Листья чернеют у мяты

Обновлено: 04.10.2024

Мята — это многолетнее травянистое растение. Высота кустов достигает от 30 см до 1 метра. Он не слишком требователен к климатическим условиям, поэтому его выращивают во многих странах. Широко используется в кулинарии. Обладает освежающим ароматом. Мы, команда Fermer.Blog, расскажем вам, из-за каких болезней темнеют листья мяты, и методы их лечения.

Причины появления тёмных пятен

Растущая в неблагоприятной среде мята имеет нарушенные физиологические функции и плохую защиту от болезней и вредителей. Инфекции развиваются очень быстро и в большинстве случаев приводят к её смерти.

Мята использовалась как символ гостеприимства на протяжении тысячелетий. В древней Греции ею натирали столы, чтобы поприветствовать гостей.

Вот несколько самых опасных болезней:

Ржавчина — это грибковое заболевание мяты, которое проявляется в виде небольших ржавых (оранжевых) пятен на нижней стороне листьев растения. Если вы заметили признаки заболевания на каком-либо растении, удалите его из сада и уничтожьте, так как оно может легко распространиться на другие растения и почву, что повлияет на растения, которые будут посажены на более поздней стадии.
Антракноз — возникает при температуре около +24ºC и высокой влажности. На молодых листьях появляются ржавые пятна овальной формы. В центре пятно имеет тёмно-оранжевый цвет, а по периферии оно тёмно-коричневое. По мере прогрессирования заболевания пятна постепенно увеличиваются, темнеют и покрывают всю площадь. При ограниченном количестве поражённых листьев — они удаляются. В начальной стадии, когда только несколько листьев заражены, они удаляются и уничтожаются. В случае широкомасштабного распространения заболевания растение обрабатывают фунгицидом.
Вертициллёзное увядание — чаще всего встречается в мае и июне. Сильно заражённые растения окрашены в тёмно-коричневый или бурый цвет. Грибок проникает в корни через раны и развивается в проводящей системе мяты, ограничивая поступление воды и питательных веществ в растения. По мере прогрессирования болезни растения увядают. Грибок сохраняется в почве, и его жизнеспособность сохраняется до 6 лет.

Условия выращивания

На практике выращивать мяту очень легко — нужно засадить ростки и регулярно их поливать. Она любит влагу, но если не поливать её несколько дней, ничего не произойдет. Однако, в течение первого года, постарайтесь поливать её регулярно, так как корни ещё очень малы.

Мята переносит прямые солнечные лучи, но она предпочитает расти в тени, где влага в почве будет испаряться медленнее.

Мята — очень полезное растение, но будьте с ней осторожны, так как она также является сильным аллергеном. Надеемся, наша информация вам поможет!

Кончики листьев чернеют и сохнут. По краям появляются большие коричневые участки, они постепенно становятся мягкими и увядают. Все растение выглядит поникшим, затем начинает гнить. Почему?

Опрыскивайте листья, поставьте горшок на слой влажного керамзита или мелкого гравия. Если листья потемнели и стали мягкими, минимум на 10 дней прекратите полив, затем пересадите растение, заменив весь старый субстрат. Используйте для полива только отстоявшуюся воду.

Зимой очень хорошо поливать комнатные растения талой водой. Для этого наберите снега в емкость, оставьте на день, снег растает, и получившаяся вода прогреется до комнатной температуры. Для комнатных растений это "живая" вода.

Если темные участки листочков становятся влажными, скользкими, то проблема, скорее всего, в корнях. Выньте растение из горшка, осмотрите его корни. Обрежьте те участки корней, где они сморщенные или вялые. После этого отрегулируйте полив. Зимой растение не нуждается в частых поливах, лучше лишний раз порыхлите верхний слой почвы в горшке. Субстрат в горшках слеживается под воздействием воды при поливе, поэтому не стоит оставлять растение без пересадки дольше 2 лет.

Мята – растение привлекательное не только для человека, но и для многих вредителей и болезней. Их список получается очень обширным и, соответственно, выращивая мяту, всё время нужно быть начеку.

С самого отрастания начинает досаждать мятная блошка (Longatarsus licopi Faudr.). Её довольно мелкие жуки и личинки размером 1,5 мм соломенно-желтого цвета, проделывают округлые отверстия в листьях. Особенно свирепствуют эти вредители, если весна сухая, без обильных осадков и одновременно тёплая. Повреждаемость этим вредителем в отдельные годы может быть очень сильная.

Другой мучитель мяты – зелёная щитоноска (Cassida viridis L.), которая тоже начинает свирепствовать сразу с начала весеннего отрастания и в период интенсивного роста. Жуки и личинки проделывают округлые отверстия в листьях и обгрызают края.

Мятный листоед (Chrysomela menthastri Suffr) – небольшой жучок размером 7-10 мм, зеленого цвета с металлическим отблеском. Жуки и личинки выгрызают отверстия и повреждают края листьев.

Тля (Aphis menthae L., Brachycaudus helichryi Kalt) - размером до 2 мм, темно-зеленая, располагается колониями снизу листа. В основном она повреждает верхнюю часть побега и растение перестаёт нормально расти и формировать полноценные листья. Уничтожается при осенней глубокой перекопке. В отдельные годы может заметно поражать растения.

Цикадки (Empoasca pteridis Dhlb) – взрослые особи и личинки высасывают сок листьев и они начинают подсыхать. Особенно сильно подвержены нападению вредителя молодые, отрастающие растения.

С двух сторон могут атаковать мяту долгоносики (Tanymecus palliatus F., Bothynoderes punctiventris Germ.) – жуки обгрызают края листьев, а личинки тихо и незаметно питаются корнями. Единственная радость, что этот вредитель не объявляется каждый год.

Зато луговой мотылёк (Pyrausta sticticalis L.), который может скушать растение почти полностью, в некоторые годы приносит очень сильный урон.

Мятный клещ - опасный вредитель на юге. Зимует в почве на глубине 10 см. С мая по август питается соком верхушек побегов, в августе уходит в почву на зимовку. Распространяется с посадочным материалом. Меры борьбы: глубокая перекопка, обработка акарицидами посадочного материала и возврат мяты на прежнее место не ранее чем через 3 года

Неэстетичный вид растению и сырью придаёт пенница слюнявая (Philaenus spumarius L.). Взрослые особи и личинки вызывают деформацию вегетативных и генеративных побегов, и её присутствие сопровождается появлением белых пенистых комков на стеблях и в пазухах листа.

Если мята произрастает в комплексе с пыреем или на месте, где в прошлом году рос картофель, берегитесь проволочника (личинки жуков щелкунов), который подгрызает корни. Здесь меры борьбы только профилактические – битва с пыреем и посадка мяты после культур, не интересных этому вредителю.

Кроме перечисленных вредителей, мяту могут повреждать всевозможные гусеницы, которые, как капустная совка, круглокрылая пяденица и репейница обгрызают листья, луговой мотылёк, гусеницы которого съедают надземную массу целиком и, конечно, вездесущая медведка, которая подгрызает корни.

Как же бороться со всеми этими многочисленными нахлебниками? В производстве используются инсектициды, например дельтаметрин (препарат Децис), которым обрабатывают однократно в случае сильного поражения указанными вредителями, но не позднее чем за 25-30 дней до предполагаемой уборки. Однако на дачном участке, в тяге ко всему экологичному лучше обходиться профилактическими мерами, то есть менять место посадки растений хотя бы 1 раз в 2 года, освободившийся участок глубоко перекапывать, переворачивая почву, убирать вовремя и сжигать растительные остатки.

Против перечисленных выше вредителей можно попытаться опрыскать растения концентрированным отваром чистотела (200 г сухих листьев на 10 л воды настаивать сутки, затем добавить мыло и опрыскать поражённые растения). От совок может помочь концентрированный отвар веточек черёмухи или настой хвои сосны (1:1).

Из болезней на мяте наиболее вредоносна ржавчина (Puccinia menthae Pers.), которая встречается во всех зонах выращивания мяты. Это грибное заболевание, развитию которого способствуют высокая влажность, невысокие температуры воздуха, избыток азота в почве, а также многолетняя культура мяты. На нижней стороне листьев появляются бурые подушечки, приобретающие позднее тёмно-бурую окраску. Обычно с ржавчиной борются с помощью профилактических мер и опрыскиваний. Но, например, в США изобрели довольно экзотический способ - выжигание надземной части с помощью огнемета пламенем пропан-бутана при давлении 2-4 атм. и скорости агрегата 1 км/ч.

Мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum DC f. menthae), которая проявляется в том, что на листьях и стеблях появляется белый паутинистый налет во 2-й половине вегетации. Позднее появляются черные плодовые тела со спорами. Это заболевание очень распространено в Нечернозёмной зоне, где влажные и прохладные погодные условия в августе провоцируют активное развитие заболевания. Меры борьбы: осенняя перепашка на глубину до 20 см; опыливание молотой серой в дозе 20 кг/га; опрыскивание 1% раствором коллоидной серы.

Вертициллезное увядание (вилт) — заболевание, вызываемое патогенным грибом, который внедряется через корневые волоски. Верхние 2-3 пары листьев чернеют, растение гибнет. Меры борьбы агротехнические — соблюдение севооборота, уничтожение поврежденных плантаций после уборки урожая. Повторная посадка через 9 лет. Выведение вилтоустойчивых сортов, таких, как Прилукская 6.

Антракноз (белая рябуха) - на пораженных грибом листьях появляются коричневые пятна. Гриб зимует на погибших остатках. Меры борьбы: перепашка, 3-4-кратное опрыскивание 1 % -ной бордоской жидкостью.

Септориоз или пятнистость листьев (Septoria menthicola Sacc) — характерными признаками служат округлые или угловатые бурые пятна (размером до 8 мм) на листьях, ограниченные чёрным ободком и покрытые чёрными точечками. Меры борьбы те же, что и с антракнозом.

Израстание корневищ вызывают микоплазмы (Micoplasma). Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают антоциановую окраску, перестают образовываться корневища. При этом заболевании необходимо как можно быстрее уничтожить повреждённые растения и активно бороться со всеми грызущими и сосущими вредителями, которые могут перенести заболевание с растения на растения. Ну и, конечно, пересадка здоровых растений на другой участок.

Оптимальные меры борьбы со всеми перечисленными болезнями – профилактика: вовремя пересаживать растения, срезать растительные остатки и сжигать их, а не компостировать. Чтобы убежать от ржавчины и мучнистой росы, можно срезать урожай в конце июля, до начала распространения заболевания, соответственно не прибегая к химичевким средствам защиты. Кроме того, важным фактором, снижающим устойчивость к мучнистой росе, является избыточное азотное питание. А вот внесение фосфора с калинем наоборот поднимут сопротивляемость растения.

Всем здравствуйте. Подскажите, что случилось с моей мятой, пересаженной осенью с улицы в горшок? Горшок стоит на северо-восточном окне. Сегодня его решила развернуть, а со стороны окна листья покрыты пушистой плесенью или чем-то похожим. Еще бегают микроскопические существа, видимо, трипсы.
Можно ли вылечить и не отравится потом чаем или лучше выбросить?

Пятна на фото выглядят плоскими. На самом деле объемные пушистые.

Здравствуйте. Поселились трипсы. Растение поразилось настоящей мучнистой росой. Потому что сухо и сквозняк. От трипсов полейте раствором препарата Актара, или Танрек, или Конфидор. От настоящей мучнистой росы добавьте в поливочный раствор препарат Байлетон, если найдете. Или просто оборвите листья пораженные. И начните, хоть раз в неделю, опрыскивать растение водой. Удачи.

Почти все растительные продукты, что Вы покупаете, обработаны производными Актары. И лучше такие, чем с трипсами и гусеницами.

Пока 30 дней пройдет, эта мята уже в горшке завянет. Смысла нет, мне кажется, с травой заморачиваться. Мяты, к тому же, и сушеной можно заварить.

Спасибо. Там не жучки, а тоненькие длинненькие, еле заметные моему глазу (муж сразу увидел) на листьях.

Читайте также: