С какими ростками лучше сажать картофель с белыми или зелеными
Обновлено: 18.09.2024
Тщательный подбор семенного материала – едва ли не одно из самых значимых условий для получения богатого урожая. Это касается любой овощной культуры, в том числе и картофеля. Пожалуй, с этим тезисом могут согласиться даже далекие от этой темы люди. Однако вопрос размера клубней остается довольно спорным и вызывает немало дискуссий и обсуждений.
Что лучше: средние или мелкие клубни?
Помимо прочих характеристик, у картофеля есть калибр – так называется диаметр поперечного среза. Таким образом, при сортировке картофель делят на:
- мелкий (менее 3 см);
- средний (5-6 см);
- крупный (превышающий 6 см в поперечном диаметре).
Конечно, это касается сортов с округлыми и овальными клубнями. Если их форма более вытянутая, то эти цифры уменьшаются на 1 см.
Обычно в качестве семенных отбираются именно мелкие, реже – средние клубни. Это экономически оправданно, поскольку более крупные могут пойти в пищу или на продажу. Так как в больших хозяйствах сортировка происходит механически, то на семена отбирается картофель с диаметром 3-4 см. Отбор вручную более вариативен: тут можно ориентироваться на долю картофеля определенного размера от общего объема и, если мелкого недостаточно, добрать из более крупной части.
Правильно подобранный сорт, плодородная почва, соблюдение технологии посадки, грамотный уход, своевременные подкормки, отсутствие болезней и вредителей – все это влияет на результат, который будет виден в конце сезона. При соблюдении всех условий даже мелкая картошка даст хороший урожай, поэтому нет смысла использовать более крупную. Однако в реальности не все идет так гладко, поэтому большинство огородников отдает предпочтение средним по размеру клубням. Они дают большее количество крепких побегов, устойчивых к погодным условиям, атакам вредителей, бактерий и вирусов.
Не зря есть народная мудрость, говорящая о том, что каково семя, таково и племя.
Можно ли сажать крупный картофель и как это делать?
Считается, что мелкие клубни плохо питают побеги, поэтому они не дадут хорошую ботву. А она, в свою очередь, не даст необходимое количество крахмала и других веществ для формирования новых клубней большей массы. Однако не стоит впадать в другую крайность и сажать самую крупную картошку в надежде вырастить небывалый урожай. Чаще всего из таких экземпляров вырастают кусты с хорошей ботвой, но мелкими клубнями.
Это возникает в результате того, что материнский клубень дает достаточное питание, и собственная корневая система развивается плохо. Даже если завязываются новые клубни, они так и останутся мелкими. Однако это может произойти и в результате изменения условий: длительного похолодания, дождливой погоды или засухи, внесения большого количества удобрений и т. д.
Чтобы добиться желаемого урожая, крупные клубни лучше разрезать. Поскольку глазки с почками расположены неравномерно, к этому вопросу необходимо подойти вдумчиво.
Если их немного, клубень лучше порезать вдоль, поскольку так на каждой половине останется несколько боковых почек и одна-две наиболее активных с вершины. Если глазков много, можно резать поперек, в виде долек или сегментов произвольной формы. Все это лучше делать минимум за два дня до высадки, чтобы успеть обработать срезы активированным углем или золой, а затем дать им подсохнуть.
Советы по выбору размера
Чтобы выбрать семенной картофель, можно воспользоваться подсказками опытных огородников.
- Оптимальным размером для посадки являются клубни диаметром около 5 см и весом от 50 до 80 г. Чтобы понять, на что ориентироваться, если под рукой нет измерительных приборов, можно представить крупное яйцо: клубни должны быть приблизительно такого же размера.
- На каждом из клубней должно быть несколько глазков с живыми почками: их можно проверить, если весной заранее переместить семена из погреба в более теплые условия. Слабые, тонкие ростки или их отсутствие, пятна, повреждения – повод для того, чтобы отбраковать картофель и не занимать место на огороде впустую.
- Чтобы быть уверенным в качестве корней, семенную картошку лучше отбирать непосредственно во время сбора урожая. Ее набирают только от хороших корней с ровными, крупными клубнями. Если такие были найдены, в семенной фонд можно отправлять весь картофель от куста, даже мелкий. Исключениями могут стать только очень крупные экземпляры весом 500 г и выше. В покупном картофеле могут присутствовать клубни из слабых или больных корней, и это нельзя проверить.
В крайнем же случае можно использовать картофель любого размера.
Очень мелкие клубни можно класть в ямку парами. Главное, чтобы они были здоровыми на вид и имели ростки. Конечно, гарантии хорошего результата в этом случае никто не даст, особенно если сорт уже выродился. Крупные, в свою очередь, можно разделить на дольки или использовать только глазки: это позволит не только получить приличный урожай, но и увеличить семенной фонд.
Множество огородников утверждают, что выращивание картошки с ростками очень эффективно. Такую технологию, как правило, выбирают те, кто имеет небольшой количество дорогостоящего сорта картофеля.
Посадка картошки с отростками обладает множеством плюсов и дает высокую скорость разведения редко встречающихся либо дорогостоящих сортов. Использование технологии позволяет получить много урожая.
Особенности технологии
У картошки могут быть теневой и световой вид ростка. Первые растут сами, когда овощ содержится в темном и прохладном месте. Такие ростки бледные и хрупкие. Световые ростки могут расти на свету и при плюсовой температуре. Они являются более толстыми и прочными.
Картофель с ростками можно выращивать как рассаду с последующей посадкой в грунт. За неделю до высадки нужно контейнер с посевным материалом оставить на улице для проращивания ростков.
Проращивание начинают примерно за 35 суток до того, как помещать растения в теплицу. Поврежденные плоды нужно исключить. Лучший материал для посева следует уложить в ящики слоями и поставить в освещаемое помещение. Рекомендованная температура в нем должна быть от 18 градусов. Влажность должна быть высокой, от 85 %.
Выращивание рассады
Лучше всего использовать большие ящики. Картофель проращивают в кокосовом экстракте, но можно и в обычном грунте.
Выбирайте плоды с длинными отростками и различимыми корешками. Отросток должен быть от 5 сантиметров. Ростки обламывают очень осторожно. Лучше медленно откручивать отростки. Подготовленные элементы помещают в грунт на две трети длины и через каждые пять см.
Пересаживают их, когда на улице начинается стабильно теплая температура.
Высадка
Картошку со световыми ростками высаживают в грунт, когда температура воздуха от 10 градусов. Срезать либо отрывать ростки необходимо в день высаживания.
Глубина бороздок для этого посевного материала от 6 см. Между рядами должно быть расстояние около 70 см. Клубни помещают ростками вниз. Почва должна быть предварительно хорошо увлажнена.
Заболевания овоща
Картофель, высаженный с ростками, подвержен почти всем типичным для этого овоща заболеваниям.
При засухе может развиться парша. Также это происходит, если картофель посажен слишком глубоко, и ему не хватает воздуха. Источником фузариозного увядания выступают микроорганизмы, которые есть в грунте.
Технология высаживания не имеет особого значения для развития заболеваний картофеля. В любом случае нужно приложить усилия, чтобы защитить овощ от болезней.
Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте
На посадку откладываем мелкую картошку, а потом грустим: ох, горох – вырождается. А специалисты советуют включить логику: если мы выбираем несущую худшие гены – что из нее вырастет? Из гороха горох и вырастает. Мелкая картошка потеряла присущие сорту признаки – размер, форму, продуктивность. Клубень получал мало питания, и не может обеспечить качественное прорастание. Он не даст новые крупные клубни – из пустой кастрюльки не накормишь!
А главное, в клубнях выделяется гормоны роста, ауксины. Они и отвечают за интенсивность роста глазков, их количество. В маленьких клубнях ауксинов соответственно и меньше.
А главное: как выбрать правильную картошку и как сделать ее урожайной
Вот возьмите картошину, и найдите глазок. Где он расположен? Вот именно, на верхушке. Это верхушечная почка. И есть такая штука – апикальное доминирование. Эта почка по его законам главная: пока не прорастет, пока столон (побег, на котором и образуются новые клубни) не сформирует – других не будет. Вот так природа задумала.
И выбираем крупную картошку с большим количеством глазков. И не зеленых: белых.
Про зеленые глазки: они должны быть белыми. Не зелеными
Почему? А новые клубни образуются только на белых, увы – доказанный факт.
И сидеть картошке в земле 2-3 недели, и ждать, пока ростки побелеют. А лето короткое – и по нашим, и по картофельным меркам. Это нам кажется: зеленое – значит живое. А все наоборот. При соляризации, на солнце – они зеленеют, как и сам клубень. Но в клубне-то соланин вырабатывается – он картофелю на пользу (не нам) – от инфекции защищает.
А зеленые глазки – такой картофель и позже прорастет в земле, и это признак того, что на свету его проращивали.
Кстати, проращивание на свету может победить доминирование: образуются новые глазки, и много. Одна беда: после прорастания на свету на следующий год клубни теряют сортовые качества. “Вырождается”, как мы говорим. Так что проращивайте в темноте. Кроме головной боли для картошки – ей же еще ростки отбеливать, да себе, “световое” проращивание не даст. Да, апикальное доминирование победит. Но нужна ли победа ценой будущего урожая – вам решать. Доброго урожая.
— Зиновия Михайловна, какая самая главная ошибка большинства огородников?
— Выращивание картофеля в монокультуре более двух лет подряд. Дело в том, что бульба очень много выносит из почвы фосфора и калия. И чтобы восполнить эту брешь, с каждым годом приходится увеличивать количество фосфорно-калийных удобрений.
— Что важно учесть при севообороте?
— Все внимание — предшественнику. Смело можно выращивать картофель после озимых ржи и пшеницы, горчицы, капусты, моркови, огурца, тыквы и кабачка. А вот после культур семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) — нет: бульба сама из этого рода. Не лучшие предшественники столовая и сахарная свекла. После них урожайность картофеля автоматически снижается как минимум на 10 процентов.
Для ранних сортов под запретом бобовые культуры (горох, соя, бобы, клевер, люцерна), которые очень часто поражаются вертициллезом. А это еще потери от 5 процентов урожая. Дело в том, что вертициллез — болезнь второй половины лета. Поэтому ранним сортам картофеля селекционеры и не закладывают устойчивости к ней.
Не стоит также выращивать бульбу после многолетних трав и на целинных землях, где очень много проволочника. К тому же на таких участках достаточно сложно подсчитать количество азота, которое перейдет в почву с пожнивными травами. Здесь надо быть осторожнее. Обратите внимание на таблицу № 1, где указана минерализация азота из растительных остатков.
Если под картофель отвести участок, на котором ближе чем на 1,2 м подходят грунтовые воды, то ждите паршу.
Вообще, многих проблем можно избежать, если изучить историю поля хотя бы за 4 — 5 последних лет. Что росло, какие удобрения вносились и препараты использовались, какие проблемы были с вредителями и болезнями? Знание предыдущей ситуации поможет быть готовым к будущим неприятностям.
— Не менее серьезный просчет и выращивание только одного сорта, каким бы хорошим он ни был. Чаще всего ставка делается на позднеспелые сорта, чтобы долежали до следующего урожая. Но погода может сыграть злую шутку. При сильной засухе в первой половине лета и дождях во второй в выигрыше окажутся дачники, посадившие на своем участке среднеспелые и ранние сорта картофеля. Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние и поздние сорта. Поэтому, чтобы гарантированно быть с урожаем (хоть каким), ставку надо делать на разные по срокам созревания сорта.
Выбирая их, предпочтение отдавайте тем, что районированы в вашей местности. И не забудьте уточнить их назначение: столовый, для переработки или на фри и чипсы? Столовый картофель обязательно должен быть устойчив к черной пятнистости, а еще — не темнеть во время приготовления. Если он пойдет на чипсы, то в клубнях должно быть как можно больше сухих веществ и меньше крахмала. К минимуму должно быть сведено и количество редуцирующих сахаров: они влияют на цвет после жарки. Чем меньше сахаров, тем красивее и румянее жареная корочка. При этом картофель не должен накапливать сахара и во время хранения — этим грешат многие сорта. Для переработки же нам нужна бульба, которая не темнеет при приготовлении.
Выбирая сорт, обязательно соотносите его характеристики с условиями вашего поля. Если на участке были случаи заболеваний картофеля, то выбирайте сорта, устойчивые к той же парше или вертициллезу.
— Есть ли какие-то сортовые рекомендации исходя из качества грунта?
— Лучшие для картофеля почвы — черноземы, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяники. По механическому составу — супеси, легкие и средние суглинки. Кислотность же грунта — на уровне рН 5,7 — 6,4.
Картофель очень любит рыхлую почву. В уплотненной формируются мелкие и деформированные клубни. Если не лениться и хотя бы 2 — 3 раза за сезон обработать грядки, то растения будут лучше развиваться.
Если грунты тяжелые, то не стоит выращивать поздние сорта: будут проблемы с уборкой. На легких почвах клубней под кустом всегда больше, но они мельче. На тяжелых — меньше, но клубни крупнее. Если почва влажная, урожай будет больше, при засухе — меньше. Растение само регулирует нагрузку.
— Как правило, на семена мы отбираем картофель со своего же поля.
— И неудивительно, что с каждым годом из-за солидного возраста его качество становится все хуже. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты снижает свою урожайность на 6 — 10 процентов. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности элите на 30 — 35 процентов, а в экстремальных — почти в 2 раза.
Именно поэтому каждые 5 — 6 лет (а лучше и чаще) необходимо приобретать клубни элитного картофеля, а затем быстро размножить на своем огороде и использовать в качестве посадочного материала.
— Не все огородники сортируют картофель по сортам при посадке. И при уборке все эти разноцветные клубни снова оказываются вместе.
— И в этом грубейшая ошибка. Ведь у каждого сорта свой срок созревания, своя устойчивость к заболеваниям и вредителям. Периоды хранения у них тоже неодинаковые.
Высаживание различных сортов вместе (на одной грядке) снижает урожайность. Это происходит потому, что один нужно выкапывать пораньше, а другому — дать время для развития. И с каждым годом разносортица в посевном материале только увеличивается.
— Информация о том, какой должна быть температура хранения семенного картофеля, очень разнится. Что посоветуете?
— Несоблюдение температурных режимов чревато если не потерей клубней, то снижением их качества. Если семенной картофель хранить при температуре плюс 6 — 8 градусов, то пробуждается один верхушечный побег. Этого ни в коем случае быть не должно. Один побег забирает все питание на себя, а остальные глазки могут так и не проснуться. Его обязательно надо убирать. Если оставить, то клубень даст только один продуктивный столон, в то время как их может быть 6 — 8.
При температуре же плюс 2 — 3 градуса, наоборот, картофель может вообще не проснуться или очень долгое время (месяцы) находиться в заторможенном состоянии. Но стоит лишь поднять температуру на пару градусов, как он начнет прорастать даже в темноте. И будет стараться дать глазков намного больше, чем если бы находился в нормальных условиях.
Оптимальная температура хранения семенного картофеля — плюс 4 градуса. Этот режим подходит для большинства сортов. Исключение — сорта с продленным периодом покоя: им нужна температура около плюс 5 градусов. Иначе они будут очень долго пробуждаться. А если сорт никак не хочет давать ростки, то уже на посадочном материале могут начать развиваться грибковые болезни.
— Есть ли какие-то рекомендации по качеству самого посадочного материала?
— В первую очередь он должен быть абсолютно здоров. И отбирать его надо только из здоровых гнезд. Бурая и кольцевая гниль, рак картофеля (черная парша), галловая нематода — карантинные объекты, которых не должно быть в посадочном материале. Поэтому никаких поражений грибком или плесенью, никаких потемнений и тем более подгнивших пятен. Не исключено, что это первые признаки фитофторы и ризоктонии. Не годится для посадки сморщенный и мягкий картофель. Это один из симптомов серебристой парши.
— Надо ли проращивать картофель?
— Как показывают исследования, проращенные клубни дают прибавку урожая до 5 тонн с 1 га. Ростки к моменту посадки должны быть около 1 — 2 см. Если больше 2 см, то их надо обломать. Если картофель никак не хочет прорастать, то, чтобы его пробудить, нанесите ему тепловой удар: подержите несколько дней в темном месте, где плюс 15 — 20 градусов. Многие же сажают холодные клубни прямо из подвала или с длинными белыми ростками, которые обламываются во время поспешной посадки.
— Знаю хозяев, которые при посадке картофеля стараются бросить в землю как можно больше клубней. Мол, так урожай весомее.
— Я бы с этим не согласилась. Во-первых, картофель обязательно надо рассортировать по размеру — крупные, средние и мелкие клубни. Тогда равномерным будет и стояние стеблей на каждом квадратном метре. Очень важно, чтобы стебли равномерно распределялись в ряду. Чем быстрее растения сомкнутся и закроют почву, тем выше будет урожай. При густой же посадке, как правило, кустам не хватает питания и процесс завязывания клубней затягивается. Да и сами они будут мелкими.
Густота посадки зависит от назначения картофеля. Если столовый, то 20 штук на 1 кв. м, для фри и чипсов — 15, а если на семена — 25 — 45 кустов на 1 кв. м. Что касается ширины междурядий, то 75 см вполне достаточно. А между растениями в ряду — 35 — 38 см. При редкой посадке (от 90 см и более) клубень, чтобы укрыть всю площадь питания, может начать отрастать повторно. Да и позеленевших картофелин при редком севе всегда больше.
Чем крупнее бульба, тем больше в ней питательных веществ и тем интенсивнее будет развиваться само растение. Но если посчитать, сколько (в килограммах) и каких (крупных или мелких) клубней нам надо на 1 сотку, то окажется, что в итоге высадим больше штук с меньшим весом. К тому же мелкий клубень может дать больше стеблей, чем одна крупная картофелина. Поэтому гигантомания совсем ни к чему. Чтобы правильно рассчитать нужное количество посадочного материала, нужно знать, сколько клубней вмещается в 1 кг или 5 кг. Подсказкой для вас будет таблица № 2.
— Многие устраивают плантации с картофелем там, где есть свободная площадь: под садом, в тени хозяйственных построек, вблизи кустарников.
— Бульба очень чувствительна к солнечному свету. Поэтому сажать ее в тени отнюдь не лучшее решение. При нехватке солнечного света в период вегетации растения будут расти медленно. Со временем листья пожелтеют и кусты могут даже погибнуть.
— Спорный вопрос и о том, резать ли крупные клубни.
— Можно и поделить, но с соблюдением всех фитосанитарных норм. Разрезав пополам, мы получим большее количество продуктивных стеблей. Ведь так большее количество почек окажется снизу, как раз в том горизонте, где и будет идти прорастание. Не раз замечала, что у разрезанных клубней стебли стоят ровно на грядке, а у целых и крупных — полегают.
Но если сорт не устойчив к фузариозу или вертициллезу, то клубень лучше не делить. Ведь это так называемые раневые инфекции. Да и не устойчивые к другим заболеваниям сорта лучше не разрезать. В обязательном порядке срезы надо чем-нибудь присыпать — тальком или мелом.
Дружность всходов во многом зависит от запасов в почве влаги и тепла. Поэтому в условиях нашей не-устойчивой погоды так важно правильно уловить самый благоприятный для посадки картофеля момент.
Не стоит все сорта (ранние, средние и поздние) высаживать в одно и то же время. У каждого из них — свои оптимальные условия. Надо, чтобы почва созрела: хорошо крошилась и на глубине 8 — 10 см прогрелась до плюс 10 — 11 градусов. Так бывает, когда среднесуточная температура воздуха около плюс 11 — 12 градусов. Обычно это совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой как бы зеленеет.
Если сорта склонны к образованию длинных побегов (так называемому деткованию), то такие клубни нельзя высаживать в почву ранее, чем она хорошо прогреется. Даже если они не проросли, то после посадки могут дать длинную поросль и в холодной почве заболеть.
Ранние сорта прекрасно чувствуют себя в прохладной почве. Поэтому их можно высаживать пораньше. А вот средние и поздние сорта любят хорошо прогретый грунт. Оптимальная температура для прорастания картофеля — плюс 15 — 20 градусов. Для фотосинтеза, роста стеблей, листьев и цветения надо плюс 16 — 22 градуса. Наиболее интенсивно клубни образуются при ночной температуре воздуха плюс 10 — 13. Но если ночью будет плюс 20 градусов и выше, может начаться тепловое вырождение.
— Как лучше высаживать картофель: в гребни или на ровной грядке?
— Все зависит от типа грунта. Например, на участках, где песчаная и суглинистая почва, нельзя выращивать картофель в расстил, на ровной гряде. Лучше отдать предпочтение траншейному методу. Если же почва глинистая или участок располагается неподалеку от водоема, то предпочтительнее высаживать картофель в гребни. Обратите внимание на рисунок.
В самом низу — более плотная часть, основа. Затем идет обработанный распушенный слой около 8 см (на песчаных почвах — чуточку глубже), на который мы выкладываем клубень и присыпаем. Этот слой должен иметь комковую структуру, не быть слишком измельченным, чтобы корень мог дышать и вода не застаивалась, а дренировала в нижний слой. Над самим клубнем должно быть около 14 см рыхлой почвы. Высота борозды — 9 см, ширина гребня — 18 — 23 см, а его высота — 18 см. При такой посадке почва будет хорошо прогреваться, уменьшится количество зеленых клубней, а отросшие побеги быстрее укроют всю грядку. Так и усвоение микроэлементов лучше, а уборка легче.
Чтобы клубни дышали, посадка должна быть поверхностной. При дефиците кислорода молодые ростки начнут болеть и могут погибнуть. Теряется и урожайность — до 500 г с каждого куста.
— А как быть с питанием?
— Его рассчитываем исходя из анализа почвы. Обратите внимание на таблицу № 3, где указан ориентировочный вынос картофелем элементов питания из почвы. Некоторые огородники не в курсе, что бульба не любит свежий навоз. Эта органика, попав на грядку, обжигает корневую систему и провоцирует грибковые заболевания.
К тому же большие дозы азота опасны тем, что растение начинает жировать, наращивая вегетативную массу (проще говоря, ботву), совсем забыв про клубни.
А если температура поднимется выше плюс 25 градусов, то азот вообще перестанет быть доступным для растений: они его просто не усвоят. И как результат начнут зашкаливать нитраты.
Если перепревший навоз вносить весной, то картофель усвоит около 60 — 65 процентов находящегося в нем органического азота. А если по осени, то на 10 процентов более.
И еще: там, где много азота, придется балансировать фосфором и калием.
Поскольку в картофеле образуется много крахмала, то для него важно, чтобы в верхнем слое почвы (50 — 60 см) были легко усваиваемые фосфаты. Дефицит фосфора заметно снижает урожайность бульбы. Не менее важен для картофеля и калий. Это тот микроэлемент, который аккумулирует влагу. Поэтому всевозможные увядания, вирусные болезни, потемнение клубней — результат его дефицита.
Также калий отвечает в растении за количество сухих веществ и выступает своего рода прививкой от черной пятнистости. Доказано, что хлорид калия более эффективен, чем сульфат калия. При его использовании потемнение мякоти бывает реже, чем после сульфатов. На легких почвах хлорид калия вносят ранней весной: хлор успеет мигрировать в почвенный горизонт. На плотных же почвах его применяют только под зиму.
Также нужны магний, цинк, марганец и бор. Их можно вносить по листу. Цинк и бор участвуют в гормональных процессах. Когда растение недополучает эти элементы, его рост и развитие замедляются.
— Знаю, как важен для картофеля и полив. Если в момент завязывания клубешков будет достаточно влаги, то парша их потом не испортит.
— Влага действительно очень важна для бульбы. Оптимальная влажность зависит от периода вегетации. Перед уборкой она всегда меньше. Обратите внимание на таблицу № 4. Чтобы сохранить влагу, борозды можно замульчировать скошенной травой или соломой.
— Нельзя обойти стороной и болезни картофеля.
— Их очень много. Из грибковых — фитофтороз, альтернариоз, вертициллезное и фузариозное увядания, серебристая парша, ризоктониоз (или черная парша). Бактериальные в основном все гнили: бактериальная, бурая, кольцевая, черная, мокрая. Чтобы не допустить болезнь на участок, надо постоянно контролировать наличие в почве патогенов и нематод. И без анализа здесь не обойтись.
— Но куда страшнее вирусные заболевания: против них нет лечения.
— Очень часто картофель начинает портиться при хранении, казалось бы, без видимых на то причин.
— Виной тому так называемые физиологические нарушения. Скажем, при серой пятнистости в мякоти клубней из-за накопления меланина образуются расплывчатые пятна. Сначала они серые, затем темнеют, а при варке и вовсе становятся черными. Причин этому несколько: высокая (плюс 10 — 12 градусов) температура при хранении, недостаток кислорода (плохая вентиляция) или избыток углекислого газа. Механические повреждения при уборке или транспортировке, хранении. Возможен и недостаток калия во время формирования клубня.
— А если картофель сморщивается (особенно в средней части), мякоть его темнеет или покрывается черными пятнами?
— Здесь уже речь идет о тепловых повреждениях клубней. Такое бывает при сильном самосогревании (до плюс 40 градусов и выше) во время транспортировки или хранения. Или же сразу после уборки картофель несколько часов находился под воздействием высоких температур.
— В чем причина появления белых рыхлых бугорков?
— Это так называемые чечевички, которые появляются при удушении клубней. Мякоть становится рыхлой, кашицеобразной с неприятным спиртовым запахом. Как правило, такое случается в толще мокрого и грязного картофеля, который свален в кучи выше установленной нормы. Острый дефицит воздуха и вызывает удушение.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Читайте также: