Как размножить смородину черенками летом

Обновлено: 08.07.2024

Черную смородину можно размножить летом несколькими способами. Я выбрала самый простой — размножение черенками. Поскольку такой способ позволяет ускорить процесс получения качественного саженца смородины. Расскажу как проходил процесс размножения и что в итоге у меня получилось.

Преимущество размножения смородины черенками:

Получение одногодичного саженца,
Размножение смородины черенками позволяет получить качественный и здоровый саженец, поскольку при таком способе исключается заражение почковым клещом или стеклянницей,
Получение урожая намного быстрее при размножении черенками.

Как размножить черную смородину.

Процесс размножения черной смородины достаточно простой. Для этого я отрезала у здорового и мощного куста возрастом 6-7 лет верхушки. Это молодые зеленые побеги, которые отрасли в этом году. В зависимости от силы роста они могут быть 10 сантиметров или меньше.

У срезанных побегов сделала продольные надрезы. Сделала это для того, чтобы корневая система быстрее и лучше развивалась. Готовый черенок поставила в стакан с водой.

Процесс размножения проводила 30 июня. Как видно на фото, черенок хорошо себя чувствует. Корневая система хорошо развита. Из продольных разрезов также растут корешки. У черенков, которым 3-4 недели, очень высокая приживаемость 80-100%.

Сегодня, 29 июля, этот черенок буду сажать в заранее подготовленный парник. Другой черенок посажу в открытый грунт по 3-х литровую банку. Посадку проводить буду в земли до того места, где черенок находился в воде. На фото видно, что снизу черенок темнее.

Когда можно размножать смородину.

Хотела бы отметить, что размножение смородины черенками можно проводить за сезон 2-3 раза. Первый раз обрезаем черенки, как только отрасли новые зеленые побеги. Этот период приходится на июнь.

Второй раз проводим размножение, когда снова отрастут новые побеги. Второе черенкование можно провести уже в июле. А третий раз ближе к осени такие черенки можно убрать на зиму в подвал.

А как использовать полученный урожай вы можете узнать на моем канале " Радость бытия" , где я публикую для Вас множество эксклюзивных рецептов домашних заготовок.

Когда выясняется, что куст смородины куплен удачно, хочется его размножить. Способов известно множество, но все они сопряжены с определенными рисками: от передачи болезней до отсутствия материнских сортовых признаков. Подобных проблем можно избежать с помощью зеленого черенкования, которое проводят летом.

Дадим 3 способа размножения черной смородины зелеными черенками от простого к более сложному. Подскажем, как повысить образование корней, поделимся хитростями опытных садоводов.

Преимущества зеленого черенкования

Начинающему проще освоить метод деления куста отводками, но и он требует определенных навыков, не лишен недостатков — низкий процент новых саженцев, риск передачи возбудителей с материнского куста. Размножение одеревеневшими черенками сопряжено с незначительной приживаемостью: большая часть посадочного материала за зиму гибнет. Такой способ уменьшает крону куста, что может вызвать потерю урожайности.

Размножение черной смородины зелеными черенками имеет ряд достоинств:

Посадочный материал уходит в зиму укорененным, ему не страшны затяжные дожди осенью, колебания температуры зимой и возвратные заморозки весной. В этом плане метод особо хорош в регионах с капризной погодой.
Срезка черенков практически не влияет на размер куста: берется лишь небольшой участок верхушки молодых побегов, другие ветви не задеваются. Урожайность останется неизменной.
Даже начинающий садовод сможет получить много кустов с низким процентом отбраковки. Главное, чтобы материал был заготовлен правильно.

По наблюдениям садоводов размножение зелеными черенками помогает предупредить распространение ряда вредителей, в том числе почкового клеща, стеклянницы, галлицы. Такой способ рекомендуется для профилактики махровости цветков — опасного вирусного заболевания черной смородины.

Из минусов можно отметить особое внимание в уходе. Жарким летом при недостаточном увлажнении и защите от палящих лучей часть саженцев погибнет.

Самый простой способ размножения

Этот метод на вооружении садоводов еще с 70-80 годов прошлого века, отличается минимальным уходом и неплохими результатами. Посадочное место под черенки нужно готовить с весны, тогда мероприятие станет успешным.

Подготовка места

Наиболее идеальна южная сторона приствольного круга деревьев, но подойдет и любая открытая площадка в местах, где не застаивается вода. Тень для зеленых черенков нежелательна, легкая полутень допустима.

Грядку готовят с соблюдением следующих принципов:

Тщательно убирают прошлогодние листья, остатки сорной травы, ветки.
Вносят перегной из расчета ведро на квадратный метр.
Перекапывают на глубину штыка лопаты. Корни многолетних сорняков тщательно убирают.

На тяжелых глинистых почвах нужно обеспечить хорошую воздухопроницаемость. Для этого вносится мытый речной песок или компост. Второй вариант предпочтительнее.

До наступления лета нужно время от времени поливать грядку водой и удалять сорняки.

Заготовка черенков

В качестве донора выбирают наиболее крепкие, здоровые кусты смородины, с которых в прошлом сезоне был собран хороший урожай. Признаков заболеваний быть не должно.

Черенки срезают с побегов этого года, не имеющих одеревенения. Лучшее время для заготовки последняя декада мая — первая декада июня. В этот период побеги уже набрали достаточную силу, а процессы одеревенения едва начались, потому приживаемость черенков будет самая высокая. С ветвей берут верхушку, примерно 10-12 см. На черенке должно быть не менее трех почек.

Все листья, кроме двух верхних, обрываются. Чтобы уменьшить потребность черенка в воде площадь верхних листочков можно уменьшить на ⅓ с помощью острых ножниц. Обработка стимуляторами корневого роста не обязательна, но при желании можно замочить нижнюю часть черенка в растворе Корневина или соке алоэ.

Посадка черенков

Грядку тщательно рыхлят, поверхность разравнивают, делают небольшие лунки с расстоянием между ними 10х15 см. Черенки сажают под наклоном так, чтобы на поверхности осталась лишь верхняя часть с листьями.

Заключительный этап — мульчирование. Подойдет солома, скошенная и измельченная трава без семян, перегной. Толщина слоя не менее 5 см.

Дальнейший уход

Если все сделано правильно укоренение произойдет в конце третьей недели. До этого срока черенки поливают каждый день, после него частоту подачи воды уменьшают. Ориентироваться нужно на состояние верхнего горизонта грядки: он не должен пересыхать.

Начиная с четвертой недели делают подкормки органическими жидкими удобрениями. Можно готовить раствор коровьего навоза 1:10, настой куриного помета 1:20. Поливают раз в две недели.

К концу лета отдельные кустики достигают высоты 30 см, имеют развитую корневую систему. В первой половине сентября их можно аккуратно выкапывать и вместе с комом земли пересаживать на постоянное место, реализовывать, дарить знакомым. На следующий год до начала сокодвижения ствол обрезается так, чтобы осталось 3 почки. Эта мера простимулирует боковое ветвление, куст становится более мощным.

Черенкование в сфагнум

Малоизвестный способ размножения черной смородины, с помощью которого можно повысить корнеобразование черенков. Сложного ничего нет, из материалов потребуется черная пленка, бечевка и контейнер подходящего размера.

Черенки нарезают с молодых побегов текущего года, отступив от вершины 10-13 см. Обязательно на посадочном материале быть несколько пазушных почек и листья. Время для заготовки побегов лучше определить с утра, так смородина-донор быстрее восстановится, а черенки не успеют завянуть.

Подготовив все необходимое можно приступать к размножению черной смородины. Чтобы ничего не забыть рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

Черную пленку нарезать полосками шириной 12-13 см, длина зависит от количества черенков (их выкладывают с расстоянием 2-3 см друг от друга).
Смочить сфагнум (мох) разложить его по пленке равномерно, слоем до 4 см.
На нижней части черенка сделать срез под углом 45°, оставить верхних 3 листа, остальные аккуратно оборвать.
Насыпать в чашку стимулятор роста в виде порошка. Каждый черенок окунуть нижней частью сначала в воду, затем в стимулятор. Гранулы должны прилипнуть к стеблю.
Разложить черенки по сфагнуму так, чтобы зеленая часть была за пределами пленки, а срез был окружен мхом.
Свернуть все рулоном, зафиксировать его бечевкой. Можно использовать медную или вязальную проволоку.
В контейнер налить воды, опустить в него рулоны листочками вверх. Вода должна быть комнатная, чрезмерно холодная нежелательна.

Примерно через 3-5 недель будет заметно формирование новых побегов. На этом этапе можно осторожно развернуть рулон, осмотреть черенки. Если заметны корешки — посадочный материал помещают в тару с землей и так выдерживают до осени. Начиная с сентября новые кустики черной смородины можно высаживать на постоянное место.

Сфагнум в этом способе выполняет роль естественного субстрата, впитывает воду, создает для черенков оптимальную влажность, препятствует колебаниям температуры. В итоге обеспечивается высокий выход нового посадочного материала с низкими временными и материальными затратами.

Черенки нужно помещать в рулоны сразу же после срезки, иначе листья завянут и укоренения не произойдет. В крайнем случае материал можно замочить в теплой воде, но не более, чем на сутки.

Черенкование для парника

Этот способ можно найти в советской литературе, рекомендован для регионов с неустойчивым, холодным климатом. Метод трудоемкий, но дает хорошие результаты: почти все саженцы формируются крепкими и после зимовки могут высаживаться на постоянное место без рисков. Еще одно достоинство метода — черенки можно нарезать почти все лето, вплоть до 15 августа.

Нарезка и подготовка материала

Для посадки берут самую верхушку с побега этого года, длина черенка не превышает 7 см. Важно, чтобы на отрезанном участке была хотя бы одна почка. Для уменьшения испарения с листа его площадь сокращают подрезкой на половину. Срез стебля предпочтительнее косой, но не более 45°.

Подготовленные черенки собирают в пучок, надежно связывают. Важно на этом этапе не перетянуть стебли бечевкой, чтобы не создавать препятствий для сокодвижения и не повредить ткани. Пучки погружают срезом в любой стимулятор корневого роста:

Этамон;
Циркон;
Гетероауксин;
УкоренитЪ СП;
Рибав Экстра;
Атлет.

Замачивать черенки согласно инструкции. Чаще всего достаточно 12 часов выдержки, иногда черенки целесообразно оставить в растворе на сутки.

Чтобы пучки не были слишком толстые, связывают вместе не более 25 черенков.

Подготовка парника

Для успешного укоренения черенков нужно сделать холодный парник. Место выбирают немного возвышенное, вдали от деревьев и высоких кустарников. Длина парника произвольная, зависит от количества посадочного материала. Ширина стандартная, 1 м.

По всей площади парника выкапывают землю, глубина ямы 30 см. Выбранный грунт просеивают, очищают вручную от крупных камней и корней многолетних сорняков, смешивают с торфом или перегноем в пропорции 1:1. Засыпают обратно в яму, оставив 4-5 см до верха. Сверху рассыпают по уровню краев ямы песок. Ставят дуги из арматуры диаметром 6 мм, полипропиленовых труб или лозы. натягивают пленку.

В жаркое время года вместо пленки можно натянуть марлю — она даст нужный рассеянный свет и не позволит черенкам перегреться.

Посадка черенков и уход за ними

Обработанный стимулятором роста посадочный материал переносят в парник. В песке и субстрате делают лунки на расстоянии 5 см друг от друга. В каждую помещают черенки так, чтобы снаружи осталась ½ или ⅓ длины. По нормам на квадратном метре парника можно высадить 400 черенков черной или красной смородины.

Посаженые черенки сразу обильно поливают водой. В дальнейшем парник регулярно, не менее 5 раз в день, увлажняют с помощью лейки или специального пистолета с мелким разбрызгиванием. В первые дни каждый будущий кустик притеняют марлей, затем ее заменяют пленкой. Важно следить за температурой в парнике, она не должна превышать 27 °C. При больших значениях торцы грядки открывают.

Начиная с 22 дня после посадки влажность субстрата уменьшают: поливают 2 раза в сутки. Через 30 дней переходят на полив раз в неделю. В остальном уход заключается лишь в удалении сорняков, если они появились.

Черенки оставляют в этом парнике на зимовку. В регионах с холодным климатом можно конструкцию укрыть лапником, закидать снегом. В южных широтах будет достаточно пленочного укрытия. За месяц до наступления холодов проводят закаливание — на день пленку снимают полностью, на ночь накрывают обратно. После такого мероприятия укоренившиеся черенки лучше перенесут зиму.

По весне посадочный материал осматривается, наиболее крепкие экземпляры высаживаются на постоянное место, слабые и угнетенные выбраковываются.

Секреты успешного черенкования

Нельзя брать для размножения совсем молодые побеги. В идеале в них должно начаться одеревенение, определяется оно по едва слышному хрустящему звуку при сгибании. Если на участке почва плодородная, а температура воздуха высокая, заготавливают черенки чуть позже обычного.

При размножении черной смородины летом нужно знать и другие хитрости:

Проверить готовность побега к черенкованию можно наклонив его макушку: она должна выпрямляться если ее склонить к земле.
Работать лучше с раннего утра, в идеале с 4-5 часов.
Срезанные черенки нужно сразу ставить в посуду с водой, иначе они пересохнут.
Кусту-донору должно быть не менее 4 лет, при визуальном осмотре признаков болезни быть не должно. Хорошо, если ягоды крупные.
Лезвия секатора должны быть острыми, плотно прилегать друг к другу, от этого зависит качество среза.
Для обозначения сорта (чтобы ничего не перепутать) опытные садоводы черенки собирают в пучок, к которому привязывают бирку. Лучше ее делать из пивной банки, подойдет плотный картон.
Почва для высадки черенков не должна быть глинистой, иначе посадочный материал поражается гнилью.
Первое время листочки должны быть влажными, их опрыскивают несколько раз в день из пульверизатора.
Пленку для укрытия лучше покупать непрозрачную, молочного цвета.

Важно не спешить с пересадкой черенков на постоянное место. Наличие роста побега, новых листьев и корешков не говорит о том, что растение окрепло. На полноценное развитие нужно 2-2,5 месяца, поэтому высаживать молодые кустики черной смородины можно с сентября, в южных регионах с октября.

Кусты смородины размножают двумя способами: семенным и вегетативным. Первый, как правило, выбирают наиболее опытные садоводы и преимущественно при выведении новых сортов. Второй же вариант допускает разведение растений делением куста, а также отводками и черенками. Последний метод является трудоемким, но пользуется популярностью. Именно поэтому стоит узнать все о размножении черенкованием такой распространенной ягоды, как смородина.

Достоинства и недостатки

Не секрет, что далеко не всегда садоводы имеют реальную возможность приобрести нужные саженцы. На этом фоне черенковать смородину будет самым рациональным решением. К основным преимуществам пусть и трудоемкого, но надежного метода размножения ягодника относятся:

максимальная результативность;
эффективное обновление ягодников;
возможность вырастить любое необходимое количество посадочного материала;
повышение урожайности;
сокращение финансовых затрат на размножение до минимума;
сохранение всех ключевых качеств сорта и в первую очередь вкусовых;
омоложение старых посадок.

Конечно же, стоит упомянуть и наиболее значимые недостатки черенкования. Важно учесть, что в контексте приживаемости черенков методика уступает делению куста и разведению отводками.

Мало того, такой способ выращивания будет наиболее актуальным преимущественно для теплого и умеренного типов климата. И это обусловлено необходимостью переносить саженцы на постоянное место в весеннее время.

Сроки

Черная и красная смородина одинаково успешно размножаются вегетативно. Однако для достижения максимальных результатов необходимо соблюдать сроки и основные правила выполнения всех предусмотренных агротехнических работ. Один из ключевых моментов при этом – состояние материнского растения. Оптимальный возраст таких кустов составляет 10 лет.

Процедуру черенкования допускается осуществлять независимо от времени года. При этом весь алгоритм делится на три основные фазы:

заготовка посадочного материала;
укоренение черенков;
высадка саженцев в грунт.

Важно учитывать, что особенности реализации каждого из этапов варьируются в зависимости от сезона. В частности, сажать молодняк надо, принимая во внимание климатические факторы в каждом конкретном регионе.

К примеру, в районах с суровым климатом практикуют заготовку черенков и их высадку осенью и весной соответственно. В южных регионах и областях средней полосы готовят посадочный материал с весны, а в землю переносят в период с сентября по октябрь, чтобы укоренить молодняк до наступления первых холодов.

Заготовка материала

Естественно, для успешного размножения смородины описываемым способом необходимо знать, как именно заготавливать и правильно хранить черенки. Варианты получения и обработки будущего посадочного материала напрямую зависят от разновидности черенков. Современные садоводы при размножении смородины используют верхушечные, зеленые, а также уже одеревеневшие сегменты. Наиболее эффективным считается разведение растений именно последними. Так, с одной материнской ветки вполне можно нарезать до 4-х крепких единиц.

Заготовка одеревеневших черенков, как правило, приходится на весну или же осень, и выполняется она параллельно с обрезкой кустов смородины. Важно, чтобы толщина ветки была 6–8 мм, а почки на ней были все крепкие и полностью здоровые. Следует учитывать следующие моменты:

обрезка должна производиться исключительно хорошо и правильно заточенным инструментом (секатором), который перед началом работ необходимо тщательно продезинфицировать;
верхний срез должен быть прямым и сделан в 1 см от почки, а нижний делают косым под нижней почкой;
зеленую макушку удаляют;
саму ветку необходимо нарезать на сегменты длиной до 25 см;
для предотвращения потери влаги удаляют все листья.

При нехватке материала рациональным решением будет нарезка черенков из верхушек. Но в таких случаях важно учитывать сравнительно невысокий показатель приживаемости. Верхушечные черенки намного требовательнее к влажности, составу и качеству грунта, а также другим условиям выращивания. Заготовка таких побегов приходится на весну и начало лета. Саму процедуру нарезки гибких побегов на будущие черенки рекомендуется осуществлять утром. Отделенные ветки нарезают на сегменты по 10–15 см острым и обеззараженным секатором.

Важно, чтобы такие черенки находились во влажной среде до самой высадки в грунт.

Способы укоренения

Главный показатель хорошей приживаемости будущих саженцев – это, естественно, появление развитой корневой системы. На сегодня черенки укореняют в воде, специальном субстрате или же в земле. Независимо от выбранного метода самый простой и при этом эффективный способ повышения приживаемости и стимуляции укоренения черенков – это их своевременная обработка специальными средствами. Главные преимущества подобного подхода:

обеспечение достаточного объема питательных веществ в местах формирования корневой системы;
гарантированное формирование корней, в том числе при размножении трудно укореняемых сортов;
усиление роста корней;
быстрое развитие мощной системы.

Используемые для проращивания веток без корней стимуляторы делят на природные и так называемые промышленные, то есть искусственные. Важно помнить, что последние применяются исключительно согласно прилагаемым производителем инструкциям. Однако сейчас активно растет популярность натуральных средств, являющихся максимально экологичными, а, следовательно, безопасными. В перечень самых эффективных входят:

мед;
картофельные клубни;
сок алоэ;
пекарские дрожжи;
вода после проращивания побегов ивы.

В воде

Изначально для подобного укоренения черенков необходимо подобрать эмалированные, стеклянные или же пластиковые емкости объемом от 250 до 500 мл. Важно, чтобы при погружении будущего саженца в воду почки оставались над ее поверхностью. Алгоритм действий при укоренении описан ниже.

В подготовленную посуду (тару) наливают необходимое количество воды, помещают черенки, после чего ее требуется разместить на подоконнике (лучше всего с северной или северо-западной стороны). Воду на этапе укоренения не меняют, чтобы не замедлялся процесс, а периодически доливают свежую.
Заготовки остаются в воде до формирования первых корешков (8–10 дней). На этой стадии черенки требуют подкормки, в качестве которой используют нитроаммофоску.
После того как корни вырастут на 10 см, черенки высаживают в небольшие стаканчики из бумаги. Состав грунта – торф, перегной и песок в соотношении 3: 1: 1.
Первые три дня после высадки обеспечивают умеренный полив. В дальнейшем орошение требуется с интервалом 2–3 дня. Важно при этом, чтобы стаканчики с саженцами находились в хорошо освещаемом месте.

Уже через 10–14 дней саженцы можно будет перемещать на постоянное место жительства.

В открытом грунте

В условиях северных регионов с учетом всех особенностей климата и, самое главное, серьезных и довольно ранних заморозков черенки перед тем, как посадить на постоянное место жительства, укореняют в специальных контейнерах с почвой. В таких ситуациях грунтом является смесь из равных долей песка и чернозема. При этом успешно используются специальные средства для стимуляции развития корневой системы.

Иначе поступают садоводы, выращивающие смородину в более мягких климатических условиях. Нередко в южных районах черенки проращивают непосредственно в открытом грунте, и подобные агротехнические мероприятия выпадают на осенние месяцы. Обязательным пунктом при этом является подкормка растений компостом и перегноем. Предварительно посадочный материал на 12 часов помещают в стимуляторы, после чего черенки прикапывают под углом 45 градусов с интервалом в 20 см. Важно помнить, что снаружи должно остаться 2–3 почки.

Грунт необходимо обильно поливать и мульчировать компостом или же торфом. Следующий этап – это укрытие агроволокном черного цвета, позволяющим сохранять в почве влагу и предотвращать рост сорняков. В этом материале обязательно делают отверстия, разрезая их в нужных местах крест-накрест.

В субстрате

В данном случае исходным материалом являются собранные как в весеннее время, так и осенью черенки. С марта по июнь подготавливают тару (горшочки объемом от 0,5 до 0,7 л). На дно этих горшков помещают дренажный слой, а сверху смесь из содовой земли, торфа и песка в соотношении 3: 1: 1. Дальнейшее укоренение в полученном субстрате предусматривает следующие действия:

черенки высаживают так, чтобы над грунтом осталось 2 почки, а нижняя была на его уровне;
субстрат аккуратно уплотняют пальцами;
посадки поливают;
опрыскивают черенки несколько раз в день;
через 4 дня после высадки вносят нитроаммофоску.

Посадка

После того как саженцы станут довольно развитыми и окрепнут, их можно переносить на постоянное место. При высадке материала важно акцентировать внимание на следующих ключевых моментах:

с учетом состава и качества грунта на предварительном этапе вносят удобрения;
смородина является светолюбивым растением, исходя из чего при слабом освещении увеличивают расстояние между кустами;
интервалы посадки определяют также с учетом формы будущей кроны;
молодые растения обязательно требуется защитить от сквозняков.

Не менее важный момент – это правильный выбор участка для посадки молодняка. При этом одним из ключевых критериев будут сортовые характеристики растения. К примеру, для черных ягод оптимальными будут полузатененные или же полностью открытые участки при умеренном показателе влажности. Важно, чтобы не было заболачивания почвы. В то же время красные и белые сорта предпочитают хорошо освещаемые и прогреваемые возвышенности.

Отдельного внимания заслуживает состав почвы. Для смородины подходящими будут супесчаные, средне- и тяжелосуглинистые, а также слабокислые и нейтральные грунты. При этом стоит учесть, что грунтовые воды должны проходить на глубине от 1,5 м.

В контексте грамотной подготовки благоприятной почвы для быстрого укоренения молодняка на новом месте необходимо:

Каждую лунку на треть заполняют удобренным грунтом и помещают в нее саженец под углом 45 градусов к поверхности. Оставшийся объем заполняют землей, которую осторожно уплотняют. Следующим этапом посадки молодой смородины будет полив (4-5 литров теплой воды на каждый куст). После этого все лунки полностью заполняют землей и еще раз поливают (до 2,5 л). Если необходимо сформировать куст с максимальным количеством побегов, то корневая шейка при высадке должна быть заглублена на 5–8 см.

После завершения всех перечисленных операций выполняют мульчирование приствольных кругов. Для этого успешно используют:

торф;
хвою;
компост;
сухие листья;
солому и сено.

Подобным образом получится надежно укрыть молодняк на зиму. Весной же всю мульчу удаляют, чтобы не прели корни молодых кустов.

Последующий уход

Главная задача каждого садовника, желающего развести на участке хороший ягодник, – это создание оптимальных условий для развития кустов смородины, особенно в первый год после высадки. Залогом успеха при этом будут правильная обработка почвы, своевременный полив, регулярная подкормка, а также систематическая обрезка.

В первую очередь стоит уделить внимание почве, а именно ее рыхлению и удалению сорняков. Подобные агротехнические мероприятия проводят не реже 1 раза в 2–3 недели. Это обеспечит свободный доступ влаги к корням молодых растений во время полива. Важно также учесть, что корни смородины находятся в верхних слоях грунта. Исходя из этого, рыхлить следует на глубину не более 8 см (в междурядье до 10–12 см), чтобы не повредить корневую систему.

Не менее важная составляющая ухода – это мульчирование органикой. Оно обеспечивает сохранение влаги в почве, предотвращает разрастание сорняков, а также позволяет реже рыхлить зоны непосредственно возле кустов. Сейчас многие садоводы в качестве надежного укрывного материала используют агроволокно или же черную пленку. Летом такой подход позволит избежать рыхления. Для улучшения аэрации почвы, внесения удобрений и выполнения других работ осенью покрытие убирают.

В осенний период уход за растениями имеет следующие особенности:

тяжелый суглинок перекапывают с заглублением в пределах 8 см, оставляя комки с целью удерживания влаги;
супесок необходимо рыхлить на 5–7 см с помощью садовых вил, чтобы сберечь корни;
осенняя посадка черенков не предусматривает внесения удобрений;
первая порция подкормок для каждого куста представляет собой смесь компоста (5 кг), суперфосфата (50 г) и сернокислого калия (15 г).

Помимо всего перечисленного, важно помнить, что смородина – это влаголюбивое растение, которое нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно в засушливые периоды. Из-за недостатка влаги возможны подмерзания зимой, опадание ягод до созревания.

Особое внимание орошению рекомендуется уделять на стадиях активного развития кустов и формирования завязей, а также вызревания плодов и сбора урожая. Осенью требуется влагозарядный полив, глубина которого составляет до 60 см с расходом до 50 л воды на каждый квадратный метр ягодника.

Смородина отлично размножается при помощи черенков. Их можно укоренять в воде или во влажном субстрате в контейнере. Но есть и еще один менее популярный, но более эффективный способ – укоренение зеленых черенков в рулоне со мхом.

Чтобы самостоятельно вырастить саженец смородины, в июне-июле из верхушек однолетних побегов нарежьте зеленые черенки длиной 10-15 см с несколькими пазушными почками и листьями. Это лучше всего делать рано утром, а в пасмурную погоду можно и днем.

До момента черенкования заготовленные черенки держите в воде. Но учтите: они не должны храниться больше суток, иначе завянут и не укоренятся.

Помимо правильно заготовленных черенков смородины вам также понадобятся:

черная пленка (подойдут пакеты для мусора);
прочные нитки, шнур или проволока;
мох (сфагнум);
чистая вода;
плошка или контейнер;
стимулятор корнеобразования (желательно в виде порошка или гранул).

Шаг 1. Подготовка рулона

Отрежьте черную пленку такой длины, чтобы на ней свободно поместились все заготовленные вами черенки. При этом между ними должно быть расстояние в несколько сантиметров. На пленку положите хорошо увлажненный сфагнум слоем 3-4 см.

Шаг 2. Подготовка черенков

На черенках чуть ниже почки обновите срезы под углом 45 градусов, удалите нижние листья и оставьте лишь по 3-4 листа на верхушке. После чего срез на черенке обмакните в воду, а затем – в стимулятор корнеобразования. Порошок или гранулы должны прилипнуть к растению.

Черенок положите на сфагнум так, чтобы его листочки выходили за верхний край пленки.

С остальными черенками проделайте то же самое и разложите их на пленке так, чтобы они не мешали друг другу.

Шаг 3. Сворачивание пленки с черенками в рулон

Аккуратно сверните пленку в трубочку.

И зафиксируйте получившийся рулон крепкими нитками, шнуром, шпагатом или проволокой. Важно, чтобы он не разваливался.

Шаг 4. Комфортные условия для смородины

Поставьте рулон листочками вверх в довольно глубокий контейнер. Если мох недостаточно влажный, полейте его сверху чистой водой комнатной температуры.

Последующие поливы производите непосредственно в тару. Мох будет постепенно впитывать оттуда воду и тем самым не позволит черенкам высохнуть.

Рулон с черенками поставьте в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Подойдет подоконник, который защищен от яркого солнца высокими постройками или деревьями.

Оптимальная температура для укоренения смородины – от 18 до 24°С. Регулярно подливайте воду в контейнер и следите за состоянием черенков. Когда образуются новые побеги (обычно спустя 3-5 недель), разверните рулон и проверьте, не появились ли корни.

Укорененные черенки смородины посадите в отдельные горшочки (диаметров не менее 8 см), наполненные легким плодородным субстратом, и подращивайте там до момента высадки на постоянное место в открытый грунт.

Как видите, этот простой способ черенкования смородины под силу даже новичку. Пробуйте, пока лето в самом разгаре!

Читайте также: