Как правильно вносить удобрения в аквариум

Обновлено: 05.10.2024

Tekhi - Юр, и ты, и Serpentarius - мне уже столько рассказали про параметры воды и про подачу удобрений и про углекислый газ, что кажется уже и спросить нечего. Но когда мне нужно не что-то конкретное, а возникает сразу несколько вопросов, то приходится вспоминать, где и когда ты мне что именно рассказывал. Может как-то попробуешь рассказать об этой триаде все вкратце, так чтоб основное было в одном месте. И максимально доступно – вдруг нашу беседу захочет кто-нибудь из новичков – аквариумистов прочесть?

Ю.В. - Да не вопрос. С чего начнем?

Tekhi - Ну, давай с растений, что ли 🙂

Ю.В. - Ну, с растений, так с растений.

1. Растения строят свои ткани не из нитрата, фосфата, азота, фосфора, железа, микроэлементов, углекислого газа и т.д. Они строят свои ткани из белка, основой которого является углерод. А вот углерод они берут из углекислого газа, растворенного в воде.

2. Растения под лампочкой не греются и не загорают – под воздействием света в пигменте под названием хлорофилл происходит процесс под названием фотосинтез. Во время этого процесса из углекислого газа (СО2) извлекается углерод (С) и выделяется “побочный продукт”- молекулярный кислород (О2). Для справочки, именно благодаря фотосинтезу, когда Земля была еще юной, из углекислого газа, который в атмосферу “накачали” вулканы, самые древние из водорослей, сине-зеленые (те самые, с которыми мы боремся в аквариуме) надули в атмосферу кислород, которым чуть позже начали дышать все организмы. Ну, почти все – остались анаэробные реликты, которым кислород был не нужен, ибо когда они возникли, кислорода в атмосфере еще не было. Именно они параллельно с сине-зелеными, накачали в атмосферу азот и сейчас помогают нам в аквариуме в процессе денитрификации. Так что сифонить грунт до стерильной чистоты не нужно – анаэробным тоже нужно оставлять жизненное пространство.

3. Из извлеченного из СО2 углерода, растения и строят все необходимые им органические соединения. Именно для этого им и нужны другие элементы. В первую очередь, калий, азот и фосфор. Не будет азота (аквариумисты его знают в составе конечного, как для неспециалиста соединения, нитрата (NO3)) и фосфора (аквариумисты о нем знают как о фосфате (РО4)), то хоть газировкой залей растения и под зенитный прожектор поставь, ничего путного не будет.

4. Растения и водоросли, в первую очередь, отличаются друг от друга типом питания. Как для себя-дилетанта, я это понимаю как то, что растения потребляют больше питательных веществ и могут накапливать их про запас, на черный день, а водоросли потребляют меньше, но им нужно питаться постоянно. И в этом их слабость – при правильном подходе нормально растущие растения сами способны подавить конкурентов. Повторяю, при правильном подходе. Достаточно создать растениям условия для динамичного развития и водоросли сами отступят. Повторяю “для динамичного” не означает “для очень быстрого и интенсивного”. Пусть растут медленно, но гармонично, ни в чем не нуждаясь.

5. Если в связке свет – углерод – макроэлементы возникает перекос (ну, например, чего-то не хватает), то растение ну никак не будет расти быстрее, чем ему позволяет наличие недостающего элемента. Такой элемент называется “лимитирующий фактор“. Он есть всегда. И задача аквариумиста его понять и действовать по двум направлениям. Либо добавить того, чего не хватает, либо уменьшить поступление лишнего. Ибо, если этого не сделает аквариумист, то растение приостановится. Чем тут же воспользуются водоросли. Не хватает света для переработки углерода и азотистых, находящихся в воде, растения выше головы не прыгнут – сколько потребят, столько потребят. А излишек останется в воде. Тут водоросли и скажут спасибо. Ибо, как мы опять же, выяснили выше, им нужно меньше.

Tekhi - Ну, хорошо. С лимитирующим фактором, который напрямую связан с биологическим равновесием примерно понятно. Но, может есть какие-то количественные соотношения, позволяющие как-то настраивать аквариумную систему?

Ю.В. - Количественные… Понимаешь, каждый аквариум настолько индивидуален… Ну, в самых общих чертах попробую.
Для начала, давай попробуем связать свет и азот. Вот достаточно известные данные по освещенности в разных условиях. От них и будем танцевать.

Уровень освещения в люксах (данные по Махлину):
Солнечное освещение сквозь зелень леса – 30 000 люкс
То же в пасмурный день – 10 000 люкс
Нимфеи хорошо развиваются при – 4000 люкс
Другие плавающие растут при – 2000-3000 люкс
Длинностебельные травы, валлиснерия – 1200-1700 люкс
Криптокорины, эхинодорусы, апоногетоны – 800-1000 люкс
Барклайя от 500 люкс
На погруженные листья в непрозрачной воде падает 200-400 люкс
Лесные ручьи с заросшими берегами – 100 люкс

Поскольку люксометры есть далеко не у всех, то постараюсь “на пальцах” провести параллель с более доступными в быту способами “оценки” освещенности в аквариуме. Наиболее часто упоминается величина “ватт/литр” (вт/л). Это “безобразие” обычно привязывается к люминисцентным лампам (ЛЛ). Имеется в виду тот “ватт”, который написан на люминисцентной лампе, а не тот условный “ватт”, который он заменяет на лампочке Ильича, и что особенно любят рассказывать продавцы, когда пытаются тебе продать люминисцентную лампу, энергосберегайку или МГ при продаже ламп. Попутно буду упоминать и более свежее обозначение – “люмен/литр” (лм/л). Это обозначение вошло в обиход с появлением светодиодного света (СД). Светоотдача в люменах (ЛМ, lm) обычно пишется на СД ламочке. Тебе останется просто разделить ее на объем своего аквариума.

Так вот, “сильным” освещением условно можно считать свет свыше 1 вт/л объема аквариума. Ну, в лм/л это соответствует цифрам начиная с 40 – 45 лм/л. Он должен обеспечить в среднестатистическом аквариуме высотой около 35 – 45 см освещенность на дне около 2500 – 3000 Лк. Среднее освещение 1500 – 2000 Лк можно получить имея 0,5 – 0,8 вт/л (25 – 40 лм/л) , слабым (до 1500 Лк) будем наслаждаться, имея 0,3 – 0,4 вт/л (18 – 25 лм/л).

Tekhi - Все, эту тему закрыли до того момента, пока все не обзаведутся люксометрами?

Ю.В. - Как тебе сказать… Если ты на свой замечательный смартфон закачаешь приложение-люксометр, то установив над ним свой конкретный аквариумный светильник на высоте, соответствующей высоте столба воды в аквариуме, то очень приблизительно, +- 10 – 20% сможешь ориентироваться об освещенности на дне своего аквариума с учетом ослабления светового потока водой.

Tekhi - Если, конечно, вода чистая?

Ю.В. - Естественно 😆

Так вот, при слабом освещении, весь нитрат, который свыше 5, максимум 10 мг/л и СО2 свыше 5, максимум 7 мг/л пойдет на корм водорослям. Отсюда и исходи, рассчитывая свои покупные удобрения и следуя “левым” советам дунуть газу.

При среднем освещении растения уже в состоянии воспользоваться бОльшим количеством углекислого газа. Его спокойно можно поднять и до 10 – 15 мг/л. Но это потребует и бОльшего количества нитрата для его усвоения. NO3 спокойно можно (и нужно) поднимать до 10 – 15 мг/л.

При сильном освещении СО2 обычно держат в районе 20 – 30 мг/л и нитрат в районе 20 – 25 мг/л.

При изменении какого-либо из факторов “триады” (ну, например, перегорела лампа) нужно вносить соответствующие изменения.

7. Соотношение Редфилда. Вот оно, о котором все так много говорят.

Пропорция Редфилда рассматривает оптимальное соотношение углерода и фосфора необходимого для жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы, оптимальным соотношением C:P является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше – 106C:16N:1P; в воде – 106C:13N:1P. (прим. перев.: атомарное!).

Эта цитата взята с “амании”. Я ни разу не химик, не биолог и не переводчик. Поэтому не буду здесь разбираться что правда, а что неправда. Изложу только свое личное понимание этого, и как я лично стараюсь регулировать соотношение макроэлемнтов в воде в травнике. Наиболее часто встречающаяся рекомендация на аквафорумах по соотношению нитрата и фосфата звучит примерно так: “Держите его примерно 13:1. Не можете 13:1, держите в интервале 15:1”. Предполагаю, что ноги этого растут все с той же цитаты с “амании”. Но тут все намного сложнее. Начиная с того, что соотношение Редфилда определялось автором для фитопланктона в океане, и заканчивая тем, что азот растения потребляют не только из нитрата, но и из аммония. А аммоний в воде есть (хоть наши тесты “врут” что его нет , и количество его в связке с аммиаком зависит от рН, которое у всех разное и заканчивая (многое пропустил) тем, что корневые растения, как правило, категорически стараются брать фосфат из грунта. Поэтому скажу так. Мой личный опыт и анализ опыта достаточно большого количества успешных аквариумов говорит о том, что растения прекрасно растут, а водоросли не сильно докучают при соотношении нитрат/фосфат 20:1. При низких количествах нитрата фосфат должен слегка определяться тестами – “следы”. Но он должен обязательно быть. Ну а 13:1 – на здоровье – нормальная “стартовая” цифра, от которой можно начинать двигаться, набирая свой личный опыт. Но, повторяю, у меня получается так, что держа нитрат/фосфат, как обычно рекомендуют 10:1 – 15:1, мы получаем избыток фосфата. И нитрат автоматически становится лимитирующим фактором с последствиями, описанными выше.

Tekhi - Ну, очень даже системно у тебя получилось. И понятно.

Ю.В. - Спасибо. ))

Tekhi - А можно я теперь попробую сформулировать основные выводы и рекомендации? А ты меня, если что, поправишь. ))

Ю.В. - Конечно. Нужно даже. ))

Tekhi - Выводы и рекомендации.

1. Перед тем как что-то лить, дуть, сыпать и т.д. в аквариум, подумайте “а зачем?”

Ю.В. - Жестко. )) Но согласен.

Tekhi - 2.Танцуйте всегда от наличия света в вашем аквариуме. Пусть лимитирующим фактором будет свет. И уже от него думайте, что нужно добавлять.

Ю.В. - Логично. )) Ты очень хорошо излагаешь. 🙂 Продолжай пожалуйста.

Tekhi - 3. “Что нужно добавлять”, конечно, очень зависит от факторов, изложенных тобой, но не только. Большое значение имеет и плотность и видовой состав растений в аквариуме. Поэтому то, что ты сказал выше, говоря словами классика, “не догма, а руководство к действию” (С). Перед принятием решения нужно принимать во внимание конкретные условия вашего аквариума – растения в нем, скорость их роста, мутность воды и т.д.

Tekhi - 4. Нужно поменьше пользоваться комплексными удобрениями, каждый производитель по-разному комплектует его соотношением нитрата и фосфата, он не знает какой именно нужен нам. Посему либо нужно подбирать то, что нужно именно нам, либо, что еще лучше, пользоваться моносоставами. Т.к. вносить корректировки придется и с переходом на другой корм, и с прополкой и т.д.

Ю.В. - Угу. Сразу дополню пятым пунктом.

5. Калий можно вносить с избытком, кроме случаев очень мягкой воды.

Tekhi - Попробую сформулировать насчет нитрата и фосфата.

6. По нитрату, придерживаясь в общем изложенного выше, нужно вносить корректировки в каждом конкретном случае. Лучше, чтоб нитрата было чуть-чуть больше, чем надо, чем чуть-чуть меньше (мы ж выяснили, что общим лимитирующим фактором должен быть свет).

7. В паре нитрат/фосфат лимитирующим желателен фосфат. Пусть его будет чуть-чуть меньше. С учетом вышеизложенного, он должен или еле-еле определяться тестами, или быть 0,5, максимум 1 при нитрате свыше 20. Но ни в коем случае не обнулен полностью!

8. В идеале, если с утра внесенное удо к вечеру полностью обнулиться. Мы ж помним, что водоросли “про запас” себе ничего не берут и это для них губительно. Но в аквариуме с рыбами такого добиться очень-очень сложно.

Ю.В. - Извини, перебью. Хочу еще пару слов сказать про органику, растворенную в воде.

9. Наличие большого количества органики в воде тормозит развитие растений, но не мешает водорослям. Поэтому не стоит пренебрегать еженедельными подменами и чисткой аквариума. Не нужно забывать, что разложение органики – первый этап азотного цикла. И разлагается эта органика на аммиак/аммоний+СО2, фосфат+СО2 и сульфиды+СО2. Чем больше органики разложится, тем более “неуправляемый” в плане баланса макроэлементов будет наша вода. Так пусть же эта разбалансировка будет меньше – легче будет корректировать удобрениями.

Tekhi - И еще про СО2 можно?

Ю.В. - Нужно. ))

10. Перед началом подачи СО2 очень хорошо подумай. СО2 нельзя подавать по принципу “сегодня подаю, завтра не подаю”.

Растения (при условии, что подача СО2 вписывается в “триаду”), достаточно быстро к нему “привыкают” и резкое снижение его концентрации в аквариуме приводит к немедленной остановке роста растений. Процесс перестройки может занять некоторое время, вполне достаточное для обрастания вашего аквариума водорослями. Изменять/прекращать подачу газа нужно постепенно, в течение примерно двух недель.

11. Рассчитать необходимую дозировку удобрений в аквариум очень просто. Мы об этом уже с тобой говорили. Но есть еще один, более “эмпирический” способ.

После того, как ты купила новое для себя удобрение, берешь ведро воды, например из водопровода. Меряешь в нем нитрат и/или фосфат (в зависимости от того, это комплекс или моносостав). Запоминаешь. Потом добавляешь 1 мл своего удобрения. И опять меряешь те же параметры. После чего, из второго значения вычитаешь первое. И понимаешь, что 1 мл твоего удо поднимает в 10 л воды нужный тебе параметр/параметры на такую-то величину. Исходя из этого, понимаешь сколько нужно лить удо в аквариум для поднятия необходимого параметра на необходимую величину.

Чтобы понимать, сколько тебе нужно лить, меряешь нужные параметры утром до включения света и вечером после выключения. И понимаешь, сколько растения выели за день. Потом еще раз меряешь утром и понимаешь, сколько за ночь добавилось естественным путем. Отсюда становится ясно, сколько нужно добавить. Абсолютно ничего сложного.

Tekhi - А если у меня не моносостав, а комплекс?

Ю.В. - Если ты пользуешься не моносоставом, а комплексом макро, то фактически необходимое количество довнесения может не обеспечиваться данным конкретным удобрением. Значит, нужно подбирать другой комплекс, у разных производителей соотношение нитрат/фосфат разные. Именно с этим связано то, что на вопрос “каким комплексным удобрением лучше воспользоваться”, грамотный собеседник обязан ответить “фиг его знает”. И ни в коем случае не “Вот этим и только этим”. Кстати, по этой же причине не стоит слепо доверять рекламе и имени производителя.

При этом не забываешь, что поскольку растения растут, то в дозировки нужно периодически вносить корректировки. И обязательно после прополки, т.к. меняется как количественное потребление питательных веществ, так и структура потребления. Именно исходя из этих соображений, те аквариумисты, которые понимают, что они делают и для чего, пользуются моносоставами макроудобрений.

Tekhi - Ясно. )) Все ясно. )) Спасибо огромное!

Ю.В. - Не за что. И еще. Не забывай и о контроле не только макроэлементов, но и других параметров воды.

В этой статье мы рассмотрим, какие удобрения бывают, сколько их добавлять в аквариум и почему их такое разнообразие.

Если говорить с точки зрения удобрений, то для роста растений в аквариуме необходимы:

Универсального удобрения не существует

Было бы здорово иметь один флакончик со всеми необходимыми добавками, дозирование которого приводило бы к успешному содержанию растительного аквариума, и такие флакончики существуют, но подходят они не для всех аквариумов.

Такого типа удобрения называют комплексными: они содержат все вышеперечисленные микро и макроэлементы.

Поэтому положим 0,5Вт на литр при высоте аквариуме не более 50см. Без подачи углекислого газа. Растений немного, чувствуют себя хорошо, аквариум оформлен без грунта Soil. В такой аквариум рекомендую дозировать Калий, Микроэлементы и Железо отдельно, если его нет в составе микроэлементов.

Микроэлементы, в составе которых есть железо, дозируются по железу, так, чтобы его концентрация не превышала 0,5мг/л. Железо имеет достаточно низкий порог токсичности по сравнению с другими элементами, поэтому легко получить негативные последствия передозировки. Один из возможных признаков этого – нитчатые водоросли.

Если железо вносится отдельно, то дозировка такая же – при внесении не должно быть более 0,5 мг/л. В случае обнаружения признаков нехватки железа, дозировку можно увеличить.

Максимальная концентрация железа в воде (не при внесении, а в аквариуме на долгой дистанции) – 1мг/л. Это самый самый максимум, который ни в коем случае нельзя превышать.

Забегая вперёд, при освещении, указанным выше, смысла дозировать железо более чем 0,2 мг/л (в аквариуме, а не при внесении) нет, т.к. скорость потребления питательных веществ низкая. В описанном аквариуме она ещё и обуславливается отсутствием подачи углекислого газа.

Внесение удобрений - это некая религия.
Если я напишу что их нужно вносить вечером, буду побит, если напишу что утром- буду побит дважды.
Вносить удобрения надо -макро- и микроэлементы для кустовых- под корень (часто стимулирует размножение),
макро- и микро- в воду, только для длинностебельных. Желательно железо и фосфаты вносить раздельно, вместе приводит к осаждению железа, что не очень хорошо, также фосфаты и калий должны вносится по возможности раздельно, по этой же причине.
Вносить, лучше после подмен воды (микроэлементы и железо)- наиболее активное потребление, и утром, по той же причине.
если не ставиться задача МЕГА-СУпер разгона аквариума, то удобрения можно не вносить, только подмены воды и удобрение железомным комплексонами. Есть разные системы удобрений - выбирайте любую, и пробуйте, пробуйте, пробуйте - и никого не слушайте.

1001 79

4 мес.

Для того, чтобы пробовать - надо знать что именно пробовать. А у многих уже есть свои наработки. Поэтому и прошу советов, чтобы не наступать на те же грабли, на которые однажны некоторые наступили и поняли, что не стоит больше
Для этого собственно и опрос.

Я занимаюсь аквариумистикой 25 лет, не считая робких попыток в детстве.
Вы спросили, как надо вносить, я ответил. Всё остальное зависит от вас, как вы чувствуете воду, я только сейчас стал понимать, что такое живая вода, а что такое - мертвая. А к сожалению ваше поколение, неправильно сказал, ваша молодость хочет получить рецепт, как с помощью одной единственной подсказки получить Красоту или Счастье!
Ищите, да обрящете. Еще раз говорю, никакие импортные или отечественные рецепты удобрений не помогут получить баланс в аквариуме, дело только в вас. Смотрите, анализируйте и думайте. Я сторонник анализов воды, с опредеделенного момента понял, анализы воды никакого отношения не имеют к нормальному функционированию акврариума. Ох, буду побит!
Отсылаю вас к книгам:

Изменено 24.10.12 автор Александр Ершов

1001 79

4 мес.

Александр Ершов
А к сожалению ваше поколение, неправильно сказал, ваша молодость хочет получить рецепт, как с помощью одной единственной подсказки получить Красоту или Счастье!

Вы, наверное, неправильно меня поняли. Я не ищу "волшебную палочку", по мановению которой у меня сразу все в аквариуме заколосится. Я просто собираю информацию, не более. Для того и существует форум, чтобы спрашивать, советоваться.
За книги спасибо, почитаем, полюбопытствуем.

Аквариумные удобрения - бескрайняя тема для разговора. Сложность ее понимания для новичков заключается в отсутствии базовых знаний, а так же и в огромном ассортименте удобрений, которые сейчас представлены на рынке. Давайте разложим все по полочкам.

Удобрения – это вещества, содержащие в себе строительные элементы, необходимые растению для построения своего организма. В процессе фотосинтеза происходит волшебство Природы – неорганические элементы превращаются в органические, живые.

Для растений важна концентрация СО2 - углекислого газа в воде, из него растения в процессе фотосинтеза получают самый главный строительный элемент С – углерод.

Углерод (С) - это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений (прим. необязательно только из СО2, есть и другие источники). Но естественная концентрация углерода в воде мала, достаточна лишь для некоторых видов неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения, будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

В тоже время важно понимать, что СО2 и нижеследующие пункты - не панацея. Они ничто без первого пункта – должного освещения. Без него углекислый газ и другие удобрения просто будут невостребованными - не будут усваиваться растениями.

Следующими важными строительными элементами организма растений являются: азот (N), фосфор (P), калий (K) – NPK. Эти элементы растения извлекают из веществ их содержащих. Удобрения на основе этих веществ называются Макро-удобрения. Макро потому, что растениям их нужно много.

Например, азот (N) аквариумные растения могут получать из конечного продукта азотного цикла - нитрата (NO3), а также из других веществ. Для более глубокого понимания отметим, что в Рунете сложился вековой стереотип о том, что растения берут азот только из нитрата, однако это не так. Растения способы усваивать его и из других веществ… того же аммиака/аммония (NH3/NH4), нитрита (NO2), других азотных соединений.

Практическим путем установлено и рекомендовано следующие соотношение P к N = 1:10-20 мл/л, которое необходимо постоянно поддерживать в аквариуме. Калий, о нем тут, - это, по сути, микроэлемент, но очень важный, поэтому везде его "приписывают" к макро.

Давайте зададимся вопросом – почему именно такое соотношение рекомендовано? Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему установлена пропорция 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже, если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации. Аквариум - это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения, сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями – обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и чуть ли не через каждый час. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что эти элементы – N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту - бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле аквариума. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

Тоже касается фосфора. Фосфаты - неорганические соли фосфорных кислот, которые получают из натуральных минералов, таких, например, как апатит. Фосфаты часто используются как удобрения в сельском хозяйстве. В области аквариумистики, источником фосфатов обычно служат удобрения и органические фосфорные загрязнения, такие как отходы от рыб, остатки корма и отмершие растения. Фосфор – элемент, который необходим по нескольким причинам, включая развитие фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Это делает фосфор в форме фосфатов необходимым питательным веществом для всех организмов. В форме аденозинтрифосфата (АТФ), фосфаты отвечают за обмен энергии, и поэтому важны для многих биохимических процессов.

Фосфаты являются важными питательными веществами для растений и животных. Они необходимы для всех организмов, поэтому в правильных дозах считаются безопасными, и разрешены для употребления в пищу и для использования в кормах.

В тоже время, чрезмерно высокий уровень азотосодержащих соединений и фосфатов в водоемах может вызвать серьезные экологические проблемы. По разным источникам, допустимая безопасная концентрация нитрата равна 30-50 мг/л. Допустимая концентрация фосфатов не более 2 мг/л.

Вот из этого, аквариумисты и вывели предельную безопасную пропорцию 1:20. Она безопасна, ее легко вносить, в форсированных травниках она расходуется ~ за 3 дня, в нефорсированных ~ за неделю.

Вот собственно и весь базис по удобрениям. Начинающему аквариумисту нужно четко уяснить главное и второстепенное: что из удобрений важно и первостепенно, а что поставить на вторые роли; понимать пропорции используемых удобрений, а так же прямую связь этих пропорций с интенсивностью освещения. И самое главное: недостаток, а равно и переизбыток удобрений ведет к деградации растений и аквариума в целом.

ГРУНТЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Удобрения для аквариумных растений можно разделить на три формы: водные концентраты, таблетки, питательные субстраты.

В свою очередь, водные концентраты можно разделить на: комплексные – макро и микро удобрения, а также на моносоставы (содержат только один элемент: N, P, K или Fe).

Таблетки также можно разделить на комплексные (как правило, они включают в себя некоторые микроэлементы, при этом производитель указывает в инструкции, что таблетки не содержат нитратов и фосфатов) И таблетки, содержащие только один макро или микроэлемент. Особняком стоят таблетки - стимуляторы роста, о которых подробно написано здесь.

Запоминаем, как мантру – есть первичные элементы, есть вторичные. При этом все они должны быть в определенной пропорции и в связке друг с другом. Жевать хлеб без масла, согласитесь тоже не дело. Равно как и класть на кусочек хлеба полкило масла тоже не вариант!

Давайте лучше разберем базу и ответим на вопросы:

- зачем нужна подложка, и нужна ли вообще?

- на что обращать внимание при выборе подложки?

Известно, что растения получают питание через корни и/или через лист. Безусловно, есть градация, какие-то растения предпочитают корневое питание, некоторые листовое.

Все это, при правильном применении, дает нам лучший рост растений и экономию на жидких удобрениях.

Насколько нужна подложка – этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Если вы планируете посадку 2-3 растений, подложка вам не нужна, воспользуйтесь таблетками и/или жидкими удобрениями. Или, вы, например, акваскейпер, который готовит свой замысловатый шедевр – с холмами и обрывами. В ваш хардскейп сложно уложить подложку и поэтому здесь лучше использовать таблетированную форму удобрений.

Теперь давайте поговорим о составе питательных субстратов, на что обращать внимание.

Если обобщить, то все подложки – это смесь земли, биогумуса, торфа или смежного продукта. Дополнением являются различные виды разрыхлителей и так называемые СЕС-элементы.

Что касается разрыхлителей и СЕС-элементов, в целом наше отношение к ним негативное, вернее негативное к форме этих ингредиентов. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но возьмем, например, кокосовое волокно, которое некоторые производители добавляют, как разрыхлитель. Да, разрыхляет – способствует аэрации грунта, но простите, кокосовое волокно гниет годами, и выглядит, как жамканная мочалка. Да, ну и подумаешь, скажет кто-то. Но, что если речь идет о пересадках или почвопокровных растениях… при малейших манипуляциях с грунтом все это будет вылезать наружу.

Напоследок, два слова о грунте – основном слое для аквариумных растений. Он должен обладать следующими характеристиками: легкий, покатый, фракцией ~ 3-5 мм. Все это будет способствовать хорошему току воды в грунте, хорошей аэрации, т.е. отсутствию застойных зон и опасности закисания грунта. Кроме того, в таком грунте хорошо развивается корневая система растений.

Также грунт для аквариумных растений должен быть нейтральным, о чем подробно написано здесь.

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

В этой статье пойдет речь не просто о том, что из себя представляют аквариумные удобрения, но и о том, какие тонкости существуют в их использовании. Тут будут даны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об удобрениях, которые возникают на форумах аквариумистов: когда нужно вносить удобрения в аквариум, чем отличаются самодельные удобрения от фирменных, как влияет дозировка удобрений на скорость роста растений, нужно ли тестировать воду в аквариуме при использовании удобрений и другие вопросы. Также в конце статьи есть калькулятор аквариумных удобрений.

Зачем и когда нужно вносить удобрения в аквариум

Для всех понятно, что удобрения - это питание для растений. Но когда в аквариуме нужно такое питание? Ведь растения могут получать питание из продуктов жизнедеятельности рыб. В некоторых аквариумах растениям действительно достаточно того, что им дают рыбы. Также питание для растений в аквариуме может поступать с водопроводной водой при подменах. Но почему же аквариумистов привлекает использование удобрений? Дело в том, что при подкармливании растений удобрениями, скорость их роста значительно увеличивается и улучшается их внешний вид. Аквариум, в котором быстро растут растения, визуально постоянно меняется и это нравится аквариумистам. По той же причине аквариумистам нравится покупать новых рыбок – для обновления аквариума. И в этом преимущество растительных аквариумов. Ведь рыбок бесконечно нельзя добавлять в аквариум и расставаться с ними жалко. С растениями проще – всегда можно постричь или заменить.

А когда удобрения, действительно, необходимо вносить в аквариум? Обязательна такая подкормка растений, когда в аквариум подается углекислый газ (СО2). Если в аквариум СО2 не подается, тогда хорошими индикаторами необходимости внесения аквариумных удобрений являются сами растения. Пока количество растений в аквариуме невелико, им может быть достаточно питания поступающего с подменами воды и от рыб. Но как только растения дорастают до определенной массы, им уже не хватает такого питания и они сильно замедляются в росте. Самые выносливые аквариумные растения могут продолжать хороший рост, но уже за счет других, более прихотливых растений. В итоге, помимо замедления роста растений, некоторые виды медленно погибают. Это явный признак необходимости внесения в аквариум удобрений.

Выбор между самодельными аквариумными удобрениями и фирменными

Среди аквариумистов есть сторонники использования, как самодельных аквариумных удобрений, так и фирменных. Почему одни готовят удобрения своими руками, а другие – покупают фирменные? Конечно, основным преимуществом самодельных удобрений является их цена. Себестоимость таких удобрений может значительно отличаться от цены фирменных удобрений. В моем рецепте самодельных аквариумных удобрений указаны цены химреактивов, которые позволят вам понять какова себестоимость таких удобрений. Однако, химреактивы придется покупать в количествах, которые, возможно, за все время увлечения вами растительной аквариумистикой вы не сможете израсходовать. Поэтому изначально на химреактивы придется вложиться больше чем на фирменные удобрения. По пути использования самодельных удобрений обычно идут те аквариумисты, которые имеют хорошие базовые знания школьной химии и вообще интересуются химией растительного аквариума, увлечены экспериментами над своими аквариумными растениями. Фирменные удобрения становятся выбором аквариумистов, которых больше интересует эстетическая сторона растительной аквариумистики и эксперименты с приготовлением удобрений для них представляется как лишняя головная боль и потеря времени. К тому же фирменные удобрения постоянно совершенствуются, потому что производители имеют финансовую мотивацию для этого. Публичные рецепты самодельных удобрений обычно неизменны и их совершенствование остается делом тех, кто их использует. Формулы фирменных удобрений включают разные добавки, улучшающие их хранение. В то время как самодельные удобрения легче заново приготовить, чем улучшать их стойкость к грибку и плесени. По той же причине, самодельные удобрения лучше хранить в холодильнике или замораживать.

Особенности внесения жидких удобрений в аквариум.

В этой главе статьи я постараюсь дать ответы на часто задаваемые вопросы касательно использования жидких удобрений. Это специфические вопросы, о которых редко пишут в инструкциях и дают полные объяснения. Например, часто возникает вопрос о совместном внесении удобрений с макро- и микроэлементами. Можно ли их вносить в аквариум одновременно? Этот вопрос возникает, потому что многим известно, что фосфат из смеси макроэлементов может образовывать нерастворимые соединения с катионами смеси микроэлементов. Однако это возможно при условии непосредственного смешивания жидких макро- и микроудобрений. Как только жидкое удобрение было внесено в аквариум, его компоненты очень сильно разбавляются. Образование нерастворимых соединений в условиях такого разбавления невозможно. Поэтому Макро и Микро можно вносить в аквариум одновременно.

На форумах можно прочесть о том, что макроэлементы больше потребляются растением ночью и поэтому, якобы, лучше вносить жидкие макроудобрения на ночь. Это сомнительное утверждение и не является общепринятым в области физиологии растений. Для поглощения питательных элементов растение затрачивает энергию, которую оно получает со светом. Все жидкие удобрения лучше вносить в аквариум в начале светового дня, или перед самым его началом, следуя логике, что растение требует питания при включении света.

Раньше производители аквариумных удобрений рекомендовали вносить удобрения раз в неделю. По всей видимости, такие рекомендации потакали лени аквариумистов, боясь спугнуть потенциальных покупателей своей продукции условием ежедневного использования удобрений. Но факт остается фактом – чем равномерней внесение жидких удобрений в аквариум, тем оно эффективней. Ежедневное внесение аквариумных удобрений, например, вместе с кормлением рыб всегда будет давать лучшие результаты, чем внесение удобрений раз в неделю. Но в случаях аквариумов без подачи СО2, освещением меньше 0.5 ватт/л и медленнорастущими растениями разница от ежедневного и еженедельного внесения удобрений не существенна.

А что делать, если аквариум остается без присмотра на время отпуска? Конечно, это не скажется положительно на аквариуме, но некоторые меры можно предпринять. Следуя логике описанной в предыдущем абзаце, можно замедлить рост аквариумных растений и, следовательно, уменьшить требовательность растений в стабильном питании. Для этого можно заблаговременно снизить подачу углекислого газа до уровня необходимого для поддержания рН между 7 и 7.5, уменьшить уровень освещения вдвое и снизить дозировки удобрений. Перед отъездом внести дозу удобрений на неделю вперед. Еще эффективным может быть снижение температуры на несколько градусов.

Запуск аквариума и использование удобрений

Вопрос о целесообразности внесения удобрений на этапе запуска аквариума по-прежнему обсуждается. Не смотря на то, что я всегда рекомендую вносить удобрения с самого первого дня запуска растительного аквариума, многие предостерегают начинающих аквариумистов от такого подхода. Эти предостережения обоснованы только в случае использования питательных гранулированных грунтов. В случае использования таких грунтов стоит позволить растению искать питательные элементы в грунте, тем самым, развивая корневую систему. Поэтому внесение аквариумных удобрений с азотом и фосфором имеет смысл отсрочить на несколько недель, но Калий вносить нужно в любом случае с первого дня запуска.

Если в растительном аквариуме используется нейтральный грунт, тогда без внесения аквариумных удобрений растениям неоткуда будет получать питание. Поэтому на стадии запуска в таком аквариуме нужно вносить хотя бы минимальные дозировки удобрений.

Почему рекомендации дозировок разных удобрений сильно отличаются

Почему отличаются дозировки разных удобрений, разных производителей или самодельных, если пересчитать на повышение концентраций питательных элементов в аквариуме? Разница в системности, в подходах к выращиванию аквариумных растений. Системы разные, а мнения еще более разнообразные. Какие-то системы хорошо работают для очень быстрого роста с целью продажи растений. Какие-то системы работают лучше для домашних аквариумов. Давайте отсортируем эти системы.

Существуют коммерческие системы выращивания аквариумных растений и некоммерческие. Среди некоммерческих систем можно выделить: Estimative Index (EI), Perpetual Preservation System (PPS), метод Walstad. Суть каждой описывать я не буду, но эти ключевые слова вы можете использовать для поиска и сами в них разобраться. Эти системы не связаны с использованием какого-то конкретного фирменного удобрения и могут быть применены для определения дозировок самодельных аквариумных удобрений.

Коммерческие системы дозировок удобрений для аквариумных растений связаны с конкретными удобрениями определенного бренда. Компании производители могут разрабатывать удобрения под определенную категорию покупателей. Есть производители, которые не выпускают, например, макроудобрения для аквариумных растений. То есть они ориентированы на начинающих аквариумистов. Есть производители, которые предлагают более универсальные системы удобрений и для новичков, и для опытных любителей аквариумных растений. Но все коммерческие системы удобрения аквариумных растений объединяет одно – они рассчитаны для широкого круга аквариумистов, для домашних аквариумов. В то время как, например, продавцы аквариумных растений могут найти полезной некоммерческую систему Estimative Index, в соответствии с которой используются большие дозировки удобрений, что приводит к очень быстрому росту растений.

Однако не всегда скорость роста прямо пропорциональна дозировкам. Некоторые элементы влияют на потребление аквариумными растениями других элементов, как изображено на схеме Малдера. Одни элементы ухудшают доступность других, а некоторые элементы наоборот стимулируют. Это и влияет на то, что скорость роста растений нелинейно зависит от дозировок удобрений. Например, если концентрация в одном аквариуме фосфатов в воде 0.5 мг/л, а в другом аквариуме она в два раза больше – 1 мг/л, это не значит, что во втором аквариуме растения будут расти в два раза быстрее. Может даже быть, что в аквариуме, в котором фосфаты вообще не обнаруживаются, или на минимуме шкалы тестов, растения отлично растут и с приемлемой скоростью.

Калькулятор аквариумных удобрений

Читайте также: