Выращивание винограда в поволжье для начинающих

Обновлено: 18.09.2024

2021 год выдался в Среднем Поволжье как никогда жарким. Вызрели в открытом грунте даже те сорта, которые обычно в нашем регионе не набирают должных кондиций. Но сегодня речь не о них, а о том, как же в условиях такого жаркого лета чувствовали себя сорта в теплице.

Надо сказать, что и теплица в этом сезоне порадовала нас своим урожаем. Первый урожай Забавы мы сняли 15 июля, что явилось рекордом на моем участке. Но как кусты винограда перенесли в теплице и без того знойное лето?

Старт вегетации в теплице пришелся примерно на 10-15 апреля. Поскольку в прошлом году в ней не наблюдалось никаких болячек на кустах, мы приняли решение пропустить первую обработку железным купоросом до начала вегетации. Забегая вперед, скажу, что не прогадали. В теплице в этом году вообще не было никаких болячек в течение сезона при единственной обработке Тиовит Джетом от оидиума. Дней десять в теплице витал аромат серы, и на этом мы закончили с обработками. В открытом же грунте, несмотря на две обработки оидиум местами дал о себе знать. Я к тому веду речь, что выращиванию винограда в теплице незаслуженно мало уделяется внимания в Среднем Поволжье. Даже на юге, в погоне за сверхранним урожаем виноградари понастроили теплиц, а в нашем регионе виноград до сих пор воспринимается как экзотическая культура. Но вернемся к теме.

Сразу за Забавой созрела Дарья, чуть позже – Сенатор Павловского и Армани. За ними – и остальные сорта. Урожай порадовал – в среднем с куста в теплице получилось около 10 килограммов на круг. Если учесть, что кусты довольно молодые, а также экстремально жаркие условия этого лета в теплице, в том числе и в период опыления, жаловаться на урожай грех.

Немного о том, как же выращивается виноград в моей теплице. На сегодняшний день в ней растет 19 кустов. Расстояние между кустами около 1,2 метра, и между рядами 1 метр. Столь стесненные условия выращивания были вызваны тем, что хотелось попробовать засунуть в маленький объем теплицы как можно больше сортов. Это вызвало в свою очередь некоторые особенности формировки кустов. Ничего особого не выдумывал, на каждом кусте оставил по два рукава с плодовой стрелкой и сучком замещения. Большее количество рукавов при такой тесноте размещать нецелесообразно, рукава соседних кустов и так пересекаются на шпалерной проволоке. Поскольку высота теплицы ограничена и приходится делать прищипку ниже, чем в открытом грунте, это вызывает бурный рост пасынков, которые следует регулярно удалять во избежание загущения кроны. Тут все как в открытом грунте.

Еще раз предостерегаю – не оставляйте большого количества рукавов в теплице – загущение винограда приведет к более тяжелым последствиям, чем в открытом грунте.

Все кусты, посаженные в теплице – с обоеполым типом цветка (обратите на это внимание, поскольку у кустов с женским типом цветка наверняка будут в теплице проблемы с опылением), но все равно весной пришлось помочь кустам, поскольку я не без оснований опасался, что жара в теплице помешает качественному опылению. В результате виноград завязался достаточно неплохо.

Сейчас, после того, как самым первым кустам уже несколько лет, я убедился, насколько верны были советы тех виноградарей, которые советовали обратить самое пристальное внимание на силу роста кустов. Увы, не полностью выполнил их рекомендации и теперь приходится бороться с бурным ростом Молдовы и Красы балок, которые пытаются своим авторитетом задавить соседние, менее мощные кусты.

Что бы еще я сделал по-другому, если бы пришлось заново обстраивать теплицу? (кстати, эта проблема у меня еще впереди, поскольку на следующий год запланировано заселение новой теплицы).

Ну, во-первых, в новой теплице будет увеличено расстояние между рядами (ширина теплицы будет 6 метров). Скорее всего, до полутора метров увеличу расстояние между кустами, 1,2 метра все же мало даже в теплице при любой формировке.

Второе - В нынешней теплице кусты посажены без учета срока созревания, поскольку на момент принятия решения о посадке в нее винограда я не слишком верил в удачу эксперимента). Теперь же будут посажены сорта исключительно сверхранних соков созревания, а также сорта среднего и средне-позднего срока созревания для получения урожая в несезонные сроки. Таким образом я надеюсь продлить период потребления винограда на моем винограднике с десятых чисел июля до конца октября.

Третье – если нынешняя теплица у меня полностью из поликабоната, новую хочу сделать комбинированной, часть ее будет закрыта съемными рамами со спанбондом. Это лето показало, насколько трудно бороться с жарой в поликарбонатной теплице, поэтому в новой стараюсь учесть эти нюансы.

Что касается полива. В теплицу из поликарбоната дожди не попадут, поэтому обязательно надо пару раз за сезон полить обильно, кроме того необходим влагозарядковый полив перед укрытием на зиму и, соответственно, полив весной после открытия винограда. Имейте в виду, не стоит поливать виноград в теплице в период созревания, во избежание его треска.

На заднем плане видны ящики с рассадой томатов, которые мирно сосуществуют с виноградными кустами около двух недель

Как я же сказал, у меня в теплице виноград практически не болеет при всего одной обаботке Тиовит Джетом.

Зимой я укрываю кусты старыми матрасами, на которые кладу коробки из-под холодильников, телевизоров и прочей бытовой техники, а сверху накрываю все это добро несколькими слоями спанбонда. За все годы не было ни одного случая повреждения морозами. В позапрошлом году сильно повредили лозу мыши, в прошлом – я поставил отпугиватели на батарейках, которые проработали всю зиму и их жужжание было слышно аж до июля. Так что все опасения, что на морозе батарейки быстро умрут, не оправдались (кстати, до этого был печальный опыт, когда оставленные на зиму в сарайчике отпугиватели с батарейками пострадали из-за того, что последние потекли. Но то были дешевые батарейки, на этот же раз я ставил батарейки Энерджайзер)

Какие еще сюрпризы могут ожидать Вас при выращивании винограда в теплице? Да пожалуй никаких больше. Весь остальной уход за виноградником в теплице не отличается от ухода за виноградом в открытом грунте. Я сам не ожидал, что это настолько просто и эффективно. Обязательно пробуйте, в каком бы регионе Вы ни находились.

Наверное что-то пропустил, о чем-то забыл рассказать. Уверен, Вы меня поправите и дополните в своих комментариях.

Комментируйте, пишите, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вместе мы – сила.

Хочу поделиться своим опытом в том, как я выращиваю виноград в довольно суровых условиях Татарстана.

Утверждаю: виноград в средней полосе можно и нужно выращивать, можно получать прекрасные урожаи и наслаждаться ягодами, выращенными в своём саду, своими руками. В средней полосе есть все условия для этого: и раннеспелые сорта винограда, и достаточно тёплого вегетационного периода, и достаточное количество солнечных дней и других необходимых условий. От нас, садоводов требуется любовь к этой культуре, вера в свои силы, найти зимостойкие сорта, посадить саженец винограда в самом солнечном, светлом месте сада и научиться ухаживать.

Да, в первые годы нелегко было ухаживать за виноградом. Здесь основная трудность заключалась в полном отсутствии опыта по уходу за этой культурой и как не покажется странным, в том, что не было цельной простой и понятной методики его выращивания. Различных советов, методик в периодической печати много, но все они рассчитаны на более или менее опытных виноградарей. А вот для начинающих с нуля, с начальной точки отсчёта - нет.

Посадка винограда

Подготовка посадочного места и посадка. Виноград культура солнца. В средней полосе ему в первую очередь нужно достаточно солнца. Поэтому его сажают на самом светлом, солнечном участке сада. Лучшее место для винограда это около стен с южной стороны. Также можно сажать вдоль юго-западной стены, несколько отступив от нее. Опытные виноградари эти стены окрашивают в светлые тона, тогда отражённый от стены свет намного улучшает освещённость. Нельзя сажать виноград около высокорослых деревьев.

Для посадки винограда за 1,5-2 недели до посадки выкопал траншею шириной 60 и глубиной 70 см, и длиной равной длине планируемого виноградника. Её готовил довольно основательно. На дно траншеи слоем 10-15 см уложил дренаж из битых кирпичей, гравия, керамзита и др. Если почва участка глинистая, то при обратной укладке почвы в траншею её на одну треть смешивают с крупнозернистым песком. А на кислых почвах (дерново-подзолистые почвы), нужно внести ещё и известь из расчёта 2-3 кг на один погонный метр.

Мой участок расположен на чернозёмных почвах, поэтому посчитал, что внесение удобрений не желательно. Это связано с тем, что на природно богатых питанием чернозёмах, дополнительное внесение удобрений может вызвать бурный рост побегов, что в свою очередь привело бы продлению вегетационного периода. Нам же надо, чтобы виноград в наше довольно короткое лето успел вырасти, зацвести и отдать урожай. Если же его приходится сажать в саду с бедной почвой, то наряду с внесением извести, почву в посадочной яме приходится перемешать с перепревшим навозом или перегноем, добавляя к 3 частям почвы 1 часть перегноя.

После заполнения траншеи, по обе её стороны положил старые шпалы, и виноград оказался как бы в желобе и его очень удобно можно укрывать на зиму. После такой подготовки, почва до посадки должна оседать в течение 1,5-2 недель.

На обоих концах траншеи поставил крепкие дубовые столбы высотой 2,2 метра и протянул прочные шпалеры из изолированной проволоки. Нижняя шпалера находится на высоте 20-25 см от земли. Остальные шпалеры протянул через каждые 35-40 см. В дальнейшем эти столбы под тяжестью побегов винограда могут наклониться, поэтому сверху столбы между собой скрепил прочной жердью.

Уход за виноградом на второй год

Весной (второй год), с наступлением тёплых дней (обычно это первая декада мая) виноград открыл, убрал лапник и лозам снова придал горизонтальное положение. Поставил дуги высотой 70-80 см и закрыл плёнкой. Под плёнкой виноград быстро начал расти. Плёнку снял после прохождения последних заморозков, что обычно у нас приходится на конец первой декады июня. Но перед тем как открыть постоянно, в тёплые, солнечные дни плёнку сначала открывал на короткое время, на 1-1,5 часа, далее время постепенно удлинял, и если стояла теплая погода, то открывал и на весь день. Из обеих горизонтально закреплённых лоз выросли побеги. Сначала их направил горизонтально, а после 15-20 см роста, придал вертикальное положение. Это делается для того, чтобы в дальнейшем их можно было легко, не боясь сломать, пустить по горизонтальным шпалерам. Так они росли до первых заморозков. После заморозков удалил все пасынки, вырезал 20-30 см верхушку. В таком положении виноград оставил ещё до первых морозов - до последней декады октября. Теперь на нижней лозе оставил только один нижний (которая ближе к корню) побег, и укоротил его, оставив 4 почки. Это будет сучок замещения. На второй лозе оставил два самых мощных (желательно нижних) побега. У них вырезал всю не вызревшую зелёную часть, оставив лишь хорошо вызревшую, коричневую. В дальнейшем эти вызревшие побеги уже будут называться лозой. В зависимости от сорта остаётся 0,5-1,5 м лозы. Это плодовые лозы. Виноград ещё совсем молодой, перегружать урожаем нельзя, поэтому эти лозы дополнительно укоротил, оставив на каждой лозе всего по 4 почки.

Уход за виноградом на третий год

Весной (третий год), как потеплело, виноград открыл, убрал лапник и обе плодовые лозы, а также сучок замещения закрепил горизонтально на нижней шпалере, на высоте 15-20 см. После этого сразу поставил дуги и снова закрыл плёнкой, пока не пройдут заморозки. Из сучка замещения начинают расти ростовые, а из плодовых лоз плодовые побеги. После окончания заморозков плёнку и дуги убрал совсем, протянул все шпалеры. Побеги из сучка замещения направил вертикально на верхнюю шпалеру. Они до первых заморозков будут свободно расти. После заморозков на них удалил все пасынки и вырезал 20-30 см верхушку.

А вот с побегами плодоношения приходится всё лето работать. По мере роста на них появляются боковые побеги - пасынки. Когда на пасынке будут 4-5 листа, его укорачивают, оставив только 2 листа. Эта работа проводится постоянно, всё лето. Каждый плодовый побег, в зависимости от сорта над 2-5 листом образует одну или две цветочные кисти. Когда над верхней цветочной кистью образуется 7- 8 листьев, побег укорачивают, оставив выше кисти 5-6 листьев. И так поддерживают эти побеги всё лето. Перед началом созревания урожая, со стороны солнца надо удалить все листья, закрывающие гроздья от солнца. Когда созрел урожай и срезаны все гроздья, вырезают всю отплодоносившую часть вместе с лозой прямо от сучка замещения, оставив выше сучка замещения только 3-5 см пенёк. Побеги сучка замещения продолжают расти и вызревать до сильных заморозков. После заморозков не вызревшая, зелёная часть побегов погибает, их вырезают до вызревшей здоровой, коричневой части. Нижний побег сучка замещения дополнительно вырезают, оставив только 4 почки - он будет новым сучком замещения. Итак, на кусте остались будущий сучок замещения и 2-4 длинные вызревшие побеги (далее они уже называются лозой). Из них оставил 2 сильных, желательно нижних, остальные вырезал. Если эти лозы длинные их тоже надо укоротить, оставив лишь 4- 6 почек (узлов) в зависимости от толщины и мощности развития. Эти оставленные 2 лозы направил горизонтально в разные стороны от куста и уложил на сосновый лапник, так же уложил короткий сучок замещения и всё подготовил к зимовке, как и в первые годы.

Выводы

Вот самая простая схема-агротехника винограда от посадки до получения первых урожаев в условиях сурового Татарстанского климата. Все операции, за исключением операций первых двух лет из года в год повторяются: осенью оставляют сучок замещения, две плодовые лозы. Весной из сучка замещения вырастают ростовые побеги, из лоз - плодовые побеги и с ними работают всё лето, как описано выше: вершкуют и постоянно удаляют пасынки. В дальнейшем так поступают из года в год.

Последнее. Виноградари различных регионов по-разному называют части виноградного куста, и создаётся большая путаница в терминах. А это в свою очередь затрудняет взаимопонимание и работу с виноградным кустом. Давайте попробуем внести ясность и в этом.

Побег - зелёный росток, появившийся этой весной. За лето вырастает до 2-4 м. Осенью он вызревает, коричневеет и дальше называется лоза. Побеги бывают ростовые и плодовые. Ростовые побеги - это побеги выросшие из сучка замещения. К следующему году нижний из побегов с коротким кусочком ветки превратится в новый сучок замещения. Плодовые побеги - выросшие из плодовых лоз. В это же лето они плодоносят и осенью их вырезают.

Пасынки - это боковые веточки побега.

Лоза - это побег после вызревания осенью (когда стала коричневой) и весь следующий год, до вызревания новых побегов. Из почек лозы весной вырастают новые побеги. По-другому, лоза это 2 летний побег. После вызревания побегов, выросших на ней, она уже становится веткой.

Ветка - это лоза 3 и старше лет. Ветка намного толще лозы, кора её мочалистая.

Здравствуйте! Я – Величко Игорь Викторович. Виноградарь садовод – любитель, член Самарской ассоциации виноградарей и садоводов. Я занимаюсь выращиванием и реализацией саженцев садовых культур, в том числе и винограда. В этой статье я постараюсь рассказать о тех сортах и гибридных формах винограда, которые выращиваю я лично. И, естественно, своими комментариями и выводами.

В этом разделе хочу вкратце рассказать - как выращивать виноград в Среднем Поволжье, как правильно сажать, как подбирать сорта, укрывать и ухаживать.

Первые достоверные упоминания о выращивании винограда в Самарском регионе относятся к 1890 году. Были виноградные растения в Сызранском уезде, в самом городе Самаре и в Новоузенском уезде у немцев Поволжья. Но это было давно.

Виноградарскими регионами всегда считались районы южнее Волгограда и Ростова на Дону. Однако сейчас это уже не так. Сейчас виноградарскими регионами считается Татарстан, а уж Самарская область и подавно. В Самарской области уже существуют более 10 промышленных виноградников, из винограда которых делаются экологически чистые вина, занимающие высшие медали на международных выставках.

Прежде чем посадить виноград в Самарской области, нужно определиться с сортом. Не все приглянувшиеся сорта и гибридные формы могут произрастать и полноценно плодоносить в указанном регионе. Важно учитывать морозоустойчивость растения, его сроки созревания и устойчивость к болезням.

Для получения хорошего урожая в Среднем Поволжье лучше выбирать ранние, очень ранние и ультра ранние сорта винограда. Так как в регионе нет недостатка света, а большинство дней ясные, проблем с культивированием растения не возникает. Для каждого региона и культуры существуют такие показатели ка САТ (сумма активных температур), в соответствии с которым мы можем определить, будет расти и вызревать данная культура в конкретном регионе. Но это специфический показатель, которым простому дачнику не всегда удобно пользоваться. Проще оперировать таким показателем как срок созревания, который в обязательном порядке есть в описании любого сорта винограда. Он считается от начала распускания листьев до созревания ягод (потребительской спелости). Для Средней Волги это не более 135 дней. Значит, какие бы не были красивые и вкусные сорта, и как бы вас не уговаривали продавцы приобрести и посадить на вашем участке сорта со сроком созревания более 135 дней, знайте – ягоду спелую вы не попробуете на своём участке… Разве что посадите в теплицу… Из своего опыта я могу сказать, что стабильно и каждый год вызревают сорта и гибридные формы винограда со сроком созревания до 120 дней. Со сроком созревания до 135 дней не вызревают примерно один раз в 4-5 лет. Что тоже неплохо, если это касается таких крупноплодных сортов как Талисман (Кеша -1).

Морозостойкость винограда. Это, на мой взгляд, второй по важности параметр, по которому надо подбирать сорта винограда для своего участка. Как известно на территории России весь виноград выращивается как укрывная культура, (за исключением южного склона Закавказья и Крыма). Но и у каждого сорта и гибридной формы разная морозостойкость (от - 15ºС до - 40ºС). Из моего опыта могу сказать, что надо выбирать сорта с морозостойкостью от - 21ºС. Сорта с более низкой морозостойкостью (от – 15 до - 19ºС) требуют более тщательного укрытия в зиму, что весьма трудоёмко и не гарантирует успех. Как я укрываю свой виноград. Я выращиваю виноград только с морозостойкостью не ниже - 21ºС. После осенней обрезки я сначала пришпиливаю рукава и лозы к земле металлическими скобами, пока лозы хорошо гнутся. В таком состоянии виноград у меня лежит до устойчивых заморозков, после чего я укрываю его вдвое сложенным геотекстилем (Дорнит), плотностью 200 или 300 г/м². Ширина этого полотна 160 см, что очень удобно, при укрытии получается ширина 80 см, что вполне хватает. Для сортов с морозостойкостью выше - 27ºС можно вообще не укрывать, а только снимать со шпалеры и чем-нибудь прижимать к земле. Сорта же с морозостойкостью выше - 37ºС можно даже не снимать со шпалеры. Однако существует много способов укрытия – это укрытие в короба с сухими листьями или опилками, закапывание в землю и прочие. Я описал самый, на мой взгляд, малотрудозатратный способ укрытия.

Устойчивость к болезням и вредителям. Третий, на мой взгляд, важнейший показатель, на который надо обращать внимание при подборе сортов. В Самаре климат континентальный, а влажность воздуха невысокая. Именно поэтому виноград, выращиваемый здесь, в меньшей мере, по сравнению с более южными регионами, страдает оидиумом и милдью - основными грибковыми заболеваниями винограда. Вредители поражают у нас сорта крайне редко, филлоксера – бич виноградников во всём мире, и вовсе не встречается. На что надо обращать внимание здесь? При описании сортов, как правило, указывается устойчивость сорта к милдью и оидиуму от 2,0 до 4,5 баллов. 4,5 балла это самый не устойчивый сорт, которому потребуется до 4-х обработок системными антигрибковыми препаратами за сезон. 2,0 балла это самый устойчивый сорт, которому может вообще не понабиться обработка от болезней. Малоопытному виноградарю не стоит приобретать сорта с устойчивостью более 3,0 баллов. Почему важно сажать более устойчивые сорта? Обработка винограда производится путём опрыскивания по листьям контактными или системными препаратами. Контактные предохраняют до первого дождя, который их просто смывает и приходится постоянно следить и обрабатывать. Системные препараты впитываются в ткань растений на клеточном уровне и защищают растение до 30 дней, но после такой обработки нельзя до 45 дней употреблять ягоды в пищу. Не трудно посчитать – что мы будем употреблять в пищу, если неустойчивый сорт надо обработать системниками 4 раза за сезон. До 90% сортов, которые я выращиваю, имеют устойчивость от 2,0-х до 3,5 баллов, что гарантирует экологическую чистоту ягод.

Посадка и уход за виноградником. И вот вы приобрели саженцы, понравившихся вам сортов винограда и принесли для посадки к себе на участок. Что дальше… Если вы приобрели 2 – 3-х летние саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), то всё просто – выкопали яму, заполнили плодородной почвой и высадили. Яму можно сделать с глубинным поливом через трубу или обычную - кому, что больше по душе. Немного сложнее с вегетирующими однолетними саженцами. После приобретения таких саженцев весной, а это бывает чаще в конце апреля – начале мая, желательно до высадки в грунт подержать с неделю саженец для акклиматизации в полутени, чтобы нежные листочки не сгорели на солнце.

Так какой же сорт выбрать?

Сверхранние (Созревание 1 – 15 августа) : СКМ (сверхранний красный мускат).

Все сроки созревания взяты по моим наблюдениям с моего участка, расположенный в районе посёлка Горелый хутор. Сроки созревания могут отличаться в зависимости от расположения участка, нагрузки на куст, своевременности проведения зеленных операций на кусте. Такие как пасынкование, чеканка, осветление куста. Например у моего друга на Поляне Фрунзе те-же сорта созревают почти на неделю раньше чем у меня, а при не своевременном пасынковании и осветлении куста созревание может задержаться на неделю и более.

Пока всё. Я буду продолжать рассказывать о том, как ухаживать за виноградником летом, какие подобрать сорта, чтобы у вас был виноград непрерывно с конца июля до конца сентября, буду выкладывать видео, отвечать на ваши вопросы и не только по винограду.

Виноград в Татарстане можно и нужно выращивать, можно получать прекрасные урожаи и наслаждаться ягодами, выращенными в своем саду. В нашей полосе есть все условия для этого: и раннеспелые сорта винограда, и довольно теплый вегетационный период, и достаточное количество солнечных дней.

- Какие сорта выбрать?

- Сорта подбирают согласно Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к использованию в нашем регионе. Новичкам советуют следующие столовые сорта винограда - Агат Донской, Алешенькин, Юбилейный Новгорода; универсальные – Платовский, Кристалл; ультраранние столовые – Краса Никополя. У кого есть дети, можно выбрать более сладкие сорта – Лиепайский Янтарь, Ранний Циравский, Краса Севера и т.д.

Для нашей полосы рекомендуется выбирать зимостойкие сорта.

Делаем мини-виноградник на участке

Под виноградник следует выделять освещенное место, не затененное деревьями. Лучше всего чувствует себя виноград на участке, имеющем южный или юго-западный склон. Для размещения кустов следует использовать края дачных участков у дорожек. Над дорожкой можно сделать арочный козырек и посадить устойчивые к морозу и болезням сорта, лучше технического (винного) направления. Целесообразно использовать также узкие полоски земли около домов, сараев и гаражей.

При посадке винограда около деревьев необходимо учитывать, что на расстоянии 2 м и ближе ярко проявляются антагонизмы корневых систем. При размещении у стены необходимо помнить, что мощная корневая система куста может разрушать стену. Будет она давать осадку и вследствие поливов. Поэтому кусты необходимо располагать не ближе 1 м от стены, а лучше — 2—2,5 м.

Наиболее эффективно размещать виноград на участке шпалерно-рядовым способом. Ряды кустов располагают в направлении с севера на юг, достигая хорошей освещенности кустов. На склонах более 10 градусов целесообразно сделать террасы, а ряды расположить поперек склона.

Густота посадки зависит от ряда факторов: типа почвы, возможности орошения, силы роста кустов, формировки и др. При неукрывной культуре оптимальная ширина междурядий для слабо- и среднерослых сортов — 1.5 м, для сильнорослых — 2 м. Расстояние между кустами в ряду — соответственно 1.5 и 2 м. В одиночном ряду кусты можно посадить гуще, однако необходима более высокая и мощная (желательно двухплоскостная) шпалера.

- Где взять посадочный материал?

- Опытные виноградари советуют новичкам, желающим найти хороший саженец винограда, одно: искать его надо у того, кто выращивает эту культуру из собственной лозы и профессионально занимается этим много лет.

Можно купить саженцы у продавцов на рынке, а лучше свяжитесь с питомником – это более надежное место. Профессионалы подскажут, какие сорта выбрать, как правильно сажать, кроме того, впоследствии вы всегда сможете обратиться за консультацией.

Как выбрать саженец винограда для посадки

Следует знать, что существует:

• вегетативный саженец — это черенок (его также называют чубук), который посадили в начале весны, а к посадке у него уже выросли листочки (из-за этого зеленый саженец).

• одревесневший саженец — это годовалый куст, который выкопали в осенний период и оставили на хранение во влажном песке в прохладном помещении.

Качественный посадочный материал — залог хорошей приживаемости, успешного выращивания и плодоношения в дальнейшем. Поэтому весной и осенью для посадки в открытый грунт следует выбирать саженец винограда со следующими параметрами:

• Он должен быть с нормально развитой корневой системой, у нее должно быть от трех до шести молодых корней. Длина пяточных корней должна быть не менее пятнадцати сантиметров.

• У растения должны быть на стволе зеленые побеги с длиной 15-20 сантиметров.

• Оптимальная длина саженца — 40-55 сантиметров, а толщина не менее восьми миллиметров.

• Важно также осмотреть почки, штамб и корни, все они должны быть здоровыми, без повреждений.

Правила посадки винограда

Подготовку ямы для посадки винограда начинают за две-три недели до мероприятия. Если провести процедуру без предварительной подготовки, то грунт со временем осядет и уплотнится, из-за этого куст очутится ниже необходимого уровня.

Чтобы правильно подготовить яму для посадки винограда, следует действовать по следующей схеме:

1. В первую очередь необходимо выкопать квадратную яму: ее глубина и ширина должна составлять примерно 80 сантиметров.

2. Выкопанную землю разделите на два части: одна часть должна состоять из верхнего слоя почвы, а вторая из оставшейся выкопанной земли.

3. На дне ямы размещается дренажный слой (можно использовать щебень, гравий).

4. Затем следует приготовить заправку для ямы из удобрений: почва из верхнего слоя смешивается с двумя ведрами перегноя, с 500 граммами суперфосфата и с килограммом древесной золы.

5. Следующим шагом подготовки почвы будет размещение заправки в яме. Сверху удобрений присыпьте небольшим слоем плодородного грунта, чтобы корни растения не получили ожог. Между удобрением и поверхностью земли должно быть расстояние около 50 сантиметров.

6. Щедро полейте яму (при сильном оседании грунта, можете насыпать земли до прежнего уровня).

7. Дайте яме настояться в таком виде около двух недель. За это время она осядет.

Посадка винограда осуществляется по данной схеме:

1. Выберите подходящее место, приготовьте посадочную яму и саженцы по инструкциям в пунктах выше.

2. Насыпьте на дно небольшую кучку земли с верхнего плодородного слоя почвы.

3. Над этой кучкой аккуратно разместите саженец и расправьте корни. Они должны быть равномерно расположены на дне ямы.

4. Затем следует аккуратно засыпать яму почвой.

5. После этого полейте место посадки тремя ведрами воды, а если у вас посажено несколько кустов, то полив необходимо проводить под каждый куст.

6. После полива накройте саженец пластиковой бутылкой (предварительно отрежьте у нее дно). Бутылку следует немного углубить в землю.

Как провести обрезку винограда

Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий, проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.

Процедура обрезки винограда позволяет четко отрегулировать нагрузку на плодоносящие побеги (формирующая обрезка), защитить растение от неблагоприятного воздействия вредителей и снизить вероятность заражения болезнями (санитарная обрезка).

Санитарную обрезку проводят осенью, весной формируют куст с учетом опоры и регулируют нагрузку гроздями. Осенью обязательно вырезают старые, высохшие и поврежденные плети, оставляя в запасе большое количество глазков (на случай повреждения винограда заморозками). По итогам зимовки весной определяются с длиной обрезки и выбирают оптимальную форму кроны.

Чтобы плодовые стрелки развивались правильно, а урожайность не снизилась, необходимо изучить некоторые особенности проведения обрезки виноградной лозы.

• Выбирают молодые побеги, на которых сучок замещения расположен с внешней стороны. В случае его отсутствия, побеги формируются на развитых прошлогодних плетях.

• Срезают плодовую стрелку по междоузлию на 3 см выше глазка.

• Нагрузка на побег может быть от 4 до 16 глазков, на растение полностью- от 25 до 30; на сильнорослых сортах — до 45 глазков.

• Осенью побеги обрезают перпендикулярно или под углом, весной — всегда наискось, чтобы пасока (липкая, вязкая жидкость, выделяемая растениями при повреждении побега) не залила почки.

• Делая срез, секатор ставят острым лезвием к оставшейся части, широкий неподвижный нож (упор) направляют к удаляемой части.

• Обрезку всегда проводят с внешней стороны куста, чтобы не нарушать естественное сокодвижение.

• Во избежание обламывания укороченных побегов под утеплением (зимой) или под нагрузкой гроздей (летом), их пригибают под углом к пеньку.

Удобрения для винограда

Весенняя и осенняя подкормка винограда очень важна, ведь это напрямую влияет на будущий урожай.

Основные вещества, которые нужны винограду в первую очередь: азот, фосфор, калий. Это основа, но кроме этого, в грунте должны в обязательном порядке присутствовать и некоторые микроэлементы, такие как: кальций, железо, марганец, цинк, медь и другие. К сожалению, нехватка некоторых из этих элементов может очень негативно повлиять на все дальнейшее развитие виноградной лозы.

Основная подкормка винограда происходит осенью, вместе с перегноем, уже после того как вы провели процедуру укрытия винограда на зиму. Опытные виноградари рекомендуют вносить удобрения на глубину примерно в 60 сантиметров, таким образом подкормка винограда лучше будет усваиваться корневой системой.

Лучшие результаты показали именно такие дозы удобрений для винограда: 9 килограмм перегноя, 45 грамм суперфосфата, 25 грамм калийных удобрений. Все эти цифры произведены с расчетом на внесение в почву на 1 квадратный метр. Как их вносят? Для этого вокруг куста выкапывают неглубокую траншею (до 60 сантиметров) и в нее вносят необходимые вещества. Если ваш участок обладает дренажной системой, подачи удобрений в жидком виде, воспользуйтесь ею. На первом году жизни виноградного куста эту процедуру проводят дважды в год.

На второй год, лучше всего внести перегной в жидком виде с добавлением в него минеральных удобрений(суперфосфат). Готовят его разбавляя с водой, на одно ведро подкорки вносят два ведра воды, после чего оставим на 10 дней для того, чтобы оно настоялось. Дальше на каждое ведро получившийся смеси добавляют еще 5 ведер обычной воды с добавлениями 200 грамм суперфосфата. Этой жидкость и стоит поливать виноград, расчет будет 1 ведро на один квадратный метр площади.

Следующей осенью, вносят такие же удобрения под куст винограда, но уже снизив дозу в два раза. Один раз в три года, под виноград вносят компост или перегной, около 7 килограмм на 1 квадратный метр.

Подкормка винограда весной.

• Третью подкормку винограда осуществляют уже весной, после того как кусты раскроются. Сколько и какие удобрения вносить? Необходимо под куст ввести: азотные удобрения — 20 грамм, 10 грамм суперфосфат, в расчете на один квадратный метр. Вносят их как и осенью, примерно на дистанции в полметра от куста роют неглубокий ров(примерно 35 сантиметров), в него и вводят перегной и другие минеральные удобрения, после чего все это заливаем водой, и закидывают землей.

• Повторно подкормку винограда делают уже примерно за 7-10 дней до того момента, как он зацветет. В траншею нужно внести 20 грамм суперфосфата, 15 грамм азотных удобрений. Предварительно эти добавки растворяют в воде.

• Третья весенняя подкормка винограда выполняется уже практически перед самым созреванием ягод. Вносят жидкие удобрения, 20 грамм суперфосфата, и 45 грамм древесной золы, порция, как и раньше рассчитана на 1 кв метр.

Как защитить лозы на зиму

Сразу после обрезки, не дожидаясь морозов, следует приступить к связыванию и пригибанию виноградных кустов. Календарные сроки могут сильно варьироваться, ведь погодные условия каждый год меняются. Главное, чтобы первые заморозки виноград пережил открытым, тогда лозы закалятся и будут более устойчивы к холодам.

Обрезанные и обработанные медным купоросом виноградные побеги снимите со шпалеры и уложите на землю, аккуратно пришпилив скобами. Под лозы желательно подстелить сухой растительный материал (лапник, листья, обрезки веток). На виноградные лозы положите деревянные щиты с бортиками, чтобы вокруг стеблей оставалось немного свободного пространства. Укрыть щиты можно брезентом, полиэтиленом, рубероидом или другим непромокаемым материалом. А сверху дополнительно накидайте ветоши, либо насыпьте небольшой слой земли.

Какие вредители и болезни в основном угрожают винограду и средства защиты

Виноградные растения повреждаются многочисленными вредителями, вирусными, бактериальными и грибными болезнями. Они часто страдают от неблагоприятных почвенных и погодных условий. Ежегодные потери урожая винограда составляют около 30 %, а при несвоевременном или некачественном проведении защитных мероприятий они достигают более 50 %.

Для сохранения урожая винограда от вредных организмов необходимо применять систему агротехнических и химических мероприятий, максимально используя естественные факторы регулирования их объема и вредоносности.

Из инфекционных болезней винограда наиболее вредоносные это: милдью, оидиум, антракноз, серая и белая гнили. Против них применяются медьсодержащие препараты (Бордоская смесь, Хорус, Оксихом и др.), биопрепараты Ризоплан, Псевдобактерин, Фитоспорин Ж и др.

Кроме развития болезней кусты и урожай винограда находятся под постоянной угрозой повреждения множеством вредителей. Это филлоксера, клещи, листовертки. Против вредителей применяются – Конфидор, Моспилан, Би-58 новый, Каратэ Зеон и др.

Как хранить и перерабатывать виноград

Сохранить виноград в домашних условиях на протяжении нескольких месяцев вполне реально, если учесть важные факторы:

• снимать урожай нужно только вызревший (не зеленый или переспевший), а работы проводить в сухую солнечную погоду;

• при снятии гроздей нужно стараться не повредить восковой налет, он способствует длительному хранению (для этого рекомендуется использовать резиновые перчатки);

• перед укладкой на хранение следует отсортировать поврежденный или подпорченный виноград;

• мыть собранные кисти категорически запрещается, такая процедура лишь ускоряет порчу заготовки.

Зрелый виноград в свежем виде можно сохранить в течение нескольких месяцев. Хранят виноград разными способами: в ящиках или на стеллажах с подстилкой мягкими органическими материалами (сено и др.) или грозди подвешивают на проволоке.

Отсортированный виноград можно зимой хранить в погребе или подвале, если там соблюдается температурный режим от +1° до +8°. Влажность воздуха подходит с повышенными показателями (70-80%), иначе плоды быстро усохнут.

Однако не следует допускать переувлажнения, иначе вскоре на заготовках образуется гниль или плесень. Чтобы регулировать данный процесс, рекомендуется регулярно проветривать помещение или установить принудительную вентиляционную систему.

Также снизить влажность поможет ведро с негашёной известью или древесный уголь, установленное в непосредственной близости возле хранящегося урожая.

Периодически (не реже 1 раза в неделю) нужно осматривать плоды, выявленные подпорченные ягоды аккуратно снимаются с кисти и утилизируются.

При выборе места под виноград стоит отказаться от соседства с кабачками, картофелем и другими овощами, способными выделять влагу. Лучше найти укромный уголок отдельно от других продуктов.

Ягоды винограда содержат сахара в виде глюкозы и фруктозы, винную и яблочную кислоты, другие органические вещества, микро — и макроэлементы (фосфор, калий, железо и др.), а также витамины: A, C, B, B2, B6, P и др. Этот богатый и ценный дар природы можно заготовить впрок.

Способов переработки винограда много. Из винограда готовят сок, компот, варенье, вино. Виноград сушат, маринуют. Зеленые побеги, листья и усы, удаленные при летней обрезке, пасынковании или чеканке, используют для приготовления кваса. Вместо капустных листьев можно использовать виноградные листья для приготовления голубцов.

Читайте также: