Надо ли подсыпать землю в рассаду помидор
Обновлено: 18.09.2024
Можно ли обходиться совсем без промежуточной пикировки (пересадки) пасленовых? Например, посеяла в большую ёмкость на расстоянии 5-7 см друг от друга томаты. Можно их не пикировать, а просто подсыпать землю по мере роста? Я понимаю, что расти они будут в любом случае, но как скажется такой прием на качестве и развитии рассады?
Пикировка- это способ экономии площади, а не самоцель. Тут только несколько позже начинают развиваться боковые корни, формирующие мочку корешков. Но у томатов с этим проблем нет. Если площадь позволяет, то можно и не пикировать. Пока площадь питания будет оптимальной никаких проблем не возникнет, а потом все то же. Если растения начнут мешать друг другу, то их качество ухудшится. Нужна будет либо пересадка, либо высадка на постоянное место.
Светлана! Подсыпать грунт для томатов можно, на стебле образуются дополнительные корни. Перец же не любит подсыпку земли, правда корни на стебле могут образоваться, но для их образования растение потратит много энергии. Поэтому перец только пикируют или предпочтительнее переваливают, но посадка или перевалка должна осуществляется так, чтобы корневая шейка не была заглублена. Иными словами перец должен расти на новом месте по отношению к уровню земли как и до пересадки. Хотелось отметить, что указанное Вами расстояние в 5-7 см в дальнейшем повлечет перерастание растений, им просто не будет хватать места для листьев, растения будут между собой толкаться и соревноваться кто больше получит солнечного света.
Чуть добавлю к сказанному Максимом. Считается что рассада будет хорошо развиваться, если она вообще не будет соприкасаться листьями с соседями.
Остаётся ерунда — добиться этого на наших подоконниках.
Сейчас мы находимся на заключительном этапе выращивания рассады помидор, можно сказать на финишной прямой. В итоге готовая рассада помидор должна иметь 6-9 листьев с короткими междоузлиями. Быть высотой около 30 см, в зависимости от сорта. Иметь первую цветочную кисть с бутонами.
Добиться этого состояния рассады можно только при наличии сильной корневой системы.
Поэтому, у нас две задачи на последний месяц до высаживания рассады в открытый грунт- это
Вот сейчас и разберемся, каким образом выполнить эти задачи.
Закаливание. В большинстве случаев рассаду мы выращиваем на подоконниках в комнатах, поэтому она находится в изнеженных условиях, когда температура воздуха около 22 градусов тепла.
А жить то ей на улице. Поэтому постепенно приучаем рассаду к пониженной температуре воздуха и почвы и снижаем ее до 16 градусов тепла днем и 10 градусов ночью.
Я в этом сезоне не хотела возиться с переносом рассады из комнаты на балкон и выставила ее туда сразу после пикировки. В ночное время прикрывала спандбондом. Конечно, такие условия с пониженной температурой притормозили рост растений, но теперь нет необходимости в закаливании.
Мы не забудем и про постепенное приучение к солнечным лучам. Рассаду выносим на открытый балкон или лоджию с открытыми окнами, для того, что бы листья побыли на солнышке.
Увеличение корневой системы.
Всем известно, что чем сильнее корень, тем сильнее само растение и тем больше урожая оно может отдать.
Многие видели на своих грядках, что если не подвязать помидор и он будет стелиться по земле, то на стволе образуются белые бугорки и из них вырастают корешки. Сама природа показывает нам, что томат может образовывать дополнительные корни на стволе. Мы воспользуемся этой особенностью и будем постепенно подсыпать землю к стволу рассады помидор.
Подсыпка земли – это проверенный способ стимуляции корнеобразования.
Как я это делаю?
Наблюдаю за рассадой и когда увижу, что корни доросли до дна стакана, начинаю подсыпку.
Постепенно, раз в 2 недели добавляю по две-три столовые ложки влажного плодородного грунта к нижней части стебля помидор. Полив после подсыпки земли необходим, ведь образование корней происходит только при контакте ствола с влажной почвой.
Есть еще один нюанс. Когда мы пикируем рассаду по стаканчикам, то первое время ставим ее плотно.
Читательница канала Мэг Ра дает такой совет.
"С пивных стаканов острым ножом или ножницами снять ободок вверху. Тогда места больше под стаканы на подоконнике образуется.
Сладка ягода
— Анна Петровна, от чего зависит вкус помидора? Почему одни сладкие, а другие с явной кислинкой?
— Во-первых, сказываются сортовые особенности. Во-вторых, на вкус также влияют тепло, освещенность и питательные вещества (в основном калий). В целом же вкус — это соотношение сахаров и кислот. Чем меньше кислот и больше сахаров, тем вкуснее плоды. А что самое кислое в помидоре? Правильно, сок семенной камеры! Поэтому чем больше мякоти и меньше семян, тем слаще и вкуснее плод.
Когда кучность неуместна
— Многие овощеводы, особенно начинающие, стремясь увеличить урожай томатов, высаживают растения очень густо. Битва, что называется, идет за каждый сантиметр…
— В корне неправильный подход. Любой культуре, чтобы дать полноценный урожай, необходимы не только свет и питание, но еще и свежий воздух. К тому же помидоры не любят скученности. Загущенные посадки практически не проветриваются. Из-за этого у растений вытягиваются междоузлия, закладывается намного меньше цветочных почек, увеличивается вероятность заболеваний. Да и растут они медленнее, а плоды дольше созревают.
— Как же правильно высаживать томаты?
— Схема посадки зависит от ряда факторов: высоты растений, необходимости пасынкования и подвязки. Высокорослые томаты в теплице высаживают на расстоянии 50—60 см друг от друга, оставляя между рядами 70—90 см, а в открытом грунте — 50 на 70 см. С высокорослыми помидорами проще — они не затеняют друг друга. Экономнее используется и площадь теплицы. Помидоры-великаны обычно формируют в один стебель, редко в два. Очень скороспелые и низкорослые сорта высаживают по схеме 30 на 50 см. Чтобы получить максимальный урожай, такие кусты формируют в три стебля.
И пупырышки превращаются в…
— Мощная корневая система — залог хорошего урожая. Как ее быстрее и правильнее нарастить у томатов?
— Присмотритесь к помидорному стеблю — он весь в пупырышках. Это не что иное, как зачатки корней, которых растению и не хватает, чтобы мощнее развиться. Стоит только приклонить стебель к земле или просто повесить рядом с ним емкость с водой, как тут же пупырышки начнут вытягиваться, превращаясь в корни. И даже если между побегом и землей расстояние 2—3 см, корни преодолевают этот воздушный зазор. На такую особенность томата и надо делать ставку. Здесь есть три варианта.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно делается, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываем не только корень, но и 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаем слоем почвы в 10—12 см. Направляем растение строго с юга на север, чтобы по мере роста оно тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни. Причем по своей величине и эффективности они в несколько раз будут превосходить основной корень.
Второй способ известен меньше. Я знаю огородников, которые нижние пасынки на растениях не удаляют, а, подрастив подлиннее и оборвав с них все листья, точно так же пригибают к земле и присыпают почвой. Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созревающих плодов. И что любопытно: обильное плодоношение у них начинается почти у самой земли.
Третий вариант технически несколько сложнее, зато и результативнее. Один помидорный куст можно выращивать сразу на двух корнях — и место экономится, и урожай обильнее. Для этого надо в одну емкость на расстоянии не более 1 см друг от друга посеять семена. Когда рассада подрастет, а стебель станет толщиной с карандаш, острой бритвой снимаем 2—3 см верхнего слоя стеблей у двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. После этого наклоняем сеянцы друг к другу так, чтобы обнаженные участки совместились, и плотно обматываем место среза ленточкой из пленки шириной около 1 см. Незадолго до посадки в грунт у растения, которое развивается хуже, прищипываем верхушку, оставляя над срезом 3—5 см. Благодаря мощной корневой системе пересаженное в грунт растение быстро и хорошо развивается. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимаем. Такие привитые кусты надо обильнее поливать и удобрять: все-таки у них по два корня. Замечено, что плодоносить они начинают на 2—3 недели раньше обычного.
Долой “нахлебников”!
— Чтобы ускорить созревание плодов, многие обрывают нижние листья.
— И правильно делают. В этом случае растение отдаст весь свой запас питания цветам и плодам. К тому же нижние листья, соприкасаясь с землей, могут стать проводником инфекции. Но многие огородники злоупотребляют этим приемом. Удаляя здоровую листву (особенно сразу после полива), мы уменьшаем площадь испарения. Из-за этого весь объем влаги уходит в плоды, из-за чего они становятся водянистыми и трескаются. Надо обрывать лишь пожелтевшие и поврежденные нижние листья, и то не более трех штук за один прием у высокорослых сортов. У низкорослых томатов убираем один раз 3—4 листа и больше их не трогаем. И только до первого соцветия. Тогда и помидоры будут “проветриваться”, и лишняя нагрузка с кустов снимется. Удалять листья лучше в сухую теплую погоду в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала “воротами” для инфекции.
— А как быть с пасынками? Нужны ли они растению?
— В подавляющем большинстве случаев лишние дополнительные побеги на основном стебле не только значительно оттягивают сроки созревания урожая, но и уменьшают количество качественных плодов. Пасынки лучше удалять не ножом, а пальцами: это защитит главный побег от повреждений. Надо стараться не повредить и лист. Чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью до стебля, а оставляют “пенек” размером 0,5—1 см.
Фото Максима Вечера
Окучивайте, подкармливайте
— Картофель, который, как и помидоры, относится к семейству пасленовых, мы периодически окучиваем. А надо ли подсыпать землю к томатам?
— Чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием и тем крупнее они могут быть. А что мы можем сделать, чтобы “усилить” корневую систему помидорного куста? Окучить его. Но и тут есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней, которые, как оказалось, растут не беспрерывно, а периодами. Сразу после посадки усиленно растут корни, потом они замедляют свой темп, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начнется цветение и завязывание плодов. После чего снова наблюдается сбавление темпов.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нем появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, значит, можно приступать к первому окучиванию. И обязательно влажной, а не сухой землей! А когда стебель у самой земли поменяет цвет с зеленого на синеватый, это сигнал, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая. Кстати, многие огородники окучивают также рассаду. И правильно делают!
— Есть ли способы улучшить цветение томатов?
— Чтобы повысить урожайность, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо 1—2 раза опрыскать растения слабым раствором “Борной кислоты”: 10 г на 10 л воды. Бор поспособствует прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Кроме того, он еще и стимулирует образование новых точек роста, увеличивает количество сахара в плодах. Воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность томатов на 20%. Можно во время цветения полить кусты раствором марганцовки: 2—3 г на 10 л воды. От этого помидоры станут сочнее и вкуснее.
— Нужны ли помидорам внекорневые подкормки? Все-таки мы делаем ставку на плоды. А на них при обработке будут попадать различные препараты.
— Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Они доставляют питательные вещества в растение гораздо быстрее, чем корневые подкормки. Простое опрыскивание зеленой части помидоров растворами микроэлементов помогает получить более ранний урожай, а растению дает дополнительный “паек” и защиту от болезней.
— Некоторые дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — чтобы растениям сил хватило. Правильно ли они поступают?
— А вот этого как раз делать и не надо. Усиленная подкормка нужна во время активного роста и вегетации. Затем — перерыв до тех пор, пока не образуется завязь. Дело в том, что избыток азотных удобрений и замедляет ее появление.
Но когда завязь уже оформилась — вперед! Теперь удобрения пойдут только на пользу. И еще маленький секрет: в поливочную воду можно добавить по 4 капельки йода на ведро воды. Полив такой водичкой раз в неделю поможет помидорам стать крупнее и созреть немного раньше. А вот когда растения вступают в пору плодоношения, подкормки уже ни к чему.
Как только помидоры побуреют, подкормите их раствором древесной золы, богатой калием: 1 стакан на 10 л воды и по 0,5 л раствора под каждый куст. От этого плоды станут сахаристее.
Можно по влажной почве рассыпать под кустами сухую золу: 3—4 ст. л. на 1 кв. м. Кстати, пеплом можно “потчевать” помидоры вплоть до окончания их плодоношения с периодичностью в 2 недели. Также для подкормки можно приготовить “минеральный” коктейль или использовать дрожжи.
Утолите их жажду
— А как быть с поливом — помидорам надо много воды?
— Несмотря на то что эта культура засухоустойчивая, получить хороший урожай можно лишь при регулярном поливе — минимум два раза в неделю, а во время плодоношения — и три: по 2—3 л под каждый куст. Как известно, помидор на 90% состоит из воды.
Для томатов поверхностный полив очень вреден. Регулярно промачивая под кустами только верхний слой почвы, мы не позволяем корневой системе уходить вглубь, что значительно ухудшает устойчивость помидоров к засухе, усиливает рост зеленой массы и угнетает цветочные почки нижних соцветий. У здорового растения корни уходят в землю до 1,5 м.
Поливать помидоры надо не под корень или по листьям, а в борозду. Томатам необходимы влажная земля и сухой воздух. Для этого после высадки рассаду нужно окучить, сделав между рядами что-то наподобие глубокой канавки. Возле самого кустика земля должна оставаться сухой. При попадании воды на листья очень легко спровоцировать рост таких заболеваний, как фитофтороз и серая гниль.
Следует соблюдать и оптимальный режим влажности воздуха — 60—70%. Иначе возможны такие недуги томатов, как макроспориоз и бурая пятнистость. Если по каким-то причинам томаты долго не поливали, то из-за слишком сухого воздуха начинают появляться бурые пятна макроспориоза. Также при дефиците влаги опадают завязи и бутоны, растрескиваются и поражаются вершинной гнилью плоды.
Желанный холодок
— Стоит ли мульчировать посадки, чтобы сохранить влагу?
— Мульча не только немного охлаждает землю (а томаты, как известно, любят, чтобы их “ноги” были в прохладе), сохраняет влагу, но и ускоряет развитие на грядках червей. Поэтому мульчирование будет весьма кстати и пойдет только на пользу урожаю. Грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста на 25—30%.
— Чем можно мульчировать томаты?
— Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями, если они не заражены никакими инфекциями или вредителями.
Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование даже важнее, чем для высокорослых, ведь их плоды зачастую касаются земли или загрязняются ею при сильных дождях.
Самое первое и важное – создать правильный баланс света и температуры воздуха.
Если видно, что ваша рассада тянется, то скорее всего ей не хватает света. Надо поставить растения на самое освещённое место, по необходимости даже досвечиваем до 16 часов в сутки. Идеальная температура воздуха для рассады томатов – 18–22, при ней растение отлично себя чувствует.
Фото: Pixabay
Рассаде нужно побольше места для поступления достаточного количества света. Растения должны лишь немного касаться листочками. Листовая пластина томатов в таком случае будет шире, а рассада низкой и приземистой.
Пикировку делаем либо до семядольных листиков, либо до первого настоящего листочка. Всю эту часть, где раньше был ствол, углубляем, и она пускает новый корешок.
Результат – более мощная корневая система. Хорошее заглубление делает стебель толстым. Второй важный момент для крепкого стебля – подкормка кальциевой селитрой (10 гр. на 10 литров воды).
Приостанавливает вытягивание рассады подкормка фосфорными удобрениями. Растение переключается больше на развитие корня, чем на рост зелёной массы.
Качество рассады также зависит от сорта. Индетерминантные сорта при одинаковых условиях все равно немного выше и раньше выгоняют пасынки, чем детерминантные.
Не стоит забывать про такую важную процедуры для рассады, как закаливание – процесс адаптации к новым условиям. Для этого периодически открываем форточки и проветриваем, создавая небольшой сквозняк. После закаливания нежные светло-зеленые листья томатов темнеют и становятся более грубыми.
Само растение становится более крепким. Это надо делать постепенно, не снижая температуру слишком резко, особенно ниже 10°. Рассада благодаря этой процедуре становится более выносливой.
Если уже видно, что рассада начинает вытягиваться, а высаживать еще рано, то можно прибегнуть к ретардантам – регуляторам роста растений. Например, Атлет. В результате его воздействия развивается корневая система, и рассада развивается вширь и полностью притупляется рост растения вверх.
Можно сделать 2–3 обработки этим препаратом. Но важно соблюдать дозировку чтобы не спалить растения.
Надеемся, что эти рекомендации помогут вам вырастить отличный урожай томатов.
Читайте также: