколько эффективных способов выращивания виноградных саженцев из черенков. А черенки можно срезать где угодно, например, с понравившейся лозы у соседа по даче, либо, за определённую плату, на любом винограднике. Но это будет однозначно дешевле, чем покупать на рынке кота в мешке.

Нарезать черенки можно осенью, когда молодая лоза уже созрела, а также зимой либо весной. Правильно срезанный (на 3–4 почки) и укоренённый черенок к концу лета может превратиться в хороший однолетний куст. Главной проблемой укоренения является загнивание корешков от недостатка воздуха или засыхание побегов от недостатка влаги. Давайте же разберёмся, как правильно укоренить черенок, чтобы избежать подобных неприятностей.

Укоренение под открытым небом

Виноградная лоза не прекращает своей жизнедеятельности даже зимой, в это время растение дышит, происходит рост корневой системы, а на это тратится энергия и запасы питательных веществ из древесины. Поэтому оптимальное время для нарезки черенков — осень, с начала листопада и до самых морозов, пока виноград ещё полон сил. Конечно, срезанный до сокодвижения весной черенок укоренить можно, но шансы в данном случае значительно уменьшаются.

Нарезать черенки необходимо длиной 30–40 сантиметров в 3–4 почки и толщиной не меньше карандаша. Из более тонких кусты получатся слабые, да и укореняться они будут плохо. Длиннее черенки делать можно, но с ними будет неудобно работать в дальнейшем.

Срезав черенок, не держите его на открытом воздухе больше суток, особенно если стоит тёплая погода — он сразу начнёт просыпаться и дышать, а значит, и терять влагу. Черенок необходимо положить на хранение, то есть прикопать в любом месте огорода, главное, чтобы оно было незатопляемым. Для этого выкапывают траншейку глубиной 25–30 сантиметров, засыпают туда 10-ти сантиметровый слой песка средней влажности, кладут черенки и присыпают землёй. Сверху неплохо накрыть это место соломой или опавшей сухой листвой. Здесь черенки будут пережидать зиму.

Весной, когда установится положительная среднесуточная температура, а происходит это в среднем в начале апреля, черенки достают из укрытия и обрезают острым секатором. Нижний срез делается под самой почкой в горизонтальном направлении, а верхний — на два-три сантиметра выше почки наискось, в направлении среза к усику, чтобы вода на почку не попадала. Следует отметить, что усики у винограда располагаются не на каждом узле (узел — место будущего побега, где располагается лист и усик). Но именно в районе усика есть специальные мембраны, защищающие черенок от пересыхания. Поэтому при нарезке черенков желательно срезать такие, которые будут начинаться и заканчиваться усиками.

После обрезки секатором отщипывают почку снизу и бороздуют ножом или царапают пилкой кору черенка на треть, а то и наполовину. В таких ранках (надрезах) образуется раневая ткань (каллюс), из которой достаточно быстро прорастают зачатки корней, а корневая масса после такой обработки всегда гораздо больше.

Подготовленные вышеописанным способом черенки необходимо поместить в ведро и полностью залить водой — выдержать сутки. Опытные виноградари рекомендуют добавить в воду столовую ложку мёда, так как в нём содержится большое количество различных полезных ферментов и стимуляторов роста. Ведро с черенками нужно поставить в прохладном месте, чтобы они не задохнулись.

Далее, после всех вышеописанных приготовлений, черенки можно высаживать в школку, то есть место, где выращиваются саженцы первого года. В дальнейшем основная сложность в развитии черенка будет заключаться в том, что почки всегда пробуждаются раньше корней (почки при 10 градусах, а корни при 15). А по весне обычно так и бывает — земля ещё не прогрелась достаточно, а воздух уже тёплый, поэтому первым начинает расти побег, который нуждается в воде, а корни ещё не отросли, то есть влага из земли к нему не поступает, в результате чего черенок может погибнуть. Что же делать в этой ситуации?

Наилучшим выходом будет ускорить прогрев почвы, укрыв школку полиэтиленом. В этом случае уместнее всего организовать приподнятую грядку, которую необходимо заполнить смесью песка, почвы, перегноя и опилок средней влажности в пропорции один к одному. Сверху грядку со всех сторон закрываем полиэтиленовой плёнкой — получается своеобразный парничок. Черенки в такую школку высаживаются прямо сквозь плёнку, через проткнутые острым колышком отверстия. Когда побеги достигнут высоты в 50 см, полиэтилен необходимо снять, чтобы избежать перегрева.

Поливать растения в школке можно только под корень, иначе саженцы могут заболеть опасными грибковыми заболеваниями. Подкармливать и опрыскивать черенки необходимо по той же схеме, что и взрослый виноград. Технологию опрыскиваний и подкормок винограда мы подробно рассмотрим в следующих статьях.

Конечно, несмотря на все усилия, часть черенков будет укореняться плохо, а некоторые и вовсе погибнут, так как не всё зависит только от стараний огородника — иногда погода преподносит нам неприятные сюрпризы, а есть сорта, которые укореняются хуже остальных, например, Восторг. Для таких случаев можно использовать другой способ укоренения.

Комнатное укоренение по Радчевскому

Если вы желаете вырастить всего несколько саженцев для себя, то лучше использовать метод, разработанный известным виноградарем Петром Радчевским. Данный способ позволяет получить более мощные и лучше укореняемые кусты. Приживаемость черенков в этом случае будет гораздо выше.

Заготавливать черенки необходимо точно так же, как и для укоренения под открытым небом, то есть нужно их нарезать осенью и хранить в траншее с песком до весны. В начале марта достаём черенки из траншейки, обрезаем секатором, но в этом случае нижнюю почку можно и не удалять.

Далее замачиваем их целиком в воде на двое суток при температуре воздуха 15–18 градусов. После этого помещаем черенки в литровые банки, заполненные водой на 2–3 сантиметра. Банки ставим на окно, лучше на подставку повыше, чтобы холодный воздух не охлаждал воду. Размещать черенки необходимо на солнечной стороне, а ещё лучше будет, если есть возможность досвечивать их лампами дневного света.

При удачном стечении обстоятельств побеги появляются на 10–12 день, а корни где-то дней через десять после них. Но в этом случае проблем не возникает, так как побеги подсасывают воду из банки (естественно, её нужно доливать по мере необходимости). Если у вас черенки такого сорта, который плохо укореняется, необходимо перед помещением в банки погрузить их нижней частью в стимулятор роста корней на 3–4 часа.

Вытаскиваем черенок из банки и оставляем на нём один самый сильный побег. Грунт готовим следующим образом: берём песок, землю и хорошо созревший перегной в равных долях. Следует отметить, что смешивать эти компоненты нужно в среднеувлажнённом состоянии, то есть когда сжатый в руке комочек смеси не распадается, но и не пачкает кожу. Если грунт переувлажнить, то молодая корневая система саженцев может просто задохнуться.

На дно пакета насыпаем слой грунта в 10 см, ставим черенок и засыпаем до самого верха. Уплотнять землю не нужно — грунт сам осядет достаточно быстро. Важно, чтобы черенок торчал над поверхностью на 10–15 см. Далее вам остаётся только следить за молодыми саженцами и ни в коем случае их не переувлажнять. Поливать нужно нечасто и понемногу, наблюдать, чтобы лишняя вода не скапливалась на дне, а вытекала через дренажные отверстия. Побеги пойдут в рост достаточно быстро, их можно прищипнуть над вторым или третьим листом.

Высаживать укоренившиеся черенки можно сразу же на постоянное место на приусадебном участке в первой декаде мая. При высадке из пакета корни практически не повреждаются, рост лозы не тормозится, и к концу лета ваш саженец может достигнуть высоты в 2–2,5 метра, а на следующий год при правильном уходе вы сможете попробовать уже первый урожай.

Как правильно привить виноград

Ещё одним способом укоренения винограда является прививка на готовый корень. Чаще всего для этих целей используется дикорастущий виноград с мощной корневой системой, устойчивой к вредителям и заболеваниям.

Наиболее распространённым способом прививки является прививка одревесневшего черенка (привой) в зелёный побег дикого винограда (подвой). Для этого подвой и привой готовят соответствующим образом.

Черенки или привои срезают осенью и хранят в траншейке до весны так же, как и для вышеописанных способов укоренения. В апреле черенки достают, хорошо промывают, отмачивают в воде сутки и прячут в холодильник в сырой тряпочке или в пакете. Так их хранят до момента прививки, а он наступит только в июне.

Подвой также готовят с осени — куст прикапывают на зиму, а рано весной обрезают в том месте, где нужно прививать. Лучше всего это делать практически у самой земли — отсюда, как правило, идут сильные молодые побеги. В июне нижняя часть зелёных побегов подвоя достигает как раз нужного диаметра и жёсткости.

В процессе прививки необходимо соблюдать два основных правила: во-первых, нож должен быть очень острым, во-вторых, диаметр подвоя и привоя должны совпадать практически идеально.

Далее привой срезаем над почкой, на 4–5 см ниже неё делаем острый клин. Подвой срезаем над вторым или третьим листом, сантиметров на пять выше узла (это где-то в середине междоузлия). Срез должен быть поперечный и идеально ровный, затем здесь делаем расщеп на глубину клина привоя. Вставлять привой в подвой нужно так, чтобы их почки находились на разных сторонах побега.

Заматывать прививку необходимо очень тщательно, использовать для этих целей можно тянущуюся изоленту или тонкие полоски полиэтилена. Обмотка должна начинаться немного выше листа подвоя и заканчиваться чуть ниже почки привоя. Если через 15–20 минут на срезе привоя выступила капля сока, то значит, что вы всё сделали правильно.

Когда вы заметили, что побег привоя пошёл в рост, нужно разрезать пакет и срезать лишнюю газету, чтобы росток смог пробиться наружу. Далее всю конструкцию надёжно фиксируют, чтобы она не сломалась от ветра или неосторожного прикосновения.

Для скорейшего вызревания прививки необходимо срезать все листья и побеги с подвоя, чтобы они не тянули лишний сок, и убрать с места прививки любое затенение. В середине августа прищипывается верхушка привоя, это обеспечивает ускоренное вызревание древесины. При укрытии лозы на зиму крайне важно не гнуть её в месте прививки, чтобы все ваши усилия не пошли прахом.

Отводкование (китайский способ)

Этот способ является самым надёжным и беспроблемным, хотя и используется для укоренения лозы достаточно редко. Отводок — это ветка, прикопанная в землю без отделения её от материнского куста. В этом случае важно закопать лозу строго горизонтально, а макушку вывести наружу. Закопанная таким образом ветка даёт наибольшее число побегов, под которыми образовываются корешки, каждый из которых может стать отдельным саженцем. Бороздование или надсечка коры с нижней стороны ветки значительно ускоряют корнеобразование.

Закопанный отводок мульчируют и поливают, а осенью отделяют от материнского куста, разрезают на отдельные саженцы, которые можно высаживать уже на постоянные места. Прикопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить через некоторое время десяток полноценных саженцев с корнями. В данном случае важно не заваливать её плотной землёй, чтобы молодые побеги имели возможность свободно пробиться к солнцу.

Как видим, в укоренении винограда нет ничего сложного. Поэтому нет необходимости покупать неизвестно что на рынке. Гораздо дешевле, а главное, надёжнее, найти возможность срезать черенки понравившегося сорта и вырастить из них саженцы самостоятельно. В следующей статье мы расскажем, как правильно высадить укоренившиеся черенки на постоянное место, как с умом подготовить ямы или траншеи, как организовать шпалеры, чтобы не иметь в будущем проблем с мощностью кустов и их формировкой. Продолжение следует…

Читайте также: