Глина как удобрение в огороде

Обновлено: 08.07.2024

ОСОБЕННОСТИ ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ

Глинистыми называют почвы, на 80 и больше процентов состоящие из глины и максимум на 20 % – из песка. Если попробовать размять в руках комочек такой почвы, он не рассыпается на крупинки, а размазывается, окрашивая руки в рыжий цвет, лепится. Глина богата различными минеральными соединениями, необходимыми для роста растений, но они практически не поступают из плотной почвы в корневую систему, поэтому глинистую почву называют жадной. Есть у нее и ряд других недостатков:

землю тяжело обрабатывать, в сухую погоду она твердая, словно камень, а во влажном состоянии липнет к лопате увесистым пластом;
из-за плотной структуры ухудшается циркуляция воздуха;
почва обладает низкой теплопроводностью, медленно прогревается, поэтому семенам требуется много времени для пробуждения;
в дожди и после весеннего таяния снега земля оплывает, на поверхности стоят лужи, но влага плохо проникает вглубь. Застой воды препятствует циркуляции воздуха и вызывает закисление, а большинство культурных растений не приживается на почвах с кислой реакцией;
в жару на поверхности образуется твердая растрескивающаяся корка.

КАК УЛУЧШИТЬ ГЛИНЯНУЮ ПОЧВУ

Основные задачи, которые приходится решать владельцам участков с глинистой почвой, это отвод избытков воды и улучшение структуры, повышение рыхлости грунта. Для этого прибегают к таким методам:

дренирование и выравнивание рельефа;
внесение органических добавок;
известкование;
добавление речного песка;
мульчирование (укрывание земли для регулирования водно-воздушного режима);
посев зеленых удобрений (сидератов).

Для борьбы с избыточной влажностью нужно максимально выровнять рельеф, чтоб вода не застаивалась в ямках, вырыть на участке узкую траншею глубиной минимум 70 см и уложить на дно дренажную трубу, сформировав уклон в 1 °. Сверху труба присыпается песком, щебнем, землей, а ее конец заводится в яму, выкопанную в самой нижней точке участка.

Один из способов осушения заболоченной глинистой почвы – посадка ближе к дому неплодовых деревьев: ясеня, тополя, ольхи. Их корневая система вытягивает избыток влаги из почвы, но результат проявится только спустя несколько лет.

ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ ДОБАВОК

В минеральных удобрениях глинистая почва не нуждается, она и так богата минералами, а вот органику вносить необходимо. Она не только повышает плодородность почвы, но и делает ее более легкой, рыхлой:

Также можно обогащать глинистую почву черноземом , формируя верхний плодородный слой. Очень эффективны добавки биогумуса, заселение дождевыми червями. Компост, перегной вносятся ежегодно, объемы со временем можно уменьшить, но повторять процедуру все равно придется, поскольку растения вытягивают из земли питательные вещества. Песок на протяжении первых 5 лет тоже нужно вносить хотя бы через год, поскольку со временем он опускается вниз.

Раскислить почву можно с помощью доломитовой муки, извести, мела, но они богаты кальцием, а его избыток вреден для растений. Так что предварительно нужно провести лабораторный анализ на содержание кальция в почве. Известкование выполняют только осенью, раз в 5–6 лет.

Для мульчирования можно использовать опилки, листья, солому, измельченную кору. Ими укрывают землю в междурядьях, предотвращая ее пересыхание, образование корки. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков. Осенью грядки перекапывают вместе с мульчей.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ

Основные принципы, которых нужно придерживаться при ведении огородных работ на глиноземах:

не перекапывать землю на глубину больше 25 см, удобрять только верхние 10–15 см;
не оставлять пустующих участков, после уборки огородных культур высевать сидераты (почвообразующие растения): люпин, вику, фацелию, горчицу. После цветения растения скашивают и оставляют зеленую массу на грядках до поздней осени;
до начала осенних дождей участок перекапывают на зиму вместе с мульчей, зеленой массой, не разбивая комки. За зиму структура земли в комках улучшится, после чего ее можно будет еще раз перекопать. Если в конце августа была посеяна озимая рожь, землю перепахивают только весной, непосредственно перед посадкой огородных культур;
хорошо вырыть канаву (компостную яму) и все лето сгружать в нее пищевые отходы, ботву растений, а осенью закопать. Также рекомендуется укладывать выполотую траву, ботву на дорожки, осенью прикапывать в борозды;
добавлять на дно лунок, бороздок понемногу компоста, перепревших опилок или чернозема непосредственно перед посадкой рассады, посевом семян;
уменьшить глубину посева семян, закапывания картофельных клубней, а рассаду высаживать слегка наклонно, чтоб корни располагались в верхних слоях.

Если не хватает сил и финансов, чтоб перекопать весь участок с добавлением песка и органики, можно сформировать несколько гряд шириной 50–60 см с метровыми междурядьями. Гряды не перекапывают, а рыхлят на глубину до 20 см, добавляя песок и компост. Формируют бороздки под рассаду, а междурядья мульчируют. Мульчу оставляют и на зиму, внося под нее подкормку – органические отходы, компост. В поливе такой огород не нуждается, в глинистой почве достаточно влаги, а мульча не дает ей испаряться.

Глина – это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Большинство из глин представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озер и морей, поэтому они содержат в своем составе практически все возможные химические элементы.

Глина – потенциально плодородная почва. В ней большое содержание минеральных солей. Так, например, количество калия и магния в суглинках и глинах значительно больше, чем в легких песчаных или торфяных почвах. Кроме того, даже после внесения калийных удобрений количество калия в почве увеличивается незначительно и на небольшой срок, а вот глина может прекрасно его накапливать и удерживать.

В составе глин можно обнаружить также соединения алюминия, кремния, железа, кальция, магния, натрия, калия, другие соли и окислы. В глинах содержится также некоторое количество органических веществ – от 1 до 10%.

Может показаться странным, но именно суглинистая почва наиболее пригодна для выращивания растений. Конечно, это уже не глина в чистом виде. В отличие от нее это рыхлая осадочная горная порода, содержащая только от 10 до 30% глинистых частиц. По их содержанию выделяют тяжелые (20 – 30%), средние (15 – 20%) и легкие (10 – 15%) суглинки.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах – до 10-15 кг на квадратный метр.

Как выяснилось, глина способствовала росту не только картофеля, но и луку, другим овощным культурам, но особенно садовым деревьям и кустарникам. Урожайность существенно повысилась.

Как еще можно использовать глину?

Важным ингредиентом глина может стать и в компостах, вырабатывающих питательные вещества и гуминовые кислоты и при перекапывании почвы, для роста корней при посадках и пересадках культур.

Но как использовать глину для всего перечисленного? Желательно вносить глину мелкими фракциями и чем мельче, тем лучше. В идеале — в размолотом в порошок виде. Если вносить комковатую глину, потребуется слишком много времени для смешения ее с основной почвой. Как в условиях небольшого хозяйства получить глиняный порошок? Рассыпать глину на поддоне из фанеры или металла с невысоким бортиком по периметру слоем примерно пять сантиметров, дать время просушиться и проветриться на солнце в течение недели-двух.

В этот период глина освобождается от закисей железа и алюминия за счет выветривания, просыхает и готова к дроблению и переходу в состояние глинопорошка. Дробим глиняный состав молотком, кувалдой, обухом прямо на поддоне. Поддон должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать такую нагрузку. Измельчить до однородного состояния. Полученный глинопорошок желательно просеять через крупное сито. Измельчение надо выполнять тщательно, чтобы не возвращаться к этой работе после просеивания состава.

Вносить можно во время весенней или осенней перекопки. Глинопорошок добавлять к компосту, вместе с дерниной землей, верховым торфом, песком в равных долях при использовании на почвах с большим содержанием песка. При умеренном или небольшом содержании песка в почве доля глины может быть уменьшена до 1/3.

В состав может быть добавлено небольшое количество древесной золы, и перепревший навоз. Что же касается облепихи, упомянутой в книге П. Штейнберга, то переносит она все типы почв, но показатели продуктивности выше на серых лесных почвах.

ВОЛШЕБСТВО ОЖИВЛЕНИЯ

В чистом виде глинистые почвы, напротив, практически непригодны для земледелия. Они очень тяжелые. Глина очень плохо пропускает воду и для нее характерны застойные процессы. Даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличии близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит ее закисание, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезный почвенный микробоценоз угнетается, развиваются вредные анаэробные микроорганизмы.

По большому счету глинистую почву можно рассматривать как мертвую среду. Поэтому основная задача улучшения таких почв и подготовка их к земледелию заключается в ее оживлении. Для этого необходимо, в первую очередь, создать условия для жизни микроорганизмов. Надо сделать почву воздухопроницаемой, более теплой и легкой.

Для создания рыхлой структуры необходимо добавить обычный крупный речной песок. Делать это лучше при перекопке участка, смешивая песок и глину. Одновременно вносят и навозный перегной – не менее 10 л на каждый квадратный метр. Добавляют торф, компост, листовую землю и минеральные удобрения: 60 – 100 г суперфосфата, 250 – 500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1,0 – 1,5 кг извести на 1 кв. метр.

При внесении коровий навоз смешивают с почвой в соотношении 1:2. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный. Навоз имеет щелочную реакцию и может подщелачивать почву, поэтому его не рекомендуется вносить под культуры, предпочитающие подкисленные субстраты. Кроме этого, навоз имеет тенденцию засолять почву, поэтому на тяжелых глинистых почвах рекомендуется использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.

В последующие годы необходима обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики – навоза, торфа, компоста. При освоении глинистых почв углубляться при каждой последующей перекопке можно не более 4 см, постепенно осваивая более глубокие слои.

ОЖИДАЕМОЕ ПЛОДОРОДИЕ

Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву так же улучшает ее проницаемость и структуру.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА

При приготовлении качественного компоста необходимо добавлять немного суглинка. Он послужит и источником почвенных микроорганизмов – закваской, и будет связывать питательные вещества, образующиеся при созревании компоста. Именно такие связанные комплексы и возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, составляют основу плодородия почв.

Последовательность слоев компостной кучи: 15 – 20 см травы и подобных отходов присыпать золой, доломитом или известью 300 – 600 г на 1 кв. метр, затем комплексным удобрением, например нитрофоской (11:11:11) – 100 – 200 г на 1 кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей – приблизительно слоем в 2 см. Эти слои чередуют в таком порядке несколько раз. Компост следует поливать через распылитель, чтобы куча была постоянно влажной.

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

Глину можно использовать в качестве минеральной подкормки. Наиболее богат минералами слой глины толщиной около 3 см, лежащий непосредственно под земляной коркой. Перед использованием его выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, а затем смешивают с песком и используют как подкормку для растений.

Лучшие результаты дает использование голубой глины, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Такую глину можно смешать с различными минеральными удобрениями, костной мукой, коровяком и вносить в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром от 1 до 5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Особое значение такие подкормки имеют на песчаных почвах, где большинство удобрений быстро вымывается. Глиняные смеси могут питать растения на протяжении нескольких лет, медленно отдавая корням необходимые вещества.

ГЛИНОВАНИЕ

Глину можно разбросать осенью по поверхности участка. В течение зимы, весны и отчасти лета под влиянием воздуха и влаги глина потеряет содержащиеся в ней, возможно, вредные вещества. Под действием зимних морозов она приобретет необходимую рыхлость, и уже в середине следующего года, может быть раздроблена и разбросана по поверхности участка. Дальнейшее размельчение проводится перекопкой и рыхлением.

При посадке деревьев или кустарников с помощью глины можно создать влагозадерживающий слой, который позволит замедлить уход воды и удобрений в более глубокие слои почвы. Для этого глину кладут слоем 8 – 15 см на глубину посадочной ямы. Создать сплошной слой глины трудоемко и довольно сложно. Это можно сделать только на пустых участках с помощью тяжелой техники.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Пластичность и связывающие свойства глины позволяют использовать ее в качестве гидроизоляции для построек, фундаментов, рыбных прудов, закрепления склонов. В природе встречаются глины с самыми разнообразными степенями пластичности и связности. Наиболее пластичные глины всегда способны удержать и большее количество воды, но замачиваются труднее, чем непластичные, и требуют для насыщения водою больше времени.

Учимся выращивать томаты
Советы от коллекционера

Вся правда о глине

Постоянно приходится слышать жалобы садоводов: у всех земля на участках хорошая, легкая, а у нас одна лишь глина. Попробуем разобраться вместе с агрономом Светланой Васильевной СПИВАКОВОЙ – на самом ли деле плохо, если глина присутствует на участке?

ВОЛШЕБСТВО ОЖИВЛЕНИЯ

ОЖИДАЕМОЕ ПЛОДОРОДИЕ

В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов через несколько лет почва становится структурной, рассыпчатой. Она склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности. Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву так же улучшает ее проницаемость и структуру.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

В качестве удобрения для винограда рекомендуется смешать две лопаты смеси гашеной извести с песком с двумя лопатами глины. Эту смесь вносят как удобрение в почву вокруг каждого виноградного куста.

ГЛИНОВАНИЕ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
плохо пропускают влагу и воздух;
в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водозбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Надоело бороться с застойными лужами и избытком влаги на участке? Срочно установите дренажную систему.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Шаг 3. Улучшение структуры

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Шаг 4. Внесение удобрений

Для улучшения глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений. Однако для таких почв лучше использовать не минеральные, а органические удобрения, т.к. они одновременно и питают, и разрыхляют тяжелый грунт, совершенствуя его структуру.

Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревший конский или овечий навоз, т.к. они быстрее всего разлагаются. Можно применять и созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см. Часто к ним добавляют и торф.

Шаг 5. Мульчирование

Еще один важный шаг в улучшении структуры тяжелого грунта – мульчирование. Эта простая процедура удерживает влагу в почве, защищая ее от высыхания. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, не трескается и лучше впитывает воду. Кроме того, со временем мульча разлагается и добавляет почве плодородия.

Мульчировать глину и суглинок можно только органическими материалами: травой, соломой, торфом, листовым опадом, перепревшими опилками и т.д. Эффективность мульчи увеличится, если вы добавите к ней компост (5 кг на 1 кв.м). Он ускорит разложение мульчирующего материала.

Первоначально слой мульчи на тяжелой почве не должен превышать 2-3 см. Со временем его можно увеличить до 6 см. Перед тем как укрыть землю новым слоем, сгнившую мульчу следует перемешать с верхним слоем грунта.

Перед мульчированием полейте и порыхлите землю. Мульчировать глину и суглинок можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

Шаг 6. Посев сидератов

Еще один важнейший прием улучшения плодородия глинистой и суглинистой почв – использование сидератов. Сеять сидераты можно ранней весной или осенью, после сбора урожая. При весеннем посеве их нужно скосить минимум за 3 недели до посадки основных культур. После скашивания заделайте сидераты в почву на глубину чуть больше 10 см.

При осеннем посеве их можно оставить на поверхности почвы до весны, а заделать в грунт только перед началом нового сезона.

Для улучшения глины и суглинка участок чаще всего засевают белой горчицей, фацелией или рожью (подходит для осеннего посева). Они не только повышают плодородие, но и структурируют тяжелый грунт.

Узнайте, какие сидераты нужно посадить на участке, чтобы оздоровить почву и существенно повысить урожай.

Если у вас суглинок или глинистый грунт, то в первые годы его разработки старайтесь отдавать предпочтение тем культурам, которым такая почва "по душе": капуста, земляника садовая, салат, смородина, виноград, розы, сирень и т.д. Они неплохо переносят недостаток кислорода в почве и повышенный уровень влажности. Для остальных овощей делайте высокие грядки и используйте при их выращивании привезенный плодородный грунт.

Читайте также: