Обработка почвы в саду

Обновлено: 05.10.2024

Для получения хороших урожаев плодов и повышения почвенного плодородия в саду необходима правильно спланированная система содержания почвы. В течение жизни сада содержание почвы непостоянно.

Чёрный, чёрный пар

Наиболее распространенным содержанием почвы в садах, на дачных участках является черный пар. Обработка почвы при этом заключается в осенней перекопке междурядий садовой лопатой или вилами на глубину 16-18 см в семечковых насаждениях и 14-16 в косточковых, а в приствольных кругах еще мельче.

В течение лета проводят несколько рыхлений (3-4, в зависимости от погодных условии и степени засоренности), на глубину 6-7 см.

Действительно, черный пар, в неорошаемом (или в нерегулярно орошаемом) саду, является наиболее экономичным по использованию почвенной влаги способом содержания почвы. Но, вместе с тем, в результате многолетней обработки происходит ухудшение физического состояния почвы - распыляется верхний слой, нарушается равновесие между накоплением и минерализаций органического вещества, ухудшаются условия минерального питания, в частности микроэлементами.

Паросидеральная система

В регулярно орошаемом саду становится возможным применение паросидеральной системы содержания почвы, при которой в междурядьях сада (через 1-2 года) выращивают однолетние растения на зелёное удобрение (сидераты).

Для этого подходит горох, фацелия, гречиха и озимая рожь. Яровые сидераты высевают весной. Летом (в начале цветения) травы измельчают и перекапывают.

При посеве озимой ржи в конце августа-начале сентября, она за осенний и весенний периоды хорошо отрастает, и уже в мае (фаза колошения) её масса может быть заделана в почву. При использовании озимой ржи в качестве сидератов должны быть обеспечены меры борьбы с мышевидными грызунами.

Сидераты устраняют многие из недостатков черного пара, обеспечивая пищей почвенные микроорганизмы, ответственные за выработку минеральных веществ, необходимых для питания растений, то есть при этом значительно повышается биологическая активность почвы.

Но с возрастом сада возрастают трудности с выращиванием сидератов, так как в результате затенения крупногабаритными деревьями однолетние травы не наращивают большой зеленой массы.

Задерняем культурно

В резерве садовода имеется другой способ пополнения почвы органическим веществом, повышая ее потенциальное плодородие — культурное задернение. Это прогрессивный способ содержания почвы в саду, хотя его прообразом было залужение почвы в крестьянских садах.

Уже за 4-5 лет на почве в междурядьях сада накапливается полуперегнивший слой мульчи из подкошенной массы травы и листового опада толщиной 3-4 см, хорошо защищающий почву от перегрева и от излишней потери влаги.

Но длительное применение задернения также может ухудшить условия азотного питания, привести к тому, что значительная часть корней плодовых деревьев будет развиваться в верних слоях почвы, а это может привести к снижению зимостойкости. К тому же траву нужно кормить, тогда трава будет кормить сад.

Из этого следует, что система содержания почвы в саду от посадки до окончания эксплуатации плодовых деревьев должна состоят из всех вышеописанных способов, последовательно (через 5-7 лет) сменяющих и устраняющих недостатки друг друга.

Содержание почвы в саду под задернением

Идея задернения приствольных кругов (полос) все больше и больше привлекает внимание садоводов.

Учёными ботаниками рекомендованы для задернения садов корневищно-рыхлокустовые низкорослые травы, устойчивые к затенению: полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), мятлик луговой (Poaprotensis) и др.

Полевица побегоносная (побегообразующая) - низовой короткокорневищный злак, образует густые приземистые изумрудные ковры из многочисленных вегетативных побегов и тонких прикорневых листьев.

Кроме укороченных вегетативных побегов, у полевицы побегоносной (побегообразующей) формируются удлиненные надземные побеги длиной до 40-70 см, которые, соприкасаясь с влажной почвой, укореняются и в местах укоренения образуют розетки мелких листьев этого растения, расположенные у самой поверхности почвы. Корни, разветвляясь в слое 15-20 см, образуют прочную войлокообразную дернину.

Эту траву нет необходимости часто скашивать. Она всегда ярко-зелёная и полностью покрывает приствольные круги (или полосы). Высота её 10-12 см. Часть побегов и корней полевицы побегоносной в период перезимовки отмирает, тем самым пополняя запас органического вещества в почве.

Зелёные черенки обычно укореняются уже на 6-7 день, а через месяц образуется плотный ярко-зелёный травяной ковер. Задернение приствольных кругов и междурядий в саду полевицей побегоносной имеет ряд преимуществ: облегчается уход за садом, под травянисто-дерновым покровом надёжно сохраняется влага в засушливый период, а зимой верхний слой почвы защищен от переохлаждения.

Травосмеси для задернения почвы в саду

Многолетний опыт свидетельствует о целесообразности введения в орошаемых садах дерново-перегнойной системы содержания почвы.

Для задернения почвы в садах целесообразно использовать травосмесь, состоящую из мятлика лугового и овсяницы луговой (можно также высевать райграс, ежу сборную).

Злаковые травы в саду следует высевать во вторую половину вегетационного периода, расходуя 2 г семян на 1 кв. м площади. Перед посевом трав необходимо хорошо выровнять поверхность почвы, после посева семена заделать граблями.

Травы скашивают через каждые 2-3 недели при высоте 15-18 см, портативной газонной косилкой. Скошенную массу оставляют на месте, равномерно распределяя по поверхности почвы. Таким образом создают мульчирующий слой — основу положительных свойств дерново-перегнойной системы.

Важнейшая задача садоводов — обеспечить плодово-ягодным растениям нормальное почвенное питание. Для этого в первую очередь необходимо путем соответствующих обработок добиться, чтобы почва имела мелко-комковатую или крупнозернистую структуру, была рыхлой и чистой от сорняков. В такой почве лучше накапливается и сохраняется влага, воздух хорошо проникает к корням и создаются благоприятные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов, способствующих усвоению растениями минеральных питательных веществ.

Система обработки почвы в приусадебном саду стоит из осенней перекопки, раннего весеннего рыхления и трех-четырех поверхностных рыхлений и культивации в весенне-летний период.

Молодой сад

В молодых садах, не начавших плодоносить, корни растений еще не разрослись. Поэтому там можно обрабатывать одни лишь приствольные круги вокруг деревьев. Диаметр этих кругов у яблонь и груш должен быть примерно такой: 2 метра для деревьев в однолетнем и двухлетнем возрасте до и после посадки, 2,5 метра для трех- четырехлетних, 3 метра для пяти-шестилетних, 3,5 метра для семи-восьмилетних деревьев. У вишен и слив диаметр обрабатываемого приствольного круга примерно на одну треть меньше.

Взрослый сад

У более взрослых деревьев корневая система разрастается очень Широко. Поэтому в плодоносящих садах почву надо обрабатывать сплошь во всех междурядьях а не только в приствольных кругах.

Перекопка почвы сада

Лучшее время для перекопки (вспашки) — ранняя осень, примерно с начала сентября до начала октября. Осеннюю перекопку начинают сейчас же после сбора яблок осенних и зимних сортов, в начале опадания листьев.

Приствольные круги яблонь перекапывают на полный штык лопаты — на глубину 15—18 сантиметров, а слив и вишен на 12—15 сантиметров. Внимательно следят за тем, чтобы не повредить скелетные корни окапываемых деревьев. Вблизи штамба окопку производят осторожно и более мелко (на 6—8 сантиметров) и лишь по мере удаления от штамба доводят глубину до нормы.

Во время осенней перекопки захваченный лопатой пласт земли перевертывают. Если он хотя бы несколько распадется, его больше не дробят. Пласт же, легший целым куском, разбивают, слегка ударив по нему ребром полотна лопаты. Иногда при осенней перекопке ствол дерева несколько заваливается землей. В таком случае его можно оставить на зиму нерасчищенным, но при первом весеннем рыхлении обязательно освободить корневую шейку от всей наваленной земли.

На участках, где почва не запущена и дернина не образовалась, обрабатывать поверхность можно не лопатой, а садовыми четырехрожковыми вилами. Они облегчают и ускоряют работу, кроме того, такая обработка почвы безопасна для корней. При перекопке приствольных кругов надо стоять к дереву не лицом, а боком. Тогда полотно обрабатывающего орудия будет обращено к дереву ребром, что обеспечит большую сохранность корневой системы.

Ранней весной, как только можно будет начать работу в саду, проводят глубокое рыхление перекопанной осенью площади. Для семечковых пород глубина этого рыхления — 8—10 сантиметров, для косточковых — 6—8 сантиметров.

В очередной весенне-летний сезон приствольные круги и междурядья рыхлят и пропалывают 3-4 раза, в зависимости от погоды, состава почвы и ее засоренности. Глубина рыхления — 6—8 сантиметров для яблонь и 4-5 сантиметров для вишен и слив. На глинистых почвах обработка должна быть более глубокой, чем на песчаных.

Наилучшим орудием для рыхления почвы в саду является среднего веса тяпка (мотыга у универсального типа, с полотном захвата в 18—22 сантиметра. Для уничтожения сорняков очень удобно пользоваться стрельчатым полольником, имеющим захват в 10-15 сантиметров.

В нормальных условиях рост деревьев заканчивается во второй половине лета, после чего начинается вызревание древесины. Но при избытке влаги и азотистых веществ в почве процесс роста иногда затягивается, в результате чего молодые побеги могут не вызреть и погибнуть зимой. Поэтому во второй половине лета (с начала созревания яблок летних сортов) рыхления почвы в саду, если погода не слишком сухая, совершенно прекращают. В это время надо особенно тщательно выпалывать цветущие сорняки.

Посев

Если из года в год содержать междурядья сада под черным паром, то почва распыляется, структура ее ухудшается. Такая опасность особенно велика в районах с тяжелыми почвами с достаточным увлажнением. Поэтому через каждые 2—3 года рекомендуется в середине лета (примерно в начале июля) производить в саду загущенный посев быстро растущих культур: гречихи, горчицы, гороха, фацелии, турнепса, а на легких почвах — люпина синего однолетнего и сераделлы.

Надо, однако учитывать, что, использование быстро растущих культур ведет к иссушению почвы. Поэтому в сухое лето сеять их в саду на зеленое удобрение не следует. Если, же они все же посеяны, то в октябре плодовые деревья обязательно надо обильно полить.

Чем богаче вы собрали урожай, тем беднее стала земля в огороде. Поэтому осенью нужно повысить плодородие и улучшить структуру грунта. Мы расскажем о технологии обработки почвы.

При правильной осенней обработке почвы весной будет достаточно поверхностного рыхления. Поэтому до начала зимы необходимо успеть провести все основные мероприятия по подготовке огорода к зимовке.

Подготовка почвы в открытом грунте

Первым делом грядки очищают от ботвы и корней сорняков. После чего грунт насыщают питательными веществами.

Улучшение структуры почвы

В почву любого типа вносят органические и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. Если вы выращиваете на этом месте культуры не каждый год, то удобрения можно вносить 1 раз в 3-4 года.

На тяжелых глинистых почвах дополнительно вносят золу, песок, компост или листовой перегной. Благодаря этому грунт станет рыхлым и водопроницаемым. В песчаные почвы добавляют перепревший компост, листовой перегной или древесные опилки. Это поможет задержать в земле влагу. А кислые почвы нейтрализуют с помощью мела, доломитовой муки или извести.

Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см

Перекопка почвы осенью

Осеннюю перекопку можно проводить двумя способами:

Безотвальным – выкопанный ком земли не переворачивают и не разбивают. При таком методе сохраняется естественная микрофлора почвы.
Отвальным – ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты. При таком способе перекопки почвы семена сорняков сильно заглубляются и зимой не могут прорасти, а личинки насекомых-вредителей, наоборот, оказываются на поверхности грунта и погибают с наступлением морозов.

Трудно однозначно сказать, какой из способов лучше. Но, какой бы метод вы ни выбрали, не разбивайте земляные комья, чтобы грунт не замерз. К весне он пропитается влагой и станет рассыпчатым.

Перекопку проводят лопатой или вилами. Как правило, достаточно глубины штыка лопаты. В местах, где вы планируете весной посеять ранние культуры, почву лучше перекапывать на меньшую глубину (до 15 см). В таком случае после схода снега грунт быстрее просохнет.

Если на вашем участке в почве живет большое количество дождевых червей, при перекопке используйте только вилы. Поскольку лопата нарушит жизнедеятельность червей – создателей гумуса.

Альтернативный способ обработки почвы – посев сидератов. Спустя месяц после посева корни растений подрезают плоскорезом и оставляют зеленую массу перегнивать прямо на грядках.

На легких, незасоренных, а также пойменных почвах можно обойтись без ежегодной перекопки

Сторонники органического земледелия призывают не перекапывать почву осенью, а просто разбросать по поверхности навоз или золу, не заделывая в грунт. Кроме того, они советуют оставить на грядках ботву от убранных растений (без признаков заболеваний) и замульчировать ее листовым опадом, хвоей или травой, а сверху накрыть картоном. К следующему посевному сезону все это перегниет и станет отличным удобрением.

Обработка почвы в теплице

Подготовка почвы к зиме в теплице и парнике немного отличается. Идеальный вариант – это снять слой земли толщиной 7-10 см (здесь обычно скапливаются личинки вредителей, патогенные микроорганизмы, а также споры грибков) и заменить его свежим грунтом.

При этом нельзя брать обычную землю с огорода, поскольку в ней тоже могут обитать вредители. Приготовьте грунт самостоятельно из органики (перегноя или навоза), древесной золы и песка либо опилок. Равномерно разложите грунт в теплице и обработайте его медным купоросом или раствором марганцовки. После чего положите на грядки мульчу (например, солому, ботву кукурузы или еловый лапник) и закройте теплицу.

Землю из теплицы не рекомендуется рассыпать в саду или огороде, т.к. в ней содержится большое количество патогенных микроорганизмов. Ее лучше насыпать в каком-либо месте на территории участка и посыпать известью. Летом кучу надо тщательно перекопать, а спустя 1-2 года можно вернуть в теплицу или рассыпать на грядках в огороде.

Но если заменить верхний слой почвы в теплице не получается, продезинфицируйте землю одним из описанных ниже способов:

пролейте кипятком и накройте пленкой (горячий пар уничтожит бактерии и личинки насекомых), спустя сутки пленку уберите, а землю подрыхлите, повторите процедуру еще 2 раза;
обильно пролейте почву темно-розовым раствором марганцовки;
полейте медным купоросом (1-2 ст.л. на 10 л воды);
посыпьте почву хлорной известью (100-200 г/кв.м) и перекопайте на глубину 20 см (точная норма внесения этого вещества зависит от кислотности почвы и ее механического состава);
пролейте землю раствором формалина (200 г на 10 л воды) из расчета 10 л на 1 кв.м, сгребите пропитанную почву в кучу и оставьте на 2-3 дня. Затем на 3-4 дня откройте в теплице все окна и двери, чтобы выветрился резкий запах. После чего почву хорошо перекопайте;
используйте специальные биопрепараты для обеззараживания почвы в теплицах (Алирин-Б, Фитоспорин, Фитоцид и др.).

Проливание почвы кипятком – очень действенный, но не лишенный недостатков способ. Существенный минус этого метода в том, что вместе с вредителями и возбудителями болезней гибнут также и полезные микроорганизмы. Поэтому после пропаривания землю надо обязательно проливать раствором биопрепаратов (например, Байкала ЭМ-1).

Зимой не забывайте набрасывать в теплицу снег (его слой должен быть около 20 см).

Снег защитит почву в теплице от промерзания и весной напоит ее талой водой

Когда температура воздуха опустится до 8°С, теплицу желательно продезинфицировать. Можно провести окуривание серной шашкой (необходимое их количество на единицу площади указано в инструкции). Перед началом процедуры в теплице заделывают все щели. Серные шашки располагают в разных частях сооружения, поджигают их и быстро выходят, плотно закрыв дверь. Через трое суток после окуривания теплицу проветривают. Остекленную теплицу можно опрыскать раствором хлорной извести или 40%-ным формалином.

Сера, хлорная известь и формалин очень токсичны, поэтому дезинфекцию теплицы следует проводить в противогазе.

Дачный сезон отнюдь не заканчивается после уборки урожая. Предстоит еще много чего сделать, в том числе – навести порядок в теплице.

Правильно обрабатывайте почву в огороде осенью – и в следующем сезоне вы сможете вырастить богатый урожай овощей и зелени!

Фермеры и люди, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственной продукции, знают, что перед посадкой земля обрабатывается от вредителей химическими препаратами и народными средствами.

Если этого не сделать, то шансы, что на земельном участке вырастут здоровые всходы очень уменьшаются.

Специалисты в области агрономии отмечают, что грунт ежегодно требует замены. Это необходимо для питания высаженных растений.

Но, к сожалению, не все имеют возможность ежегодно менять грунт, а в некоторых случаях данная процедура просто является невозможной по причине больших размеров земельных участков. Поэтому единственным вариантом выращивания сильных и здоровых растений является обеззараживание земли.

Обработка является важной составляющей подготовительного этапа почвы к высадке. Без нее нельзя обойтись.

После каждого урожая в земле скапливается большое количество патогенных микроорганизмов, негативно влияющих на количество выращенной сельскохозяйственной продукции в будущем.

Органические остатки приостанавливают рост семян и рассады. Патогенные микроорганизмы, нематоды, гниль, мицелии и плесень негативно влияют на способность катионов проникать в волокна растения, насыщать их влагой, питательными и нужными для роста элементами.

Многие бактериальные и грибковые инфекции селятся в почве после предыдущего урожая. Если в такой грунт посадить растения, то патогенные микроорганизмы начнут его разрушать.

Самые очевидные признаки заражения почвы – это появление пятен на листьях высаженных ранее культурах и засыхание листвы.

Обработка почвы также необходима для устранения вредителей.

Чаще всего на огородных участках и полях встречаются такие насекомые:

Бахчевая тля (высасывает сок из листьев и неокрепших побегов). (прогрызают углубления в кочанах).
Белокрылка (высасывает сок из листьев, лишая их влаги). (объедает листву растений).
Восклицательная совка (лакомится корнеплодами). (повреждает корневую систему растения).
Листоед (поедают листья сельскохозяйственных культур).
Луговой мотылек (повреждает завязь и плоды). (портит плоды и стволы рассады).

Предварительная подготовка к обработке

Подготовка грунта осуществляется осенью. Изначально с земельного участка собирается садовый мусор, листья и все сжигается. Зола послужит отличным удобрением для почты.

Затем земля перекапывается для насыщения кислородом. Рыхлый грунт больше насыщается влагой из осенних и зимних осадков, поэтому подготовку лучше начинать именно осенью.

Но если такой возможности нет, то это можно сделать весной. В период весенних месяцев обработка осуществляется, когда грунт еще влажный.

Продолжается подготовка весной. Нужно сделать неглубокое рыхление для разрушения образовавшейся корочки на почве.

Методы обработки земли от вредителей

Весной обработать землю от вредителей можно народными средствами и химическими препаратами.

Последние более эффективные, но могут вызвать аллергическую реакцию и даже интоксикацию организма человека при неправильном их использовании. Народные методы не всегда помогают, но являются безвредными для человека и почвы.

Народные методы

Обработка грунта для рассады

Обеззаразить грунт для посадки можно марганцовкой.

Способ приготовления: 3 г перманганата калия растворяется в 10 л воды. Затем жидкостью обрабатывается земля посредством распыления или залива.

Промораживание используется только в случаях, когда количество грунта не очень большое. Данный метод эффективный, но не защищает от фитофтороза.

Засыпка грунта зимой в мешки.
Вынос их на улицу.
Занесение мешков на неделю в теплое помещение.
Вынос на улицу при низкой температуре.
Занесение в тёплое помещение.

Обработка земельного участка

Обработать землю можно навозом. Он вносится в почву в осенний период. Весной его завозить нельзя.

В навозе имеются сорняки, которые до основной посадки в период зимнего периода взойдут, поэтому их легко можно будет удалить во время рыхления.

Еще один метод удобрения грунта – внесение торфа.

Данное вещество содержит большое количество питательных веществ, позволяющих увеличить сопротивляемость к паразитам. Торф вносятся осенью (на 1 кв. м. понадобится 4 — 5 л).

Зола – наиболее популярное народное средство.

Рекомендуется вносить только в глинистую тяжелую землю. Если зола применяется для уничтожения (предотвращения появления) бахчевой тли, то раствор готовится следующим образом: 300 г золы заливается 1 л кипятка, затем кипятится, остужается и смешивается с 10 л воды, выливается в грунт.

Известный способ обеззараживания почвы – внесения мочевины с фосфором. Способ приготовления: 100 г мела смешайте с 1 кг суперфосфата.

К одной части этой смеси добавляется 3 равных части мочевины. На земельный участок удобрение вносится из расчета 150 г на 1 кв. м.

Химические препараты

Это биологические фунгициды, улучшающие состояние грунта и устраняющие его истощение. После применения данных препаратов растения лучше усваивают соединения калия, азота и фосфора.

Таблица: инструкция по применению биологических фунгицидов

Химические средства применяются в случае неэффективности биологических фунгицидов. Лучше отдать предпочтение препаратам 3 – 4 класса опасности.

Таблица: эффективные химические средства для обеззараживания

Обработать землю в парнике от вредителей необходимо после уборки прошлого урожая. Лучше обеззараживание проводить раствором медного купороса.

Он помогает избавиться от мучнистой росы, пятнистости и фитофтороза. Но помните, что превышение дозы негативно скажется на развитии растения в дальнейшем.

Заключение

Обработать землю от вредителей перед посадкой рассады или семян стоит обязательно.

Лучшему усвоению питательных веществ из грунта.
Улучшить защиту растения от инфекций и вредных организмов.
Снизить необходимость в дополнительной обработке.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективными являются химические средства обеззараживания.

Но их стоит использовать согласно инструкции, чтобы не навредить своему здоровью.

Видео: Подготовка почвы в теплице. Как применять Фитоспорин.

Читайте также: