Выращивание неукрывных сортов винограда
Обновлено: 07.09.2024
Admin сказал(а)
Лично я планирую отказаться от укрытия совсем. Это не совет, просто делюсь мыслями.
Виноградом я занимаюсь как минимум 18 лет осознанно, а первые кусты посадил ещё в 2001-м. Так вот за это время я гораздо больше потерял кустов от укрытия, чем от мороза. От мороза виноград страдал только дважды за весь этот период: зимой 2006-го и с 2011 на 2012г. Поэтому принято решение попробовать неукрывную культуру. Я вполне осознаю, что раз в 6-8 лет буду терять их от мороза. Чтобы сократить потери все штамбы молодых кустов выводятся из подвоя. Прививка делается вблизи первой проволоки, а это 90см от земли в моём случае. Даже если привой вымерзнет он будет полностью восстановлен в течение одного года.
Дело в том, что у нас слишком часто оттепели зимой, и это проблема. Под укрытием сыро, развиваются грибки. Был год, когда я потерял сразу несколько кустов от развившегося зимой некроза древесины. Побеги стартонули в рост, отросли сантиметров на 30 и завяли. "Вскрытие" показало, что многолетняя древесина поражена.
Часто пропадают кусты из-за небольших трещин, которые возникают при укрытии. Завтра я вам постараюсь показать к каким последствиям эти трещины приводят.
Ну это всё только о моих условиях, а тема об укрытии, так что обсуждать будем именно укрытие, а не то как НЕ укрывать.
Напишите как-нибудь про сорта, которые планируете испытывать неукрывными (и про те, которые уже успешно испытали).
Говорят, некоторые сорта (например Памяти Негруля и Надежда Азос) сами по себе очень поздно трогаются, что позволяет зачастую обходить весенние заморозки? Ну и про урожай с запасных оч.интересно, может ли он быть плодовитым у каких-то сортов.
Это интересная тема, поэтому я выделил её в отдельное обсужение. Понятно, что у нас не так много территорий для так называемой "полуукрывной" культуры, но для кого-то может быть актуально.
Сначала отвечу на вопрос. Первыми неукрывными (кроме Изабеллы, которая в каждом дворе неукрывная) я выращивал Молдову и Восторг. Потом добавились Юбилей Войтович, Розовый Тимур, Аметист Новочеркасский, Галахад, Красотка Павловского. Все они показывали неплохие результаты. Ещё позже рискнул посадить Блестящий и Супер Экстру над двором. Этим двум досталось испытание 2011-12г, когда морозы у нас доходили кратковременно до -27С. Вы удивитесь, но Супер Экстра сохранила достаточно живых почек, чтобы даже дать урожай. Блестящий вымерз вместе с многолетней древесиной. У соседей на неукрывной Изабелле разорвало штамбы, моя выжившая Супер Экстра тоже имела серьёзные морозобоины, поэтому штамб в итоге всё равно пришлось заменить. В тот же год у меня вымерзло несколько кустов, которые были укрыты пленкой на земле, но они не были прижаты плотно к земле, под пленкой была большая воздушная камера.
Вывод со всего этого такой, что просто нет сортов, которые гарантированно переживут такую экстемальную зиму. В то же время обычную нашу зиму с минимумом -12-18С переживут очень многие. Причем, зачастую, неукрывные переживают зиму лучше, чем те, что зимовали под укрытием.
Как-то на украинском форуме один человек из Донецкой области писал, что у него успешно зимуют без укрытия азиатские сорта. Информация эта воспринималась скептически, кто-то посчитал, что у него пересорт, кто-то подумал, что он просто врет, ведь такого быть не может, я же решил проверить. Посадил куст Алма-Ата 9 и выращивал его без укрытия пять или шесть сезонов. Ежегодно он давал нормальный урожай, распускание центральных почек в пределах 70-90%. И в этом году почки нормально распустились, а урожай показать не могу потому, что куст весь перепривил черенками, которые мне прислали, не оставил на нём урожая.
Не подумайте, что я этим пытаюсь оспорить традиционные догмы, это не значит, что мир перевернулся, но кое-какие выводы я сделал для себя. Во-первых, я больше вообще не смотрю на цифры зимостойкости из описания. На сайте у себя пишу их потому, что люди хотят их видеть, но сам им не доверяю. Во-вторых, формально более морозостойкий сорт в условиях февральских оттепелей и качелей, свойственных нашему климату, может зимовать в итоге хуже, чем слабоморозостойкая Винифера. Это факт.
Ориентируюсь по родословной сорта, это даёт ориентир, а объективные выводы сделаю только по итогам испытаний.
Ещё один вывод: выживет или не выживет сорт определяет не только температурный минимум. Продолжительность промораживания, пусть даже не критической температурой, чаще оказывается решающим фактором. Например, минус 20С в течение недели гораздо опаснее -25-ти в течение пары часов. Воздействие ветра и инея также важно, в затишке кусты зимуют существенно лучше. Поэтому я планирую протестировать вариант защиты кустов от ветра прямо на шпалерах. Возможно, агроспаном прикрою.
Формирование зимостойких сортов винограда неукрывным способом
Выращивание неукрывного винограда
Расчет нагрузки следует производить следующим образом. На 4 м лозы выращивают 28 побегов. Из них 7 – бесплодных побегов, а на остальных побегах оставляют по одной грозди. Причем в расчет идут только полноценные плодоносящие побеги. Слабые побеги нужно удалить либо в начале вегетации, либо при расчете нагрузки слаборазвитые побеги суммируют к длине полноценного побега. Таким образом удается получить виноград очень высоких вкусовых качеств. При отсутствии регулирования плодоношения вкусовые качества ягод будут заметно хуже.
Такую формировку по ускоренной схеме применяют для переформировки старых кустов. В этом случае куст срезают на нужной высоте, и за первый год мы можем создать и горизонтальный кордон, и оставить побеги для формирования плодовых звеньев. Расстояния 1,5 м между кордонами достаточно для вызревания плодов.
Уход за кустами в первый год
Основная задача года – чтобы куст хорошо принялся и окреп.
Для хорошего укоренения и развития куста оставляют, как обычно, два зеленых побега. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам.
Если к моменту осенней обрезки один из побегов находится на уровне планируемого вертикального штамба (не менее 50 см), имеет толщину карандаша и достаточно вызрел: приобрел окраску, характерную данному сорту, при небольшом изгибе потрескивает и теплый на ощупь в сухую погоду, тогда мы можем обрезать его на высоту штамба. Чаще это удается сделать, если мы создаем штамб низкой или средней высоты. Если требуется более высокий штамб, например верхняя часть беседки или арка, то такую обрезку производят только на второй год. В этом случае делают обрезку побегов на 3 глазка и укрытие куста на зиму с помощью пластиковой бутылки с отверстиями вверху. Использование бутылки позволяет избежать случайного контакта глазков с органикой и их подпревания, а также случайного травмирования при открытии куста весной.
Уход в течение второго года
Задача этого года – выгнать полноценный штамб.
В середине апреля открываем кусты после зимовки. Если наша цель – вырастить высокие штамбы, оставляем в мае расти два самых сильных. Чтобы штамб куста был более долговечный, необходимо своевременно (раз в неделю) удалять пасынки, не давая им перерастать. В этом случае при осенней обрезке на лозе уже не будет ран от удаления пасынков. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Для улучшения созревания лозы со второй половины августа проводят фосфорно-калийные листовые подкормки 1 раз в неделю вплоть до осенней обрезки. Ее проводят на высоте предполагаемого штамба. Так как лоза только однолетняя, то на зиму мы ее укрываем, скручивая кольцом и выкладывая в приямок. Укрываем, как обычно, торфом или хвоей.
Уход в течение третьего года
Задача этого года – вырастить три полноценных зеленых побега на каждом штамбе и сформировать по одному горизонтальному кордону.
Кусты открываем в апреле и подвязываем лозу на высоту штамба к проволоке или опоре. Нам следует вырастить три зеленых побега из верхних глазков. На третий год наш куст начинает плодоносить. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Осенью на каждом штамбе оставляем по одной лозе, укорачивая ее до длины 1,7-1,85 м. Начиная с третьего года укрытие куста не производят. Однако, если прогнозируется очень холодная зима с морозами ниже -30 °С, то штамб и горизонтальные кордоны рекомендуется утеплить хлопчатобумажной или другой тканью или использовать другой доступный утеплитель, например агроволокно.
Уход в течение четвертого года
Задача этого года – выгнать полноценный штамб.
На четвертый год мы имеем вертикальные штамбы и горизонтальные кордоны. Задача четвертого года – на каждом горизонтальном кордоне создать плодовые звенья через каждые 50 см. Для этого следует выламывать промежуточные побеги еще на стадии их формирования (ориентировочно начало мая). Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Для возможности дальнейшего удлинения горизонтального кордона следует оставить смежный побег на соседней почке. Осенью выросшие лозы укорачиваем, оставляя на каждой по 3 глазка. Смежный побег (если он был оставлен) обрезают на длину 1 м и укладывают в продолжение горизонтального кордона.
Уход в течение пятого года
Задача этого года – формирование плодовых звеньев на горизонтальном кордоне.
С каждого побега оставляем расти по три зеленых побега. В продолжение кордона оставляем расти побеги через 50 см и, при необходимости, смежный побег. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. При осенней обрезке нижний побег обрезаем на 3 глазка, второй побег на 5 глазков. Третий, резервный, побег полностью удаляем. Побеги лозы, которые выросли на удлиненном кордоне, обрезаем на 3 глазка, смежный побег (при необходимости его формирования) обрезаем на 1 м.
Уход в течение шестого года
Задача этого года – формирование плодовых звеньев на горизонтальном кордоне.
На 6-й год мы уже имеем полностью сформированный куст, у которого есть вертикальный штамб, горизонтальные кордоны, на каждом кордоне – рожки и плодовые звенья. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Благодаря такой обрезке мы получаем куст, у которого с каждым годом утолщается штамб и горизонтальный кордон, а плодовые звенья постоянно обновляются. Таким образом, энергия растения тратится не на построение куста, а на создание урожая. Также обрезка способствует фотосинтезу и хорошему вызреванию плодов. В последующие годы обрезка производится аналогичными способами.
Виноград является достаточно теплолюбивой культурой, поэтому выращивать его в регионах с холодной зимой достаточно сложно, так как лоза не выдерживает сильных морозов.
В результате кропотливой работы селекционеров были выведены неукрывные сорта винограда, способные перенести снижение температуры до -35°С. Возделывание винограда стало возможным для таких регионов как:
Особенности ухода за неукрывными сортами
Отличие морозостойких сортов — обильное плодоношение. В период формирования завязи и вызревания плодов тратится большое количество полезных веществ.
В этом случае лоза не успевает вызревать и корни не получают необходимого количества питательных веществ. Это может стать губительным для куста, поэтому давать большую нагрузку лозе не следует.
Весной необходимо провести нормировку куста. Вымерзшие побеги вырезают, оставляя лозу с живыми почками. При формировании плодовых кистей лишние кисти удаляют.
Если на протяжении зимнего периода снега было мало, то весной следует позаботиться о спасении куста. Виноградарю необходимо выполнить следующие действия:
1. Хорошо разрыхлить почву вокруг куста.
2. Со шпалеры снять лозу и уложить ее кольцом на землю и зафиксировать.
3. Накрыть лозу полиэтиленом для создания парникового эффекта. Под пленкой куст оживет и даст прирост молодых поверхностных корней.
Сорта неукрывного винограда
При выборе сорта необходимо обратить внимание на следующие показатели:
· устойчивость к болезням и вредителям;
· содержание сахара более 20%;
· большое содержание в составе витаминов и минеральных веществ.
К наиболее популярным неукрывным сортам относятся:
Изабелла
Технический сорт среднераннего периода вызревания. Спокойно переносит мороз до -28°С. Грозди небольшого размера, средней плотности. Плоды овальной формы, имеют сизый окрас. Мякоть сочная, имеет выраженный привкус земляники. Плоды потребляют в свежем виде, производят сок и вино.
Лидия
Сорт технический, морозоустойчивый. Период вызревания плодов 155 дней. Гроздь цилиндрической формы, рыхлая, массой 100—150 грамм. Ягоды круглые, розово-фиолетового цвета. Мякоть слизистая, кожица плотная, но не грубая. Во вкусе присутствует земляничная нотка. Содержание сахара до 19%. Используют для консервирования компотов , производства вина .
Алешенькин
Сорт столовый ранний. Плоды вызревают через 120 дней. Кисти конусообразной формы крупные, весом до 720—1600 грамм. Ягоды продолговатые, имеют медовый цвет. Недостаток сорта — подверженность грибковым заболеваниям. Требует регулярной профилактической обработки.
Виктория
Мускатный раннеспелый сорт. Период созревания плодов 115 дней. Кисть конусовидной формы, рыхлая. Вес грозди — от 600 до 1000 грамм. Плоды крупные, овальной формы, насыщенно-розового цвета. Мякоть сочная, сладкая имеет выраженный мускатный аромат. Кожица тонкая, склонна к растрескиванию. Поражается осами, поэтому виноградари вынуждены оборачивать грозди в мешочки, изготовленные из агроволокна.
Неукрывные сорта винограда первые 2 года рекомендуется постепенно закаливать. Лозу нужно снимать со шпалер, укладывать на доски или землю и прикрывать лапником. Это поможет молодой лозе адаптироваться, и вознаградить заботливого виноградаря щедрым урожаем.
"Почему не сажаете виноград?" – "Он у нас не растет." – "А почему не растет?" – "Потому что не сажаем!" Этот диалог, "подслушанный" на одном из садоводческих форумов, давно стал жизненным анекдотом. А ведь плодовый виноград вполне реально выращивать и в Подмосковье, и севернее. И даже для тех, кого останавливает нежелание укрывать-раскрывать его, есть хороший вариант: посадить неукрывные сорта.
Было бы неверным однозначно делить сорта на укрывные и неукрывные. Один и тот же сорт в разных регионах выращивают по-разному. Южнее Тулы и Калуги к неукрывным относят виноград, выдерживающий температуру –27…–29°С, например, Левокумский устойчивый, зимующий там на шпалерах, и прекрасный универсальный сорт Кристалл. На широтах же Москвы, Твери и севернее их следует укрывать. Если вы не хотите укрывать виноград, ориентируйтесь на самые низкие зимние температуры, характерные для вашего района.
Некоторые из перечисленных неукрывных сортов растут в 300 км севернее Москвы в тверском винограднике, многие сорта хорошо себя зарекомендовали на садовых участках в Московской, Ярославской, Тверской и других областях.
Не требуйте от молодой виноградной лозы даже неукрывного сорта немедленного проявления всех ее лучших качеств. Приучайте ее к морозу постепенно. В первые два года укрывайте традиционным методом, на третий год оставьте на шпалере один рукав, подсчитав весной жизнеспособные и плодовые почки. В районах с неустойчивой погодой (смена оттепелей и морозов) лучше положить куст на землю или доски – пусть зимует под снегом.
При выборе неукрывного сорта винограда желательно учитывать не только его вкусовые качества и способность переносить зимние морозы и весенние заморозки, но и устойчивость к вредителям и болезням, время вызревания урожая и лозы.
Сорта и гибриды на основе американского вида Vitis labrusca (или Fox grape – "лисья ягода") известны давно. "Земляничный" аромат и привкус этого винограда в России называют "изабелловым". Относятся к нему по-разному, хотя по накоплению сахара в ягодах эти гибриды нередко превосходят укрывные столовые сорта. А кроме того, они неприхотливы, устойчивы к грибным болезням, выдерживают морозы до –35°С, отличаются хорошей урожайностью и способностью восстанавливаться.
В конце XIX века началось выведение сложных межвидовых евро-американских гибридов, устойчивых к филлоксере. Было важно придать им иммунитет американского винограда и сохранить вкус благородного винограда винного. Поскольку для Европы повышенная морозостойкость была не нужна, в евро-американских гибридах ее оказалось недостаточно. Только в 50-е годы ХХ века во Франции получили первые гибриды Сейва Виллара, более устойчивые к морозу и болезням и при этом не уступавшие по вкусу лучшим европейским сортам. Специфический изабелловый привкус у них практически исчез. Сейчас США и Канада интенсивно работают с евро-американскими и американскими гибридами, создавая новые универсальные и устойчивые сорта, в том числе бессемянные.
И наконец – амурские гибриды. Амурский виноград (Vítis amurensis) – это зимостойкий аналог винограда винного (Vitis vinifera). Они достаточно близки по вкусу и аромату. Отечественные селекционеры получили из мелкоплодной амурской лианы новые неукрывные и сверхранние гибридные формы винограда с крупными вкусными ягодами.
Читайте также: