Выращивание корнесобственных саженцев винограда
Обновлено: 07.09.2024
Какой саженец винограда выбрать: привитой или корнесобственный. Преимущества и недостатки.
Мне нередко приходится слышать, как начинающие виноградари спорят, какие же саженцы должны быть посажены на их участке – корнесобственные или привитые. Зачастую, споря, они даже не понимают сути проблемы и причины появления привитых саженцев солнечной ягоды. Постараюсь рассказать об этом.
Главная причина появления привитых растений винограда – это появление в конце 19 века страшного вредителя – малюсенькой тли, которая называется филлоксера. Насекомое селится на корневой системе виноградного куста, в результате куст угнетается и через 4-6 лет гибнет. Не знавшие до тех пор этой напасти центры виноградарства в Европе – Франция, Испания, другие страны – потеряли чуть ли не все посадки. До сих пор не найдено радикального средства борьбы с данным насекомым. Но виноградом-то заниматься хочется. И виноградари заметили, что кусты винограда американского происхождения страдают от вредителя гораздо меньше. Прививая свои сорта на американские подвои, виноградари вздохнули свободнее – они снова стали получать неплохие урожаи.
Вторая причина необходимости прививки – проблема с почвой в некоторых регионах. Виноград очень негативно реагирует на почвы с большим содержанием известковых пород. И снова, как и в случае с филлоксерой были определенные группы и сорта винограда, которым заизвесткованность почвы не является непреодолимой помехой. Эти сорта и стали использовать в данных регионах и на них прививать нужные сорта.
Третья причина заключается в том, что подвой определенным образом влияет на привой, меняя как его биологические, так и потребительские свойства. При правильном подборе прививаемых пар можно увеличить в определенных пределах как размер и форму ягоды, так и урожайность прививаемого сорта. Кроме того, сорта-слаборослики, привитые на сильнорослые подвои, которые уже приучили виноградаря к посредственным урожаям, зачастую преображались и поражали виноградарей результатами прививки.
А теперь, зная причины появления прививок, постараемся разобраться в их необходимости в каждом из перечисленных случаев.
Да, для южных регионов России, в которых филлоксера набрала силу и приносит ощутимый вред виноградарству (Крым, ряд территорий Кубани и Ставрополья), прививка на филлоксероустойчивые подвои действительно чуть ли не единственный выход, хотя и там встречаются энтузиасты, успешно выращивающие корнесобственный виноград. Думается, появление филлоксеры на виноградниках этих виноградарей – все же дело времени, и им необходимо изучить технологию прививки для того, чтоб не остаться со временем без урожая. Для жителей же территорий северного виноградарства, я думаю, на ближайшие годы данное насекомое вряд ли будет нести какую-то угрозу. Хотя кто знает – климат меняется, а скорость распространения филлоксеры на север со скоростью 30 километров в год навевает грустные мысли.
О необходимости прививки на устойчивые к известковым почвам подвои следует задуматься жителям регионов с такими грунтами.
Влияние правильно подобранной пары привой-подвой на величину урожая, на размер ягоды и грозди, разумеется, есть. Однако все же оно не настолько велико, чтобы отпугнуть от разведения винограда начинающих садоводов, не владеющих прививкой. И в корнесобственной культуре хорошие сорта и гибридные формы винограда выдают просто замечательные результаты при правильной агротехнике. На нашем винограднике большинство кустов винограда – именно в корнесобственной культуре, и мы получаем замечательные результаты. Разумеется, изучить технику производства прививки никогда не будет лишним – она пригодится, например, при получении дефицитной новинки. В этом случае каждая почка новинки (бывает, настолько тоненькой, что не подходит для укоренения) даст жизнь новому сорту. Кроме того, прививка позволит увидеть сигнальную гроздочку уже в год ее выполнения, а в корнесобственной культуре ждать придется на год больше.
Вот, в принципе и все, что я хотел Вам рассказать. А ответ на вопрос, что же лучше – прививка или корнесобственный саженец – делать Вам на основе прочитанного, я же лишь кратко подведу итог вышесказанного.
В регионах, пораженных филлоксерой, решение однозначное – только прививка. В тех регионах, куда филлоксера еще не добралась – вполне можно вести виноград в корнесобственной культуре и получать как прекрасные урожаи, так и гигантские выставочные грозди и ягоду, поражающую воображение – важно лишь правильно подобрать сорт и соблюдать агротехнику. Кроме того, если в результате суровой зимы или возвратных заморозков у куста погибнет наземная часть, корнесобственный саженец даст из-под земли ростки того же сорта. В случае же прививки, в этом случае из-под земли появится росток подвоя, и культурный сорт будет потерян. Размножение укоренением черенков проще, чем прививка.
Но владение приемом прививки никогда не будет лишним для виноградаря, освойте ее. Это поможет даже в тех регионах, где нет филлоксеры. Вы сможете более оперативно заменять не понравившийся Вам сорт на модную новинку, сможете использовать все преимущества мощной корневой системы взрослого куста. Кроме того, морозостойкий подвой зачастую повысит, хоть и незначительно, и морозостойкость наземной части куста.
Как всегда, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, и Вы никогда не пропустите ни одной моей новой публикации.
Сложившаяся в современных условиях ситуация с возросшими потребностями виноградарской отрасли в качественном посадочном материале показывает острую необходимость в маточниках интенсивного типа.
Агротехника, проводимая в маточниках интенсивного типа и промышленных виноградниках в целом аналогична, и направлена на создание благоприятных условий активного роста и вызревания однолетнего прироста. В статье раскрыта методика выращивания корнесобственных саженцев винограда в маточниках интенсивного типа в рамках производственных хозяйств.
Ключевые слова: посадка, черенок, корень, насаждения, виноград.
GROWING OWN-ROOTED GRAPE SEEDLINGS
Don State Agrarian University, vil. Persianovsky, Russia
Abstract
The current situation with the increased needs of the vinicultural industry for high-quality planting material shows an urgent need for intensive-type ovaries.
Agricultural policy that is carried out in intensive-type ovaries and industrial vineyards is generally similar to that, and it is aimed at creating favorable conditions for active growth and the growth of annual growth. The paper discloses a method for growing root-grape seedlings of grapes in mother liquors of an intensive type within the framework of production farms.
Keywords: planting, cuttings, root, plantings, grapes.
Введение
Современные маточные насаждения районированных сортов винограда способны давать до 50 тысяч черенков с 1 га, тогда как их выход с 1 га обычных виноградников составляет 4-6 тысяч шт. [1].
Сортовой состав маточника должен отвечать специализации конкретного хозяйства или зоны, которую обслуживает питомник.
Основная часть
Заготовка черенков заключается в отборе лоз, пригодных для выращивания виноградных саженцев. Их заготавливают сразу после листопада, до наступления осенних заморозков.
Корнесобственные виноградные саженцы выращивают чаще всего из черенков длиной 45-60 см (4-6 узлов), а при ускоренном размножении ценных и новых сортов часто используют укороченные черенки (1-3 глазка) [2].
При заготовке лозы оценивают их качество. Черенки подсохшей лозы плохо приживаются, и дают низкий результат выхода саженцев из школки. У свежесрезанной вызревшей лозы ткани луба и конусы глазков на срезе ярко-зеленоватого цвета, а при изгибании слышан треск от разрыва волокон мягкого луба [3].
В холодильнике пучки укладывают горизонтально в штабеля высотой до 2,5 м, а сверху и с боков укрывают полиэтиленовой пленкой. Периодически черенки освобождаются от пленки на пару часов для проветривания. Перед укладкой на хранение происходит их замачивание в растворе хинозола или бенлата. После обработки черенки укладывают на песок рядками в 10 см толщиной и пересыпают слоем песка 3-5 см. Для этого используют речной песок влажностью 7-9 % [5].
Часто виноградные черенки в школке плохо приживаются вследствие того, что молодые побеги из почек начинают расти значительно раньше, чем образуется корешки. Образовавшиеся побеги могут погибнуть из-за недостатка влаги и питательных веществ [6]. Чтобы замедлить распускание почек и ускорить корнеобразование применяют различные приемы предпосадочной подготовки черенков: обновление нижних срезов; вымачивание в воде; бороздование; обработка стимуляторами роста; кильчевание; парафинирование/
Срезы обновляют одновременно с нарезкой черенков (за исключением одноглазковых). Совмещение этого приема с бороздованием и кильчеванием дают лучшие результаты.
Влажность черенков позволяет определить физиологическую активность тканей. Дополнительное насыщение водой оказывают решающее влияние на процесс регенерации корней.
Ускорить корнеобразование помогает бороздование черенков. Непосредственно перед укладкой черенков на кильчевание специальным железным гребешком или пилочкой наносят небольшие продольные раны на периферические ткани нижних узлов [7]. В местах нанесения бороздок появляется раневая ткань, которая ускоряет процесс образования придаточных корней. Бороздование в основном применяется при выращивании корнесобственных саженцев трудноокореняющихся сортов. В широкой практике его применение ограничено из-за трудоемкости выполнения.
Одним из эффективных приемов предпосадочной подготовки черенков, применяемых в питомниководстве – кильчевание. Его применяют для задержания распускания почек и ускорения образования корневых бугорков на пятке черенка. Без кильчевания первой трогается в рост почка (рост побега), а развитие корней задерживается. Такой разрыв зачастую приводит к гибели высаженных черенков еще до начала образования корней из-за истощения запасов влаги и питательных веществ [8].
Кильчевание дает положительные результаты, если придерживаться установленного режима температуры и влажности. Для этого создают неодинаковые условия для верхней и нижней части черенка (метод Н.П. Бузина). Нижнюю часть черенка (пятку) помещают в условия повышенной температуры, а верхнюю в условия пониженной температуры. Кильчевание проводится во влажной среде при хорошем доступе кислорода воздуха и при температуре в пределах 23-25 °С. Продолжительность составляет 15-20 дней. Его считает законченным, не менее чем у 70% черенков образуются корневые бугорки и зачатки коллюса.
Чтобы стимулировать укоренение виноградных черенков применяют стимуляторы роста – химические вещества, ускоряющие отдельные фазы органогенеза.
Опытами Радчевского П.П. установлено, что замачивание трехглазковых черенков сортов Августин, Первенец Магарача, Цитронный, Ляна, Молдова, Виорика, Ритон в течение 24 часов в 0,01% растворе гетероауксина с последующим укоренения их в школке, способствует значительному усилению корнеобразовательной способности [5].
После завершения предпосадочной подготовки приступают к посадке черенков в школку. Для получения здорового посадочного материала важно, чтобы участок занятый школкой не использовался под виноград в течение 10 лет, и был удален от других виноградных насаждений на 500 метров.
Для поддержания плодородия почвы в школке должен применяться орошаемый четырехпольный севооборот: горох – виноградная школка – овощные – озимая пшеница.
Очередное поле севооборота необходимо освобождать от предшественника не позднее августа, чтобы уже в сентябре выполнить плантажную вспашку на глубину 40-50 см., чтобы ниже (пятки) черенка оставался слой рыхлой земли 10-15 см.
Под плантажную вспашку вносят 50-60 т/га навоза, 120-150 кг.д.в/га фосфорных и 150-200 кг д.в./га калийных удобрений [1].
К посадке черенков в школке приступают, когда почва на глубине 30 см достигает 11-12 °С (конец апреля начала мая). Наибольшее распространение получили два способа посадки черенков: посадки в щели залитые водой; посадка в щели, в которые вода подается одновременно с их нарезкой [10].
В большинстве случаев глубина посадки составляет 35-40 см, а над поверхностью почвы оставляют два глазка.
Посадка черенков в ряду производится через 7-10 см друг от друга. После чего их окучивают рыхлой землей. На 1 га школки высаживают 100-130 тыс. черенков при расстоянии между рядами 1-1,2 м.
Операции по уходу за корнесобственными растениями в виноградной школке включают: обработка почвы; орошение; борьба с болезнями и вредителями; уничтожение сорняков; внесение органических и минеральных удобрений; чеканка; катаровка.
По окончании вегетации, когда у растений выросли побеги и образовались развитые корни, саженцы выкапывают. Выкопку проводят осенью после опадения листьев. В большинстве районов к выкопке саженцев приступают после осенних заморозков. Там, где естественного листопада не бывает, перед выкопкой проводят деформацию, используя 1% раствор хлорита магния [10].
Выкапывают саженцы вручную или специальной машиной ПРВН-2,5 с приспособлением ПРВН-15000, агрегатированной с трактором Т-70С.
Саженцы, предназначенные для реализации и осенней посадки, временно прикапывают в заранее подготовленных траншеях прикрывая корневую систему влажной рыхлой землей. Срок такого хранения саженцев не более 10 дней. Саженцы, предназначенные для весенней посадки, отправляют в специальное хранилище. Там их хранят, переслаивая каждый ряд пучков слоем влажного песка. Высота укладки саженцев не более 1,5 м. Над верхним рядом пучков саженцев насыпают влажный песок слоем 20 см. В процессе хранения следят за температурой воздуха в хранилище и влажностью песка.
Заключение
Производство корнесобственных саженцев винограда в питомниках хозяйства имеет большое значение. Выход саженцев при равных затратах от 5 до 8 раз эффективнее в маточных питомниках, в сравнении с промышленными виноградниками, что подтверждает экономическую целесообразность использования их в хозяйствах.
Список литературы / References
- Захарова Е.И. Выращивание посадочного материала винограда / Е.И. Захарова. – Ростов-на-Дону, 1981. – 22 с.
- Мержаниан А.С. Виноградарство / А.С. Мержаниан. – М – Колос, 1967. – 464 с.
- Виноградарство России: Настоящее и будущее / Е.А. Егоров, А.Е. Аджиев, Ш.Н. Гусейнов и др. – Махачкала, 2004. – 439 с.
- Негруль А.М. Виноградарство и виноделие / А.М. Негруль. – М: Колос, 1968. – 512 с.
- Малтабар Л.М. Виноградный питомник (теория и практика) / Л.М. Малтабар, Д.М. Козаченко. – Краснодар, 2009. – 290 с.
- Практикум по виноградарству: [для с.-х. вузов по спец. “Плодоовощеводство и виноградарство”] / К.В. Смирнов, А.К. Раджабов, Г.С. Морозова. – М. – Колос, 1995. – 271 с.
- Урсу В.А. Маточники привойных лоз интенсивного типа и ускоренное размножение винограда / В. А. Урсу. – Кишинев: Штиинца, 1989. – 189 с.
- Виноградное питомниководство Молдавии / И.К. Громаковский, И.Н. Тихвинский, И.И. Терехов и др. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1979. – 183 с.
- Устойчивое производство винограда. Состояние и перспективы развития / Е.А. Егоров, К.А. Серпуховитина, Э.Н. Худавердов. – Краснодар, 2002. – 122 с.
- Виноградарство с основами виноделия. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2003. – 472 с.
Список литературы на английском языке / References in English
Виноград — светолюбивая культура. При посадке это нужно обязательно учитывать. Он не плодоносит и плохо растет а тени. Ряды виноградника должны быть размещены с севера на юг, что обеспечивает равномерное их освещение. На вопрос как вырастить хороший виноград, или как вырастить хороший урожай помидор однозначного ответа нет, — надо учитывать множество факторов.
Лучшим сроком посадки винограда является осень: конец октября — ноябрь. Но хорошие результаты можно получить и при высадке лозы ранней весной. Хуже выглядят посадки, сделанный поздней весной. Преимущество у осенних посадок.
Саженцы готовят к посадке следующем образом. Основные корни (пяточные) обновляют, укорачивая их до 15—20 см. Корни, расположенные на других узлах корнештамба, удаляют. Прирост укорачивают, оставляя один сучок с тремя-четырьмя почками. После этого саженцы вымачивают в течение двух суток в воде. Непосредственно перед посадкой корни и нижнюю часть корнештамба окунают в болтушку из коровняка и глины.
На плодородной почве ямы для посадки копают на глубину 70 см. и шириной 50 см. На дно сбрасывают верхний плодородный слой почвы и добавляют полведра хорошо перепревшего навоза.
На бедной или каменистой почве яму копают большего размера: глубиной 90, шириной 60 см. Затем её наполовину заполняют плодородной почвой с добавлением одного ведра перегноя или 2-2,5 кг. перепревшего птичьего помета.
Расстояние между кустами винограда в ряду зависит от силы роста сорта и плодородия почвы. Для сильнорослых сортов оно составляет 1,75 — 2 метра, для среднерослых — 1,5 м, для слаборослых — 1,25 м. Расстояние между рядами — 2-2,5 метра.
При посадке корни саженца равномерно распределяют в разные стороны ямы. После этого его до половины засыпают плодородной землей, придерживая рукой за верхнюю часть корнештамба. Почву уплотняют, чтобы уменьшить ее оседание после полива. В яму выливают ведро воды. Когда она впитается, рядом с саженцем устанавливают колышек, яму засыпают до уровня почвы и землю вновь слегка уплотняют. Над саженцем формируют холмик из рыхлой почвы. Он должен, быть на 8—10 см выше саженца.
До выхода побега на поверхность холмик регулярно поправляют, в случае образования на нем корки — осторожно рыхлят. Белая часть побега не должна оголяться — иначе может произойти солнечный ожог, от которого он погибнет.
Выращивание корнесобственных саженцев винограда
в настоящее время приемлемо только для сортов, устойчивых к филлоксере. Это самый простой способ выращивания посадочного материала и с ним справится каждый.
Сначала необходимо подготовить участок под школку. Он должен отвечать следующим требованиям — иметь плодородную и рыхлую почву, хорошо освещаться солнцем и иметь стабильное орошение. Почву под школку необходимо перекопать сплошным плантажом на глубину 45—50 см. Если она тяжелая, то при перекопке следует добавить перегноя и речного песка. Эту работу следует делать заблаговременно, лучше с осени, чтобы к моменту посадки она осела и накопила достаточно влаги.
Лучшие сроки посадки черенков в школку — конец марта — начало апреля. В это время извлекают находящиеся на хранении в подвале или в прикопке черенки и производят их нарезку. Нижний срез выполняется на 7—10 мм ниже от узла, верхний на 2 см выше от почки. Длина черенка при этом должна составлять 43—54 см. После этого черенки вымачивают в воде в течение 2 суток.
Один ряд от другого в школке располагают на расстоянии 70 см. После завершения посадки почву в междурядьях рыхлят. Дальнейший уход за школкой заключается в регулярных поливах для поддержания почвы во влажном состоянии, в борьбе с сорняками, в постепенном понижении холмиков. В подавляющем большинстве филлоксероустойчивые сорта устойчивы и к грибным болезням, поэтому опрыскиваний против них можно не проводить.
Для лучшего вызревания прироста у саженцев в конце августа нужно провести чеканку верхушек побегов.
Выколку саженцев проводят после опадания листьев. С одной стороны ряда на расстоянии 5 см от него копают траншейку на ширину лопаты и глубиной около 30 см. Затем, начиная с одного конца ряда, саженцы наклоняют в сторону выкопанной траншейки и, подваживая лопатой с торца ряда, выдергивают. Главная задача при этом сохранить как можно большую часть корней. После выкопки проводят сортировку. Саженцы с невызревшим приростом, слабые, поврежденные при выкопке, выбрасывают. Хорошими являются саженцы, имеющие вызревший прирост не менее 25—30 см и диаметр у основания не менее 5 мм. Корни у них должны равномерно располагаться по всей окружности пятки. После сортировки саженцы отправляют на посадку, на реализацию или закладывают на хранение до весенних сроков посадки.
Похожие статьи
Выращивание саженцев винограда из отводок вызревшей лозы заключается в следующем: Ранней весной, как только позволят погодные условия, на кусте нужного сорта выбирают хор .
Способ посадки винограда прежде всего зависит от того, какой мы используем посадочный материал. Для корнесобственных, привитых, вегетирующих и саженцев с закрытой корне .
В зоне распространения филлоксеры основным видом посадочного материала являются привитые саженцы. Процесс производства их довольно сложен и включает заготовку и хранени .
Этот способ применяют в случае необходимости вырастить в ряду виноградника новый куст взамен погибшего или для получения нового растения рядом с одиночно растущим кустом. .
Посадочный материал винограда: черенки (чубуки) — для размножения сортов, устойчивых к филлоксере, и выращивания их в корнесобственной культуре; корнесобственные саженцы .
Статьи наших пользователей
При подготовке посадочного материала сначала проверяют его состояние. У хорошо сохранившегося черенка слой клеток под корой имеет изумрудно-зеленую окраску, на продольном срезе почки видны зеленые конусы зачаточных побегов, а на свежем срезе при надавливании лезвием кожа выступает капля влаги. Если внутренность разрезанной почки окажется побуревшей или почерневшей, то она погибла. Черенок с погибшими почками для посадки непригоден.
Длина черенка зависит от глубины посадки и должна быть не менее 40—50 см. Нижний срез на нем делают непосредственно под узлом, а верхний—на 1,5—2 см выше глазка. Наклон среза должен быть направлен в противоположную от глазка сторону.
Перед постановкой на проращивание черенки бороздуют, то есть делают неглубокие надрезы на нижней части, особенно на узлах, при помощи пилы-ножовки. Этот прием усиливает деятельность камбиальных клеток и способствует более быстрому появлению каллюса и корней. Затем, погрузив черенки на 2 /3 длины, вымачивают их в чистой воде в течение 1—3 суток (в зависимости от степени подсыхания). В результате такой работы почки окажутся сформированными, но корни еще отсутствуют. Если черенки высадить в почву, то первым начнет развиваться побег, а корни появятся позже, вследствие чего получим слабые саженцы. Учитывая это, подготовленные таким путем черенки перед посадкой кильчуют или ставят на стратификацию.
Кильчевание
Кильчевание — агротехнический прием, способствующий образованию на черенках корней до появления побегов, что обеспечивает лучшую приживаемость их при высадке в почву и получение более сильных саженцев. Заключается кильчевание в воздействии на нижний конец черенка повышенных температур, в то время как верхний конец находится в холоде. Этот прием содействует образованию на пятке каллюса, а в дальнейшем стимулирует рост пяточных корней, играющих наиболее важную роль в обеспечении растения влагой и питанием.
Кильчуют черенки обычно в парнике. Место для него должно быть надежно защищено от ветров, освещаться солнцем и не затапливаться водой. Осенью роют яму такой глубины, чтобы концы установленных черенков были на 15 см ниже уровня почвы. Подготовленные пучки примерно за 3—4 недели до посадки ставят в яму верхними концами вниз и засыпают сначала песком слоем 5—6 см, а затем землей —8—10 см и закрывают застекленной рамой. Температура у пятки черенков во время кильчевания должна быть в пределах 20—25°, ее регулируют путем поднятия или опускания рамы; почву содержат все время влажной. На ночь парник закрывают матами. Кильчевание продолжается около 20 дней и прекращается, когда на бороздованных нижних концах образуются бугорочки будущих корней или буровато-белые наплывы каллюса. Нельзя допускать образования и тем более перерастания корней, так как при посадке они обрываются.
Если требуется кильчевать небольшое количество черенков, лично я пользуюсь упрощенным способом. Для этого рою ямку глубиной на несколько сантиметров больше их длины и диаметром 20—30 см. На дно насыпаю песок слоем 2—3 см и устанавливаю пучок верхними концами вниз. Затем добавляю песок, ликвидируя все щели, а сверху — пропаренные опилки, землю и закрываю ямку стеклянной рамой. Чтобы почва вокруг черенков была холодной, ее заранее прикрываю навозом или соломой слоем 10—12 см и шириной не менее 0,5 м в каждую сторону.
Высаживаю прокильчеванные черенки в школку тогда, когда на виноградных кустах начинают распускаться почки (в начале—середине мая), некильчеванные — значительно раньше, обильно поливая их водой (это нужно делать и при дальнейшем уходе).
Стратификация и выращивание зеленых саженцев в комнате
Подготовить черенки можно не только путем кильчевания, но предпосадочной стратификацией. Виноградари-любители используют для этого черенки различной длины, начиная от коротких, одно-двухглазковых и кончая нормальными (длиной 40—50 см). Подготовка укороченных черенков состоит в том, что их режут на нужные отрезки с 1—2 глазками, при этом верхний срез делают на 1,5—2 см выше, а нижний — на 3—4 см ниже глазка в одноглазковых и непосредственно под узлом — у двухглазковых. Нарезанные черенки в течение суток вымачивают в воде и наполовину длины бороздуют.
Укороченные и нормальной длины черенки стратифицируют по общим правилам, но одноглазковые проращивают в песке, причем глазок прикрывают слоем в 1 — 2 см. В своей практике для стратификации я использую ящик высотой 20—50 см и древесные опилки (или песок), которые предварительно ошпариваю крутым кипятком, смешиваю с небольшим количеством растертого древесного угля, предотвращающего плесень. Устанавливаю черенки в ящик и пересыпаю опилками так, чтобы между дном, стенками ящика и черенками было расстояние 4—5 см. Верхний глазок оставляю над поверхностью опилок (рис.а). Ящик устанавливаю в теплом и хорошо освещенном месте помещения, поддерживая необходимую влажность опилок (через 3—4 дня слегка поливаю водой).
Рис. Стратификация черенков:
а — положение черенков в стратификационном ящике; б — положение прививок при стратификации.
Из верхних почек спустя 8—12 дней начнут развиваться побеги, а еще через 7—13 дней на пятках черенков появится каллюс и зачатки корней. При наличии у какого-либо глазка двух побегов более слабый удаляю. После стратификации (через 15—25 дней) черенки осторожно вынимаю из ящика, предварительно сняв одну из боковых стенок.
Выращивание зеленых саженцев в комнатных условиях практикуют с целью удлинения их вегетационного периода и лучшего вызревания побегов к осени. Я для этого готовлю из плотной бумаги или картона стаканчики высотой 20—35 и диаметром 10—12 см, устанавливаю их на тарелочку или общую доску, заполняю на треть глубины садовой землей, перемешанной с перегноем и песком (на три части земли беру по одной части перегноя и песка). В каждый стаканчик ставлю по одному черенку, заполняю почти до верхней кромки землей, слегка уплотняя ее, поливаю теплой водой и прикрываю небольшим слоем мха. Стаканчики размещаю в хорошо освещаемом месте комнаты.
Уход за черенками заключается в периодическом умеренном поливе, рыхлении верхнего слоя земли, удалении сорняков. Наиболее благоприятной для окоренения и роста растений является температура 20—30°. С наступлением устойчивой погоды со среднесуточной температурой свыше 10° стаканчики с черенками выношу на открытый воздух и ставлю в полузатененном месте, где они в течение 10—12 дней закаляются. При благоприятных условиях за 1,5—2 месяца в комнате вырастают из черенков корнесобственные саженцы с 6— 12 листочками.
Стратификацию начинаю в начале — середине марта, а высаживаю зеленые саженцы с бумажными стаканчиками в школку или на постоянное место в середине — конце мая. Выращивать саженцы в стаканчиках можно и без предварительной стратификации. Но в этом случае они хуже приживаются и медленнее растут.
Выращивание саженцев в школке
Урожайность будущих виноградников в значительной степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому саженцы выращивают при высоком уровне агротехники. Под школку отводят место ровное, незатопляемое, надежно защищенное от ветра и обогреваемое солнцем. Пригодным для нее будет участок, северная сторона которого прикрыта строением или какими-либо наземными предметами. Лучшими почвами под школку являются супесчаные или черноземные. Каменистые, известковые и глинистые непригодны, так как они слабопроницаемы и плохо прогреваются. Размер школки определяется количеством высаживаемых черенков. Размещаются они на расстоянии 1 м между рядами и 10—15 см в ряду.
Почву готовлю с осени: перекапываю ее на два штыка лопатой, верхний слой перемещаю вниз, а нижний — на поверхность. Во время перекопки вношу по 2—4 кг перегноя или компоста с добавлением гранулированных фосфорных удобрений из расчета 12—15 г и 40-процентной калийной соли 15—20 г на квадратный метр. Весной поверхность почвы рыхлю и выравниваю. Если черенки не подвергались кильчеванию или стратификации, их высаживаю пораньше, как только позволяют условия, прокильчеванные или находившиеся на предпосадочной стратификации —тогда, когда температура почвы на глубине 20—30 см достигнет 12—13° (начало—середина мая).
Глубина посадки черенков 25—35 см. Высаживать их лучше наклонно, чтобы нижние концы находились ближе к поверхности почвы, в результате чего они получают больше тепла для развития корневой системы. С этой целью при подготовке канавок срезаю одну из стенок под углом примерно 45° (см.рисунок слева). Перед посадкой канавку на 1/3 ее глубины засыпаю землей. Потом вдоль наклонной стенки устанавливаю черенки на удалении 10—15 см один от другого, так чтобы их верхушки были на одном уровне и на 8—10 см возвышались над поверхностью грунта. Установив черенки, канавку засыпаю на ¾ ее глубины, слегка уплотняю почву и поливаю из расчета 2—3 ведра теплой воды на один погонный метр. После впитывания воды канавку засыпаю полностью, а сверху делаю валик из рыхлой почвы (верхушки можно не прикрывать землей).
Не исключается и вертикальная посадка черенков на глубину, равную половине их длины (20—25 см). При этом корни хорошо прогреваются, побеги вырастают длинными и не требуется проводить катаровку.
Саженцы, выращенные в бумажных стаканчиках, высаживаю в школку или непосредственно на постоянное место, причем их зеленых верхушек не прикрываю почвой. Между разными сортами оставляю промежутки, а сорта отмечаю этикетками. Закончив посадку, старательно рыхлю поверхность почвы.
Уход за школкой
Для лучшей приживаемости и получения здоровых сильнорослых саженцев нужно строго выполнять все агротехнические приемы. Уход в течение вегетационного периода заключается в обработке почвы, поливах, внесении удобрений, катаровке (удаление поверхностных корней), защите растений от сорняков, вредителей и болезней, пасынковании, прищипывании верхушек с целью ускоренного формирования растений и чеканке.
Почва должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поэтому рыхление провожу после каждого дождя, полива и по мере появления сорняков на участке. При отсутствии дождей школку поливаю 5—6 раз за лето, для чего посредине междурядий углубляю канавки. После полива их закрываю. Для приостановки роста и лучшего вызревания побегов к концу июля орошение прекращаю.
Обычно поливы совмещаю с подкормками. Впервые подкармливаю растения в первой декаде июня, вторично— в конце июня—начале июля и третий раз — в конце июля. Для первой и второй подкормки использую минеральные удобрения из расчета 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли на 10 ведер воды. Из третьей подкормки азот исключаю.
В первой половине лета растения можно подкармливать не туками, а навозной жижей или птичьим пометом. Для приготовления жижи на 10 ведер воды беру 2 ведра коровяка, перемешиваю и оставляю бродить в закрытой бочке в течение 10—12 дней. При поливе одно ведро перебродившей жижи разбавляю 10 ведрами воды и подкармливаю из расчета 1,5—2 ведра на погонный метр.
Птичьего помета беру 25 г на ведро воды, перемешиваю и также ставлю на брожение.
После появления зеленых побегов холмики постепенно снижаю, а в начале августа полностью разгребаю и делаю небольшие лунки вокруг растений для лучшего вызревания и закаливания. Чтобы ускорить формирование кустиков, прищипываю верхушки (с 2—3 прилегающими к ним листочками). После этого обычно из двух верхних пасынковых почек развиваются побеги. При подготовке саженцев к посадке хорошо вызревшие пасынки оставляю для формирования растений.
Для борьбы с милдью при появлении на побегах 4—5 листочков школку опрыскиваю бордоской жидкостью. Первый раз 0,5—0,75-процентным, а последующие — 1-процентным раствором. Опрыскивание провожу после дождей, а если осадки не выпадают, то через каждые 14—18 дней (особенно когда бывают по ночам росы). Вместо бордоской жидкости можно использовать 0,4— 0,5-процентный раствор хлорокиси меди, 0,3—0,7-процентный раствор каптана или 0,4—0,6-процентный раствор цинеба.
За лето удаляю 2—3 раза поверхностные корни (делаю катаровку). В конце августа—начале сентября для приостановки роста и лучшего вызревания чеканю развитые побеги. При этом удаляю верхушки их с 4— 5 листьями. Саженцы, хорошо вызревшие и имеющие 1—2 развитых побега, осенью выкапываю для пересадки на постоянное место.
Похожие записи:
ЧЕРЕНКИ ИЛИ САЖЕНЦЫ?
В разделе: Виноградарство
Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше - черенки или саженцы. Идеального решения, к сожалению, не существует - везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «под.
Выращивание саженцев винограда из отводков
В разделе: Виноградарство
В условиях северо-восточной Украины горизонтальные отводки винограда укладывают весной вызревшей одногодичной лозой, расположенной ближе к земле.
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
В разделе: Виноградарство
Некоторые сорта винограда (особенно европейско-амурские гибриды) очень плохо укореняются в школке. Такие гибриды, как Саперави северный, Фиолетовый ранний наиболее трудно укореняются одревесневшими.
Как проводить зеленое черенкование
В разделе: Виноградарство
Главные условия для зеленых черенков – ТЕПЛО, ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И СВЕТ. Оптимальная температура воздуха – 25–28 °C. Влажность – 90–100 % – поддерживается регулярным опрыскиванием и пленочны.
Читайте также: