Проращивание черенков винограда вермикулит

Обновлено: 15.09.2024

Итак, рассмотрим наш процесс укоренения подробно.

1. Берем заранее выбранные черенки (толщиной около 8 мм, чуть толше карандаша). Очень тонкие черенки или черенки толще 1 см укореняются гораздо хуже. Черенки берут 2-3-почечные.

2. Отбраковываем черенки с явными признаками поражения болезнями (плесень, пятна от оидиума и т.д). Здоровые черенки, разумеется, укореняются гораздо лучше.

4. Делаем верхний срез – на 2-4 см выше верхней почки. Ни в коем случае не делайте срез ближе, чем 2 см к верхней почке – она может просто засохнуть.

5. Обрабатываем нижний срез стимулятором корнеобразования. Разумеется, дорогие стимуляторы типа клонекс-геля дают лучшие результаты, но у новичков его со 100- процентной вероятностью просто нет. Годится и простой стимулятор – корневин, гетероауксин, мед и т.д. Припудриваем корневином нижний срез и участок включающий нижний узел.

6. Берем баночку или пивной стаканчик и наливаем в него 2 см (не больше. ) воды. Уровень воды должен быть чуть выше середины нижнего узла. Именно на границе воды и воздуха через 2-3 недели будут образовываться корешки. Но сначала Вы увидите каллюс.

7. Обращаю внимание, если Вы нальете воды больше, к примеру, полбанки – у Вас появятся прекрасные листочки, радующие Вас, но на этом и закончится. Корешки не образуются, и листочки просто засохнут. Уровень воды 2 см – залог успеха. Но обращаю внимание и на второй момент – поскольку уровень воды маленький- велика опасность прозевать полное испарение воды, что приведет к гибели черенка.

8. Процесс укоренения черенков пойдет гораздо веселее, если Вы будете использовать кильчеватор – простой, часто самодельный прибор для подогревания стаканчиков снизу. В процессе укоренения черенка важно создать условия, при которых пятка черенка будет находится при температуре около 25-28 градусов, а верхняя часть – при более низкой температуре. Идеально – кильчеватор на холодном балконе, температура на котором +10 +15 градусов. Ниже я показываю фото самодельных кильчеваторов из теплого пола. Он продается в строительных магазинах и продавец-консультант объяснит, как его сделать любого размера. Идеальный вариант с терморегулятором, но на моем фото Вы видите – у меня никакого терморегулятора нет и нужную температуру воды я создаю, подкладывая реечки необходимой толщины под ящики, к которых стоят стаканчики с черенками.

9. Но вот черенок начал давать корни. Велик соблазн вырастить густую длинную бороду корней. Не делайте этого. Молодые белые корешки очень хрупкие, и как бы Вы ни старались, при пересадке большинство длинных черенков обломится. Поэтому идеальным считаю корешки 5 мм и даже меньше – сразу же, увидев, что корешок проклюнулся, сажайте его в стаканчик или другую емкость с землей. Большую емкость не берите – после пересадки самая большая опасность для черенка – это не засушить его а залить, и при большом количестве земли в большой емкости это сделать проще. Я здесь пользуюсь теми же полулитровыми пивными стаканчиками, что и при укоренении на воде, только предварительно проделав в них дырки, которые легко выстригаются обычными ножничами на кромке дна и стенки стаканчика.

10. Какой грунт брать для укоренения? Да любой, чем он беднее – тем лучше. Если нет своего грунта из огорода – возьмите магазинный и смешайте его с песком из расчета 1:1. В тяжелом грунте черенки загниют.

11. Теперь, после пересадки в землю, Вы должны обеспечить достаточную освещенность Вашим укоренившимся черенкам. При необходимости воспользуйтесь искусственной досветкой для растений, которая сейчас продается в любом садовом магазине и не только там.

Вот в принципе и все. Строго соблюдая то, что я перечислил, Вы получите прекраcyst саженцы винограда. Успехов Вам!

А Вы укореняли черенки винограда? Поделитесь Вашими знаниями и секретами!

Обязательно подпишитесь на мой канал, и Вы не пропустите ни одной моей новой статьи!

Проращивание черенков винограда процесс не сложный, но требующий выполнения определенных правил. К сожалению в интернете можно встретить очень много информации, переписанной авторами (а не виноградарями. ) друг у друга, которая не то что помогает начинающим виноградарям, а даже вредит. Давайте разбираться вместе как оптимально, с минимальными затратами времени и средств, прорастить черенки винограда в домашних условиях, чтобы в дальнейшем многие годы наслаждаться вкусными сахаристыми гроздями.

Посадка черенков винограда в феврале. Рано или в самый раз?
Первые правила укоренения черенков винограда
Как подготовить черенки к укоренению
Высаживаем укорененные черенки
Как укоренить виноград в торфе
Что делать если почка не просыпается
Проращивание черенков винограда в кильчеваторе

Начнем статью с момента извлечения черенка с места его зимнего хранения. Как мы уже писали в статье о зимнем хранении черенков, черенки храним в подвале, погребе или холодильнике. Вот мы принесли черенок в квартиру из погреба или достали из холодильника, что же с ним делать? Многие авторы советуют оставить на несколько дней при комнатной температуре, чтобы черенок акклиматизировался. Не стоит этого делать. Перед проращиванием мы всё равно будем напитывать черенок водой, в воде он стоит около суток, плюс операции по обновлению срезов, обработке в корнеобразователях и т.п., черенок вполне способен принять температуру окружающей среды за это время, а лишние дни — это старт обменных процессов в черенке — старт почки, а это нам раньше времени точно не нужно.

Посадка черенков винограда в феврале. Рано или в самый раз?

Чёткого ответа на этот вопрос никто не даст. Укореняют черенки винограда с января по апрель, всё зависит от условий виноградаря и региона. В данном вопросе нужно просто проанализировать свои желания и возможности. Например я проживаю на Урале в Республике Башкортостан, у меня есть теплица, в которой я могу передержать свои саженцы во время возвратных заморозков, теплицу я засаживаю помидорами на майские праздники, чаще всего 09-10 мая. От этой даты и буду отталкиваться. Если я начну укоренять черенки винограда в середине марта, то в начале апреля их можно будет посадить в стаканчики, месяц я передержу их на подоконнике и под лампами, как раз к маю корневая система займет весь объем стакана, в теплице я пересажу саженцы в более объемную тару и до июня подержу виноград в теплице. А предположим вы живете на юге и можете высаживать черенки раньше, значит и укоренять начинаем раньше. Я знаю несколько виноградарей, кто закладывает черенки в феврале и у них также прекрасные результаты. Или у Вас нет теплиц и парников, в таком случае перенести виноград на участок рано вы не сможете, а возвратные заморозки просто губительны для молодых побегов, поэтому укореняйте не в середине марта, а в начале апреля.

Теперь о посадке черенков в феврале. Первый вопрос — вы хотите уже посадку выполнить или поставить черенки на проращивание? Если посадку, то значит вы начали проращивать чубуки еще в январе, к февралю они окоренились и вы высаживаете их по стаканчикам. Лично мое мнение: февраль — это еще слишком рано, даже на юге не избежать весенних возвратных заморозков. Хорошо если у вас один или два черенки и вы живете на юге. Вы их сможете в феврале посадить, в марте пересадить в тару побольше, потом в апреле уже перенести в тепличку и там доращивать в крупной таре до момента, когда пройдут возвратные заморозки и черенки можно будет перенести в открытый грунт. А если черенков много и к марту им уже нужны не стаканчики, а крупные горшки. Есть ли у вас возможность в квартире разместить все саженцы?

Про районы Подмосковья, Урала и Сибири могу с уверенностью сказать, что посадку черенков в феврале проводить точно не стоит. Посадку производим в апреле, ставим чубуку на укоренение в середине марта.

Первые правила укоренения черенков винограда

Черенки нужно укоренять почками вверх! Как определить где у черенка верх, а где низ? Почка на черенке всегда смотрит немного вверх, получается куда смотрит почка, там и верх. Второе правило — над почкой лоза всегда гладкая, а под почкой место крепления листа и это место всегда шероховатое. Не перепутайте почку и черешок — почка всегда мягкая, пушистая, черешок — жесткий.
Какие черенки подойдут для проращивания? Как классические трехглазковые, так и двухглазковые и даже одноглазковые черенки (особенно актуально для дорогих новинок).
В чём укоренять? Самый простой и распространенный способ для домашнего укоренения — в воде, кто-то укореняет в пропаренных опилках, кто-то в кокосе, агроперлите и т.д. Мы рассмотрим воду, т.к. это эффективно и бесплатно, но и на остальных способах немного остановимся.
Где укоренять? Мы говорим об укоренении винограда в домашних условиях, поэтому укореняем дома и нам понадобится емкость для укоренения — простая литровая банка или пластиковая бутылка с обрезанным верхом, если черенков много, то можно подойти к процессу более основательно и соорудить кильчеватор, об этом также будет отдельный раздел в данной статье. Однако, для кильчеватора нужно отдельное помещение, поэтому такой вариант для рядового садовода не всегда приемлемый.
Что нам понадобится из препаратов и инструмента: любой стимулятор корнеобразования, из новомодных хорошие отзывы имеют Клонекс гель и Ризопон, из давно проверенных — Корневин, Гетероауксин. Все корнеобразователи работают на индолилмасляной кислоте, поэтому особой разницы какой именно выбрать нет. Тут больше вопрос в возможностях, например, Клонекс гель препарат дорогой, 50 мл. стоит 1300 руб., примерно такая же стоимость у аналогичного объема порошка Ризопона, а таблетка Гетероауксина стоит 30-40 руб. Понадобится острый нож, лучше секатор, узкий малярный скотч, чтобы быстро и просто промаркировать черенки, маркер, резинки для денег или маркер-краска (таким маркером пишем прямо на черенке, тогда и малярный скотч не нужен)

Как подготовить черенки к укоренению

Первым делом маркируем черенки. Берем малярный скотч, оборачиваем небольшой кусочек вокруг черенка и сверху пишем название сорта или гибридной формы. Вроде мелочь, все думают, что запомнят где у них что, а потом никто не запоминает.

Обновляем на черенках срезы. Способы обновления среза/деления черенка представлены в таблице:

В таблице были представлены способы формирования нижнего среза, а что делать с верхним? Вроде бы он подсох, поэтому и сам черенок не будет подсыхать и трогать его не нужно. Многие виноградари так и поступают, но я верхний срез обновляю. Просто отступаю 5-10 мм. от верхушки черенка и делаю новый срез. Для чего? В дальнейшем мы будем вымачивать черенки и черенок как бы прогоняет воду через себя, уже через час после начала замачивания, вы увидите как верхний срез становится влажным. Обновив срез мы как бы позволяем черенку вытеснить возможный воздух в тканях, как бы прокачать через себя воду.

Срезы обновили, дальше нам нужно замочить черенки в воде. Черенки с обновленными срезами стягиваем в пучки резинками для денег и помещаем вертикально в емкость с водой комнатной температуры на сутки, чтобы они напитались водой. Воду используем из под фильтра, дождевую или талую, главное, не хлорированную из под крана. Нет смысла располагать черенки в тазиках или ваннах, это лишняя трата времени и ресурсов, за сутки лоза прекрасно напитается полностью, погруженная нижним срезом буквально на несколько см. в воду. Некоторые авторы пишут, что вымачивать нужно и 3 и 4 дня. Нет не нужно, черенок успеет напитаться и за 12 часов, а за сутки напитается точно, можно и неделю его в воде продержать, лучше от этого не будет.

Для обеззараживания черенков можно перед суточным замачиванием в чистой воде, поместить черенки в ярко-розовый раствор марганцовки часа на 2-3, я этого не делаю, но и вреда от этого совета не вижу

После того как черенки пропитались, нужно обработать их корнеобразователем. Я лично не делаю бороздование черенков, поэтому вначале расскажу как делаю сам, а потом с учетом бороздования. Если применяем Гетероауксин, то одну таблетку разводим в 5 литрах воды и выдерживаем саженцы в препарате 24 часа. В точности также, как и вымачивали в воде, вертикально и стянутыми в пучки, просто воду слили, а раствор Гетероауксина налили. Если используем Клонекс гель, то берем кисточку и кисточкой как бы втираем гель в нижнюю часть черенка: место среза и буквально на 1,0-2,0 см. вверх. После Клонекс геля черенки должны немного подсохнуть (10-15 минут). Если используем Корневин или Ризопон, то просто окунаем нижнюю часть черенка в порошок, можно немного потереть пальцем, как бы втирая порошок в пятку саженца, потом ждем 10-15 минут и черенок можно ставить на укоренение. Если никакого препарата нет, то можно использовать мёд, столовая ложка на ведро воды.

Второй совет многих авторов, который я в своей практике не применяю — покрытие верхнего среза черенка воском или парафином. Кто-то и верхнюю почку покрывает, чтобы она позже распустилась, когда уже сформируются корни. Я лично ничего с верхним срезом не делаю, но если хочется, то берём свечку, растапливаем, окунаем верхний срез черенка в воск или парафин. Вот почку я бы не советовал обрабатывать, я у себя не пробовал так делать и о результатах ничего сказать не могу.

Срезы мы обновили, в корнеобразователе обработали, бороздование по желанию сделали, осталось только поместить черенки в воду. Берем банку, наливаем в неё 1 см. воды. Много воды лить не стоит, т.к. для формирования корней нужен доступ кислорода, именно на границе воды и воздуха активнее всего и растут корни. Если нальем много воды, то корни также появятся, просто не на пятке черенка, а выше, поэтому оптимально использовать мало воды. Ставим емкость с водой в теплое место (23-25 °С). Можно поставить на шкаф, наверху теплее и нет прямых солнечных лучей (на подоконник под солнце не ставим!, тёмное место не обязательное условие, но желательное). Банку с черенками укрываем целлофановым пакетом, чтобы снизить испарение воды и высушивание черенка. Не забываем про уровень воды, периодически проверяем его, удобно поставить на банке риску маркером, чтобы по этой риске и определять изменился уровень или нет. Также меняем воду по необходимости, чтобы она не затухла.

На фото представлен черенок на 15-ый день укоренения, его уже можно высаживать в субстрат. Данный черенок даже немного перерос, самая оптимальная длина корней для посадки в субстрат буквально 5-10 мм.

Оптимальный размер корней для посадки в грунт показан на фото ниже. Более крупные корни могут ломаться при посадке.

Высаживаем укорененные черенки

Прошло 2-3 недели после закладки черенков на укоренение, появились корни длиной 5-10 мм., пора черенки высаживать в субстрат. Для посадки используем пивные стаканы 500 мл., а еще лучше ПЭК бутылки 1,5-2,0 л. с обрезанным верхом. Делаем в ёмкостях дренажные отверстия, подписываем название сорта. Питательный грунт готовим из равных частей чернозема, перепревшего навоза (именно перепревший навоз!, сыпец) и песка. Лично я последнее время высаживают в лесную землю+песок+перлит, вермикулит или пенопластовая крошка. Насыпаем чуть больше половины стакана питательной смеси, устанавливаем черенок, присыпаем стакан до самого верха. Сильно грунт не трамбуем, чтобы не повредить корни. Поливаем с поддона. Ставим стаканчики в поддон с водой, грунт пропитается и затем ставим стаканчики на подоконник или под люминесцентные лампы. Периодичность последующих поливов — не чаще 1 раза в 7-10 дней, иначе корни загниют. Перелив — основная причина гибели вегетирующих саженцев, более подробно со всеми причинами гибели укорененных черенков можно ознакомиться в отдельной статье.

Важно не сильно заглубить черенок в стакан, корни растут вниз, поэтому им нужно место для развития.

Как укоренить виноград в торфе

Все предварительные работы с черенками ничем не отличаются от проращивания в воде. Поэтому напитали черенки водой, обработали любым средством корнеобразования, затем взяли торфяные таблетки, залили их кипятком, дождались пока они набухнут и остынут. Должны стать вот такими бочонками

Воткнули черенки в таблетки, затем взяли мешочек, например, подойдут белые в рулонах для пищевых продуктов, погрузили в него таблетку с черенком и в месте входа черенка в торф перетянули скотчем. Пакет нужен, чтобы торф не пересыхал, влаги в нём достаточно, чтобы черенок смог укорениться. Если черенок толстый, из почки развивается побег, а корней не видно и вы наблюдаете, что торф уже высох, то возьмите шприц, проткните мешок и слегка увлажните торф. Много не лейте, виноград не любит болото, лучше недолить, чем перелить.

Что делать если почка не просыпается

Бывают случаи, когда корни уже образовались, а почка до сих пор спит. Простимулировать её набухание помогут водные компрессы, берем вату или несколько ватных дисков, смачиваем их в теплой воде и накладываем на почку как компресс. Примерно 3-4 раза в сутки вату придется увлажнять. Через несколько дней почка проснется.

Проращивание черенков винограда в кильчеваторе

Самый простой способ изготовления кильчеватора — использование панелей теплых полов. Такие панели устанавливаются в ящике, можно применить готовый, можно соорудить самим из Пеноплэкса, сверху тёплые полы застилаются плотным полиэтиленом, который не расплавится от температуры около +30°С, либо заливается небольшая стяжка и укладывается кафель. Терморегулятор теплых полов устанавливается на уровне пятки саженца, температура выставляется +25…+26°С. В качестве ящика можно применить пенопластовый ящик для рыбы, которые продают или бесплатно отдают на хладокомбинатах.

В качестве наполнителя в кильчеваторе использую пропаренные опилки или кокосовый субстрат. Достаточно толщины субстрата 2-3 см. На субстрат выставляются связанные в пучки черенки, которые поджимаются по кругу дополнительной подсыпкой субстрата. Субстрат поддерживается в слегка влажном состоянии. Если используем кокос, который продается в брикетах, то удобнее всего развести его кипятком. Кипяток и обеззарадит и позволит брикету быстрее разбухнуть. Главное не торопитесь выставлять черенки, кокос должен остыть до температуры, установленной на терморегуляторе.

Если нет возможности приобрести теплый пол, то в качестве нагревательного элемента можно применить лампу накаливания, а температуру регулировать расстоянием от лампы до ящика с вашими черенками.

Корни в кильчеваторе появляются примерно через 2 недели, почка к этому времени только набухает или начинает раскрываться. Черенки извлекаются и высаживаются в стаканчики.

Отличные ролики по укоренению винограда есть на канале опытного виноградаря Давида Алверцяна, в нашей статье использовались скриншоты из его роликов и позиция автора канала совпадает с позицией автора статьи. Посмотрите видео, уверен, они снимут любые вопросы, если они остались.

Такой способ тоже используют. Берут двухлитровые бутылки, надрезают их пополам, чтобы можно было опять вернуть бутылке первоначальное положение и саженец оказался как бы в тепличке, насыпают рыхлый грунт, можно взять покупную землю и для рыхлости добавить перлит или вермикулит, воткнуть черенки в землю, чтобы оставалась на поверхности одна почка. Поддерживать почву во влажном состоянии и постараться разместить бутылки так, чтобы корни были в тепле, а надземная часть в прохладе.

Я уже отвечал на этот вопрос в самом начале статьи. Сроки очень сильно зависят от района выращивания. Для северных районов в феврале даже ставить на проращивание рано, а не то что высаживать.

Я не произвожу посадку с привязкой к лунному календарю и вообще в него слабо верю, может и зря, но вот такой я человек. Ради вас только и посмотрел конкретные даты. В феврале посадить черенки винограда можно: 03,04,07,08,09,12,13,14,22,23. Только почему вы все пишите про февраль, где-то в книге какой чтоли вышло, что сажать в феврале виноград. Все вопросы на почту и в комментариях и все про посадку в феврале. Рано очень. Погодите сажать.

Размножение растений черенкованием — один из самых популярных способов. При здоровом посадочном материале проблемы с укоренением могут быть связаны только с качеством почвы, переувлажнением или пересушиванием, либо слишком жёстким солнечным светом. Избавиться почти от всех проблем, связанных с почвой, позволяет вермикулит, его использование дает хорошие результаты даже для растений, которые считаются трудноукореняемыми.

Преимущества вермикулита

Для укоренения черенков растений удобнее использовать чистый вермикулит фракций 1–2 мм. Великолепная аэрируемость материала и, что важно, беспрепятственный, равномерный доступ влаги создают практически идеальный стабильный микроклимат, способствующий успешному укоренению любых черенков.

Черенки в вермикулите обеспечиваются оптимальным количеством воздуха и влаги. Имея достаточно микроэлементов, работающих как стимуляторы роста, он позволяет укоренять черенки с более высоким процентом выживаемости – потери не превышают 1–2%. Огромное значение при этом имеет также стерильность вермикулита, исключающая заражение растения болезнетворными бактериями и грибками. Следует отметить, что при укоренении листовых черенков в почвенных субстратах потери гораздо больше и достигают 10–20%.

Укоренение листовых черенков

Процесс укоренения производится довольно просто.

Контейнер нужных размеров заполняют вермикулитом фракции 1–2 мм слоем не менее 3 см, затем его насыщают водой. Остатки жидкости сливаются через отверстия в днище контейнера.
Черенок должен быть обрезан на длину 1–2 см. Его вкапывают весь до самого края листа, а вермикулит вокруг слегка уплотняют.
Контейнер, закрыв крышкой или плёнкой, оставляют в тени. Появляющиеся на крышке крупные капли воды желательно стряхивать, наклонив контейнер так, чтоб они не попадали на черенок.
После укоренения начинают адаптацию прижившегося растения к не тепличным условиям, ежедневно проветривая контейнер.
Через 1–2 недели его можно переселять на постоянное место произрастания.

Черенки кустарников и плодовых деревьев

Многие виды деревьев и кустарников клонируются с помощью черенков. Однако их качество всецело зависит от состояния растения-донора, его возраста, как оно удобрялось, испытывало ли потребности в воде, так как укоренять проще черенки от молодых, здоровых, быстро развивающихся растений. По укореняемости их можно разделить на следующие виды:

Зелёные черенки – побеги текущего года. Древеснеют на следующий год, для многолетников не лучший выбор. Такой посадочный материал допустимо брать только от однолетних или многолетних растений, но используемых как однолетние.
Полуодревесневший черенок. Срезают ближе к осени, когда рост побега почти прекратился, он уже имеет довольно толстый, крепкий стебель и существенный запас питательных веществ, поэтому укоренить его будет довольно легко. Однако, при значительном количестве собственной зелёной массы, при хранении может погибнуть от потери влаги.
Вечнозелёные растения даже зимой, когда удобнее срезать черенки, не могут находиться в состоянии полного покоя, характерного для растительности средней полосы. Поэтому необходимо до минимума сократить время от среза до начала укоренения.
Одревесневшие черенки растений средних широт. Срезать нужно во время покоя, то есть зимой. Укореняются очень легко.

Как правильно заготовить черенки

Зелёные черенки режут ниже узла или почки на 3–4 мм – это самое устойчивое к грибкам и заболеваниям место. Полуодревесневшие или зрелые побеги необходимо срезать посредине между узлами. Черенки с листьями обрезают с одним листом и почкой, отступив от неё вверх на 3–4 мм, а вниз на 25–40 мм. На время укоренения на таких черенках следует оставлять всего один лист.

Укоренение

Дабы создать благоприятные условия поступления воды к черенку, срез нужно делать под углом в 45°, используя остро заточенный стерильный нож. Если растение не находится в состоянии полного покоя, то место среза нужно немедленно освободить от вытекающего сока, затем промыть под тёплой водой, пока он не прекратит выделяться. Особенно это касается растений с млечным соком, который застывая, образует резиноподобную массу – такой черенок при укоренении может погибнуть от недостатка влаги.

Основное требование к субстратам, как ни странно, его скудность на питательные вещества. Только тогда у черенка сработает механизм отращивания корней для их поиска. Особенно важно отсутствие азота. При его наличии корневая система почти не развивается, и растение может погибнуть.

Самая простая среда для укоренения – вода. Но корни, образовавшиеся в ней, часто не работают с твёрдыми субстратами.

На начальном этапе, пока ещё не отрасли собственные корешки, черенок должен находиться при избыточной влажности, практически в воде. Кроме того, ему необходим также рассеянный свет для фотосинтеза, прямой солнечный весьма нежелателен, поскольку может его убить. Для этого подойдут специальные светодиодные либо люминесцентные лампы. Оптимальная температура укоренения +25 °C, длина светового дня – 12 часов.

Речь пойдет о зимнем выращивании саженцев винограда, которые позже, разумеется, отправятся расти в открытый грунт. Я не являюсь сторонником зимнего размножения винограда в горшках и высказывал своё мнение на этот счет в прошлых публикациях. Тем не менее, по себе знаю, что руки начинающего виноградаря чешутся очень сильно, тем более, если есть запас черенков, непременно хочется потренироваться в укоренении и подарить себе забаву до весны.

Иногда, приходится заниматься укоренением в зимнее время вынужденно, например, когда черенки слабые и могут просто не дожить до весны.
В этой статье постараюсь сформулировать основные рекомендации,чтобы предупредить самые грубые ошибки, приводящие, как правило, к гибели черенков.

Почвосмесь для выращивания саженцев винограда

Первое, чему стоит уделить внимание — это грунт. Общеизвестные требования — он должен быть легко дренируемым и воздухопроницаемым. Здесь-то чаще всего и допускается основная ошибка. Для винограда нежелательны кислые смеси, которые используют для многих комнатных цветов, поэтому разного рода торфогрунты лучше сразу отбросить. Магазинные грунты на основе кокосового волокна, тоже не лучший вариант, они слишком бедные. Различные смеси с древесными опилками, во-первых, крайне бедны азотом, во-вторых, закисают со временем. Опыт доказал, что самая простая почвосмесь из чернозема и песка является идеальным вариантом для комнатного выращивания саженцев винограда. У такого грунта один минус — горшки с саженцами получаются тяжелыми, однако это окупается существенными плюсами — pH такого грунта стабилен, он питателен, и достаётся нам бесплатно. Оптимальное соотношение песка и земли в почвосмеси — 50/50. Чернозем можно взять прямо из огорода или с ближайшего поля, ещё лучше если есть возможность набрать его в лесу лиственных пород. Лесная земля, годами лежащая под подстилкой из листьев очень богата и хорошо структурирована — это наилучший вариант. Обязательно проследите, чтобы в земле не оказалось никакой живности! Даже безобидные дождевые черви запертые в закрытом объеме, способны съесть корни винограда. Песок можно взять любой, допустимо использовать отсев. Для улучшения влагоудерживающей способности грунта, можно добавить в него немного перлита (1/10-1/20 часть). Вермикулит использовать не стоит так как он слишком хорошо задерживает влагу, в небольших емкостях это может стать причиной замокания саженца.

Ёмкости для выращивания саженцев винограда

Полив саженцев винограда, растущих в комнатных условиях

Очень многие угробили свои саженцы чрезмерным поливом. Душа начинающего виноградаря не выдерживает созерцания пересохшего верхнего слоя почвы в горшке, рука сама тянется за бутылкой с водой. Перелив при выращивании растений в компактных контейнерах очень вреден. Корни винограда и сам черенок быстро загнивают в сырости. Площадь испарения совсем небольшая, верхний слой быстро высыхает, но на глубине земля долго остаётся мокрой, аэрация затруднена. Поливайте небольшими дозами примерно по 100мл воды в каждый контейнер раз в несколько дней. Многое зависит от того, где стоят ёмкости с саженцами, если это южный подоконник, и тем более хорошо подогреваемый снизу раскаленной батареей, то поливать нужно примерно раз в три дня, если место более прохладное — реже. Если используете прозрачные ёмкости, разверните фольгу, и если на стенках виднеются маленькие капельки конденсата — полив не нужен. Даже если сверху сухо как в пустыне Сахара. Ещё один удобный способ контроля влажности — вставьте в почвосмесь деревянную палочку на всю глубину вдоль стенки контейнера, по её состоянию оценивайте влажность. Если палочка вынутая из земли влажная, значит и винограду влаги достаточно.

Подкормка (удобрение) саженцев винограда, растущих на подоконнике

Если вы используете почвосмесь рекомендованную выше, то подкормка вашим саженцам абсолютно точно не понадобится. Если же грунт совсем бедный, какими иногда бывают готовые магазинные смеси, то можно раз в неделю в поливную воду добавить 0,1% (1гр на 1л воды!) комплексного растворимого удобрения. Подойдут кристаллические водорастворимые удобрения или жидкие, в том числе с гуматами в составе. Подходящих вариантов в магазинах масса, выбирайте на свой вкус, главное, чтобы в составе был комплекс основных макроэлементов — азот, фосфор и калий, и желательно микроэлементы. Удобрять часто не нужно, учтите, что молодой саженец винограда потребляет из почвы мизерные количества минеральных элементов, а вот засолить почву в небольшом закрытом объеме вполне реально. Поэтому я всё же настоятельно рекомендую делать самостоятельно нормальную почвосмесь и отказаться от удобрений.
Если вы наблюдаете на своих саженцах симптомы каких-то элементозов, то в первую очередь нужно задуматься от кислотности, влажности и аэрации грунта. В 99,9% случаев симптомы голодания на винограде, растущем в горшке говорят о закисании грунта, засолении или повреждении корневой системы, но не о действительном недостатке минеральных элементов.

Лучший способ посадки черенка винограда в контейнер

Саженцы винограда с горшках гибнут в большинстве случаев именно из-за загнивания пятки черенка и корневой системы. Происходить это может по многим причинам, описанным выше. Поделюсь одним действенным способом защиты черенка от загнивания, который вычитал когда-то на малоизвестном сайте, однако, способ очень хорош. Он не является гарантией от всех бед и защитой от кривых рук, но от некоторых оплошностей спасти может.

Обязательно вспомним правило нарезки черенков, это принципиально важно, приготовим правильный почвогрунт, и посадим черенок следующим образом:

Немного муторно, зато даёт больше гарантий начинающему вырастить нормальный саженец винограда в горшке.

Место для выращивания саженцев винограда и освещение

Недостаток освещенности — одна из самых больших проблем комнатного выращивания растений. Размещать контейнеры нужно в самых солнечных местах, вероятнее всего это будут подоконники южных окон. Если такой возможности нет — однозначно организуйте досветку фитолампами, иначе нормального прироста вашему винограду не видать. От недостатка света побеги быстро вытягиваются оставаясь тонкими, толку от такого прироста мало, использовать его для формировки будущего куста или прививки не получится. Досвечивать лучше специальными современными светодиодными фитосветильниками. Вдаваться в подробности их работы здесь не будем, всё это есть в интернете, а сами светильники в садоводческих магазинах. Скажу только, что покупать копеечные фитоленты в Китае — это выброшенные деньги, как и досветка обычными люминисцентными лампами. Нормальные эффективные фитосветильники стоят не дешево. Средненькая подсветка одного полтораметрового подоконника обойдется никак не меньше, чем в пять тысяч рублей. Поэтому, стоит всё-таки постараться найти естественно освещенное место.

Хочу обратить внимание на ещё одну опасность, которая имеет место при размещении контейнеров с виноградом на подоконниках, и на первый взгляд не заметна — это радиаторы отопления. Если окно не закрыто шторами — проблем нет, но когда вы задернете шторы на ночь, горячий воздух, исходящий от батареи, концентрируется и устремляется вверх между шторой и подоконником. Этот поток легко обжигает края листьев и коронки молодых побегов. Если окно закрывается шторами, нужно позаботиться о том, как отвести горячий воздух подальше от саженцев.

Читайте также: