Обрезка стрелы для лука

Обновлено: 18.09.2024

Лук репчатый — популярный луковый овощ на грядках: в употребление идет как зеленое перо, так и луковица. Иногда надземная часть лука уходит в стрелку — это цветонос, благодаря которому растение размножается. У зеленого лука может наблюдаться массовое стрелкование. Стоит разобраться, почему так происходит.

1. Почему лук уходит в стрелку?

Самая распространенная причина появления стрелок у зеленого лука — неправильное хранение лука-севка.

Стрелкование происходит при несоблюдении условий хранения посадочного материала. Севок следует хранить при достаточно низкой температуре — 1-3°C либо, а непосредственно пред посадкой напротив, при высокой температуре — выше 20°C. Постоянное хранение при средних температурах приводит к тому, что в луковице формируется цветочная почка, и позднее на грядках зеленый лук начинает цвести.

В редких случаях даже при правильном хранении отдельные экземпляры лука репчатого дают стрелки на грядках. Здесь речь идет не о сплошном стрелковании, а о единичных случаях. Такое возможно например при неблагоприятных условиях среды — рост и развитие лука нарушается при сильной жаре и засухе. Стрелки в этом случае можно удалить либо оставить (на семена, к примеру).

2. Что делать со стрелками?

При активном стрелковании зеленого лука встают вопросы, что делать с многочисленными цветочными стрелками и стоит ли их удалять так же, как стрелки у чеснока?

В первую очередь, выламывать цветочную стрелку у зеленой части лука репчатого необходимо для улучшения состояния самой луковицы. Кроме того, молодая стрелка лука (как и чеснока) пригодна для употребления в пищу — у нее весьма высокие вкусовые характеристики, цветочные стрелки можно жарить, варить, замораживать, в общем, обращаться с ней как с обычными луковыми перьями.

3. В какое время и как удалять цветоносы?

Стрелки выламывают до того, как на них появились цветочки. Чем раньше огородник заметит формирующуюся стрелку, тем лучше: при раннем удалении цветоносы будущему урожаю наносится наименьший вред.

Стрелки аккуратно и без усилий выламывают в нижней части растения: просто и легко выщипывают руками. Можно использовать секатор или садовые ножницы, чтобы срезать стрелку. Огородник может прибегнуть к любому из этих способов.

Перед удалением стрелок растения осматривают на предмет болезней: вместе с луковым соком, который остается на руках и инструменте, можно перенести возбудителей заболеваний, например, пероноспороза (ложной мучнистой росы), вирусных заболеваний. Если какое-то растение со стрелкой выглядит подозрительно, лучше полностью выкопать такой экземпляр вместе со стрелкой.

4. Последствия удаления цветочных стрелок

Увы но выламывание стрелки не проходит бесследно. Если огородник выращивает лук репчатый ради луковиц (репок), то удаление стрелок хоть и идет на благо урожая, но и приносит ряд неприятных моментов.

Выламывание стрелок — это всегда нанесение ран, которые становятся воротами для всевозможных инфекций, грибов и просто ослабляют растение.
Луковицы (хоть и вырастают) после удаления цветочных стрелок долго не хранятся, поэтому если грядки с луком репчатым активно зацвели, урожай нужно будет употребить примерно до конца декабря-середины января. Если лук выращивают для дальнейшей продажи, то такие луковицы следует реализовать в первую очередь — долго репки храниться не будут.

Таким образом, на формирование стрелок-цветоносов у лука-репки не влияют ни агротехника, ни подкормки, а, в основном, условия хранения посадочного материала —лука-севка.

Спасибо за интерес к моей статье.

Сегодня собрал несколько стрел для охоты (а то оставалось всего две). Фоткал каждый шаг. Сейчас выложу все фотографии и добавлю описания к ним. Если какие будут вопросы или советы - пишите в комментариях!

Первым делом я обрезаю стрелы до нужной мне длины. В моём случае - это минимально возможная длина. Так, чтобы спереди полочки было не больше сантиметра. В итоге я получаю 29 дюймов.

Обрезаю я дремелем с диском по металлу. Как видите по фотографии, диск у меня уже стерся весь. Надо б заменить, но руки не доходят. Впрочем, с задачей он справляется.

Ещё добавлю, что чем быстрее ваш дремель, тем лучше. По крайней мере так в интернетах пишут. Типа, чем быстрее вращается, тем меньше шафт нагревается в месте распила. Ну, так говорят.

Дремель- это, конечно, не профессиональный станок для резки стрел. И результат получается так себе. Топорно. Но это не беда. Сейчас это починим.

Берём торцевальный интсрумент. Я использую G5 ASD Tool. Ребята из ВарАрчер предлагают куда более бюджетную версию такого инструмента.

Затем берём дрель и зажимаем в ней инсёрт с вкрученным в него филдом.

Кладем стрелу на торцевальный инструмент и включаем дрель! Тут я обычно левой рукой через салфетку придавливаю стрелу к торцевальному инструменту, дабы убедиться, что она лежит ровно, и перпендикуляр соблюдён.

Пожжужав немного, я на глаз убеждаюсь, что выглядит менее более ровно. Затем белым маркером крашу торец. И даю подсохнуть.

Снова прокатываю стрелу на торцевальном инструменте. На этот раз уже руками. Делаю всего несколько оборотов, чтобы удостовериться, что белая краска снимается равномерно.

Готово! Торец идеально ровный, срез перпендикулярный. Такую процедуру я проводу со всеми стрелами. И с обоими концами каждой стрелы. Да, со стороны хвостовика с завода идёт довольно ровный спил. Но если вы проверите каждый с помощью трюка с белым фломастером, то заметите, что это не всегда так. При этом такая ситуация имеет место как с дешевыми стрелами, так и с премиальными. Я как-то на АТА спросил у ребят из БлэкИгл, нужно ли торцевать зад их стрел? Они сказали: да, на всякий случай, не помешает. Вот тебе и стрелы за $10-$15 штучка.

Инсерты (и филды) я использую от компании TopHat. Это немецкая фирма, производящая компоненты стрел отменного качества. Я, как и все, начинал с алюминиевых инсертов. Быстро в них разочаровался. Перешёл на латунные (brass). Долго использовал их. Но в итоге решил, что мне нужно нечто ещё более надежное и прочное. Так я нашёл компанию ТопХэт и заказал их стальные инсерты. Весят они по 60 гран. Сделаны очень аккуратно. И пока ни один не погнулся. А попадания в камни уже были. Я от этих инсертов просто в восторге.

Клей для инсертов я покупаю у БлэкИгл. Но подозреваю, что ничего особого в этом клее нет. Обычный cyanoacrylate / цианоакрилат. Наношу немного по окружности инсерта и вставляю в шафт. Он схватывается довольно быстро, так что зевать нельзя.

На этом этапе я проверяю, ровно ли вклеились инсерты. Несмотря на то, что пробоем с этим у меня никогда не было, я всё равно перепроверяю. Если у вас ровные стрелы с идеально перпендикулярными торцами, если у вас ровный, качественный инсерт, то всё будет отлично. Но на всякий пожарный проверим на биение.

Если биения нет, то продолжаем.

С передней частью стрелы мы закончили. Теперь займёмся хвостом. Первым делом я леплю наклейки. Мне нравится кастомизировать свои стрелы. Мне нравится также то, что впоследствии оперение очень легко снять вместе с наклейкой. Не нужно ничего скоблить ножом, пытаясь отскрести оперение и клей.

Наклейки мне напечатал Игорь Ммаксимов
Можете обратиться к нему лично, чтобы создать свой уникальный дизайн и узнать цену.

Вот такой я использую клей для оперения. Зажимаю перо в прищепку переклейки. Наношу тооооненький слой клея и прижимаю перо к шафту. Десять секунд, и готово.

Можно клеить следующее.

Клей снова обычный. Суперклей подойдёт.

Пероклейка у меня самая дешевая от Бонинг. Но с задачей справляется на ура. Не совсем понимаю людей, которые тратят кучу денег на Битценбюргер, или как он там? )

Вот такая красота получается в итоге:

Правильный подбор стрел очень важный момент. Подбор по спайну, в принципе , понятен. А вот на счет длинны стрелы, ясности совсем нет. Подскажите, есть ли какие рекомендации, критерии, личный опыт. А то я слышал совсем разные мнения по этому поводу: типа бери длиннее отрезать всегда можно , плюсы- если стрела сломается можно укоротить и ее использовать, минусы больший вес , большая площадь, сильнее сносить ветром будет. Еще мнение : резать чуть длиннее того места каким стрела упирается на полку примерно + 2-3 дюйма. Еще - резать как можно меньше практически там где стрела лежит на полке:.
Так если общие рекомендации, расскажите пожалуйста ?

В случае с охотничьими стрелами, рекомендации подбора длины стрел для блочного лука описаны тут:

В вольном переводе это выглядит так:

originally posted by Easton:
Правильная длина охотничьей стрелы для луков, имеющих вырез в рукоятке для бродхедов определяется следующим образом. Лук с установленной на нем длинной стрелой натягивается на полную длину растяжения, после чего ваш помощник делает метку на стреле на расстоянии 1-2 дюймов от наиболее удаленной от стрелка части полочки.

Длина стрелы влияет на её спайн. Не всегда удается подобрать стрелы по жесткости под конкретный лук, не прибегая к укорачиванию стрел. Поэтому, зачастую, по соответствующим таблицам от производителей подбираются чуть более мягкие стрелы, чем это необходимо для конкретного лука, после чего жесткость подгоняется постепенным укорачиванием длины трубки. Также можно варьировать жесткость стрелы весом наконечника, длиной оперения, светоотражающими наклейками. В большинстве случаев этих способов бывает достаточно, чтобы нормально подогнать конкретные стрелы по жесткости для конкретного блочного лука.

По большому счету, под блочный лук обрезать стрелы необязательно. Это происходит из классики, где используется кликер. Да и то, сейчас есть такие кликеры, которые крепятся на выносе прицела, что позволяет не обрезать стрелы.

Стреляю из ослабленного где то до 40 фунтов блочника необрезанными алюм. Easton gamegetter XX75 толщина 2117 и получаю удовольствие.
Вопрос!
Что я делаю не так?
😊

Подбор материалов и комплектующих для изготовления стрел.

В древности к этому вопросу подходили весьма тщательно, не смотря на то, что стрелы были расходным материалом и на войне тратились в больших количествах. Не будем отступать от данного принципа, благо сегодня это стало намного легче, благодаря многочисленным производителям лучной экипировки. Поскольку мы делаем стрелы для традиционной стрельбы, то к ним предъявляются следующие основные требования – деревянный стержень, натуральное оперение, наконечник для стрельбы по мишеням (как правило, пулевидный бронзовый или стальной). Пятка (хвостовик) может быть в виде просто пропила, пропила с усилением или как отдельная деталь.

Итак, по пунктам.

Древко – должно быть изготовлено из прочной прямослойной древесины – ясень, клен и др. Ясень отличается высокой жесткостью и прочностью, но и наибольшей плотностью (в средние века из него часто делали тяжелые бронебойные стрелы). Хвойные породы отличает невысокая плотность и хорошая прочность. Поэтому сегодня наиболее массово используются древки из хвойных пород древесины. Они сегодня производятся фабрично (в частности компания Rose City) и вполне доступны. Древки выпускаются диаметром 5/16, 11/32 и 23/64 дюйма.

Но самое главное их достоинство – древки фабричного производства откалиброваны и отсортированы по жесткости для луков с разной силой натяжения, что очень важно для точной стрельбы.

Если вопрос о точной стрельбе не стоит, а нужны стрелы для развлекательной стрельбы – то можно использовать древки “Unspine” – с неизвестным спайном, несортированные (они дешевле). Или использовать древки самостоятельного изготовления.

Итак – для начала приобретаем древки с нужным спайном (жесткостью, - для деревянных древок она указывается в фунтах, и должна соответствовать силе натяжения лука с учетом поправок на тип лука – согласно таблице производителя) – у дилеров, по каталогу или напрямую у производителя. Предварительно их следует пропитать антисептиком (Пинотекс или аналоги) – для надежной защиты от влаги. (методу пропитки опишу ниже)

Для изготовления оперения могут использоваться маховые перья гуся, индюка и другие – сокол, сова, фазан. Исторически наиболее широко использовались гусиные перья. Сегодня широко используются индюшиные. Можно разделать и обрезать перья самостоятельно – почетно, но весьма трудоемко. Зато натуральный рисунок индюшиных перьев на оперении смотрится весьма эффектно. В принципе есть особенность - мягкие перья обеспечивают более чистый выпуск, но быстрее изнашиваются, жесткие перья (американской индейки к примеру) служат дольше, лучше держат форму

Можно приобрести готовое натуральное оперение (например, производства компании AMG или Trueflight). Достоинства покупного оперения – качественная обрезка и шлифовка стержня, что обеспечивает надежную приклейку к древку. Кроме того – можно выбрать оперение яркого цвета для облегчения поиска стрел в траве (кто хоть раз лично с этим сталкивался - понимает, насколько это актуально).

Есть промежуточный вариант – приобрести готовые к обрезке заготовки для оперения и обрезать по своему шаблону.

Для их обрезки для нужной формы лучше всего использовать перорубку (обрезка по шаблону сложнее - за счет того что эти перья довольно жесткие, добиться ровной линии обрезки непросто). Перорезки можно приобресть по каталогу (ту же Gateway), достаточно одной на клуб

Наконечники – тут все просто. Закон для стрельбы по мишеням разрешает использование конических наконечников с углом 60град. Можно выточить на заказ, можно использовать наиболее широко применяемые наконечники для мишеней типа “Brass bullet” (Они сажаются резьбу), или “Field Point”, “Bullet” (Они сажаются на 10 градусный конус, поэтому нужна специальная точилка)

Хвостовики (пятки) – если используются отдельные пятки – то проще всего приобрести пластиковые пятки типа “Arizona” или аналогичные (но есть особенность – стрелы с пластиковыми пятками допускаются не на все турниры по традиционной стрельбе). Или же стелать пропил в хвостовике и укрепить его проклеенным бандажом из прочной нити (для особой историчности - можно укрепить хвостовик вставкой костяной или роговой пластины)

Приобрести готовые оперения, наконечники, пятки и древки можно через дилеров лучного снаряжения.

Итак – материалы готовы. Нам потребуются инструменты и приспособления – в первую очередь пероклейка. Самая распространенная - Cartel fletching tool.

Можно изготовить приспособление самостоятельно.

В любом случае – без приспособления нормально наклеить оперение крайне трудно. Впрочем – есть один способ, пришедший из древности, но об этом в другой раз, поскольку это больше относится к вопросам точной исторической реконструкции.

Второе – точилка для древок Tapeting tool (имеет две точилки под 10 и 20 градусов - для наконечников и пяток соответственно).

Или шаблон для заточки посадочных мест под наконечники и пятки.

Потребуется нейлоновая нить (для бандажирования), клей (желательно быстродействующий), нож, ножницы.

Итак – начинаем с пятки. Если это просто пропил - он обязательно должен быть поперек слоев древесины. Пропил обрабатывается надфилем для удаления острых кромок. На хвостовике можно снять продольные фаски перпендикулярно пропилу. Пропил может быть усилен вставкой роговой пластины (очень исторично). После обработки на хвостовик обязательно накладывается бандаж и проклеивается.

Если ставится пластиковая пятка – хвостовик затачивается под 20град. на точилке, наносится клей и ставится пятка. Следует обратить внимание, чтобы пятка была посажена строго по оси древка – малейшее отклонение сильно влияет на точность стрельбы.

Затем наступает очередь оперения. Если мы используем готовое натуральное оперение – то оно уже готово к поклейке. Если самодельное – то сначала его надо одинаково обрезать для всех стрел по шаблону. Форма оперения – в принципе дело личное, но есть общие требования. Во первых – обтекаемая форма (желательно без острых углов). Во вторых – размер оперения требуется разный для разных стрел. Для стрельбы на короткие дистанции – более длинное и широкое. Для стрельбы на дальние дистанции – более короткое и узкое. Для стрельбы на дальность (флайт) – короткое и узкое. Для легких и быстрых стрел – оперение поменьше, для тяжелых стрел – больше. Напомню очень важную деталь – на одной стреле надо использовать перья только с одного крыла (считается, что лучше всего с правого - для правши, и наоборот). Отступ от пятки до оперения – примерно 1 дюйм. Меньше не стоит – будет неудобно стрелять, больше полутора дюймов – тоже.

Итак – для обрезки оперения потребуется шаблон (проще всего изготовить из деревянной линейки), зажимы-бинлеры и ножницы

Для удобства готовые перья можно упаковать по 3шт для дальнейшего использования.

Ну а работать с пероклейкой просто – вставил древко в направляющие, вставил перо в зажим, намазал клеем, прижал, подождал, открыл зажим, повернул древко на 120 град. – и все заново. Первым всегда клеится перо, стоящее перпендикулярно тетиве.

После приклейки перьев закладные концы перьев бандажируются, бандаж проклеивается.

В принципе - стрела готова. При желании дополнительно можно нанести личную маркировку и нумерацию – для идентификации стрел.

Обычно стрелы хранят и перевозят в арроу-кейсах – вроде такого – он обеспечивает сохранность стрел и оперений

Можно для хранения и переноски использовать и чертежные тубусы, хоть это и менее удобно.

Если кейса и тубуса нет – можно использовать матерчатый чехол, но для защиты перьев оперения стоит сделать холдер – кожаный круг с пробитыми отверстиями под хвостовики стрел (как делали английские лучники). Или использовать полосу изолона с пробитыми отверстиями под пятки – не исторично, но тоже эффективно

(с) Gildor Carnesir, Киев

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Если вы любите стрелять из лука, то вам нужно много стрел, потому что они ломаются, теряются. Можно, конечно их купить, но лучше сэкономить деньги и сделать стрелы своими руками, отличающиеся от других, оформлением. Стрелы для лука бывают деревянные и пластиковые, алюминиевые, карбоновые. В спорте применяют стрелы алюминиевые и карбоновые, а те, для кого стрельба из лука хобби, пользуются пластиковыми и деревянными.

фото. Пластиковое оперение стрел

Из каких частей состоит стрела? Стрела состоит из древка, оперения, хвостовика наконечника. Мы расскажем, как сделать стрелы для хобби, своими руками.

Материал для стрел лука

Приготовим необходимый инструмент, а именно:

пила,
рубанок,
рашпиль,
напильник,
надфили,
наждачная бумага, зернистостью № 16 или № 25.

Стрелы можно сделать из березы, бука, дуба, сосны и других пород деревьев.

Подбор оптимальной длины будущей стрелы

Для каждого человека длина стрелы сугубо индивидуальна. Определяется она таким образом: руки нужно поставить в положение натягивания тетивы. Одна рука сгибается в локте под прямым углом, а другая вытянуть. Пальцы принимают положение, как во время реальной стрельбы. Размер стрелы будет равен расстоянию между ладонями и плюс еще сантиметр.

фото. Определение нужной длины стрелы

Для изготовления стрел для лука своими руками рекомендуется применять штапики. Выбирайте штапики прямослойные, без сучков, со стороной 10 мм. Вам очень повезет, если вы найдете круглые штапики. Можно купить хорошую доску, и в столярке распустить на штапики. Можно конечно и самому распустить, вручную, но это будет дольше. Очень хорошие стрелы получаются из березы.

Теперь начинается сам процесс изготовления стрел для лука.

По замеренному размеру нарезаем заготовки для древка стрел. Делаем из штапиков древко круглого сечения.

фото. Делаем древко для стрелы

фото. Зачистка древка наждачкой

В процессе обработки сначала получаем ровную заготовку, а потом доводим до идеального состояния наждачной бумагой, сначала грубой, а потом мелкозернистой.

Как сделать наконечник для стрелы в домашних условиях

Вторым этапом у нас идет изготовление наконечника. Наконечник мы делаем из тонкой стали, толщиной до 2 мм. В торце лука производим гнездо. Капаем туда клей, и сажаем наконечник, и обматываем ниткой.

Другой вариант — взять кусок алюминиевой трубки с диаметром чуть больше древка, отрезать от нее кусок, зажать до плоского состояния с одной стороны, обрезать под углом с краев и заточить. Далее смазываете древко клеем и вставляете в готовый наконечник.

фото. Металлические наконечники стрел

фото. Наконечник стрелы из алюминиевой трубки

После этого проделываем пропил под тетиву. Для этого очень аккуратно и не спеша, проделываем пилой по металлу, пропил поперек годичных колец. Пропил делаем глубиной 7 мм. Это пропил расширяем, при помощи надфиля, и скругляем углы.

Как сделать настоящие хорошие стрелы с защитой от влаги?

Да, стрелы нужно защитить от влаги, потому что стрелы от влаги коробятся и теряют аэродинамику. Это можно сделать несколькими путями.

Вощением. Для этого берем кусочек войлока, и натираем ним воск на древко. После этого стрелы нужно слегка нагреть, чтобы воск впитался. Сделать сию процедуру в духовке. Поместить в нее стрелы сначала одной стороной, а потом другой. Потом натираем еще раз.
С помощью лака краски. У этого способа есть недостаток. Лак и краска периодически облазят, и нужно следить за этим.
Способ левши. Оклейка древка скотчем. Возьмем кусок скотча, равный длине стрелы. Аккуратно заворачиваем древко в скотч. Но с первого раза ничего не получится. Нужно сначала потренироваться.

Делаем оперение для стрел своими руками

Теперь для стрелы для лука своими руками, делаем оперение. Оперение для стрелы можно делать из пластика, из бумаги, из скотча и птичьих перьев. Перья можно брать любые: гусиные, индюшиные, глухариные и других птиц. Не рекомендуется только делать оперение из вороньих перьев. Вороньи перья хрупкие, и оперение быстро придет в негодность. Оптимальным вариантом считаются индюшиные перья. Длина оперения должна быть в пределах 55-90 мм.

Для одной стрелы берутся перья одного крыла птицы, или правого, или левого. Перед изготовлением оперения стрелы, перья можно отбелить, или покрасить.

Перед покраской перья нужно обезжирить. Для этого их нужно хорошо вымыть с любым моющим средством. Потом их нужно сполоснуть чистой водой и высушить. Если перья не белые, их нужно рассортировать и обесцветить с помощью нескольких бутылочек перекиси водорода. После этого можно приступать к окраске. Наилучший результат окрашивания получается при использовании пищевых красителей.

Перья помещают в горячий раствор краски на 30 минут. Через полчаса вынуть перья из краски, сполоснуть, и высушить, разложив на бумаге одним слоем. Когда перья высохнут, их аккуратно расчесывают зубной щеткой.

фото. Готовые натуральные перья для оперения стрелы

фото. Оперение для стрел своими руками

Оперение стрелы для лука своими руками готово. Осталось только придать форму.

Длинное и широкое оперение гасит скорость стрелы, но вместе с тем, выравнивает стрелу в полете. Ворс, на маховом крыле, слегка завертывается по краям. Именно это место определяет максимальную высоту оперения. Форму оперения выбирайте по своему усмотрению. Форм оперения существует несколько: треугольная, грушевидная, бананообразная и высокопрофилированная треугольная.

фото. Чертеж стрелы для лука — формы оперения стрел

Есть еще один вид оперения – из скотча. Нарезаем скотч длинной 17 сантиметров. Возьмем один кусок скотча, и положим его клейкой стороной кверху. На него укладываем стрелу, а сверху второй кусочек скотча, клейкой стороной вниз. Все разглаживаем и обрезаем по трафарету. После этого кончики скотча обматываем узенькой полоской скотча или изолентой.

Небольшой совет. Скотч лучше брать не прозрачный, а еще лучше строительный, матовый.

Стрела для лука, сделанная своими руками, готова. Можно идти стрелять. Как видите, особой сложности, изготовление стрелы для лука не представляет.

Читайте также: