Как получить хороший урожай ежевики
Обновлено: 05.10.2024
Ежевика — это неприхотливая вкусная ягодная культура, которая сегодня с успехом выращивается многими садоводами на приусадебных участках. Такие растения не боятся близкого залегания грунтовых вод, с лёгкостью переносят засуху, отличаются морозоустойчивостью, имеют быстрые темпы роста и хорошую урожайность. Обеспечив ежевике простейший уход, можно получить на грядках прекрасный урожай вкусной ягоды, которая содержит различные микроэлементы и полезные витамины.
Когда сажать ежевику
Осенью
Нужно выбирать время, когда до наступления устойчивых холодов остается минимум месяц. Температура, при которой ежевика хорошо укореняется – 10-15˚С днем и около 5˚С ночью.
Рекомендуемые сроки посадки осенью для разных регионов:
- Сибирь и на Урал – сентябрь;
- Средняя полоса и Подмосковье – 2-я половина сентября – 1-я половина октября;
- Юг – октябрь.
Весной
Для посадки ежевики весной нужно выбирать время после наступления первого тепла, при этом надо следить, чтобы почки на побегах не успели распуститься. Температура воздуха должна быть на уровне 10-15˚С, не выше.
Рекомендуемые сроки посадки весной для разных регионов:
- Средняя полоса и Подмосковье — середина апреля;
- Южные регионы — с середина марта;
- Север, на северо-восток и Ленинградская область – начало мая.
Правильный выбор участка
Ежевика — это солнцелюбивая культура, поэтому желательно всё же сажать её на хорошо освещенных участках. Кустики должны быть защищены от ветра и сквозняков, поэтому, в идеале, высаживать растения следует на солнечной стороне ограды и забора. Допускается посадка ежевики и полутени, однако в подобном случае ягоды будут меньше по размеру и не такими сладкими.
По составу почвы ежевика нетребовательное растение, однако подмечено, что лучший рост и хорошая урожайность отмечается в земле с нейтральной реакцией и богатой гумусом. Кислый грунт предварительно следует всё же ощелачивать внесением извести или же доломитовой муки. В подтопляемых и заболоченных участках это растение растёт крайне медленно и практически не плодоносит.
Правильная посадка
Садоводу необходимо выкопать большую глубокую яму под саженец, корни которого должны быть расправлены и аккуратно присыпаны землей. Оптимальная ширина и глубина посадочной ямы составляет 40-50 сантиметров. Необходимо подготовить плодородную почвосмесь, которую получают из смеси компоста и садовой земли. Также не лишним будет добавить около 35 грамм калийных удобрений и 100 грамм суперфосфата.
При посадке ежевики необходимо действовать максимально аккуратно, а ее корневая шейка должна быть заглублена в грунт приблизительно на 3-4 сантиметра. Почву после посадки следует слегка уплотнить и пролить тёплой водой. Если посадка саженцев ежевики выполняется осенью, то приствольный круг в обязательном порядке мульчируют органикой, а в последующем укрывают еловыми ветками.
Особенности ухода
Садоводу для получения хорошего урожая необходимо проводить регулярное рыхление приствольного круга и удаление сорняков, своевременные подкормки и частые поливы. Ежевику следует поливать на протяжении всего вегетационного периода, в особенности влага требуется растению во время появления побегов и завязей. За сезон вегетации следует трижды подкормить растение компостом, из расчёта на один взрослый кустик 6 килограмм органики. Каждые два года вносят на квадратный метр площади грядки 30 грамм нитрофоски. Раз в несколько недель следует рыхлить приствольный круг, что позволяет улучшить снабжение корней кислородом, а питательные вещества уходят вглубь почвы, где с легкостью потребляются корневой системой растений. Также в обязательном порядке следует регулярно пропалывать приствольный круг, удаляя все сорняки. Такие сорные травы могут не только отбирать питание у ежевики, но и являются причиной появления различных инфекционных заболеваний.
Размножение ежевики
Одним из условий получения хорошего урожая на приусадебном участке является использование качественного посадочного материала ежевики. Часто на садоводческих рынках под видом урожайных гибридов предлагают привитые дички, которые в последующем медленно растут и также плохо плодоносят. Именно поэтому многие садоводы самостоятельно занимаются размножением этой культуры, используя для этого отводки, черенки или же деление корневища.
Размножение отводками — это достаточно сложная процедура, которая подходит лишь для стелющихся сортов ежевики. Появившиеся молодые побеги необходимо укоренять без их отделения от родительского куста. Следует аккуратно взрыхлить почву около куста на глубину в 30 сантиметров, подмешать в землю небольшое количество садового песка, оборвать все листья у побега, после чего сделать косой надрез длиной около 5 сантиметров, который должен оказаться в земле. Ранку у отводка присыпают гормональным корнеобразующим препаратом, после чего побег прикапывают в земле и прижимают куском проволоки. Обычно через 5-6 месяцев можно отделять укоренившиеся черенки от материнского растения и пересаживать их на новое место жительства.
Размножение черенками ежевики пользуется популярностью у садоводов-любителей. Необходимо в июне нарезать зелёные черенки из побегов, причём на каждой такой заготовленной ветке должно быть по одной почке. Черенки высаживают в плодородную почвосмесь в большие пластиковые стаканчики и сверху накрывают пленкой. В ёмкости создаётся тепличный эффект и высокая влажность, а приблизительно через месяц-полтора такие саженцы можно уже пересаживать на новое место.
Распространение сегодня получили бесшипные сорта ежевики, которые относятся к полустоящим и стелющимся разновидностям. Для их размножения лучше всего подходят верхушечные отводки, нужно лишь помнить, что не рекомендуется использовать прикорневые отпрыски, так как получить от них качественный посадочный материал будет невозможно. Верхушечные побеги следует сразу же отделить от материнского растения, после чего поместить их в воду и прикопать на подготовленной грядке. В скором времени отводок укоренится и пустится в рост, а через год-полтора можно получить уже первый урожай.
Видео о том, как правильно сажать и ухаживать за ежевикой
Выращивание ежевики на приусадебном участке не представляет особой сложности, поэтому такую культуру можно порекомендовать даже начинающим садоводам. Нужно лишь использовать качественный посадочный сортовой материал, а растениям обеспечить правильный уход, в том числе своевременные поливы, прополку приствольного круга и внесение органических и минеральных удобрений.
Куманика и росяника
Стоит знать, что куст у ежевики может быть как пряморослым, так и стелющимся.
Фото Ольги Рукевич
Пряморослую ежевику принято называть куманикой. У нее прямые высокие (порой до 3—4 м) стебли, иногда со свешивающимися в виде арки верхушками. По биологическим особенностям и способам размножения куманика во многом сходна с малиной.
Встречается уже и полустелющаяся ежевика: нечто среднее между куманикой и росяникой. Есть и ремонтантные формы как среди пряморослой, так и среди стелющейся ежевики.
Чем еще отличается куманика от росяники? Тем, что у пряморослой ежевики из почек на корневище вырастают побеги замещения, а из почек на корнях — корневые отпрыски. У ежевики же со стелющимися побегами образуются только побеги замещения, а корневые отпрыски не отрастают. Размножать росянику можно верхушками, которые при соприкосновении с почвой образуют новые придаточные корни и новые побеги.
Не покидающая ложе
Плоды ежевики — сборная костянка, условно называемая ягодой. Но в отличие от малины, даже зрелая она прочно прикреплена к цветоложу и от чашечки отделяется только с ним. Форма ягод варьирует по сортам и может быть от круглой до конусовидной. Различна и окраска плодов: черная, пурпурная, красная, желтая.
Многие садоводы сажают ежевику как почвоукрепляющее растение. Побеги, закрепленные на шпалере, создают прекрасную живую изгородь. Нельзя недооценивать и декоративные качества кустарника: в начале лета он покрывается крупными белоснежными цветками, а осенью обсыпан блестящими черными и карминовыми ягодами. Они не только вкусные и красивые, но и очень полезные.
Солнце, воздух и вода
Свет, вода, воздух, тепло, питательные вещества оказывают решающее влияние не только на урожайность, но и на саму возможность существования ежевики. Определяя место для ее посадки, учитывайте это, а также слабую зимостойкость большинства сортов.
Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай она дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырые, переувлажненные почвы, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения.
Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной: рН около 6,0.
Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах: из-за недостатка железа и магния кусты заболевают хлорозом.
Если света на отведенном участке все же маловато, размещайте ряды с севера на юг, устраивайте опоры, нормируйте густоту стояния стеблей.
Несмотря на то что ежевика намного устойчивее к засухе, чем малина (это связано с более глубоким залеганием ее корней), все же поливать темноокую необходимо, особенно во время созревания ягод.
Если участок продуваем всеми ветрами, на хороший урожай не надейтесь. Сильные ветры затрудняют опыление цветков пчелами, повреждают листья, обламывают плодовые веточки, травмируют и сбивают ягоды. Лучше всего высадить ежевику в защищенном месте или продумать и создать кулису — как из растений, так и из подручных материалов.
Поскольку ежевика не отличается высокой зимостойкостью, кусты поздней осенью лучше чем-нибудь укрыть, а корневую систему утеплить 15-сантиметровым слоем мульчирующего материала — торфом, перегноем, опилками и т. д. Весной же растения надо успеть открыть до сильного набухания почек, обрезать и подвязать к шпалере.
Знайте меру
Как показывает практика, без подкормок хороший урожай ежевики не собрать. Но всего должно быть в меру. К примеру, избыточные дозы азота увеличивают поражаемость ежевики серой гнилью и резко снижают ее зимостойкость. Чтобы не рисковать, лучше ранней весной замульчировать посадки 5-сантиметровым слоем навоза или компоста.
Ежевика созревает несколько позже малины. Так, ранние сорта готовы к сбору через 1,5 месяца, а более поздние — через 2 и более. Да и зацветает она позже своей краснолицей сестрицы. В зависимости от сорта это происходит со второй половины июня до середины июля. Но такая задержка имеет и свои плюсы: растения практически не повреждаются весенними заморозками.
С учетом этих особенностей, а также района выращивания необходимо подбирать и соответствующие сорта.
Идем на посадку
Ежевику лучше всего сажать ранней весной. Высаженные по осени кустики зимой могут вымерзнуть, особенно если снега будет маловато. Да и чередование сильных морозов и продолжительных оттепелей им не на пользу. Более зимостойкие сорта можно высаживать, конечно, и осенью. Но лучше не рисковать.
Корни у ежевики уходят в землю намного глубже, чем у малины. Поэтому соответствующей должна быть и посадочная яма — глубиной не менее 40—50 см. Под каждое растение даем 5—6 кг перепревшего навоза или компоста, 100—150 г суперфосфата, 40—50 г калийных удобрений (но без хлора!).
Перед внесением удобрения хорошо перемешиваем с почвой и на две трети объема заполняем этой смесью яму. Затем делаем небольшую прослойку из плодородного (самого верхнего) слоя почвы. И уже на него выставляем корни растения. Засыпать же яму можно и неудобренной землей, той, что достали при копке из-под самого низа. При такой посадке корни ежевики не будут касаться высококонцентрированных минеральных удобрений.
Если почву перед посадкой хорошо заправили, следующую подкормку можно провести лишь через 2—3 года по весне из расчета 20—25 г аммиачной селитры или 10—15 г мочевины на 1 кв. м. В дальнейшем ежегодно под каждый плодоносящий куст вносят до 6 кг перегноя или компоста, 50—60 г аммиачной селитры, 90—100 г суперфосфата и 25—30 г калийных удобрений, не содержащих хлора.
Власть вертикали
Кустики пряморослых сортов ежевики высаживают в ряду через 0,8—1 м при ширине междурядий не менее 1,8—2 м. Схема размещения стелющихся видов зависит от сортовых особенностей и формировки. Так, слаборастущим сортам при веерной формировке необходимо в ряду 2—2,5 м, а сформированным по системе двухстороннего и одностороннего плетения — 2,5—3,5 м. Расстояния же между рядами — не менее 2—2,5 м. Надземную часть после посадки срезаем до уровня почвы. В первый год из зачаточных почек, находящихся у основания стебля, образуются два-три сильных побега.
В последующем у сортов с прямостоячими стеблями формируем кусты из четырех-пяти плодоносящих стеблей, со стелющимися — из пяти — восьми.
Чтобы правильно сформировать куст куманики, нужна шпалера. Если ее не будет, возможно сильное укорачивание стеблей. И как результат — снижение урожайности. Правда, при этом увеличится масса ягод и повысится их качество.
Веером можно сформировать куст как стелющейся, так и пряморослой ежевики. При этом плодоносящие и растущие стебли лучше всего развести в разные стороны. Однако тогда расстояние между растениями в ряду придется увеличить до 3—3,5 м.
Росянику с ее стелющимися побегами выращивают и формируют несколько иначе. Самые зимостойкие сорта идеально подходят для создания непролазных живых изгородей в саду вдоль заборов. Но из-за невозможности правильного ухода за кустами ягод будет не очень много.
Чтобы росяника радовала урожаем, ей необходима шпалера, состоящая из трех-четырех проволок, натянутых на расстоянии 30—50 см друг от друга. Уже в первое лето после посадки из корневища пойдут 2—3 молодых стебля, которые по мере их роста необходимо подвязать к проволоке или заплести по трем нижним струнам. Боковые побеги, которые будут образовываться на этих плетях, необходимо постоянно укорачивать, оставляя на них не более 4—5 почек.
Ежевика, как известно, плодоносит на прошлогодних побегах. После уборки урожая все старые отплодоносившие побеги удалите, а молодые отвяжите и заплетите по освободившимся нижним рядам проволоки. В конце вегетации обрежьте у них слабые верхушки.
Поздней осенью однолетние побеги снимите со шпалеры, уложите на грунт и укройте любым мульчирующим материалом. Если не успели сделать это вовремя и стебли прихвачены морозом, то не переусердствуйте, прикалывая их шпильками к почве: древесина стала хрупкой и может поломаться.
Весной же надо успеть раскрыть кусты до того, как заметно набухнут почки, и провести формирующую обрезку. То есть укоротить слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Боковые побеги, которые укорачивали летом на четыре-пять почек, надо обрезать еще раз, оставляя лишь две-три. Стебли следует равномерно распределить по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, а нижнюю оставляем свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые стебли желательно как можно раньше поднять с грунта и закрепить на шпалере — это в какой-то мере убережет посадки от поражения грибными болезнями, особенно антракнозом.
Плодоносящие стебли размещаем на шпалере веерообразно, но почти вертикально и очень близко один к другому. А ранней весной обрезаем их на высоте 1,5—1,7 м. При вертикальной формировке несколько нижних почек лучше всего выщипнуть. Ведь ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно все равно лежат на земле, грязнятся и гниют. Плюс ко всему от контакта с почвой болеет и само растение.
Выкопать и сжечь
Если на кусте образуется много тонких коротких (до 50 см) побегов, которые на следующий год не дают урожая, значит, он поражен израстанием. Растение надо выкопать и сжечь. А для профилактики не забывать вести борьбу с возбудителями этой болезни — тлями, цикадками, нематодами.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Поскольку большинство сортов и форм ежевики самоплодные (то есть опыляются своей пыльцой), то даже один кустик, высаженный на участке, будет отлично плодоносить. Хотя, конечно же, при перекрестном опылении другими сортами количество и качество урожая значительно повышается.
Биологически активные вещества и витамины, которые содержатся в ягодах ежевики, помогают сберечь здоровье, служат мощным профилактическим и лечебным средством при онкозаболеваниях, а антиоксиданты замедляют процесс старения организма.
Впрочем, полезны не только ягоды ежевики, но и ее листья, побеги, цветки, корни. Растение обладает капилляроукрепляющим, противосклеротическим и противовоспалительным действием. Р-активные вещества связывают и выводят из организма тяжелые металлы. Кстати, по своим антиоксидантным свойствам ежевика превосходит голубику и малину.
На Руси корень ежевики, сваренный с медом, рекомендовали при водянке, а сваренный в вине — при мочекаменной болезни. Компрессы из свежих листьев ежевики использовались при ряде кожных заболеваний. В соседней Польше плоды ежевики используют для облегчения болей в суставах при отложении солей и ревматизме, для уменьшения воспаления в почках и мочевом пузыре.
Есть данные и о противодиабетическом действии ежевики. Длительный прием чая из листьев улучшает обмен веществ. Американские врачи при сахарном диабете рекомендуют ежедневно перед завтраком съедать по 12—15 свежих или размороженных ягод. Они также полезны при простудных заболеваниях и гриппе: быстро снижают температуру.
Сушеные ягоды, заваренные как чай, — хорошее общеукрепляющее и успокаивающее средство. Плоды улучшают деятельность сосудов головного мозга, активизируют процессы мышления и улучшают память.
Отличительные качества ежевики по сравнению с малиной
• более устойчива к засухе;
• более требовательна к теплу;
• для созревания ягод ей необходим более продолжительный период вегетации;
• зацветает позже, чем малина;
• менее требовательна к плодородию почвы;
• по урожайности в 2—3 раза превосходит малину.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Своим появлением ежевика садовая обязана американцам. В середине ХIХ века они приручили дикарку (один из 200 ее видов) и активно занялись выведением сортов. Сегодня селекционеры США, Великобритании, Болгарии, Венгрии и других европейских стран стараются совершенствовать эту культуру, чтобы выращивать ее даже на промышленной основе.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Всем привет!
Сегодня мы поговорим о том, как нужно сажать и выращивать ежевику.
Посадка и полив
Я высадил ежевику ленточным методом на южной стороне участка и выращиваю ее на шпалере. Для посадки я выкопал траншею глубиной 40 см, внес в нее по ведру перегноя на каждый погонный метр и высадил кусты таким образом, чтобы они оказались на 15-20 см ниже уровня участка.
Углубленная посадка создает удобство при поливе, а у меня в некоторые годы выпадает за сезон от силы два дождя, поэтому поливать ежевику приходится каждые десять дней, причем довольно обильно.
Чтобы корни ежевики не перегревались, траншею желательно замульчировать, особенно если вы живете в жарком климате.
Размножение ежевики
Можно, конечно, приобрести саженцы ежевики в питомнике, но если у вас есть хоть один куст, размножить ежевику можно отводками: пригнуть верхушку и прикопать. Укореняется побег очень быстро: через две-три недели вы уже сможете отделить и отсадить новый кустик. А если прикопать не верхушку, а весь побег, можно получить с него 3-4 кустика.
Ежевика прекрасно укореняется: нарежьте с ее побегов черенки и посадите их в парничок, создав влажный микроклимат.
Все эти способы размножения надежны и дают хороший результат.
Подвязка ежевики
Высота шпалеры для ежевики должна быть примерно 2 м. Растет этот ягодный кустарник очень быстро, и подвязывать побеги нужно на трех уровнях, чтобы они ни в коем случае не падали: с лежащих ветвей очень трудно собирать урожай, да и ягоды пачкаются.
Можно выращивать ежевику и кустом, но этот способ не так удобен, в то время как подвязка к шпалере значительно облегчает как уход за кустарником, так и сбор урожая.
Подкормки
Подкармливают ежевику так же, как малину: ранней весной, как только покажутся молодые побеги, нужно внести азотную подкормку, стимулирующую наращивание зеленой массы. Через пару недель следует подкормить ежевику азотом еще раз.
Можно использовать современные минеральные удобрения, но я являюсь сторонником органического земледелия, поэтому подкармливаю свои растения травяным настоем.
После цветения, когда начинают наливаться ягоды, ежевике требуется калий. Я растворяю в 10 л воды 1 кг древесной золы, даю раствору сутки настояться, затем развожу его водой в соотношении 1:10 и выливаю под каждый кустик по 2-3 л раствора.
Двух азотных и одной калийной подкормки ежевике вполне достаточно.
В моей местности эта культура ничем не болеет, поэтому обрабатывать мне ее не приходится.
Ежевика – очень вкусная и полезная ягода, поэтому я всем советую ее выращивать.
Далеко не каждый садовод решается украсить свой участок садовой ежевикой, но тот, кто хотя бы раз собрал урожай этих ароматных сладких ягод, навсегда становится поклонником этой культуры. Несмотря на то что выращивание этого растения сопряжено с определенными трудностями, слишком сложным назвать его нельзя.
Общее описание
Садовая ежевика выглядит как кустарник или кустарниковая лиана с отлично гнущимся стеблевым побегом, в большинстве случаев обильно покрытым колючками. Сегодня, впрочем, селекционеры активно выводят бесшипные сорта ягоды, обладающие более крепким иммунитетом и способствующие получению обильного урожая. В высоту растение способно вытягиваться до 2 метров при наличии соответствующей подпорки. Его листы окрашиваются в разные оттенки зеленого, а диаметр раскрывшихся бутончиков достигает 3 сантиметров. Цветение культуры в разных регионах может продолжаться с июня по август, а период плодоношения занимает дни с начала августа и вплоть до первых заморозков, то есть приблизительно до октября.
Большая часть сортов морозоустойчивыми не являются и без соответствующего укрытия не справляются даже с похолоданием до -5 – -10 градусов. Вкуснейшие плоды неплохо хранятся и без особых проблем переносят перевозку.
Популярные виды и сорта
Когда и как правильно сажать?
Большинство садоводов придерживаются точки зрения, что садовой ежевике подходит только весенняя посадка. Перенос на открытый грунт должен осуществляться где-то в апреле, но точные сроки определяются в зависимости от климатических условий региона. В любом случае грунт уже должен был достаточно прогрет, вероятность возвращения заморозков сведена к нулю, температура воздуха увеличена до 15 градусов, а почки еще не раскрыты. Если выбрана все же осенняя посадка, то на Урале, в Подмосковье или Ленинградской области ее можно устраивать с середины октября по середину ноября, а в южных регионах – так вообще до середины декабря. Важно, чтобы время осенней высадки планировалось хотя бы за 20–30 дней до первых заморозков.
На даче или приусадебном участке надлежит выбрать место хорошо освещаемое, но защищенное от ветров и сквозняков. Соблюдение данного условия крайне важно, так как считается, что именно сильные порывы вредят плодам и листкам, а также нарушают процесс опыления. К примеру, запланировать грядку можно рядом с забором. Лучше всего культура приживается на западной и юго-западной сторонах участка. Ежевика любит почву питательную и хорошо пропускающую воздух. Хорошо, если это окажутся суглинки или супесчаные почвосмеси. Не стоит высаживать кустарник на карбонатные грунты, так как они будут лишать растение магния и железа.
Оптимальный уровень кислотности равняется 6 единицам. Грядки, на которые предстоит посадить ягоду, должны еще предшествующей осенью либо же за 2–3 недели до октябрьской процедуры очищены от сорняков, а также избавлены от спор болезней и личинок вредителей. Если земля в саду и так регулярно подкармливается, то дополнительно вносить удобрения смысла нет, ведь перекормленный кустарник, несмотря на увеличенные габариты, очень плохо плодоносит. В противном случае приблизительно за 3 недели до процедуры лунку потребуется обогатить 150 граммами суперфосфата, 5 килограммами перепревшего навоза или компоста, а также 50 граммами калийных солей.
Ежевичные саженцы следует подбирать с умом. В идеале это должны быть однолетние экземпляры, обладающие сформировавшейся корневой системой длиннее 10–15 сантиметров и двумя здоровыми стеблями, диаметр которых превышает 5 миллиметров. Важным условием является также наличие почки на корешках. Глубина и ширина лунки определяются в зависимости от возраста и состояния посадочного материала. В любом случае между каждым кустарником и другими растениями либо постройками должно выдерживаться расстояние, равное 1 метру. По сути, чем больше будет этот показатель, тем лучше себя будет проявлять ежевика.
Схема высадки кустарников определяется на основании того, как быстро происходит рост побегов, а также каким образом вообще культивируется культура. Так, кустовой способ предназначается для слабо разрастающихся сортов. В этом случае в одну ямку разрешается высаживать пару-тройку саженцев, а сами углубления приходится выкапывать по схеме 1,8 на 1,8 метра. Альтернативой кустовому является ленточный способ. Согласно ему саженцы располагаются в вытянутом углублении с промежутком, равным 1 метру, а между рядами сохраняется пробел в 2–2,5 метра.
После высадки посадочного материала его корни присыпаются так, чтобы контрольная почка на 2–3 сантиметра ушла под землю. Правильным также будет оставить возле куста небольшое углубление, в котором будет скапливаться влага. Грунт на грядках хорошо прихлопывается, и каждый экземпляр ежевики получает от 3 до 6 литров воды. Когда вся жидкость впитается, поверхность потребуется замульчировать навозом или компостом, сформировав слой толщиной около 4 сантиметров. Помимо этого, каждый высаженный саженец нужно будет укоротить где-то до двадцатисантиметровой высоты и избавить от плодовых ветвей.
Подкормка
После зимы садовую ежевику принято удобрять азотсодержащими составами, которые ускоряют развитие однолетних побегов. С этой целью каждый куст получает около 50 граммов аммиачной селитры, которые заделываются в землю на глубину 10–15 сантиметров. Те, кто предпочитают органику, могут подкормить растения весной свиным навозом или куриным пометом, также содержащим азот. Чтобы ускорить созревание плодов, предлагается поливать кусты десятипроцентным раствором суперфосфата. Пара – тройка процедур организуются с промежутком, равным двум неделям.
Раз в 3–4 года культуре требуются и другие элементы. Начинающие садоводы могут воспользоваться готовыми минеральными комплексами, а бывалым специалистам окажется проще приготовить комбинацию из 10 килограммов компоста или перегноя, 100 граммов суперфосфата и 30 граммов сернокислого калия. Такого количество должно хватать на один квадратный метр посадок. Делать это следует уже после уборки ягод.
Любое внесение удобрений может сопровождаться внекорневым опрыскиванием однопроцентной бордосской жидкостью, препятствующей жизнедеятельности насекомых, грибков и инфекций.
Подвязка и обрезка
Так как садовая ежевика быстро разрастается, ей регулярно требуется разного рода обрезка. К примеру, для того чтобы в первый год простимулировать формирование корневой системы, у кустарника нужно будет убирать соцветия. На следующий год происходит укорачивание побегов до полутора метров, причем надрез обязательно создается над непроклюнувшейся почкой. С наступлением весны у веток обрезаются все замерзшие участки над живыми почками. С приходом лета убираются все лишние стебли, кроме 5–7 наиболее крепких, а верхушки молодых побегов обрезаются на 5–8 сантиметров. Помимо этого, для стимулирования обновления кустарника принято убирать двухлетние побеги.
Подвязывание ежевики упрощает поступление к ней солнечных лучей, а, значит, и улучшает плодоношение. Помимо этого, процедура решает вопрос с переломами гнущихся побегов, а также делает более удобным сбор урожая. Первая подвязка осуществляется в весеннее время, когда исчезнет вероятность возвращения заморозков, а вторая – осенью, по завершении сбора урожая. Стелющиеся стебли принято фиксировать на нижнем уровне шпалеры, а однолетние – сверху опоры. Прямостоящие сорта дополнительно слегка наклоняются в одну из сторон, а их разрастающиеся побеги привязываются к противоположному краю.
Подготовка разных кустов к зиме
Уход за культурой, готовящейся к зимовке, может отличаться в зависимости от возраста и особенностей развития куста. К примеру, образцы, обитающие в теплице, достаточно будет связать пучком и убрать под пленку в траншею.
- Без шипов. Бесшипные сорта надлежит особо тщательно укрывать в регионах с холодными зимами, к примеру: в Сибири или на Урале. В остальном работа проводится так же, как в случае с колючими образцами.
- Саженцы. Ежевика первого года жизни перед зимовкой обрезается до пары-тройки наиболее крепких побегов. Посадки обильно орошаются и скрываются под укрывным материалом.
- Молодые. Ухаживать за стелющейся ежевикой относительно проще, так как перед зимой ее достаточно убрать в траншею, вырытую в открытом грунте. Если у сорта отсутствуют шипы, то дополнительно кустарник придется закутать в агроволокно. Пригибание прямостоячих разновидностей к земле начинается еще при плюсовых температурах. Если растение сопротивляется, то оно наклоняется за несколько подходов либо же дополнительно утяжеляется грузиками. Важно помнить, что побеги должны направляться не в центр куста, а противоположно от него.
- Старые. Старый куст перед зимовкой сперва омолаживается, а затем укрывается специальным материалом. Делать это лучше в несколько этапов: сперва с помощью бечевки сформировать пучки, затем пригнуть их к земле и уже спустя неделю-две укутать агроволокном.
Большим плюсом будет наличие мульчирующего слоя между ягодой, землей и укрывным полотном.
Способы размножения
Размножение ежевичной ягоды осуществляется несколькими способами. Верхушечные отводки обычно задействуются в весенние месяцы. Для этого плетистый стебель просто притягивается к поверхности грядки, а его верхушка покрывается землей. Спустя небольшой временной промежуток у отводка проклевываются корневые отростки, а почки, пребывающие в грунте, выпускают новые ветви. В этот момент новую детку разрешается отсоединять от исходного экземпляра. Размножение горизонтальными отводками происходит сходным возрастом. Побег наклоняется к земле и целиком прикапывается. Как только над поверхностью возникнут новые кустики, их можно будет отделять друг от друга и переводить на новое место обитания. Довольно простым является и размножение корневыми отпрысками. Выбирать лучше те экземпляры, которые вытянулись на хотя бы 10 сантиметров. При выборе метода деления куст полностью извлекается из земли и разделяется на несколько развитых фрагментов.
Размножение черенкованием задействуется для наиболее ценных сортов. Посадочный материал заготавливается в мае или июле: это должна быть часть побега с почкой и листком. Нижний срез веточки обрабатывается стимулирующим препаратом, после чего она высаживается в контейнер, заполненный торфом и вермикулитом. Для того чтобы веточка сформировала полноценную рассаду, она должна расти под пищевой пленкой или прозрачным колпаком. В принципе, подходит для садовой ежевики и семенной метод. Семечки сперва выдерживаются 3 часа в воде и 3 дня – во влажной салфетке, а после набухания углубляются в грунт на 8 миллиметров. Почва уплотняется и орошается, а сами контейнеры переносятся в пространство, где температура не превышает +5 градусов. Спустя пару месяцев емкости переносят в тепло.
Болезни и вредители
Одним из наиболее распространенных заболеваний садовой ежевики является столбчатая ржавчина, о чем сигнализирует появление на листовых пластинках ржавых пятнышек. Для профилактики культуру надлежит опрыскивать однопроцентной бордосской жидкостью. Проводится процедура дважды: при появлении молодых листочков и после плодоношения. Антракноз проявляется в конце весны или начале лета, особо усугубляясь обильными осадками. Чтобы не допустить возникновения лиловых и бледно-красных пятен, растение потребуется своевременно подкармливать и пропалывать.
Кстати, если культура не зреет в сентябре, то всему виной могут быть нападки ежевичного клеща. Появление кислой ягоды обосновывается недостаточным освещением или неправильным поливом.
Ошибки при выращивании
Одной из главных ошибок начинающих садоводов является решение выращивать представителей неизвестного ранее сорта. В этом случае очень просто напутать и со сроком пересадки в открытый грунт, и с общим уходом за культурой.
Определенные проблемы вызывает применение испорченного или зараженного посадочного материала. К распространенным нарушениям относятся несоблюдение промежутков между отдельными саженцами, посадка в тени, избыточное внесение органики или же монтаж шпалеры после пересадки саженцев в открытый грунт, что значительно вредит корневой системе.
Читайте также: