Посадка овощей в гребни

Обновлено: 19.09.2024

Культивирование лука китайским способом – новинка для большинства частных огородов. Именно для этого овоща технологию пока применяют редко. Между тем гребневые посадки – это не ноу-хау. Ведь там, где почва тяжелая или грунтовые воды подбираются слишком близко к корням растений, порою только выращивание на возвышении дает хороший результат.

Если же земля изначально содержит высокий процент песка, а значит, поливочная вода уходит стремительно, не напоив посадки, с китайским модным способом выращивания лука на гребнях можно остаться и без урожая. Та же проблема в жаркой местности с регулярными ветрами. Не защищенные от выдувания грунта луковицы оголятся. Огородники из территорий с подобными природными явлениями повышают урожай корнеплодов и лука, выращивая овощи между гребнями.

Но на большинстве дачных угодий благодатного Черноземья, в Средней полосе, уральских регионах и Сибири суховеи редкость. Потому китайская технология для повышения урожайности лука интересна частникам и фермерам.

Китайский способ посадки лука гребнем: описание способа

Лук китайским способом: формирование гребней

Зачастую встречаются мнения, что гребневая технология выращивания лука напоминает традиционные картофельные посадки. Но это не совсем так. Принципиальная разница в том, что:

Гребни по-китайски для лука формируют изначально, до посадки. Севок помещают в готовый хребет земляного гребня.
Картофельные возвышающиеся ряды, а на дачах – холмы, получаются в процессе окучивания. А укладывают клубни обычно в ямки на ровном поле.

На заранее подготовленных гребнях китайским способом выращивают не только лук. С чесноком, корнеплодами тоже можно поэкспериментировать и получить повышенные урожаи. Ведь плодам в рыхлой питательной насыпи достается больше воздуха и солнца, чем на ровной площадке.

семейный — многозачатковый;
шалот;
шнитт и другие на зелень, а не репку.

Годятся традиционные, типа Стригуновского, с крупными единичными луковицами.

Посадка лука в гребни: достоинства и недостатки способа

Анализируя достижения дачников, сравнивших китайский метод на гребнях и обычную посадку лука, стоит учитывать климатические особенности, описанные выше. Только в оптимальных условиях с нормальной структурой почвы, уровнем осадков и весенних грунтовых вод можно судить об эффективности китайской методики.

Сформированные ранней весной земляные гребни быстрее обычных грядок прогреваются.
Воздухопроницаемость рыхлой насыпи высока до сбора урожая – кислород свободно поступает к корням.
При поливах в междурядьях питательность грунта сохраняется дольше: вода не так интенсивно выносит макро- и микроэлементы. Требуется меньшее количество удобрений за сезон.
Щедро освещаемые солнцем и дышащие кислородом луковицы реже страдают от грибковых инфекций.
Даже если весна затянулась, сроки посадки в гребнях раньше, так как температура земли выше, чем на соседних плоских грядках.
Облегчается прополка: из рыхлого грунта сорняки извлекаются с корнями, а усилий на это уходит меньше. Да и плотность зарастания гораздо ниже.
Упрощен сбор урожая, риск повредить луковицу сводится к нулю.

К минусам метода относят трудоемкий подготовительный этап. Фермерские хозяйства применяют технологию, формируя гребни сельхозтехникой. Дачникам приходится вручную делать насыпи, используя мотыги, тяпки.

Посадка лука китайским способом пошагово

Следуя подробным рекомендациям по китайскому способу посадки лука-севка, новички в огородном деле, а уж тем более опытные дачники могут проверить эффективность метода на собственных участках. Но, чтобы не разочароваться и не остаться без запасов на зиму, надо соблюсти правила на всех этапах, начиная с главного – подготовки земли и формирования гребней. Только тогда уход за культурой не станет обременительным, а результат порадует.

Подготовка грядок и формирование гребней

Грядка для посадки лука на гребнях

Планирование посадок – осенняя забота. Ведь под лук, даже по китайскому способу, подойдет не каждая площадка. Севооборот – главный критерий выбора места. Под посадку лука в гребни весной еще с осени присматривают ровный солнечный участок, где закончили плодоношение:

огурцы или тыквы;
любые культуры из бобовых;
летняя капуста;
картофель;
сидераты.

Последние смогут устранить риски для будущего урожая после любых посадок. Если на приготовленной площадке высадить горчицу или фацелию, а под зиму подрезать зелень и оставить, то земля станет более насыщенной полезными элементами и свободной от многих почвенных вредителей.

Но прежде готовят сам участок:

очищают от растительных остатков;
перепахивают, одновременно добавляя органику (по ведру компоста, перегноя на метр площади);
для нужной рыхлости в тяжелую землю добавляют песок, торф, а если грунт слишком легкий – немного глины;
слегка раскислить поможет доломитовая мука, а золу лучше добавлять весной.

Важно! Осенью обогащают почву комплексами с фосфором и калием, а при подготовке самих гребней весной добавляют любой препарат с азотом.

высоту насыпи минимум 15 см;
междурядье – от 30 см.

В день посадки на вершине по всей длине гребня либо нарезают борозду, либо готовят лунки с шагом 15 см.

Лук китайским способом: подготовка севка

Посадочному материалу тоже требуется внимание. Но каких-либо особенных процедур китайская методика не предполагает – проводят стандартную подготовку севка:

Калибруют, выбирая крепкие здоровые луковицы с диаметром от полутора см до 25 мм.
Замачивают (в день посадки) в теплой марганцовке или фунгициде, например в препарате Максим.
Прогревают по одной из схем: неделю на батарее, либо пару часов в 40-градусном растворе марганцовки, либо до пары минут в горячем – максимум 70°.
До обеззараживания подрезают отсохшие корешки, снимают отслоившуюся шелуху.

После замачивания слегка просушивают и сразу высаживают.

Лук китайским способом: посадка

Выращиваем лук китайским способом: посадка севка на гребни

Сроки для посадки лука по-китайски определяют по погоде, но в целом – на неделю-другую раньше, чем в плоские грядки:

на юге к середине апреля обычно заканчивают высадку;
дачники Средней полосы заряжают гребни луком к Первомаю;
сибирякам при благоприятных прогнозах удается отсадиться к середине мая.

Перед тем как садить лук в подготовленный гребень, борозду или лунки обсыпают золой. Глубина, рекомендованная для севка, зависит от размера посадочного материала:

при диаметре до полутора см – максимум 2 см;
большего размера – до 3 см.

Чтобы всходы были дружными, а значит, и уход проще, рекомендуют рядом сажать луковицы одного размера. В один гребень – мелкие, в другой – крупнее. Шаг между севком тоже варьируется по аналогичному принципу: чем меньше луковка, тем ближе, но не превышая рекомендованных 15 см. Головкам побольше нужно дать по 20 см, чтобы, подрастая, они не теснили друг друга.

По борозде головки расставляют на донце, засыпая с обеих сторон, слегка обжимая. Закрытые лунки с севком тоже слегка приминают, но в обоих случаях стараются не развалить гребень. После высадки поливают.

Лук китайским способом, на гребнях: уход

Комплекс мер по уходу за луком, высаженным китайским способом, с одной стороны, стандартный – полив, подкормка, прополка. С другой – практически не надо рыхлить.

Важно! Когда перо отрастет на 5-10 см, слегка сметают верхушку гребня. Так солнце скорее доберется до луковицы. Чаще этот процесс происходит естественно: от дождей, прополки земля осыпается, смывается. Если вода слишком прибила грунт вокруг пера, то приходится уменьшать ее слой над головкой вручную. Когда до уборки остается не больше месяца, лук сидит в земле лишь на 2/3 – верхняя часть головки открыта солнцу.

Полив

График стандартный для лука:

сначала обильно, регулярно, чтобы земля не пересыхала;
за месяц до уборки прекращается полностью.

Молодую зелень увлажняют под корень. Взрослому луку по-китайски воду подают между гребнями. В дождливую погоду поливать вовсе не надо. При этом у лука по китайской технологии больше шансов вырасти здоровым, чем на обычной грядке: застой воды в гребнях исключен.

Прополка, рыхление

Выдергивая сорняки, садовод одновременно поддерживает легкость грунта. Из гребня лишнюю растительность извлекать легко. Но, если почва слежалась, придется слегка подрыхлить гребень.

Подкормки

Рекомендуют следующий график (с вариантами удобрений)

Период	Органика	Минеральные
25-30 суток после всходов	Настой коровяка	Карбамид – 3 ч/л на ведро
Спустя 15-20 дней после первой подкормки	Травяной настой	Комплексное или по 15 г карбамида и фосфора и 35-40 калия
За месяц до уборки	Зольный раствор	Калий + фосфор (15+25)

Важно! Переборщить с азотной составляющей значит простимулировать рост зелени в ущерб луковицам.

Оптимальный вариант – сочетание химии и органики. На ранних стадиях – готовые препараты, чем ближе к уборке урожая, тем актуальнее натуральные средства.

Любые растворы, настои, хоть органические, хоть минеральные – только под корень и по влажной земле. В рыхлой структурированной почве легко обжечь корни и тело луковицы, а предварительный полив смягчит удар.

Борьба с болезнями и вредителями, профилактика

Хотя считается, что выращиваемый по китайской технологии лук-репка менее подвержен инфекциям, профилактика грибковых болезней не помешает. Особенно если лето выдалось прохладным и дождливым. Чтобы уберечь урожай, опрыскивают посадки раствором со следующими ингредиентами:

Вода – 10-литровое ведро.
Медный купорос – 6-7 г.
Жидкое мыло – столовая ложка.

Такую обработку полезно провести, когда перо достигло высоты 10-15 см.

От болезней и вредителей помогает зола – сухая, рассыпанная на зелень и гребень, или настой.

Лук на гребнях: уборка урожая

Лук китайским способом: уборка урожая

К уборке лука на гребнях приступают на неделю раньше, ведь по китайскому методу культуру и сажают с опережением сроков. Вынимаются из земли луковицы легко, достаточно просто потянуть за перо.

Головки, полученные на гребнях по китайскому способу, немного отличаются от стандартных, заявленных в описании к сорту. Обычно они крупнее, а форма слегка сплюснутая, что никак не отражается на вкусе и хранении.

Морковь – один из самых популярных корнеплодов на современных огородах. Ровные грядки с ажурными зелеными листьями украшают участки даже начинающих огородников. Но получить урожай красивых ровных корнеплодов удается только тем, кто придерживается.

А мы полюбили сорт САМСОН. Морковь вырастает крупная, сочная. Каждый год её сажаем. Правда посадки я изначально и не загущаю.

Понравилась двойная грядочка из моркови. а у меня никак не получается морковь, такая, как у вас на картинках… Я и сама знаю в чем причина, жалею прореживать семена, да и рядочки гуще сею… Все, насмотрелась на вашу красавицу-морковь, на следующий год сделаю все по науке.

Красивая на грядках морковь. А у меня не получается. И сею во время, прополываю, прореживаю, хорошо растёт, поливаю, все процедуры выполняю, Как копать, коротышки, видно не нравится почва ей. Несколько лет не выращивал. Прочитал коментарий MarinaGerasimenko, и решил попробовать в гребни посадить, двумя строчками, получится?

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — поэтому порылась в своих фотоархивах и нашла снимок, на котором достаточно отчетливо видно, о чем речь:

Лучок растет на грядке, а вот морковь и свекла — на гребнях, как картошка. У нас гребни еще называют боровками. Кто картошку обрабатывает трактором, тому эти гребни-боровки трактор же и нарезает. А я предпочитаю обрабатывать вручную и гребни делаю мотыгой.

Единственное, что надо учитывать: такой способ подходит не для всех типов почв. На суглинках, на любой тяжелой, быстро уплотняющейся почве — это то, что надо. А вот на супесчаных и песчаных почвах грядки все же предпочтительнее: здесь гребни осыпаются, размываются при поливе. Да и нет нужды на легких почвах сеять в гребни, потому что земля так сильно не уплотняется, не мешает ни росту корнеплода, ни уборке.

Марина скажите я вот насчет гребней хотела спросить, очень заинтересовалась, надоели грядки, а Вы каждую гребню как бы один ряд делаете, и густо садите, а расстояние между гребнями какое делаете, и изначально делаете возвышенность или это они такие высокие из-за окучивания?

Мариночка. Спасибо огромное, у меня почва хорошая, и глины нет и песка тоже))) борозды держит форму тоже, поэтому хочу в этом году попробовать так))) а с таким подробным ответом уж точно буду пробовать.

Много читаю тут про разные типы почвы. В школе конечно учили их разновидности, но как узнать свою. Живем на побережье Азовского моря. Может кто подскажет? Спасибо

А у нас в прошлом году выросла вот такая морковка!

Я настолько была удивлена её размерами, что не смогла не сфотографировать. Для сравнения рядом положила самые большие кухонные ножи. Вес этих морковок был от 400 до 640 гр. К сожалению не оставила пакетики от семян, но это точно были какие-то традиционные сорта, не гибриды. Посеяла дочь её где-то 10 мая. Предшествующей культурой был картофель, но сделали мы так не от больших знаний, а просто ещё никак с планировкой сада определиться не можем. Кстати в этом году грядки под морковку опять подсознательно запланировали на то место, где картофель рос. Выращивали мы её на грядках вместе с луком, чередовали ряд лука, ряд моркови. тк садовод я ещё не очень опытный и все советы брала из интернета. Ни луковой ни морковной мухой оба растения поражены не были, но такой способ посадки мне показался не очень удобным из-за того, что этим культурам необходимы различные удобрения и различный режим полива. Исходя из этого, хочу в новом сезоне по-прежнему оставить оба эти растения на одной грядке, но попробовать рядки чередовать по 2. Из удобрений я только один раз полила её настоем сброженной травы с добавлением одной столовой ложки сернокислого калия на ведро. Дважды дочка всходы прореживала. Во второй половине августа из-за такой величины пришлось уже весь урожай убирать, хотя обычно морковь у нас в конце сентября убирают. Это, конечно, получилось не очень удобно. Теперь придётся стараться и в этом году получить урожай лучше прежнего, тем более что и опыт потихоньку набирается.

Грядки бывают разные широкие, узкие, высокие и низкие, замульчированные, а также заточенные в ящики или мешки. Самое важное – выбрать правильный вариант для своего участка, учитывая погодные условия и структуру почвы, ведь от этого будет зависеть урожай.

Трудно представить дачный участок без посадок огурцов, помидоров, перца или хотя бы петрушки и салата. Даже если землевладельцы изначально планировали проводить выходные только за шашлыками, приятными разговорами в дружной компании и созерцанием первозданной природы, через год-два на участке, помимо клумб и зоны отдыха, как правило, появляются первые грядки. Для того чтобы получить максимальный урожай, при их создании следует учитывать множество факторов (от погодных условий до состава почвы), и тогда можно смело выращивать даже самые сложные культуры.

В северных регионах целесообразно делать приподнятые и высокие грядки, т.к. весной они раньше оттаивают и быстрее прогреваются, а летом почва на них теплее, чем на обычных грядках. Более того, они незаменимы на сырых и подтапливаемых участках. Если сделать грядки в коробах шириной 50-70 см, то в них можно выращивать даже картошку, корнеплоды и овощи.

А в южных регионах, наоборот, грядки стоит углублять, чтобы избежать иссушения почвы и защитить от ветра, также землю необходимо обильно мульчировать. Высокие грядки в коробах тоже подойдут, при наличии толстых стенок, которые помогут удерживать влагу и не позволят ей быстро испаряться.

Рассмотрим наиболее популярные среди огородников грядки, которые доказали свою эффективность.

Грядка-короб

Такие грядки хороши для северных регионов, а также для участков с глинистой почвой и высоким залеганием грунтовых вод. Приподнятые над поверхностью земли на 10-20 см грядки-короба, шириной 70-80 см, заключенные в корпус из досок или бревен, прекрасно подойдут для выращивания овощей, винограда и косточковых.

Как правило, на дно короба сначала укладывают картон (для того чтобы не пускать сорняки), затем слой органических удобрений и слой почвы толщиной 10-15 см. Такие грядки должны быть обязательно оборудованы капельным поливом и замульчированы – опилками, пленкой, соломой. Проходы между коробами также лучше укрыть дерном. Осенью, после того как вы соберете последний урожай, следует вновь внести на грядку органику и удобрения, закрыв все слоем плодородного грунта и укрыв на зиму пленкой.

Многие огородники замечали, что растения, расположенные по краям грядки, вырастают крупнее, чем в середине. Это обусловлено тем, что они получают больше солнечного света, поскольку не затеняются своими соседями. Если сделать узкие грядки-короба шириной 40-60 см, то можно получить великолепный урожай, потому что все растения, посаженные на них, оказываются крайними. Располагать посадки необходимо в шахматном порядке. Стоит также учесть, что такие грядки не подходят для корнеплодов и картошки.

Грядка-гребень

Такой вид высоких грядок подходит для тяжелых глинистых переувлажненных почв с неглубоким плодородным слоем 10-15 см, а также участков с поверхностным залеганием грунтовых вод до 1 м. Создание гребней способствует хорошему дренажу, прогреву и проветриванию грунта, а также за счет земли, изъятой из борозд, можно увеличить плодородный слой насыпи. Для устройства таких грядок почву перекапывают и при помощи мотыги или лопаты, нарезают гребни высотой 20-25 см, шириной 50-70 см и с откосом под уклоном 45-50 градусов. Лучше всего делать это осенью, тогда к новому сезону земля уплотнится, а из-за того, что гребни хорошо промерзают, зимой в них погибнут практически все вредители.

Стандартная высота верхней части такой насыпи – 18 см, но для посадки моркови, петрушки и свеклы вершину гребня расширяют до 30 см. Более пологие откосы делают для того, чтобы земля не пересыхала. Если почва переувлажнена, можно сделать и крутые склоны. Полив и подкормку осуществляют через канавки между гребнями, что позволяет распределять влагу и удобрения равномерно между посадками.

Растения на таких грядках располагаются в шахматном порядке в зависимости от их высоты. Так, низкорослые сорта высаживают по обе стороны канавки на расстоянии 35-40 см, среднерослые и высокорослые – только с одной стороны. Урожай собирают на гребнях на 2-3 недели раньше, чем на классических грядках.

Грядки-холмы и грядки-ямы

первый слой состоит из больших веток деревьев, крупных стеблей растений, толстых сучьев, которые обеспечат доступ воздуха и дренаж;
далее укладывается слой из пищевых отходов, опилок и щепы;
потом идет перегной и компост, которые будут давать тепло, разлагаясь и обеспечивать растения полезными веществами;
и в последнюю очередь засыпается слой плодородной почвы, который необходимо тщательно утрамбовать.

Также на такой грядке необходимо предусмотреть опоры для высокорослых и вьющихся растений.

В южных регионах, где есть проблемы с увлажнением почвы, сооружают похожие грядки, только вместо холмов выкапывают ямы или траншеи, которые послойно заполняют органикой. Такие углубленные грядки удерживает влагу, поэтому поливать растения в них нужно гораздо реже.

Грядки-мешки и грядки-ящики

Такие грядки помогут вам получить хороший урожай даже на самых сложных почвах. Ведь пришли они к нам из далекой африканской Уганды – страны с жарким и засушливым климатом. Для того чтобы создать такую грядку, вам понадобится джутовый, полипропиленовый или полиэтиленовый плотный мешок (ящик). Его обязательно нужно установить на основание, например кирпичи или камни, чтобы внутрь не попала сорная трава. На дне мешка или ящика необходимо сделать отверстие, для оросительной трубы (можно взять обычную полипропиленовую трубу и просверлить в ней отверстия), после установки которой конструкцию начинают заполнять. Первый слой должен быть дренажный, поэтому на дно мешка засыпают керамзит или гравий, потом добавляют почвенную смесь. Вместо оросительной трубы можно сделать желоб из камней. Всю конструкцию необходимо укрепить, для опоры могут служить крупные бревна или стволы деревьев. Поливать такие грядки необходимо только через оросительную трубу или желоб, чтобы у растений не загнивали корни. В таких конструкциях великолепно чувствуют себя огурцы и томаты.

Капитальные грядки-контейнеры

Они подходят для маленьких участков, а также для тех, кто собирается выращивать полезные культуры в небольших объемах. Для организации таких грядок отлично подойдут камень, брус или кирпич. Эти материалы экологически безопасны и конструкция из них будет выглядеть очень эстетично. Контейнеры – это фактически цветочные горшки для растений, увеличенные в размерах, шириной до 1 м и высотой от 30 см до 80 см. Если такой короб накрыть прозрачной крышей из поликарбоната, это поможет отсечь излишний солнечный свет, также для плетущихся растений можно соорудить шпалеры.

Заполняется контейнер слоями, дно не бетонируется, т.к. излишняя влага с грядки должна уходить в землю. Первый слой – дренажный, насыпают гальку или керамзит, а также устанавливают мелкую сетку, которая защитит корни растений от грызунов и кротов. Следующий слой – быстро перегнивающая органика и компост. Последний, самый верхний слой – легкая плодородная почва.

Для грядок-контейнеров необходим капельный полив, а также обязательное мульчирование почвы. Единственным недостатком капитальных конструкций является сильное промерзание в них почвы зимой, поэтому в северных регионах многолетники в таких грядках не выживут.

Если вы хотите создать на своем участке огород, то к его организации необходимо подойти ответственно, учитывая многие факторы, которые могут помешать собрать хороший урожай. Умные грядки помогут вам при минимальных затратах, получить максимальный результат и насладиться процессом.

Лук

Выращивание лука репчатого не у всех огородников удается с первого раза. Мы тоже раньше похвастать успехами не могли – то с местом прогадали (посадили в полутень), то погода подвела (град уничтожил зелень, и луковицы не набрали положенный размер). Но каждый опыт уникален, и позволяет учиться. Делимся самым удачным приемом выращивания лука на репку на гребнях, который нам подсказал сотрудник. Конечно, мы его технологию немного адаптировали под себя, так как давно не применяем химию.

Подготовка почвы

Выращивать лук таким способом эффективнее всего на почве после культур, под которые щедро удобряли землю. Это могут быть огурцы, кабачки, капуста, томаты, различный салат. Если таковой возможности не имеется, то можно подготовить непосредственно под лук грядки заранее – с осени.

Делают это следующим образом. Осенью землю удобряют перегноем из навоза в количестве 5 кг на 1 м ² , в который предварительно вводят раскислители – доломитовую или рыбо-костную муку. После этой подкормки почвенный грунт обязательно вспучивают плоскорезом на глубину не более 5 см и укрывают картоном. А еще лучше – посеять сидераты, они и удобрят и взрыхлят почву. Но вику в этот раз не сейте – бобовые и лук несовместимы.

Далее, весной, примерно в середине апреля, перед посадкой необходимо вновь обработать почву плоскорезом, при необходимости полить ее. Дней за 10-14 до посадки семенной лук необходимо прогреть сухим теплом при t 40-45 º в течение примерно 10-ти часов. Такая процедура сохранит лук в перспективе от шейковой гнили, стрелкования и ложной мучнистой росы. Полезно замочить севок в Цирконе (1 ампула на ведро), он стимулирует развитие корней и дает первичный толчок к наращиванию зелени. Вымачивать долго не следует — не более 1-1,5 ч.

Посадка севка

2-ой шаг : лук перед посадкой также необходимо подготовить:

снять защитную чешую (высохшие луковые листики на поверхности луковицы). Во время хранения эти чешуйки предохраняют луковичку от болезней, но задерживают рост лука;
с осторожностью обрезать высохшую часть шейки луковицы, не задевая молоденького росточка;
на сутки замочить луковицы в воде t 15-20 ° (в раствор можно добавить Фитоспорин-М, который предохранит корни от фузариоза и прочих корневых гнилей).

Как альтернатива — полезно замочить севок в Цирконе (1 ампула на ведро), он стимулирует развитие корней и дает первичный толчок к наращиванию зелени. Вымачивать долго не следует — не более 1-1,5 ч. Так что можно с утра поставить севок на стимуляцию.

Если погода стоит после посадки сухая, крайне важно в течение первого месяца 2-3 раза обеспечить луку обильный полив. Своевременно пропалываем и рыхлим грядки плоскорезом, мульчируем. Мульчировать лук обязательно нужно — у нас, как правило, в самую жару воду отключают. А мульча прекрасно бережет влагу, да и после разложения питает наших микробов. В дальнейшем практика показала, что мульчировать лучше всего смесью свежих опилок с компостом.

получать больше солнечного тепла,
подсыхать им самим и даже части наружных корешков лукового донца,
предотвращать размножение луковой мухи.

Примерно в середине июня, или во второй его половине нужно снова удобрить лук. В этот раз смесь вносят под самый корень. В качестве подкормки берем калийную подкормку из древесной золы. Гребни с поливами размываются и луковицы оголяются, препятствия для их роста вширь исчезают.

В последней трети июля необходимо снова провести рыхление почвы – последнее за сезон. После этого рыхления почву уже не трогаем до самого снятия урожая.

За 1-1,5 недели до сбора, если всё ещё встречаются не до конца вызревшие луковицы, нужно лопатой подрезать корешки на глубине около 8 см.

Собираем урожай к концу августа, или в первые дни сентября. В этом вопросе важно не запоздать с уборкой, так как приблизительно через неделю (+/- 2 дня) с момента вызревания лук снова начинает расти, луковицы вновь прорастают, и для хранения становятся непригодными.

Но если всё же по какой-то причине сбор урожая вышел за временные рамки, то для его лучшего сохранения следует обрезать перо и корни, и подпалить над пламенем донце каждой луковицы, как у чеснока. Обработанный таким методом лук прекрасно сохранится, и будет пригоден для еды, но вот для следующей посадки он не подойдёт.

Очевидно, что выращивание репчатого лука этим способом значительно упрощает уборку свежего урожая: луковицы очень легко выдёргиваются из рыхлого грунта, ведь они и так были приоткрыты, а корни были уже подрезаны. Выдёргивая луковицу из земли, нет необходимости отряхивать её от почвы – ее просто обычно нет.

Собранные луковицы рассыпают на несколько дней в сухом, хорошо проветриваемом месте, идеально – так, чтобы на них попадали солнечные лучи. Если погода позволяет, то можно для просушивания лук оставлять прямо под открытым небом.

После того, как лук подсохнет, нужно обрезать остатки корешков, при этом должна остаться шейка длиной не менее 3 см, и ещё раз просушиваем его. Теперь это нужно сделать более тщательно. Для этого луковицы рассыпают около любых источников тепла. Температура в 30 – 35 º поможет избежать заражения шейковой гнилью. После тщательной просушки лук убирают в большие сетки и хранят при обычной комнатной температуре.

Наши эксперименты выращивания лука, как уже говорилось, были многочисленны. К преимуществам же этого способа выращивания репчатого лука стоит отнести:

Видимый недостаток у этой технологии выращивания лука только один – достаточно жёсткое соблюдение условий и сроков уборки урожая, так как в дальнейшем их нарушение скажется на качестве лука в период хранения.

В целом технология выращивания лука на гребнях очень эффективна – богатый урожай отомстил всем прошлым неудачам сторицей. Вероятно, выращивание лука репчатого на приподнятых грядках столь же результативно, ведь они тоже хорошо освещаются и прогреваются со всех сторон – надо пробовать.

Читайте также: