Когда можно обрезать дуб

Обновлено: 04.07.2024

У меня на участке растет дуб, пересаженный из леса 4 года назад. За прошедшее время уровень почвы пришлось поднять примерно на 30 см. Дуб оказался в яме. Подскажите, пож, можно ли подсыпать землю, т.е. засыпать корневую шейку и нижнюю часть ствола на эти 30 см.? Кроме того, нижние ветви оказались практически на уровне земли. Может быть их лучше обрезать? Насколько болезненно дуб перенесет обрезку?
Мне кажется, что из-за низкой посадки дожди заливают корневую систему и поэтому каждый год примерно в августе листва поражается мучнистой росой.
Заранее благодарю за Ваши советы.

Заглубление корневой шейки на 30 сантиметров - плохо, но для дуба не смертельно. Даже в естественных условиях иногда такое получается (желуди, упрятанные мышами в глубокие норы, способны оттуда прорастать). Однако, лучше землю подсыпать постепенно.

Нижние ветки обрезать можно, дуб нормально переносит слабую обрезку. Но лучше это сделать тогда, когда верхушка дуба тронется в быстрый рост (в первые несколько лет дуб даже на открытом месте часто растет "кустом"). Если обрезать раньше - дуб потеряет слишком большую часть живых веток и листьев, что замедлит его рост. Обрезку желательно проводить в безлистный период - или поздней осенью, или ранней весной.

На распространение мучнистой росы обрезка нижних веток никак не повлияет. У более крупного дуба мучнистая роса будет поражать листья меньше и реже, но в сырые годы все равно будет.

Спасибо за консультацию!
Подскажите еще, пожалуйста, нужно ли формировать макушку дуба, если прирост текущего года получился кустом и центральный проводник, который пришлось выбрать как наиболее близкий к вертикали, ниже других веточек прироста?
Спасибо.

Формировать макушку дуба - не обязательно.

Единственная проблема, которая может возникнуть - это двухвершинность (или многовершинность), с расхождением вершинок под острым углом. В этом случае вершины могут разламываться, и на месте выламывания вершинок образовываться дупло. В принципе в этом нет ничего страшного, но механическую прочность дерева это уменьшает, увеличивает вероятность, что оно сломается.

Поэтому если у Вашего дуба образуется две-три вершины, расходящихся под острым углом, то лучше одну оставить, остальные вырезать или сильно укоротить. Я бы рекомендовал выбирать не ту, которая ближе к вертикали, а ту, которая сильнее (в ходе роста дуба изначальные небольшие неровности стволика сгладятся).

Даже если развилка образовалась несколько лет назад - лучше обрезать лишние вершинки, не жалеть.

Большое спасибо!
Не подскажите ли еще как быть с кедром гималайским, у которого вертикальный прирост текущего года ( высажен в грунт в июне текущего года) не имеет твердой древесины, мягко ниспадает. Нужно ли его привязывать к верт. опоре или он умеет со временем выпрямляться сам?

Здравствуйте все!
Алексей, а не могут ли заглублёные шейки, или части стволов укореняться потом? как это случается с ветками хвойных стланиковых видов, ведь они же не сгнивают почему то, что интересно, когда они соприкасаются с почвой, настилаются всякими листьями, травами, то дают корни. так и тут могут дать корни выше первоначальных корней.
у моих первого года сеянцев мучнистая роса и не мучает, но есть ржавчина, правда они у меня без подкормок этот год, видимо ослаблен иммунитет из-за нехватки необходимых микро(и макро)элементов. Но на вид они всё-равно получились более сильными и коренастыми стволами чем проросшие жёлуди под деревом, которые я проморгал когда собирал.
Marina Tusheva, поидее должен сам выпрямиться когда одревесневать начнёт, такое наблюдается у ёлок и сосен, правда к этому времени они уже все огрубевшие и выпрямленные, а по началу тоже повислые и гибкие.

У некоторых деревьев заглубленные части стволов выше корневой шейки могут давать дополнительные корни (например, у большинства ив и тополей, у черемухи, в определенных условиях в ограниченном количестве у немногих хвойных). У большинства деревьев - не могут (например, у дуба, сосны, березы бородавчатой и т.д.). Далеко не у всех стланниковых или им подобных форм деревьев есть придаточные корни на ветвях - например, у пихты есть, а у ели нет, у болотных форм сосны обыкновенной тоже нет. Насчет кедрового стланика - не уверен.

Была хорошая статья, в которой анализировалась устойчивость европейских деревьев к затоплению (в том числе наличие разных приспособлений типа способности к образованию придаточных корней). Не могу ее сейчас найти, постараюсь разыскать и привести основную информацию на форуме.

Насчет прироста гималайского кедра - не знаю, сам никогда настоящие кедры не выращивал. Действительно, молодые приросты деревьев неодревесневшие, и у некоторых хвойных могут в начале развития быть поникающими, а потом сами собой выправляться. Но если такое наблюдается в конце вегетационного периода - скорее всего, это какая-то патология, или вызванный какими-то неблагоприятными факторами (например, "перекормом" азотными удобрениями) чрезмерно продолжительный рост.

спасибо! если попадётся та статейка, интересно почитать.
а у кедра может как будто просто сбился график? я правда про настоящие кедры тоже не знаю, но всё-таки он тоже хвойный, и зимовка всё-таки ему так же положена, а значит должен был успеть сформироваться до наступления холодов. Но правда как везде читал, что гималайский кедр не приспособлен к суровым зимним условиям, может на его родине в это время года ему и положено таким быть.
у меня всё ливанский не проростает, сеял без стратификации, и с замачиванием и без, буду пробовать теперь со стратификацией.

по поводу кедрового стланика и горной сосны я читал что они укореняются ветками и так разростаются, это точно! ну если конечно верить источникам статеек и описаний свойств.

Мне тоже интересно, какие деревья (на территории московской области) могут выдерживать (постепенное и сколь угодно высокое) окучивание с постепенным выпуском придаточных корней. А также вертикально симметричный вариант: - когда с постепенно откапываемых корней могут пускаться корневые отпрыски.
Лучше, чтоб эта информация была сведена в таблицу, как в справочнике.

здравствуйте,моему дубу гдето 3-4 года рост примерно 1.90 растет фактически в поле,и на данный момент имеет яйцевидную форму,но я хочу что бы он разрастался не вверх,а равномерно в стороны как мне это зделать но что бы ненавредить растению,жалко его.

Равномерности можно с гарантией добиться только специальной обрезкой. А насчет того, что он не разрастается в стороны, не переживайте - на открытом месте будет разрастаться, никуда не денется. Проблема бывает вырастить стройный дуб, растущий преимущественно вверх, а вот с разрастанием кроны в стороны у дерева, растущего на открытом месте, проблем не бывает, разве что временно в раннем возрасте.

вот уже неделя прошла с того момента когда я оборвал зараженные листья со своего дуба(больного мучнистой росой,оборвал молодые листья на краях веток) и новые листья не начинают расти,это нормально?когда они начнут проростать?

От обрывания зараженных мучнистой росой листьев молодой (однолетний) дуб с большой вероятностью может погибнуть. Если дубу оборвать листья - ему нечем будет фотосинтезировать. Если у него еще нет достаточного запаса питательных веществ для того, чтобы восстановить листья, он гибнет. Поэтому обрывать листья с мучнистой росой ни в коем случае не надо - вреда от этого будет с гарантией больше, чем пользы. Погиб он или нет от обрывания листьев, будет видно в течение месяца: если новых листьев не появится - практически с гарантией можно считать, что он погиб.

вот где то начитал что нужно так зделать. (
оборвал где то шестую или пятую часть всех листьев,а как тогда боротся с мучнистой росой?

От обрывания пятой или шестой части листьев дуб сильно не пострадает.

Бороться с мучнистой росой сложно и малополезно. Можно обрабатывать листья однопроцентным раствором медного купороса с добавлением мыла, или однопроцентной же коллоидной серой. Но в принципе умеренное поражение мучнистой росой (менее трети поверхности листьев) не очень сильно влияет на рост дубов.

Текущее время: 15 фев 2022, 11:51

Кто сейчас на конференции

Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

Дуб болотный предпочитает влажные почвы, так как в природе растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

Размножение и выращивание

Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами гряды укрывают лапником.

Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся желудей перед посевом весной не требуется.

В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

Обрезка

У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).

Соавтор(ы): Matt Bowman. Мэтт Боуман — садовник и владелец Tradition Company в Атланте, Джорджия. С 2006 года Tradition Company предлагает мытье автомобилей, уход за газонами, содержание домов и территорий, мытье под давлением, услуги домработниц, доставку дров и рождественских елок. Мэтт имеет более 20 лет опыта в садоводстве и специализируется на органических огородах и общем уходе за садом. Получил диплом бакалавра по журналистике в Университете Джорджии.

Количество источников, использованных в этой статье: 7. Вы найдете их список внизу страницы.

Дубы могут быть одними из самых красивых деревьев в округе со своими огромными кронами и раскидистыми ветвями, но чтобы растить эти деревья поддерживать их в здоровом состоянии, требуются определенные усилия. Неухоженный дикорастущий дуб может начать чахнуть и стать рассадником различных болезней, которые, в конечном счете, создадут угрозу падения дерева. Чтобы ваши дубы оставались крепкими и здоровыми, необходимо регулярно производить обрезку мертвых, больных и неправильно растущих веток. А знание правильной методики обрезки сделает для вас эту процедуру легкой и даже интересной, подарив вам красивые и здоровые деревья.

Ограничьтесь удалением только мертвых или сломанных веток у недавно высаженных деревьев.
Спустя два-три года после посадки можно приступить к формирующей обрезке кроны деревьев.
Дополнительно изучите особенности роста высаженного вами вида дубов.

Подготовьте инструмент для обрезки. Прежде чем приступить к обрезке, необходимо замочить секаторы и лезвие пилы в растворе из 9 частей воды и 1 части хлорки. Затем сполосните инструменты и дайте им высохнуть.

Посмотрите, какую из веток можно считать наиболее вертикальной и ближайшей к центру основного ствола, и оставьте только ее. [2] X Источник информации
Обрежьте остальные ветки, которые могут превратиться в ответвляющиеся стволы, уменьшив их размер и обеспечив больше света для выбранного основного ствола.
Основной ствол дуба должен оставаться высоким.

Укорачивайте длинные ветви, срезая их до боковой ветки или почки.
Обязательно производите обрезку ветвей под углом, чтобы содействовать росту дерева.

Поддерживайте крону в пышном состоянии. Никогда не удаляйте за один сезон более трети ветвей кроны. Для дерева важно иметь здоровую крону, так как она снабжает его важными питательными веществами, получая солнечный свет, и позволяет отрастить в земле здоровую корневую систему. Это особенно важно для молодого дерева. [3] X Источник информации

Дубы – это деревья высотой в 20-30 м. Отдельные виды могут быть и более высокими – более 50 м. Но малое количество видов являются кустарниками или очень низкими кустарничками, которые покрывают землю ковром, и их высота редко превышает 2-3 метра.

Дубы являются однодомными растениями, их листья и цветы появляются в одно время – в мае. Мужские цветы у дуба собраны в необычные соцветия в виде тонких, длинных желто-зеленых свисающих сережек, которые чем-то напоминают сережки орешника, большими пучками свешивающиеся с ветвей, по цвету, практически, не отличаясь от молодой листвы, которые располагаются на нижней части побегов. Женские, пестичные цветы маленькие по размеру, расположенные по одному или, у некоторых видов, по 2-3 на верхушке побега. Впоследствии в сентябре или в начале октября из женских цветов появляются желуди.

Дуб – одно из самых величественных и великолепных деревьев, известных своей основательностью и долговечностью. По мнению древнеримского ученого Плиния, вековые дубы даже признавались чудом света, чей возраст сравнивался с возрастом самой вселенной.

В России в средней полосе наиболее широко распространен дуб черешчатый – наиболее важная лесообразующая порода Западной Европы и Европейской части России. На малой высоте от ствола начинают отходить ветви. Дубы любят солнечный свет, а их ветви массивные, скрученные, имеют причудливые изгибы.

В богатой лиственными лесами Северной Америке имеется множество разновидностей дубов, которые в связи со своими уникальными декоративными свойствами и неприхотливостью к неблагоприятным условиям, достаточно широко употребляются в озеленении.

Наиболее распространенные виды дубов

Естественной средой обитания дуба красного является восток Северной Америки.

Представляет собой дерево 25 метровой высоты, очень любящее свет, с темно-зелеными кожистыми листьями, у которых заострены лопасти. Этот вид считается очень декоративным, поскольку осенью листва приобретает оранжевый и ярко-красный цвет. У старых деревьев листья в этот же период окрашиваются в коричневые и желтые цвета.

Желуди появляются на второй год жизни дерева. Они широкие, по форме яйцевидные, помещаются в плоскую плюску. Дуб красный любит свет, особенно, освещение верхушки кроны, но спокойно переносит боковое затенение. Также неоспоримыми свойствами этого растения являются морозоустойчивость, стойкость к газам и ядам. Это дерево является представителем тех пород, которые заглушают городской шум.

Второй вид – дуб болотный – обладает очень стройной, округлой кроной, которая с возрастом растения становится более узкой. Средняя высота дерева — 25 м. В нижней части ствола веток не имеется, ответвлён равномерно и достаточно плотно. Листья у дерева весьма красивые, блестящие с обеих сторон, снизу они светлее, а сверху – ярко-зеленые. Этот вид не столь морозостоек, как красный или черешчатый. В суровые зимние морозы молодые побеги часто подмерзают. При этом желуди хоть и завязываются, но не дозревают и опадают.

В Северной Америке листья имеют темно-красный цвет, но в Москве приобретают к осени желтую окраску.

Дуб белый по разрезу листа схож с болотным, но отличается более плоской скругленной верхушкой. Высота дерева – 25 м, ветви очень широкие и раскидистые, крона шатровидная. Кора у дерева светло-серого цвета, порой даже белого цвета с трещинами.

К основанию листья становятся узкими, глубоко, порой до средней жилки они разделаются узкими выемками. Когда листья распускаются, они имеют ярко-красные оттенок, слегка опушенные и серебристые, в более зрелом возрасте они приобретают ярко-зеленый цвет, снизу немного сизоватые. Осенью листва сохраняется на дереве. Это один из самых красивых дубов Северной Америки.

Дуб крупноплодный распространен в районе Великих озер, часто достигают 30 метров высоты, имеют шатровидную крону. Название дерева связано с крупными по размерам желудями. В Московских условиях они созревают не каждый год и по одному. Растет достаточно быстро, морозостоек, но очень любит влагу.

Естественными условиями обитания дуба монгольского является южная часть Дальнего Востока, но сейчас встречается также в Корее, Китае и Северной Японии. Это весьма красивое дерево, достигающее 30 метров. Образует обширные леса на склонах гор и по берегам рек. Осенью листья дерева приобретают яркие желто-коричневые оттенки.

Любит солнечный свет, не переносит затенение сверху, а вот боковое притенение, наоборот, способствует быстрому росту дерева.

В России встречается дуб зубчатый, который также произрастает в Китае, Японии и Корее. Предпочитает склоны гор и сухие холмы. Также светолюбив, весьма жизнестоек и довольно спокойно переносит засуху. Дает весьма неплохой приплод в течение года.

Дубы в озеленении

Дуб – это основа лесопарков и крупных парков в тех районах, где имеются соответствующие для его развития условия. При одиночной посадке дерево становится широким и коротким, с раскидистой кроной. В тесных и групповых посадках дуб вырастает более высоким, стройным и прямым. Декоративные виды дуба употребляются в одиночных осадках, особенно неплохо смотрясь с хвойными растениями, создавая при этом изящный парковый пейзаж. Дуб нередко используется и для посадки на аллеях, расстояние между деревьями при этом должно составлять около 6-8 метров. У дубов очень широкая и раскидистая крона, которая требует достаточно много места, и это следует учитывать, желая посадить дерево на приусадебном участке.

Как размножать дуб

Также на укоренение влияние оказывает время черенкования. Для черенков молодых растений лучше всего подходит первая декада июня, а вот более старых растений – май.

В качестве неплохо стимулятора можно употреблять гетероауксин.

Также дубы неплохо размножаются посредством посадки свежих желудей. Сбор производится в сентябре и октябре, для некоторых видов подходит даже ноябрь. Сеять желуди следует сразу после сборки, не допустив их пересыхания. Если осень стоит сухая, то после высеивания желудей их нужно поливать и рекомендуется укрывать лапником, чтобы не допустить повреждения грызунами.

Если у вас отсутствует возможность высадить желуди сразу осенью, то просушите их до 60% сохранения влажности. Просушенный хороший желудь не должен быть сухим, но плюска при этом не должна отделяться. В противном случае желуди пересушены.

Высушенные желуди ранятся в подвале с отличной вентиляцией, ящик с ними следует закрыть несколькими слоями: первый слой – песок 10 см, второй – желуди 2 см, третий – песок 2 см. Влажность песка должна составлять 60%, температура хранения – 2-5 градусов по Цельсию.

Если партия желудей небольшая, то ее можно оставить в холодильнике, используя при этом пакет с малыми отверстиями для дыхания. Идеальной температурой для хранения станут 2-3 градуса. Если хранить желуди в полностью герметичном пакете, то они погибнут. Каждый десять дней желательно желуди доставать и осматривать на предмет появления плесени. Если она была обнаружена, то промойте хорошо желудь, подсушите и вновь спрячьте в холодильник.

Хранение на зиму также можно осуществлять, прикопав осенью желуди в землю на глубину в 20 см. При этом следует их закрыть листом водонепроницаемого материала, оставляя небольшую прослойку между желудями и листом, которая обеспечит защиту от грызунов. Последующей весенней обработки весной проводить не нужно.

После правильного зимнего хранения после посева весной всходы должны появиться через месяц. Во время прорастания верхушка желудя трескается, и появляется белый корешок снаружи. По истечении двух недель он вырастает до 10 см, и после выбрасывает стебель. В первый год жизни всходы дерева достигает 10-15 см.

Как посадить дубовую рощу (видео)

Правильная обрезка дерева

У дуба имеется моноподиальное ветвление, то есть его главный стебель продолжает расти до конца жизни растения, доминируя над боковыми побегами. У всех видов дуба имеется мощный прямой ствол, изредка – несколько. Ограничить крону можно с помощью обрезки дерева, которую следует проводить один раз в 2-3 года. Надземная часть дерева формируется с помощью разных методов обрезки ветвей.

Замедлить рост ствола можно с помощью удаления верхушечной почки. Также можно проводить прищипку побега, вырезку ветвей, укорачивание ветвей и побегов. Стрижка прироста по кроне благоприятствует ветвлению растения. Оптимальным временем для обрезки дуба является конец зимы и ранняя весна. Зимой удалять ветви можно только если температура на улице не опускается ниже -5 градусов. Более низкая температура может вызвать обмерзание прилегающих к срезу участков древесины и коры. Летом подрезать дерево можно тоже не рекомендуется.

Санитарная обрезка предполагает удаление усыхающих, больных, поврежденных ветвей, а также тех, которые растут внутрь кроны.

Читайте также: