Размножение винограда зелеными черенками летом

Обновлено: 18.09.2024

Очень просто! Не останавливайтесь, продолжайте, дело это невероятно увлекательное и интересное.

После того, как укорененные традиционным образом черенки, а точнее уже саженцы высажены в грунт, переходим к новым инструментам и возможностям.

Есть всевозможные способы укоренения летом – с помощью прикопа побега, зеленое в зеленое и еще много разных, с этим хорошо работать тогда, когда события разворачиваются на дачном участке и вы с какой-то хитрой целью продолжаете тиражировать свои собственные сорта.

В моем случае стояла задача укоренить черенки новых сортов, из питомника, которые я страстно хочу, о которых мечтаю, но купить самостоятельно пока не могу, даже в виде черенков это страшно дорогое удовольствие (цена одного черенка 800-900 руб.). И неизвестно, хватит ли мне опыта довести его до жизнеспособного кондиционного саженца.

Приобрести эту радость в нашем питомнике тоже не могу – ни за деньги, ни так – наши саженцы это пока саженцы в контейнерах и получить от них новый посадочный материал не предоставляется возможным. Но. Я решила попробовать (страсть – двигатель прогресса! Или не страсть?) и все-таки отрезать мааааленький побег с наших двухлеток.

Упрощаю сюжет, чтобы совсем все стало понятно. Наш питомник пару лет назад приобрел черенки потрясающих новых сортов винограда. Они благополучно были укоренены, дали хороший прирост, но в грунт их еще не высаживали. Это отличные двухлетки с сильной корневой, предназначенные для высадки в питомнике и в поле.

Года через три после посадки они станут взрослыми, крепкими растениями и питомник сможет получить свой посадочный материал – черенки, а еще через год-другой они станут отличными саженцами великолепных сортов винограда.

Но у какого виноградаря-любителя (и даже фаната) есть время так долго ждать?! Не у меня!

Поэтому моей целью было отрезать более-менее сильный побег этого года и попытаться его укоренить.

Оставалось выяснить насколько возможно эту задачу реализовать.

Гугл и Яндекс дали несколько советов по укоренению зеленых побегов, но мне они показались громоздкими и не совсем удобными для исполнения в обычной городской квартире: возьмите ящик, накройте стеклом, расстояние 10 см, опрыскивайте не менее 5 раз в день, бла-бла-бла.

Я оптимизировала всю схему, получила результат – иначе бы не писал сейчас этот текст – изучила недостатки метода, делюсь.

Кстати, сейчас у меня стоит новая партия череночков, буквально, через пару дней наступает контрольное время.

Итак. Что сделала я?

Естественно, подготовила побеги. Два сорта были выбраны осознанно, один по нужде – ветром снесло со стеллажа трехлетний саженец Фараона в контейнере и шансов выжить у него практически не было, а вот спасти крепенькие побеги этого сезона можно было попробовать.

Два сорта, которые я выбрала для укоренения - Заостренный и Пальчик Ли. Это два моих фаворита, которых я очень-очень-очень хочу. У нас в питомнике, повторюсь, нет еще своего посадочного материала, в питомнике автора на этот сезон Пальчика Ли не было в продаже, а покупку черенка Заостренного я отложила на ноябрь этого года. Ну, дорого же! Пальчик Ли – это такая славянская версия Маникюр Фингера, кто в курсе, поймет, почему мне его так хочется. Заостренный похож (нууу, почти похож) на Ведьмин Палец, но в отличие от американского мутанта, который не продается на территории России, имеет короткие сроки созревания.

Жаль, но побеги у Пальчика и Заостренного оказались тоненькими, слабенькими и это отразилось на результатах эксперимента. Они погибли *рыдаю*. Но обо всем по порядку.

Как уже сказала, я выбрала упрощенную схему укоренения, не буду рассказывать основную, итак слишком много букв получилось.

Во-первых, я взяла стандартный поллитровый пластиковый стакан (в одном - увы, мне, увы! - забыла сделать водоотводящие отверстия).

На дно стакана выложила керамзит средней фракции.

Далее использовала обычный покупной грунт с улучшенными характеристиками – с добавлением золы, песка, гидрогеля, перлита, торфа, кажется, еще кокоса (есть у одной фирмы такой, купила в Леруа).

Земля, если кто-то любит точные дозировки, заняла место от дренажа до расширения стакана, сейчас измерила – примерно 10 см.

Верхний слой, куда размещается черенок – это песок. В моем случае песок из нашей дворовой песочницы (да, мне стыдно, но было очень нужно, тем более, я его употребила дважды – для хранения черенков зимой и для укоренения черенков зеленых).

Все это хорошо проливается водой, возможно потому, что в дальнейшем, дней 10-12 точно, вы к поливу прибегать не будете.

Теперь займемся черенками.

Кстати, если вы нарезаете черенки от взрослого куста, имейте в виду, что заготовку надо брать не с самых нижних или верхних побегов, а где-то из середины лозы, и как вы догадались, наверное, в качестве заготовки черенка выступает пасынок или тот, побег из почки, который принято называть двойником-тройником.

Используется фрагмент побега с двумя листочками, один удаляется полностью, от второго оставляем половинку.

Снизу черенок обрезается под узел – место, где располагается почка, здесь будут формироваться корешки.

Над верхним полу листочком оставляем примерно 1,5 см.

Всю процедуру нужно проделать максимально быстро, чтобы черенок не потерял ни грамма влаги. Если требуется дополнительное время на различные манипуляции, держите под рукой емкость с водой, куда на время можно разместить черенок.

Еще важный момент! Перед укоренением побеги предназначенные для черенков нужно поставить в воду. И если вы везете зеленые побеги с дачи (своей, а тем более чужой), то это тоже нужно делать только в воде. Полного погружения не требуется (таким образом мне удалось сгноить отличные побеги замечательных сортов из моего второго опыта с черенками), достаточно поместить побеги букетиком в любую емкость.

Кстати, почему я провалила второй эксперимент с черенками? А вот почему - расслабилась. Шел 10 день от начала первого эксперимента, у меня уже отвалилась пара листочков, один черенок сгнил, и мне не хватало только волевого решения, чтобы собрать все стаканы и выбросить заготовки в мусор. Если бы я знала, что все получится!

Когда черенок готов, нужно быстро-быстро поместить его в песчаную часть грунта. Далее, зависит от ваших возможностей. Если эксперимент проходит на даче и черенки в емкостях размещаются в теплицы, больше ничего не нужно. В дальнейшем вам нужно просто довольно часто и регулярно опрыскивать череночки теплой водой. Примерно 10-12 дней.

А если вы как я размещаете черенки на своем подоконнике в городской квартире, то первое что приходит в голову – это накинуть пакет на стакан и затянуть его канцелярской резинкой. Опрыскивала я заготовку раз в день, честно говорю. Чаще не получалось и не хотелось травмировать остатки листочков (некоторые из них, кстати, так и отвалились).

Что было дальше?

Примерно на одиннадцатый день, мне показалось, что эксперимент достиг своего апогея, результатов нет, из одного стакана омерзительно пахнет, и только в одном листик все еще крепко держится на побеге. Это был сорт Фараон, слетевший со стеллажа.

Для получения хорошего, богатого урожая винограда на собственном участке недостаточно просто посадить и ухаживать за одним растением. Нужно размножить уже имеющийся сорт с помощью черенков самостоятельно. Конечно, всегда можно купить подросшие саженцы в питомнике, но это дорого, и с сортом можно не угадать. А подготовить и прорастить черенки самостоятельно намного легче.

Как заготовить и хранить черенки?

Размножение винограда черенками – самый распространенный способ среди садоводов. Черенкование основано на редкой способности дикого винограда полностью восстанавливаться из единственного побега. Для начинающих садоводов размножить виноград черенками покажется сложным методом, но при правильном подходе процесс довольно простой. Если хорошо постараться, и изучить советы опытных садоводов, то можно получить неплохой результат с первого раза. И через 2-3 года собрать богатый урожай с молодых кустов. Главное условие – правильная подготовка и хранение чубуков. Черенковать виноград можно весной и осенью, но осенью предпочтительнее. При правильном хранении зимой черенки (чубуки) к весне уже будут готовы к высадке, а за лето наберутся сил и хорошо перенесут первую зиму.

Осеннее черенкование больше подходит к средней полосе, где зимой температура опускается ниже –20, и виноград нужно укрывать на зимовку. На юге же можно развести виноград и весной, используя молодые срезанные зеленые побеги.

Сроки подготовки черенков разнятся в зависимости от климатических условий – главное, успеть до заморозков. Начинать лучше после опадания листвы, когда лоза вызрела и набралась питательных веществ на всю зиму. В средней полосе обрезать виноград можно начинать в августе-сентябре, а на юге еще позже. Черенки, заготовленные с осени и правильно подготовленные к высадке в грунт, уже на следующий год могут дать урожай.

Весной и летом (в июне-июле) можно нарезать черенки из лозы хорошо плодоносящего куста и высадить в землю под острым углом. Это нужно сделать до начала периода цветения. Зеленые черенки длиной около 30 см ставят в воду на несколько часов. Перед посадкой удаляют нижние листочки, и высаживают в грунт на постоянное место. Место посадки нужно ежедневно поливать. А на зиму обязательно хорошо укрыть. При таком способе черенкования первый урожай будет на 4-5 год.

Зеленые черенки, срезанные летом, можно подготовить к хранению на зиму и высадить весной, тогда это будут уже готовые саженцы, и плодоносить начнут быстрее.

Подготовка материала

В домашних условиях подготовить черенки к хранению и весенней высадке в грунт очень просто. Для этого нужно при обрезке винограда осенью выбрать черенки с хороших кустов, имеющих богатый урожай. Правильный выбор черенков – залог успеха размножения и обильного плодоношения.

Чубуки нарезают из лозы, диаметр которой не превышает 6 мм. Считается, что более толстые черенки не укоренятся.

Для черенков используют только вызревшую лозу, чубук при сгибании должен трещать. Кора должна быть окрашена в ровный цвет, от светло- до темно-коричневого, без пятен.

Лоза должна быть здоровой, зеленого цвета на срезе. Чубуки должны получиться без повреждений и признаков различных заболеваний и грибковых поражений. Лозу рекомендуется брать с плодоносящих веток, так результаты укоренения будут выше. Черенки нарезайте из среднего участка ветви.

Черенки нарежьте длиной не менее 70 см, с 3-8 живыми глазками на каждом. Некоторые садоводы предпочитают нарезать черенки длиной чуть более метра, после хранения придется срезать подгнившие части. Срез делайте наискось, удаляя остатки листвы, не сформировавшиеся побеги и пасынки. Части лозы для чубуков выбирайте более ровные, хранить и укоренять такие удобнее.

Если вы не собираетесь укоренять чубуки сразу, то приготовленные черенки нужно обвязать мягкой веревкой, собрав их в пучок по 10-12 штук и оставить на хранение. Хранить чубуки необходимо в прохладном месте (температура не выше +5). Чаще всего заготовки хранят в погребе или подвале. Пучок черенков помещают в контейнер с увлажненной землей или песком и оставляют на хранение. В южных регионах чубуки иногда хранят прямо на участке. Выкапывают траншею или просто яму, глубиной около полуметра. Дно присыпают песком, аккуратно укладывают заготовки и присыпают землей. Сверху дополнительно утепляют опилками или листьями, обязательно укрыв пленкой. А также хранить черенки можно в дверце холодильника. Чубуки предварительно вымачивают в воде около суток, затем плотно заворачивают в полиэтилен и оставляют на хранение. Так хранить чубуки удобно при небольшом их количестве.

Некоторые садоводы рекомендуют перед хранением продезинфицировать черенки. Это можно сделать, подержав заготовки в растворе медного купороса или марганцовки. Только после этого можно собирать их в пучки и отправлять на хранение.

При хранении черенков в погребе или холодильнике обязательно проверяйте их состояние. Нужно регулировать влажность и температуру. Почки могут замерзнуть или засохнуть, тогда укоренить черенки не получится. А если будет слишком тепло, почки начнут распускаться, высаживать весной такие черенки нельзя, они не приживутся и погибнут.

Выбирая место хранения заготовок, учитывайте условия хранения, и то, что в январе-феврале их нужно будет вытаскивать и начинать выращивать саженцы.

Способы укоренения

Укоренять черенки начинают в конце января – начале февраля в зависимости от климатических условий. Процесс нужно начинать примерно за 2 месяца до начала высадки, когда почва прогреется до +10. Перед началом укоренения черенки нужно разбудить и проверить их. Черенки оставляют на некоторое время при комнатной температуре. Затем каждый чубук срезают с обоих концов на расстоянии 2-3 см. Если срез зеленого цвета, и на нем появляются капельки сока, значит, черенок живой и подходит для укоренения. Когда срез коричневого цвета, и нет признаков соковыделения, черенок погиб и непригоден. Если позволяет длина черенка, можно срезать еще 5-7 см. Возможно, в середине побег все еще живой. Бывают случаи, когда черенки начинают прогнивать, тогда даже без надреза на срезах видны капли воды. Такие черенки не подходят для укоренения.

Укоренять черенки винограда можно несколькими способами: в наполнитель, воду и даже пенопласт. Процесс укоренения и проращивания занимает много времени (около 6 дней), не стоит ждать быстрого появления корешков и зелени. Главная опасность укоренения в домашних условиях – пробуждение почек и появление листиков до формирования корневой системы. Чтобы избежать этого, опытные садоводы советуют подогревать рассаду снизу, а почки держать в прохладе.

Достичь этого очень легко, рассаду нужно держать на окне, где тепло от отопительной системы будет согревать почву. Окно можно периодически открывать, тогда почки не прорастут преждевременно.

В воде

Считается, что это самый простой способ укоренения. Для этого лучше использовать стеклянную тару, так будет удобнее следить за процессом формирования корневой системы. Вода должна быть теплой, около 22-24 градусов. Чубуки погружают в воду и периодически промывают их от образовавшейся слизи из-за соковыделения. Если в помещении тепло, то можно приоткрыть окно, чтобы верхние почки чубуков находились в прохладе.

Следите за уровнем воды, подливая при необходимости. Через несколько недель корневая система сформируется. Когда длина корешков достигнет 5-6 см, саженцы можно пересаживать в грунт. Если погодные условия позволяют, то можно высадить сразу на постоянное место. При пересадке черенков будьте осторожны с молодыми корешками, не сломайте и не повредите их.

В наполнителе

Для укоренения виноградных черенков чаще всего используют опилки. А также можно использовать торф, песок, обогащенную почву, иногда даже обычную влажную ткань. Главное условие для любого наполнителя – поддержка необходимой влажности и тепла для формирования корней. Подготовленные черенки опускают в увлажненный субстрат на глубину 5-7 см, и оставляют на несколько недель в теплом и светлом месте. Не забывайте увлажнять наполнитель, не допуская пересыхания черенков. После появления корешков чубуки можно пересаживать в емкости с грунтом. При высаживании удалять остатки наполнителя не нужно (конечно, если это не полиэтилен или ткань).

У этого способа есть существенный недостаток. Сформировавшиеся листочки и побеги будут забирать много влаги из наполнителя, и есть реальный риск пересыхания черенков. Нужно постоянно следить за этим. Некоторые садоводы советуют убирать саженцы в тень, но так возможно плохое формирования молодых побегов. Можно накрыть черенки полиэтиленом, создавая парниковый эффект и высокий процент влажности.

На шкафу

Для этого способа понадобятся натуральная ткань, вода и полиэтилен. Сначала нужно подготовить черенки, как и для предыдущих способов. Затем смочить ткань и обмотать каждый черенок. Обматывают только нижнюю часть чубука, где будут формироваться корни. Далее поверх влажной ткани обматываем черенки полиэтиленом. Верх черенков остается открытым.

Кладем все подготовленные таким образом черенки на шкаф или любую другую высокую мебель. Размещаем заготовки таким образом, чтобы на открытую часть попадал солнечный свет, а кончики в ткани оставались в тени. После 2-3 недель должны появиться корешки, и чубуки готовы к высадке в грунт.

На пенопласте

Это один самых необычных способов проращивания чубуков. Для него понадобятся квадратики из пенопласта размером примерно 3х3 см и емкость для воды. В центре прорезают отверстие для черенков. Черенки не должны выпадать из пенопластовых заготовок.

В емкость набираем воду и погружаем в нее пенопласт с черенками. Емкость оставляем в теплом и светлом месте. Воду нужно периодически менять. При желании добавляют немного меда или сахара. Примерно через месяц появятся корешки, чубуки можно пересаживать в грунт.

Нюансы доращивания

На дно емкости для рассады обязательно нужно насыпать дренаж. Затем наполнить смесью из плодородной почвы и песка. Грунт должен получиться рыхлым. Черенки высаживают на 7-10 см в глубину. Основное условие при доращивании саженцев – формирование сильной корневой системы. Для этого не допускайте переувлажнения почвы, полив можно компенсировать опрыскиванием листьев. Первый полив после высадки должен быть обильным, а в последующем – нечастым, чтобы молодые корни не начали гнить.

Чубуки сверху можно накрыть срезанными пластиковыми бутылками или полиэтиленом, проветривая время от времени. Саженцы ставят в теплое светлое место, с обязательным попаданием солнечного света.

Процесс доращивания и укоренения займет 2-3 недели. Корешки за это время должны вырасти до 10 см. В это время можно один раз подкормить саженцы калийным раствором. Когда открытый грунт прогреется до 10-15 градусов тепла, их высаживают на постоянное место.

Как правильно высаживать?

Примерно в мае – начале июня, когда почва прогрелась, и закончились ночные заморозки, готовые саженцы рассаживают в открытый грунт. До этого рассаду лучше несколько дней закалять на свежем воздухе, и прищипнуть верхушку. На чубуках уже должны появиться молодые побеги с несколькими листочками и развитой корневой системой.

Рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 30-40 см друг от друга. Саженцы нужно рассадить таким образом, чтобы верхняя почка была на высоте 7-10 см от земли. Освобождать корневую систему от земляного комка не нужно, чтобы избежать повреждения корневой системы. Черенки засыпают плодородным грунтом и уплотняют. После высадки виноград требует обильного полива.

Последующий уход

Первые две недели рассада требует более тщательного ухода. Необходимо создать тень без попадания прямых солнечных лучей. Если предстоят весенние заморозки, молодые саженцы обязательно нужно укрыть полиэтиленом.

При появлении 10-12 листочков на саженце верхушку нужно прищипывать, для формирования сильной корневой системы и вызревания лозы. При выращивании молодых побегов их нужно подвязывать к вертикальной опоре. Пасынки, кроме нижних удаляют.

Выращивать виноград черенкованием может показаться трудоемким и затратным процессом, но это того стоит. За первое лето саженцы вырастают до 1,5-2 м и набираются сил для первой зимы в открытом грунте. Виноград – быстрорастущая культура и развивается даже из одного побега. А урожай будет уже на 2-3 год.

Настоящим садоводам любителям всегда интересно заниматься самостоятельным размножением виноградных кустов на своём участке. Данную процедуру хорошо осуществлять летом, когда погода достаточно тёплая и солнечная. Об основных способах и правилах размножения винограда летом поговорим далее в статье.

Знаете ли вы? Из винограда готовят вкусное кавказское лакомство — чурчхелу. Для его приготовления используют сгущенный виноградный сок и орехи.

Плюсы и минусы размножения винограда летом

Летний период является самым активным для всех садоводов, именно в это время интересней всего заниматься благоустройством виноградника и разведением кустов.

Кроме этого, летнее размножение винограда имеет ряд преимуществ:
в условиях тёплого климата и продолжительного светового дня образование корней молодых растений происходит активнее;
возможность получить здоровые и крепкие молодые растения с развитой корневой системой;
высокий процент приживаемости саженцев при пересадке в открытый грунт;
при размножении отводками урожай с молодых растений можно получить в первый год после посадки;
возможность выбрать для размножения крепкие зелёные пасынки с полностью сформировавшимися листьями.

К недостаткам летнего размножения винограда относятся:
трудоёмкость процесса, особенно при размножении отводками;
при размножении черенками саженец обычно готов к посадке только осенью и может не пережить зимовку в открытом грунте.

Как размножить виноград черенками

Для зелёного черенкования винограда летом используются в основном небольшие пасынки, которые срезают в августе. Они должны быть созревшими, иметь плотный стебель, который трудно сгибается и выросшие листья. Чтобы размножение куста прошло успешно, нужно правильно заготовить черенки и укоренить их. Рассмотрим все эти процессы более подробно.

Заготовка

При размножении винограда пасынками нужно осуществить правильную заготовку зелёного черенка, так как от этого зависит успешный результат. Поэтому при срезании пасынка нужно придерживаться некоторых правил.

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию действий:

С помощью секатора срезать с виноградного куста созревший пасынок с трудно сгибаемым стеблем и взрослыми листьями.
Обрезать верхушку, оставляя черенок размеров около 10–15 см, на котором есть хотя бы одна здоровая почка и 1-2 листа. Если листья большие, то их обрезают по краям, чтобы они не вытягивали из стебля лишнюю влагу.
Полностью поместить срезанные черенки в ёмкость с водой, чтобы они не пересыхали и поставить их в прохладное помещение. Делать это нужно сразу же после обрезки.

Укоренение виноградных черенков

Процедуру укоренения зелёных черенков нужно проводить в помещении вдали от сквозняков, которые губительно действуют на пасынки. Выполнять её рекомендуется сразу же после срезания черенков или не позже, чем через сутки. Для укоренения виноградных черенков используются различные методы. Самыми популярными способами являются те, в которых используется вода, грунт или опилки. О том, как укоренить черенок винограда каждым из этих способов — далее в статье.

В опилках

Популярным способом укоренения виноградных черенков является их посадка в ёмкость с опилками.

Пошаговая инструкция укоренения виноградного черенка в опилках представлена ниже:

Ёмкость с опилками залить горячей водой. Держать опилки в воде до тех пор, пока она полностью не остынет, затем отжать их и переложить в отдельную ёмкость.
Добавить к опилкам песок и перемешать.
Надрезать основание черенка в нескольких местах и обработать стимулятором роста корней.
Погрузить черенок в смесь опилок на глубину 2-3 см.
Накрыть ёмкость плёнкой и убрать в хорошо освещённое место с температурой воздуха не ниже +25°С.
По мере пересыхания субстрата его поливают водой. Через 2-3 недели проверяют образование корней на черенке.

Важно! Этот способ позволяет добиться быстрого образования корней, но после их появления саженец нужно обязательно пересадить в почву.

В грунте

При размножении винограда зелёными черенками для их укоренения можно использовать магазинную лёгкую почву для цветов. Её смешивают в равных пропорциях с кокосовой стружкой, которая содержит оптимальное для нормального роста черенка количество влаги.

Процесс укоренения виноградного черенка в грунте подробно описан ниже:

Подготовить небольшой пластиковый стаканчик и проделать на дне небольшое отверстие для стекания лишней влаги.
Наполнить стаканчик подготовленным грунтом, утрамбовывая его пальцами. Это необходимо для того, чтобы почва в стаканчике плотно прилегала ко всей поверхности черенка.
На основании срезанного черенка с помощью ножа сделать 2-3 неглубокие продольные борозды длиной 2-3 см.
Обработать борозды стимулятором роста корней, чтобы черенки лучше укоренялись в почве.
С помощью палочки сделать вертикальное углубление в почве пластикового стаканчика и поместить в него основание черенка на 3-4 см. Плотно присыпать землёй и слегка утрамбовать её вокруг стебля черенка.
Обильно полить почву в стаканчике с саженцем водой, чтобы она стала влажной.
Поместить стаканчик с саженцем под плёнку и держать при температуре +25. +30°С. По мере необходимости поливать саженцы водой и каждый день ненадолго снимать плёнку, чтобы ростки проветрились. Через 10–14 дней у основания черенка образуются молодые корни.

В воде

Хороший результат даёт укоренение черенков в ёмкости с водой. При погружении в воду из нижнего среза черенка начинает выделяться прозрачная жидкость, консистенция которой напоминает желе. Чтобы она не спровоцировала гниение саженца, место среза ежедневно промывают под проточной водой, а ёмкость наполняют чистой водой. Повторять эту процедуру нужно в течение нескольких дней до тех пор, пока место среза на черенке не станет светлым и не покроется раневой тканью, которая препятствует гниению саженца.

Процесс укоренения виноградных черенков в воде описан ниже:

На нижнем основании черенка сделать несколько продольных надрезов. Поместить саженцы в раствор стимулятора роста корней на 10 часов.
Подготовить ёмкость с чистой водой и опустить в неё черенок так, чтобы один его нижний глазок был погружён в воду.
Для того чтобы предотвратить застаивание воды, в ёмкость с черенками добавить 2-3 таблетки активированного угля или осуществлять ежедневную смену воды в банке с саженцами.
Поставить черенки в хорошо освещённое и тёплое место с температурой воздуха не менее +25°С.
При необходимости доливать воду в ёмкость с саженцами. Через 2-3 недели на срезе начнут образовываться молодые корни.
Когда корни достигнут длины 3 мм, черенки пересаживают в грунт, чтобы обеспечить их всеми питательными веществами для дальнейшего роста.

Видео: укоренение черенков винограда в воде

Высадка саженцев в грунт

Высадку виноградных саженцев в открытый грунт можно проводить осенью в октябре или следующей весной в начале мая. Если пересаживать черенки в почву осенью, то нужно позаботиться об их тщательном укрытии на зиму, так как молодое растение гораздо хуже переносит низкие температуры воздуха.

Процесс пересадки укоренённых виноградных черенков в открытый грунт описан ниже:

Выкопать на участке яму размером 80×80×80 см.
Смешать в равных пропорциях перегной с плодородной почвой и засыпать этой смесью яму на четвёртую часть глубины.
Подготовить питательную смесь из 3 л золы, 300 г калийного удобрения и суперфосфата. Смешать её с небольшим количеством грунта и тоже уложить в яму слоем, толщина которого в 2 раза меньше предыдущего.
Насыпать сверху слой из 5 см почвы, формируя по центру небольшой холмик.
На верхушку холмика поместить виноградный саженец и присыпать его грунтом до уровня прироста. Сверху землю вокруг растения нужно хорошо утрамбовать.
Полить саженец 2-3 вёдрами чистой воды. Рядом установить опору для дальнейшей подвязки растения в процессе роста.

Разведение винограда отводками

Отводки — это боковые стебли виноградного куста, которые были прикопаны в почву рядом с растением и впоследствии вырастили собственные корни. При успешном укоренении их отделяют от родительского растения осенью или весной и сажают отдельно. После прикапывания бокового побега его связь с родительским кустом не теряется и побег продолжает получать все необходимые питательные вещества. Это способствует ускоренному образованию на отводках придаточных корней, в результате чего новое молодое растение становится устойчивым и крепким, сохраняет все качества родительского куста.

Сроки

Чтобы отводки лучше укоренялись, им необходимо тепло, солнечный свет и регулярный полив. Поэтому размножение винограда таким способом рекомендуется начинать в июле, когда общая длина виноградных побегов будет составлять около 2,5 м. В этом случае к наступлению осени у молодого куста образуются разветвлённые корни и его можно будет отделить от родительского растения.

Способы

Для размножения отводками выбирают только самые урожайные и сильные виноградные кусты. Прикапывание частей виноградного куста для его размножения может осуществляться несколькими способами. Рассмотрим подробнее как правильно прикопать виноград каждым из них.

Отводки могут быть:

Важно! Размножение отводками значительно истощает материнское растение, так как до момента отделения новый куст питается за счёт родителя.

Самостоятельное размножение виноградных кустов в домашних условиях требует от садовода терпения и сил, так как связано со значительными трудовыми затратами. Но с помощью описанных выше правил и рекомендаций, можно увеличить количество виноградных кустов на своём участке, что приведёт и к увеличению урожая.

Выращивание винограда из зеленого черенка – один из распространенных способов вегетативного размножения. Мы расскажем, как его правильно провести, чтобы спустя 3 года получить плодоносящий куст.

Виноград размножают как одревесневшими, так и зелеными черенками. Давайте разберемся в тонкостях второго способа.

Заготовка зеленых черенков винограда

В конце мая – начале июня из нижней части побега срезают крепкий, здоровый черенок длиной от 5 до 15 см. При этом у него должны быть как минимум 2 хорошо развитых листа и довольно широкие междоузлия. Нижний лист удаляют, а верхний – слегка укорачивают.

Так выглядит зеленый черенок винограда

Верхний срез (над почкой) делают прямым, а нижний (под почкой) – косым.

Подготовка к посадке

Чтобы на черенке появились корешки, в емкости с водой температуры 20-25°С строго по инструкции растворяют стимулятор корнеобразования (Гетероауксин, Корнерост, Корневин или Радифарм) и вертикально опускают туда чубук винограда.

Чтобы черенок не утонул, вставьте его в предварительно проделанное отверстие в пенопласте

После образования крепких корней он пригоден для высадки в тару с питательной почвой. Однако не спешите высаживать черенки в грунт. Подержите их еще несколько недель в воде, пока корешки станут длиной 4-5 см

Посадка зеленых черенков винограда

Сначала черенок ставят в смоченный водой пластиковый стаканчик и засыпают его корни питательной почвосмесью, разбавленной водой до консистенции сметаны. Сверху почву слегка присыпают крупнозернистым песком, чтобы к корешкам мог свободно поступать воздух.

В таком виде черенок держат в теплом (15-20°С) и хорошо освещенном помещении с повышенной влажностью в течение двух недель. Чтобы создать подходящие условия, черенок можно накрыть пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком, но при этом ее нужно не забывать периодически снимать, чтобы растение проветрилось. Также при необходимости почву слегка увлажняют.

По прошествии этого времени стаканчик заполняют землей полностью и хорошо поливают.

Не рекомендуется сразу засыпать почвой весь черенок, чтобы создать плавный переход из одних условий в другие, более жесткие.

После того как появятся новые побеги, примерно в начале августа, черенки пересаживают в открытый грунт и ухаживают за ними так, как и за саженцами: своевременно поливают, мульчируют, подвязывают, пасынкуют и опрыскивают от болезней и вредителей.

Для обработки винограда обычно применяют фунгицид Ридомил Голд

Так, к октябрю из черенков можно получить саженцы высотой не менее 40 см. Но учтите, что такие молодые растения нуждаются в хорошем зимнем укрытии. Иначе все ваши труды будут напрасны.

Обычно виноград, выращенный из зеленого черенка, начинает плодоносить на 3 год, но уже в следующем после посадки году с этого куста можно заготовить около 10 хороших саженцев. Это особенно актуально, если необходимо размножить понравившийся сорт. Удачи вам в этом увлекательном деле!

Читайте также: