Как выровнять площадку под беседку

Обновлено: 04.10.2024

Как и обещал, пилю пост про строительство беседки без опыта, смс и регистрации.

Постепенно мы обустраиваем свой участок, и в первую очередь (после мангала, который ещё до конца не доделан, пост про который будет позже) решили строить беседку 3x3 метра.

Как я уже писал в предыдущем посте в этом подсайте, я много лет работаю разработчиком, и переезд в частный дом стал просто спасением от выгорания — теперь я могу круглый год делать что-то руками в перерывах от работы. Кроме того, даже с зарплатой ведущего разработчика несамостоятельное строительство — это дорого.

Особенно весёлым процесс является с учётом того, что буквально полгода назад единственное, что я знал о таких вещах — отличия гвоздя от самореза.

На строительство с нуля и до конца ушло 2 недели с учётом того, что погода была х****й [плохой] и работать получалось очень мало.

Дисклеймер: я могу ошибаться в терминах или делать что-то неправильно. Если заметите ошибку — пишите.

Итак, строительство фактически началось 16 июля, когда нам привезли примерно 1.5 тонны дерева для строительства. Ушло не всё дерево — заказываю всегда с запасом в 15-20%.

17 июля мы начали делать свайно-винтовой фундамент. Когда закрутили две сваи, поняли, что получается не очень (мало того, что руки из жопы, так ещё и для закручивания последнего метра нужны два мужчины, а в нашей семье из двух человек, одной собаки и одной кошки мужчина только один, что, конечно, нарушает традиции TJ).

Пришлось призвать на помощь местных таджиков, которые за полдня таки смогли закрутить сваи так, что диагонали сошлись.

Фундамент специально подрезали на 50 см от земли, потому что участок очень неровный и в будущем будем ровнять, досыпая землю.

18 июля мы начали делать нижнюю обвзязку. Соединяется она в "полбревна", то есть на конце каждого бруса выпиливается паз в половину толщины и одну ширину.

Поскольку в нижней обвязке мы решили использовать брус 200x200, возникла проблема: циркулярная пила пропиливает в глубину максимум 7 см, а надо 10. Бензопилы нет (а она ох как пригодилась бы дальше). В общем, пришлось много допиливать ручной пилой.

Далее пазы шлифуются эксцентриковой шлифмашинкой (рекомендую, Ryobi делает шикарный инструмент) и пропитываются.

После сборки основной части нижней обвязки опять возникла проблема: в середине нужно уложить ещё один брус, циркулярка, как мы помним, пропиливает 7 см, а надо 10, и ручной пилой там уже не подберёшься, а цепной пилы (она же — бензопила) у нас по-прежнему нет. Что делать?

Берём УШМ (в простонародье — болгарку), надеваем шлифовальный круг ( не отрезной/пильный. резать дерево болгаркой нельзя, если хотите жить! ) и погнали отшлифовывать лишние 3 сантиметра. Обязательно — маску, именно маску, а не очки, потому что куски дерева летят с очень неплохой скоростью, и респиратор, потому что очень много деревянной пыли.

Кстати, звук на фоне — из довольно дешёвой, но невероятно крутой колонки JBL GO 2, стоящей в метрах 7 от места съёмки. Не пост, а реклама железа получается. Отдельное спасибо YouTube, сделавшему 360p из FullHD.

Удовольствие от сего процесса очень сомнительное — респиратор и маска облегчают мучения, но пыль и щепки всё равно летят, в итоге через 20 минут весь покрыт толстым слоем дерева.

Слава моей болгарке, она не только справилась, но ещё и выжила, будучи вся забита деревянной пылью. Рекомендую Stanley — это такой DeWalt для бедных, даже цвета совпадают (собственно, Stanley владеет брендом DeWalt).

Получилось более-менее ровно.

Брус друг к другу крепится гвоздями длиной 20 см. После того, как собрали обвязку, крепим её к фундаменту. Мы, как и многие, использовали сантехнические болты, по две штуки на сваю. Длину не помню, около 15 см. При работе с болтами очень помогает ключ-трещотка, но намного удобнее, конечно, делать это гайковёртом. У меня его нет, поэтому пришлось повозиться с трещоткой.

Нижняя обвязка готова, теперь пришло время крепить столбы.

Для них взяли брус 100x100, порезали по 2.4 м (потом поняли, что это много и подрезали до 2.2).

Первые три столба мы закрепили на временные укосины.

Тут у нас, во-первых, закончились ненужные доски, во-вторых, мы решили, что лучше делать уголками.

Использовали два или три уголка на каждый столб. Держат они вполне уверенно для временного крепления.

Один брус встал очень криво, и вытащить его было той ещё проблемой, потому что они крепились не только временными укосинами, но и двумя 200-ми гвоздями (проверять уровень до забивания гвоздей — путь лохов).

Гвоздь я таки вытащил путём выкручивания всего столба, а потом купил нормальный гвоздодёр, который (пока) не погнул.

22 июля у нас были установлены все столбы.

Кстати, всегда, прежде чем забивать крупный гвоздь или вкручивать любой саморез в дерево сверлите отверстие в ~1.5-2 раза меньше диаметра забиваемого/вкручиваемого и хотя бы в половину длины.

При забивании/вручивании в дереве возникает неупругая деформация, вызванная частями дерева в объёме врученного/забитого элемента, что может привести к печальным повреждениям. И чем толще/длиннее гвоздь или саморез, тем хуже последствия.

При засверливании же вы, во-первых, снижаете эту деформацию, т.к. часть этого дерева выйдет вместе со сверлом, во-вторых будет банально проще крутить/забивать.

~~(все два существующих)~~ // Ширяев, запили уже перечёркивание текста

Теперь вроде как пришло время класть верхнюю обвязку, но нет. Как вы помните, беседка поднята на полметра над землёй, и до верха ну никак не получится безопасно достать, не имея пола. Поэтому было принято решение сначала постелить пол.

Для пола использовались доски 35x90. Предварительно мы пропитали все те элементы, до которых будет невозможно достать после укладки пола. Доски для пола также были пропитаны с тех сторон, до которых не получится достать после монтажа.

Кроме того, решили добавить два дополнительных бруса слева и справа от центра для поддержки пола. Тут уже использовали брус 100x100, так что циркулярка справилась (нужно было пропилить всего 5 см).

23 июля была готова половина пола, 25 июля (долбанные дожди) я закончил укладывать пол, а жена — пропитывать столбы.

Теперь пришло время верхней обвязки

Перед тем, как её ставить, напилили досок на укосины, чтобы установить их сразу после того, как поставим обвязку.

Верхняя обвязка так же соединяется "в пол-бревна", но тут уже было проще, так как циркулярка легко берёт 5 см.

Сверху она крепится сантехническими болтами, вроде как 15 или 17 см длиной.

После этого установили укосины, фото, к сожалению, не сохранилось, но их будет видно дальше.

Кстати, брус для обвязки был нестроганным, после шлифовки ЭШМ пропитывать его стало намного легче.

Стропильная система — это та часть постройки, на которой держится крыша. Сначала мы хотели делать односкатную крышу, но потом решили сделать двухскатную.

29 июля напилили доски для стропил, установили первую стропилину (или как она там называется в единственном числе).

Асрор приезжал по другому вопросу, но великодушно проконсультировал меня по вопросам стропил, в итоге мы для устойчивости соединили их между собой досками. 30 июля, в мой ДР (военкомат, сосатб, мне 27) мы закончили делать стропила.

В стропилах мы умышленно накосячили, установив их далеко от передней части верхней обвязки. Ничего страшного в этом нет, кроме того, что придётся делать отдельный козырёк на входе.

31 июля частично сделали обрешётку для крыши.

Шаг — 50 см. 1 августа доделали обрешётку.

В выборе материала для кровли остановились на ондулине — это обрезиненные целлюлозные листы, напоминающие шифер. Весят мало, стоят мало, монтируются легко, в дождь не стучат, потому что мягкие, и не требуют сплошной обрешётки, как битумная черепица.

1 августа съездили в Леруа, купили 15 листов ондулина (реально ушло 10) и вторую стремянку. Учитывая размеры моей машины, везти это было очень весело.

Багажник не закрылся, обзор справа был просто офигенным:

В зеркало всё видно, но в слепой зоне не видно вообще ничего, поэтому старался не перестраиваться вправо. Благо, ехать до дома всего 2 км, так что доехали нормально.

Примерили лист ондулина.

Подошло идеально, около 5 см свеса и почти впритык.

Начали пытаться монтировать — страшно ппц, пришлось вызывать всё тех же земляков Асрора, которые винтили фундамент. Это вторая вещь, которую делали не сами.

Они немного переделали обрешётку — сняли крайние к центру доски, положили по дополнительной доске и установили ветровые доски. Через 2 часа всё было готово.

В итоге, 2 августа мы закончили строительство основной части беседки.

Да. Но некое MVP, которым можно пользоваться, уже есть. Что осталось сделать?

Покрасить. Обвязка и столбы будут чёрными, пол — таким, какой есть (покроем почти прозрачным матовым лаком), остальные элементы ещё не решили каким цветом
Обшить. Обшивать будем либо в стиле австрийской плетёнки, либо просто досками, если они не будут гнуться.
Очень много внутренних изменений, о них ниже.

26000 рублей на дерево. Брал с запасом в ~20%, довольно много осталось. Плюс цены на том рынке, где я покупал, не самые демократичные, можно купить дешевле процентов на 20-30.
~8500 рублей на винтовые сваи + оголовки.
~13000 рублей на пропитку для дерева и краску.
~3000 рублей на расходники (гвозди, саморезы, болты, свёрла, шлиф. круги и т.д.).
8500 рублей ондулин + коньки + гвозди. Ондулина взял 15 листов, понадобилось 10. Ещё пять использую потом где-то ещё, ведь ещё много чего строить.
15000 рублей работа третьих лиц (сваи + крыша).

Плюс инструмента уже тысяч на 70-80 суммарно (не только для беседки, а для всего в целом).

Итого: 74000 рублей .

Молоток
Уровень
Рулетка
Угольник
Киянка (резиновая)
Циркулярная пила (можно ручной пилой, но сильно дольше)
Торцевая пила (можно без неё, но дольше)
Дрель
Шуруповёрт за 600 рублей (это жесть, хочу DeWalt/Stanley)
Ключ-трещотка
Эксцентриковая шлифовальная машина (необязательно)
Угловая шлифовальная машина (необязательно)
Гвоздодёр
Две стремянки
Приставная лестница

Дальше — много работы.

Для начала — как минимум, запилить лестницу.

Нужно провести туда электричество. Сделать стол и кресла.

Стол, кстати, планируется с USB-портами для зарядки и встроенной беспроводной зарядкой. Причём встроенной настолько, что самих модулей будет не видно.

Музыка. Для начала нужно выбрать комплект акустики. Потом сделать девайс для управления музыкой. Судя по всему, на Orange Pi (дешёвый аналог Raspberry Pi) можно собрать штуку, которая может играть музыку по AirPlay. Всё это дело нужно собрать и смонтировать.

Далее — какое-то отопление, чтобы можно было сидеть там осенью/зимой, пока что думаю об инфракрасных лампах. Может, есть вариант лучше?

Возможно, позже придёт в голову ещё что-то.

В следующем посте я расскажу про то, как варил мангал. Пока что он не готов (нет крыши и столиков), но в ближайшие дни доделаю. Заодно вкратце покажу офигенно тяжёлый рабочий стол из дерева, который видно на фоне фото ниже :)

Дочитал до конца, чуть не сдох.
Стрелку вверх, разумеется, поставил. За столько трудов-то (в обоих смыслах).

Комментарий удален по просьбе пользователя

Пару лет уже витает идея сделать беседку, ни разу не строитель, но тоже своими руками люблю что-нить сделать. Несколько замечаний (советов), которые надеюсь окажутся полезными и сэкономят средства кому-нибудь:

- по поводу свай - можно использовать дедовский способ, т.е. рыбацкий бур
- "прежде чем забивать крупный гвоздь или вкручивать любой саморез в дерево сверлите отверстие в ~1.5-2 раза меньше диаметра забиваемого/вкручиваемого и хотя бы в половину длины" для гвоздя да, для самореза необязательно, на то он и саморез, главное ровно его вкрутить, если длинный, 200-х сотка, тут уже сноровка нужна и руки не из жопы, но в твоем случае говоришь первые разы, поэтому да, лучше просверлить немного, направляющая будет
- зачем вообще гвозди использовать? саморез и удобнее и надежнее, гвоздь уже попробуй вытащить, если вдруг, а саморез просто выкрутил и все
- по поводу лишних 3-х сантиметров, зачем же так возиться с болгаркой, маской и респиратором? можно использовать рашпиль (на фото), нужны будут только перчатки
- по поводу бензопилы, ну тебе же не деревья толщиной с туловище пилить, вполне большая (и хорошо заточенная) ножовка (на фото) подойдет, и для здоровья полезней :), например бревнышки в процессе производства верстака в гараж перепиливаются вполне
- надежный гвоздодер на фото
- шуруповерт - нах он нужен, лучше купить дрель (на фото) с ударным режимом, реверсом, регулировкой скорости кнопкой-крутилкой и взависимости от силы нажатия на "курок", цена вопроса 3 - 4к, и у вас универсальный инструмент дома на многие годы, а у шуруповерта, тем более за 600 рэ, рано или поздно аккум сдохнет

Дед был авиационным механиком, а в свободное время, гхм, фрилансил (забавно это относительно к советскому времени писать) плотником, просто дохрена от него инструментов осталось, предназначение некоторых даже непонятно

Приступая к строительству беседки Вашей мечты, позаботьтесь о хорошей подготовке строительной площадки. Выбирать место для беседки нужно, конечно, живописное и не слишком удаленное от дома, но в тоже время следует придерживаться требований некоторых строительных правил и норм.

Прежде чем преступать к подготовке площадки для будущей беседки стоит провести нехитрые исследования. Во-первых, определить тип почв, степень их увлажнения и уровень грунтовых вод. Выкопайте яму глубиной 50-70 см, всмотритесь в структуру почвы, извлеките немного земли для определения ее состава, способности к дренажу. Изменение цветов почвенного слоя может свидетельствовать об уровне поднятия грунтовых вод.

Делать это лучше в период сухой и солнечный для того, чтобы точно установить наличие или отсутствие почвенного переувлажнения. У песчаной почвы и супесчаников хорошая поглотительная способность, у глин же и грунтов суглинистых она намного меньше, что может вызывать подтопление беседки, и возможно даже ее разрушение.

Определить уровень залегания грунтовых вод несложно, если рядом находится колодец или ручей. Если колодцев поблизости нет, можно присмотреться к фруктовым деревьям. Некоторые из них, например вишня или яблоня, плохо реагирует на подтопление корней, болеют и погибают от него. При этом глубина проникновения их корней колеблется в пределах 2 метров. В толще почвы при поднятии грунтовых вод появляются темно-серые пятна, похоже на те, что обнаруживаются на пляже под слоем песка. В то же время при переувлажнении грунта хорошо себя чувствуют растения, которым необходима влага, например, ива.

Если есть выбор, то от строительства беседки на глинистой почве лучше отказаться. Наиболее оптимальным вариантом для закладки фундамента являются суглинки, щебень, гравий, известняки и песчаные почвы. Суглинистая почва буровато-коричневая, рыхлая, как и песчаная, но не слипается как глина, обладая лишь незначительной вязкостью. Для нее рекомендуется применение ленточных фундаментов или цельных железобетонных блоков и плит. Известняки и другие твердые породы сами по себе могут служить прочным основание строения, поэтому над ними при условии легкости беседки можно обустраивать земляной фундамент, плотно утрамбовав землю, и возможно, перекрыв каменными плитами.

Песчаный грунт нужно хорошо утрамбовать, забутовать щебнем и залить цементным раствором. В гравистых песчаниках и на крупнообломочных породах закладываются столбчатые фундаменты. Желательно чтобы их основа находилась ниже уровня промерзания почв в данном регионе.

Во-вторых, рекомендуется визуально определить уклон участка. Наличие бугров и впадин заставит Вас приложить дополнительные усилия при выравнивании площадки и создании фундамента беседки. Поэтому будет рациональнее отдать предпочтение ровному пространству.

Если почва не удовлетворяет требованиям будущего проекта беседки, попробуйте взять пробы в других потенциальных участках строительства беседки. Когда же, наконец, найдено место с оптимальным сочетанием типа почвы, уровня грунтовых вод и уклона поверхности, можно приступить к непосредственному очищению участка от растительности: деревьев, кустарников, пней, мусора, дернины и плодородного слоя почвы. Все эти операции потребуют наличия пил, заступов и лопат, а также определенных физических усилий. Дерн можно не уничтожать полностью, а выкапывать небольшими кусочками с земляным комом и хранить в контейнерах до следующей пересадки. Ведь новую беседку, скорее всего, потребуется украсить зеленым газоном и яркими цветами. Затем можно приступить к выкапыванию траншеи для фундамента и непосредственному строительству Вашей беседки.

Площадка для беседки с плиточным покрытием

Какой бы не была строящаяся беседка: открытая пергола, ротонда, шестигранный бельведер или остеклённый павильон, первой задачей, требующей правильного решения, является обустройство основания. Вопрос не праздный и достаточно ответственный, так как подготовка площадки для беседки может быть выполнена по-разному.

Каковы критерии выбора того или иного варианта, и как сделать так, чтобы после дождя в постройке не было по колено воды? Вниманию читателей будет предложено видео в этой статье, а также инструкция по обустройству пола беседки, в которых найдутся исчерпывающие ответы на многие вопросы.

Площадка под беседку: что нужно учесть при подготовке

Прежде, чем разбираться в технологических тонкостях обустройства площадки своими руками, нужно определиться с выбором конструкции беседки, её назначением и внутренним дизайном.

Понятно, что если будет строиться пергола со щелевидной крышей, не защищающей строение от дождя, то настилать деревянный пол не имеет смысла.

В такой ситуации лучше, если площадка под беседку будет забетонирована, а затем облицована керамогранитом либо выложена тротуарной плиткой, каменной брусчаткой, клинкерным кирпичом.

А ещё, площадку можно облицевать садовым паркетом или сделать террасный настил из декинга – влагостойкой полимерно-композитной доски. Последний вариант хорош для любого вида беседки: лёгкой, капитальной, застеклённой (см. Беседки застекленные: виды и способы сооружения), финской (см. Финские беседки с барбекю для дачи). Поэтому мы обязательно уделим ему внимание по ходу статьи.

Монолитное основание

Конечно, подготовка площадки для беседки зависит не только от того, какая над ней будет крыша. Имеет значение, какая будет сама беседка. Если это вариант, собираемый из заводских деталей, под неё заранее должна быть подготовлена площадка. Сооружение в этом случае никак не крепится к основанию и может быть в любое время разобрано и перенесено на другое место.

Площадка под сборную беседку, облицованная плиткой

В этом случае в качестве пола — если вы хотите облицевать его керамогранитом или натуральным камнем, по внутреннему периметру беседки залейте простую бетонную стяжку, о которой было сказано выше. Но есть и дугой способ облицовки площадки, в которой бетонные работы могут и не выполняться. Это тротуарная плитка или брусчатка, и о них мы расскажем далее.

Облицовка площадки брусчаткой

Брусчатка может укладываться как на бетонное, так и на утрамбованное гравийное основание. Как сделать бетонную стяжку, мы уже говорили.

Единственное, для того, чтобы улучшить дренажные свойства подстилающего слоя, под песчаную подушку желательно настелить геотекстиль. Выждав положенное время для набора бетоном прочности, а это 28 дней, можно укладывать тротуарную плитку, клинкерную или каменную брусчатку.

Производят укладку не по стяжке — на неё предварительно нужно насыпать тонкий слой песка (2-3 мм) либо специально предназначенной для этого сухой заводской смеси. Она компенсирует линейное расширение бетона и убережёт целостность покрытия в моменты сезонной усадки грунта.
Между кирпичиками или плитками должны оставаться зазоры порядка 6-8 мм, которые засыпают сухой пескоцементной смесью. После окончания укладки плитку проливают водой, которая, попадая на смесь, способствует её затвердеванию.

Важно! Золотое правило, гласящее, что прочность основания всегда должна быть выше прочности покрытия, действует и в данном случае. Поэтому укладывать брусчатку на бетонное основание имеет смысл, только если на участке слабая почва: пески, супеси, лёссы. Если же грунт каменистый, то может без проблем выдержать даже небольшую постройку без фундамента, а не то, что настил из брусчатки.

Зачем нести лишние расходы на устройство бетонной стяжки, если грунт на участке сухой и имеет нормальную плотность? После снятия растительного слоя его просто тщательно утрамбовывают и, подстелив геотекстиль, делают гравийную подушку толщиной 10-15 см, а затем насыпают и трамбуют такой же слой крупного песка.

Обратите внимание, что теперь очерёдность дренажных слоёв поменялась. Плитка или брусчатка в этом случае укладывается на песчаную, хорошо утрамбованную подушку. При выполнении подстилающих слоёв желательно сделать небольшой уклон, чтобы попавшая на мощёную площадку вода могла быстро стечь.

Это особенно важно, если под брусчаткой бетонная стяжка, а на ней может застаиваться вода. Бетон при этом разрушается, песок из швов плитки вымывается, и, как следствие, через некоторое время покрытие начинает ходить ходуном. Если уж вы строите беседку на обычной площадке, без подиума, то желательно также организовать качественный водоотвод.

Терраса под беседкой

Важно! Если грунт на участке глинистый, а глина, как известно, обладает водоупорными свойствами, вода будет застаиваться под полом, и лучше под беседку сделать высокий подиум, приподняв её как минимум на 20 см.

Когда декинг используется в качестве напольного покрытия конкретно внутри строения, то монтируют его, как и обычную доску, по каркасу подиума. А вообще, у террасы есть собственная каркасная система, так как чаще всего её площадь превышает площадь беседки.

Поэтому порядок действий должен быть таким. Сначала сооружается опорная часть беседки. В зависимости от типа фундамента, под него роются ямки или бурятся скважины, затем на нужную высоту выводится сам фундамент и выставляются вертикальные стойки. Затем сооружается настил, ну а дальше уже производятся остальные работы по окончательному монтажу беседки.

Как и в случае с брусчаткой, под террасу тоже необходимо прочное основание. Если предварительно залить стяжку, то монтировать лаги можно прямо к бетону с помощью дюбелей.

Если в основании плотный и прочный грунт, в качестве опор под лаги устанавливают бетонные блоки. Когда приходится иметь дело с не совсем ровной поверхностью, для этой цели используют специальные регулируемые опоры.

Для создания беседки можно использовать разные типы фундаментов. Прочная основа является залогом долголетия постройки. Закладка несущей конструкции возможна даже тогда, когда строительство ведётся на мягком или рассыпчатом грунте. Подробнее о том, как сделать фундамент под беседку на даче своими руками, читайте в статье.

Варианты фундаментов для беседки

Очень важно создавать фундамент без ошибок, чтобы гарантировать ровный пол. Кроме того, если настил не будет ровным с самого начала, то это создаст проблему при монтаже стен и крыши, что особенно важно для таких небольших сооружений, как беседки.

Знаете ли вы? Примером самого неудачного в истории фундамента является Пизанская башня. Она построена на мягкой почве с использованием небольшого по глубине основания, которое не способно удержать поставленный на него вес.

Вы можете выбрать один из нескольких типов фундамента. Некоторые из них простые, другие — более сложные. Для небольшой беседки подойдут столбчатый или ленточный, а для большого сооружения применяйте плитный тип основы. В зоне с близким залеганием грунтовых вод обратите внимание на свайный фундамент.

Плитный

Плитный фундамент представляет собой бетонное основание в форме плиты. На него впоследствии будут установлены стены. Конструкция востребована там, где по техническим причинам нельзя уложить деревянный пол. Например, в гаражах и бассейнах. Такие здания нуждаются в прочном и надёжном основании, за которым нужен минимальный уход. Его также используют там, где монтируют пол-мозаику или покрывают его декоративными плитами.

Для строительства берут цемент марки М500. Раствор прост в приготовлении и обладает отличными эксплуатационными характеристиками, включая морозостойкость. Начинает схватываться уже через 45 минут после замеса и полностью затвердевает в течение 28 суток.

Фундамент не слишком глубоко заглубляют в грунт и применяют на участках с несущей способностью 2,5 кг/см². В эту группу входят песчаные почвы, глины и суглинки, торфяники и грунты с высокой влажностью. Удобен он и на каменистых неровных участках, где служит базой для выравнивания пола. Чтобы конструкция была прочной, используйте чистый песок крупной фракции и щебень средней (20–40 мм) без примесей и мусора. Приготовление раствора будет состоять из тщательного смешивания всех сухих компонентов. После чего добавляют воду порционно, доводя до нужной консистенции.

Для строительства понадобятся:

молот;
трамбовка;
бетономешалка;
строительный уровень;
ведро;
лопата;
строительный шнур и колышки;
доски для опалубки;
стальная арматура;
щебень средней фракции;
песок;
цемент М500.

Типичный плитный фундамент для беседки должен иметь основание в виде:

гравийной подушки толщиной около 10 см;
бетонной площадки высотой не менее 10 см.

Важно! Под воздействием температур бетон имеет свойство расширяться и сужаться. Поэтому нежелательно создавать площадку с плотным примыканием к другой бетонной конструкции.

Также важно помнить, что беседочное основание будет более упрощённым, чем фундамент для строительства коттеджа.

Создание фундамента пошагово:

Зачистите территорию от сорняков. Корни трав, а особенно кустов, удаляют с места строительства для того, чтобы исключить их гниение и разложение под фундаментом беседки.
Установите разметку будущего плитного основания с помощью строительных колышков и шнура.
Снимите лопатой верхние 20 см почвы. Это плодородный грунт, который можно использовать для подсыпания грядок.
Затем углубите котлован на нужную величину. Согласно ГОСТ 10180-2012 минимальная толщина такой площадки должна быть 100 мм. Для надёжности её можно армировать стальной проволокой.
Установите деревянную опалубку вокруг места строительства. Доски для неё скрепляют по краям саморезами. Обязательно проверьте выравнивание поверхности уровнем.
Трамбовкой уплотните грунт и разместите на нём слой песка, а затем слой щебня толщиной 10 см. Каждый из них тоже уплотните, а для лучшего спрессовывания материал увлажните.
Поверх подушки уложите слой геотекстиля. Его задача — предотвратить контакт основания и влаги, идущей от грунта. Кроме того он не даст щебню расползтись в стороны под массой раствора.
На опалубке можно установить маячки с насечками, чтобы контролировать уровень заливки. Между ними натяните строительный шнур с шагом 0,5 м.
Если конструкцию нужно усилить, то в грунт вбейте арматуру и свяжите между собой стальной проволокой.
Подготовьте смесь для заливки из цемента, щебня и песка в соотношении 1:2:3. Воду вливайте так, чтобы масса была пластичной, но её должно быть не более половины от общего веса сухих материалов. Если щебень в смесь не добавлять, то соотношение компонентов будет 1:1.
После того, как площадка залита, её оставляют сохнуть, предварительно проколов в нескольких местах стальным прутом для выхода воздуха из жидкой массы.
Снимите опалубку после того, как бетон затвердеет.
Полное застывание происходит в течение месяца.

Ленточный

Ленточный фундамент представляет собой контур, созданный:

из железобетонных балок;
бетона, залитого в траншею.

Знаете ли вы? Все фундаменты древности ленточные и именно по ним археологи выясняют, как выглядело здание. Самым известным упоминанием ленточного типа основания можно считать Вавилонскую башню.

Данный тип фундамента устанавливают там, где нет сейсмических колебаний грунта, которые могут стать причиной разрушения.

Он имеет следующие характеристики:

толщина равна или больше проекции стены и никогда не меньше 150 мм;
удалённость до деревьев на расстояние не менее 2 м, что позволит исключить колебания грунта из-за роста корней.

Ленточный фундамент удобен тем, что при его создании применяется меньшее количество строительных материалов, чем при создании бетонной площадки. Его тоже устанавливают на песчано-гравийной подушке с применением гидроизоляции.

Для создания фундамента способом заливки понадобятся те же инструменты и материалы, что и при строительстве площадки. Или же следует купить железобетонные балки, стыки между которыми необходимо будет замазать бетоном.

Создание ленточного фундамента своими руками:

Очистите участок от щебня, травы, кустарников и корней, которые попадают под конструкцию. Если он ровный, а грунт глинистый и способен долго удерживать воду, то нужно предусмотреть небольшой уклон, чтобы обеспечить естественный сток воды.
Убедитесь, что между постройкой и ближайшими зданиями не менее 1,5 м.
Нанесите разметку внешнего контура с помощью строительного шнура и колышков. Разметку начинайте от угла, затем проведите первую линию, отложите следующий угол и т. д. В конце проверьте точность нанесения контура. Между диагоналями допускается погрешность не более 2 см.
Начинайте копать траншею. Верхний плодородный слой почвы снимите и используйте в саду или на огородных грядках. Остальной изъятый грунт можно вывезти с участка.
Когда траншея готова, проверьте правильность её размеров с помощью строительного уровня. При необходимости откорректируйте, досыпав или удалив грунт. Не забывайте о монтаже опалубки. Для её установки яма должна быть больше, чем требуется по размеру фундамента.
Смонтируйте опалубку, чтобы предотвратить осыпание стенок. Понадобится 2 ряда досок, установленных с обеих сторон.
На дно уложите подушку из щебня. Уплотните его трамбовкой. Чтобы выровнять поверхность, сверху рекомендуют насыпать песок, но так как речь идёт о заливке, то это не обязательно.
Поверх слоя щебня и песка уложите гидроизоляцию. Она должна предотвратить подъём влаги от грунта до пола беседки.
Для усиления конструкции установите арматуру. Вдоль стен вмонтируйте защитную армирующую сетку. Поперечное армирование выполняйте с шагом 40–80 см.
Затем приступайте к созданию бетона. Если его готовить из цемента, щебня и песка, то соотношение компонентов будет 1:2:3. Вы также можете воспользоваться рекомендациями производителя цемента. Обычно на мешках размещают описание технологии приготовления.
Подготовленный раствор залейте в траншею.
После этого остаётся подождать, пока он полностью застынет, тогда снимите опалубку и переходите к следующему этапу строительства беседки.

Свайный

Свайный фундамент используют тогда, когда несущая способность грунта недостаточна, чтобы выдерживать нагрузки, которые переносятся в более глубокие слои. Конструкцию формируют из длинных, тонких, столбчатых элементов и изготавливают из железобетона или древесины. Глубина такого основания в 3 раза превышает его ширину. Применяют свайный фундамент для больших и тяжёлых конструкций, под весом которых почва будет проседать. В верхней части свай собирают ленточную обвязку и на неё устанавливают само сооружение.

Важно! Чтобы залить бетон равномерно, на внутренней стороне досок опалубки отмечают высотные метки маркером. При нанесении проверяйте правильность с помощью строительного уровня.

Среди достоинств данной конструкции:
небольшое количество строительных материалов;
универсальность;
высокая скорость монтажа;
небольшая стоимость.

Пред началом работы нужно определить количество свай для удерживания веса конструкции и оптимальный размер строительной площадки. Это важно при монтаже домика на воде, но не так важно, если строится небольшая беседка в саду.

Знаете ли вы? Плитно-свайный фундамент позволяет создавать небоскрёбы. Самое высокое здание в мире Бурдж Халифа в Дубае (высота 828 м) построено именно на таком типе основания.

Построение свайного фундамента:

Если у вас неустойчивый грунт — начните с инженерного проекта. Специалисты, основываясь на почвенных условиях разработают его с расчётом количества элементов и их размещения.
Для установки свай произведите выемку грунта, затем начните монтировать столб или устанавливать трубу, внутрь которой следует залить бетон. В него вставьте арматуру.
Место между трубой и грунтом засыпьте щебнем и уплотните.
Поверхность свай соедините в единую конструкцию с помощью железобетонных балок. Они будут поддерживать железобетонную плиту или подвесной пол того или иного вида.

Альтернативой бурению и изъятию грунта является вбивание сваи гидравлическим тараном или молотком. Грунт при этом вытесняется внутрь почвенных слоёв.

Столбчатый

Столбчатый фундамент установлен на опорных столбах. Они погружены в грунт до определённого размера и частично возвышаются над ним. Материалом для строительства служат бетонные блоки, кирпич, шлакоблок или асбестоцементные трубы и бетон. По одному столбу должно находиться на углах конструкции и по одному в центре несущих стен. Если постройка велика, то их размещают с шагом 0,5–0,7 м.

Возводить опорные столбы из кирпича стоит в том случае, если их не нужно устанавливать слишком глубоко — до 1 метра. Минимальная ширина столба — 38 см. Конструкции из бетона создают чаще, и их считают очень надёжными. Армированный бетонный столб рассчитан на нагрузку свыше 11 тонн, поэтому прекрасно выдержит вес беседки или другой дворовой постройки.

Шлакоблок — такой же кладочный материал, как и кирпич. Он может быть использован для создания столбов неглубокого фундамента глубиной до 1 метра. Нужно только учитывать, что согласно ГОСТу длина такого строительного элемента составляет 380–410 мм, она же и определит размер столба. А так как шлакоблок пустотелый внутри, то разрезать его на части для уменьшения размера нецелесообразно.

Не используют столбчатые фундаменты:

в местах с сейсмической активностью;
на неустойчивых грунтах;
для массивных каменных коттеджей.

Создание столбчатого фундамента:

Очистите площадку, на которой будет установлена беседка, от травы, кустарников и камней.
Вбейте колышки и натяните строительный шнур, обозначив контуры фундамента. Проверьте геометрическую правильность конструкции. Отклонение диагоналей допускается не более, чем на 2 см. Если они равны, то контур создан верно.
Краской или колышком отметьте места, где будет расположен центр каждой колоны.
Прежде чем копать, сверьте правильность расчёта размеров.
Выкопайте ямы на 30 см шире, чем размер столбов.
Дно углубления должно быть ровным. Если лопатой неудобно извлекать грунт, то используйте для выравнивания шпатель.
Затем на дно насыпьте щебень толщиной до 30 см.

Дальнейшее развитие процесса строительства зависит от того, как именно будут сформированы столбы. Если это длинная железобетонная свая, то на дно вливают слой бетона толщиной около 20 см. Затем опускают сваю в углубление и по бокам засыпают щебнем.

В том случае, когда внутрь установлена труба — в неё заливают бетон и загружают арматуру из стальной проволоки. Вокруг насыпают щебень и уплотняют. Чтобы создать колонну из бетона, готовят смесь из песка, цемента и щебня, обеспечивающего усиление и предотвращающего растрескивание. Первую часть бетона заливают в подготовленное углубление. Это фактическая основа конструкции. Затем в него погружают армирующую сетку, свернув её в форме рулона и доливают бетон. В поверхность колонны внедряют стальную арматуру.

Важно! При создании столбчатого фундамента важно выверить высоту столбов. Они должны располагаться на одном горизонтальном уровне.

Для беседки будет достаточно глубины ямы до 1 м. Арматурная обрешётка должна возвышаться над поверхностью на 20 см. Через 2–4 недели бетон застынет и можно приступать к монтированию обвязки и дальнейшей установке пола беседки.

Как залить бетоном площадку под беседку

При создании бетонных площадок есть ряд нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Так, её могут повредить корни деревьев или погодные условия.

Чтобы этого не произошло, учитывают следующее:

Корни деревьев тянутся по диаметру их кроны. Значит фундамент должен находиться дальше, чем корни ближайшего дерева. Старые деревья не увеличиваются в размерах, поэтому устанавливать площадку рядом с ними лучше, чем возле молодых.
Устойчивость фундамента к растрескиванию зависит от качества используемого материала. Поэтому песок и щебень должны быть чистыми, а цемент — свежим. Если он долго хранится, то его качество снижается.
Для предотвращения контакта грунтовой влаги и пола беседки обязательно использование гидроизоляционной мембраны между слоем щебня и бетоном.
Чтобы площадка была ровной, нужно точно разместить опалубку, а затем нанести на неё метки высоты, которые помогут выравнивать поверхность во время заливки.
Бетон заливают в нескольких точках так, чтобы его можно было разровнять по площадке, а не растягивать, иначе неизбежно получатся перепады высоты.
Дальнейшие работы проводят после того, как масса высохнет.

Применение определённой конструкции фундамента зависит от типа почвы, массы и формы постройки. Правильный выбор обеспечивает беседку долговечностью, и она будет служить вам долгие годы.

Читайте также: