Обрезка кустарников и защита надземной части в зимнее время

Обновлено: 07.07.2024

С наступлением осени у садовода появляются новые хлопоты по уходу за растениями. Ведь их необходимо подготовить к зимним холодам, а также к плодоношению в следующем году. Например, ягодным кустам требуется не только обрезка, но и другие процедуры, которые помогут комфортно пережить зиму. Об осенних мероприятиях, о которых не стоит забывать, я расскажу далее.

Обрезка кустов

Обрезка — это самая важная часть подготовки ягодников к зимовке. После процедуры растение омолаживается, ягоды становятся более крупными, а урожаи гораздо обильнее. Процедуру выполняю в октябре, примерно за две недели до наступления первых заморозков, чтобы кусты успели восстановиться после нанесенных им повреждений.

Независимо от вида ягодной культуры есть общие правила обрезки, согласно которым:

обрезаю все лежащие на земле побеги, а также сломанные, старые и высохшие;
пораженные насекомыми и заболеваниями, иначе весной инфекция распространится на весь кустарник;
если есть тонкие, слабые, невызревшие побеги, то их тоже срезаю;
ветки, касающиеся и мешающие друг другу, растущие внутрь куста и загущающие его центр;
разросшиеся ветви у корней куста.

Однако каждый вид ягодной культуры имеет свои особенности обрезки, так как через определенный промежуток времени требуется полное удаление старых ветвей (до уровня земли). Такая нещадящая обрезка необходима для повышения урожайности куста за счет молодых побегов, которые вырастут на месте старых удаленных ветвей.

у черной смородины — 5-6-летние;
у ежевики и малины — 2-летние. У ремонтантной малины ветви срезаю полностью под корень;
у крыжовника — 5-летние;
у голубики — 6-летние;
у жимолости — старше 7 лет, оставляю пеньки высотой 30-40 см;
у аронии (черноплодной рябины) — 6-8 лет;
у ирги — 4-5-летние;
у красной и белой смородины — старше 9 лет, причем на этих видах кустарников обрезку нужно проводить раз в 2 года, но не ежегодно.

Смородина этих разновидностей растет не так интенсивно, дает мало прикорневой поросли, и загущение растения не происходит. Во время проведения процедуры срезы я обрабатываю садовым варом. Это защитит растение от инфекций, которые обычно проникают через ранки, а также от воздействия зимнего холода.

Чем можно подкормить

Поздней осенью отплодоносившие ягодники становятся ослабленными, так как много сил потрачено на вызревание урожая. Чтобы растения восстановились для обильного плодоношения в следующем сезоне, а также успешно перезимовали, их нужно поддержать при помощи подкормок. В это время основной упор делаю на составы, богатые калием и фосфором. Внесением подкормок занимаюсь в сентябре-октябре (в зависимости от погодных условий). Под каждый куст вношу по 20 г сульфата калия и до 2 ст. л. суперфосфата. Минеральные удобрения заделываю в грунт на глубину 10 см, затем поливаю.

Вместо магазинных средств можно использовать раствор древесной золы (на ведро воды — 150 г вещества). В нем также содержатся магний, железо и бор, которые необходимы для питания почвы. Нужно тщательно размешать смесь и полить приствольные круги в предварительно сделанные бороздки, после чего бороздки присыпать грунтом.

Подкормить растения и защитить корневую систему от морозов можно и с помощью органики: компоста, навоза или перегноя (10-20 л на взрослый куст).

Предзимний полив

Если осень была сухой или выпадало небольшое количество осадков, необходимо провести следующее мероприятие — влагозарядный полив. Предзимний полив необходим по таким причинам:

Зимой, хотя растение находится в фазе сна, оно продолжает накапливать полезные вещества, особенно в корневой системе. А так как оно может поглощать только растворенные в воде элементы, грунт в осеннее время года должен быть хорошо увлажненным.
Влажная земля меньше промерзает, чем сухая.
Насыщенные влагой ветки менее хрупкие, выдерживают сильные ветры и воздействие яркого зимнего солнца.

Насколько почва увлажнена и требуется ли влагозарядный полив ягодным культурам, я определяю таким образом:

делаю в саду углубление на 30-40 см;
со дна ямки достаю горсть земли;
пытаюсь слепить из нее ком.

Если земля рассыпчатая, кусты обязательно нужно полить. Хорошо сформированный влажный ком указывает на то, что в грунте достаточно влаги, и можно обойтись без предзимнего полива.

Расход воды для моих ягодников составляет примерно 40 л на каждый куст (норма зависит от погоды и типа почвы на участке). После влагозарядного полива почва должна быть хорошо влажной до 60 см вглубь.

Рыхление грунта и укрытие на зиму

После обильного полива, когда земля достаточно промокнет, приступаю к следующему мероприятию по подготовке кустарников к зиме — перекопке и рыхлению приствольного круга. Это необходимо для уничтожения вредных насекомых и их личинок, которые устроились на зимовку в почве под кустом. После рыхления грунта они оказываются на поверхности, а с приходом заморозков гибнут от холода.

Под самым кустом рыхление выполняю на глубину не более 5-6 см, чтобы не задеть корни, которые расположены близко к поверхности почвы. Остальную часть приствольного круга перекапываю на глубину до 15 см.

Что касается защиты кустарников от морозов, то большую их часть я не укрываю, так как они довольно хорошо переносят минусовые температуры средней полосы, особенно если находятся под снегом. Однако молодые кустики и теплолюбивые виды ягодных культур, которые могут не пережить суровую зиму, придется укрыть еловым лапником или спанбондом. Материал для утепления может быть любым, главное, чтобы он хорошо пропускал воздух. С приходом весеннего тепла кусты сразу же освобождаю от укрытия, иначе они сопреют.

Осенняя обработка кустарников

Еще при сборе урожая обращаю внимание на состояние ветвей и листьев ягодных культур. При наличии признаков болезней, присутствия вредителей и просто для профилактики осенью провожу опрыскивание кустов. К этому времени насекомые и их личинки, приготовившись к зимовке, спрятались под сухой корой, на опавших листьях, в почках или же в верхних слоях грунта. К тому же, осенняя обработка сада будет хорошей профилактикой развития различных болезней в будущем году. Для опрыскивания растений использую раствор одного из фунгицидов. На 10 л воды беру:

медный купорос (300 г);
железный купорос (500 г);
бордоская жидкость (300 г).

Осенью как никогда ягодные кустарники нуждаются в вашей заботе. Постарайтесь уделить максимум внимания своим подопечным, и они обязательно одарят вас обильными урожаями вкусных ягод.

Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить ЛАЙК, если статья полезна!

Уход за деревьями и кустарниками после посадки и в процессе эксплуатации объекта озеленения. Техника формовочной, санитарной и омолаживающей обрезки побегов. Защита надземной части кустарников в зимнее время. Внесение удобрений и лечение насаждений.

Рубрика	Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид	реферат
Язык	русский
Дата добавления	05.03.2014
Размер файла	783,5 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Гомельский государственный профессиональный аграрно-технический лицей

Уход за деревьями и кустарниками: обрезка деревьев

Уход за деревьями и кустарниками

Уход за деревьями и кустарниками -- это система мероприятий, направленных на обеспечение приживаемости растений после посадки и создание биологически устойчивых и эстетически полноценных насаждений на объекте озеленения. Уход за древесными и кустарниковыми растениями осуществляется как непосредственно после посадки растений, так и в процессе эксплуатации объекта озеленения практически на протяжении всего периода жизни растений. Целью послепосадочного ухода является обеспечение приживаемости растений на объекте озеленения, а целью ухода в процессе эксплуатации является создание благоприятных условий для произрастания и выполнения ими эстетических и санитарно-гигиенических функций.

При уходе за древесными и кустарниковыми растениями учитывают их биологическую природу, происхождение и физиологическое состояние. Деревья и кустарники на городских объектах озеленения находятся в крайне неблагоприятных условиях, испытывают недостаток освещенности, особенно при затенении их зданиями. Процессы роста и развития растений происходят в условиях повышенной температуры воздуха и почвы, пониженной влажности воздуха, что особенно выражено па городских улицах н площадях. Листья и побеги растении испытывают перегрев; в результате уплотнения почвы ухудшаются аэрационный и водный режимы. Все это вызывает угнетение роста корней, подавляет ростовые процессы, ухудшает декоративный облик растений, сокращает продолжительность их жизни. Вследствие этого важное значение имеет комплексный подход к проведению мероприятий по уходу за древесными и кустарниковыми насаждениями на объектах озеленения, который основывается на максимальном учете биологических свойств растений, с одной стороны, и факторов неблагоприятной внешней среды -- с другой.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками

Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не является окончанием озеленительных работ. После посадочный уход за растениями включает агротехнические мероприятия, обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального роста и развития.

Первые годы после посадки являются наиболее критическими для растений, поскольку они находятся и непривычных условиях среды с поврежденными корневыми системами. В это время растения при надлежащем уходе залечивают поранения, постепенно восстанавливают корневые системы; вместе с этим улучшается рост надземной части. Время приживаемости растений и полного восстановления их жизнедеятельности может быть различным в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев. Наиболее быстро приживаются кустарниковые растения; срок их полной приживаемости длится 2--3 года. Срок полной приживаемости 6--11-летних деревьев-саженцев продолжается 3--4 года. У крупномерных деревьев и кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается 5 лет.

Послепосадочный уход проводят с учетом сроков посадки растений и природно-климатических факторов. Во всех случаях послепосадочный уход проводят регулярно в течение всего сезона и сводят обычно к таким мероприятиям, как тщательный и регулярный полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормки.

Для более активного корнеобразования в период вегетации одновременно с поливом рекомендуется внести растворы стимуляторов роста, таких, как соли гетероауксина или бета-индо-лилуксусной кислоты. Гетероауксин выпускают обычно в таблетках, в каждой из которых содержится по 100 мг действующего вещества. Для внесения его в почву в виде раствора одну таблетку необходимо растворить в 10 л воды.

Исследованиями и практикой установлены следующие нормы внесения стимулятора роста (в л) на одно растение в зависимости от возраста и величины растении:

стандартные кустарники-саженцы (3--5 лет)……..10

стандартные деревья-саженцы (6--11 лет)………20

Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев непосредственно после полива равномерно по всей площади приствольного круга с расчетом промачивания всей корнеобитаемой зоны. Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, там, где находятся срезы корней. С этой целью по периметру кома выкапывают неглубокую канавку, в которую осторожно наливают раствор. После распределения жидкости по канавке поверхность почвы мульчируют сухим торфом.

Следующую обработку делают не ранее чем через 5--6 суток. Особенно необходимо обрабатывать стимуляторами роста явно ослабленные растения, что обычно обнаруживается по состоянию листьев в начале вегетации.

В первый период вегетации большую роль играет систематический полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 7--10 раз. Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств растений, их величины и возраста, а также от механического состава и водоудерживающей способности почв.

В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой установлены следующие средние нормы полива водой на одно растение (в л):

Зимой жизненные процессы деревьев замедляются, и растения вступают в период наибольшего покоя. Многие садоводы используют это время для обрезки. Ведь так значительно снижается риск травмировать дерево и нанести ему вред.

Но у такой обрезки есть немало тонкостей, поэтому перед тем как взять в руки ножовку (особенно если вы новичок), стоит хорошо изучить, как делать зимнюю обрезку деревьев.

Преимущества и недостатки зимней обрезки

Для чего нужна зимняя обрезка? Она позволяет сформировать здоровую и продуваемую крону, а также ликвидировать очаги болезней и укрытия вредителей.

Невысокий риск травмирования – далеко не единственное преимущество зимней обрезки. Густая листва в это время не мешает процессу, а ветки хорошо просматриваются. Так легче заметить и удалить проблемную часть.

При зимней обрезке снижается и вероятность задиров коры. А еще при небольшом "минусе" древесину легче пилить, да и срез получается ровнее.
Кроме того, зимой замедляется развитие патогенных микроорганизмов, а это значит, что и риск заражения здорового дерева значительно уменьшается.

К тому же обрезать можно без опасений, что вот-вот начнется сокодвижение. Да и свободного времени зимой у дачника куда больше, чем в другие поры годы.

Но есть у зимней обрезки деревьев и недостатки:

погода. В холод работать некомфортно. Большое количество снега может затруднять подступ к дереву, а под ним не видны насаждения. Если снег лежит и на ветках, то это может препятствовать обзору. Да и быстрее загустевает краска, и сложнее становится замазывать спилы и срезы;
не все деревья и кустарники можно обрезать зимой. Обрезку теплолюбивых культур, например, черешни и абрикоса лучше отложить до весны. Также не стоит обрезать деревья и кустарники, которые цветут весной, – форзицию, сирень, азалию, рододендроны;
при температуре ниже –5°С обрезать деревья и кустарники нельзя – древесина становится очень хрупкой и ветви слишком легко повредить.

Когда делать зимнюю обрезку деревьев: оптимальные сроки

Важное условие – соблюдение температурного режима. Учитывайте погодные условия именно в вашей местности. Температура воздуха не должна быть ниже –5°С. Для работ выбирайте ясный сухой день.

В морозную зиму обрезка может спровоцировать появление стволовых язв, поэтому в такие годы работы переносят на конец зимы.

Особенности зимней обрезки

Зимой проводят обрезку плодовых деревьев – яблони, груши, вишни, сливы, а также кустарников – барбариса, смородины, крыжовника.

В холодный период делают формирующую обрезку (чтобы сформировать крону дерева), регулирующую (срезая часть кроны, искусственно "нормируют" урожай и нагрузку на дерево), омолаживающую (для замещения скелетных ветвей более молодыми побегами) и санитарную (чтобы избавиться от сломанных, погибших, деформированных ветвей).

Начинают обрезку с более зрелых, плодоносящих растений, т.к. плодовые почки у них пробуждаются раньше, чем листовые.

Молодые деревья в период формирования кроны и ослабленные деревья лучше обрезать позже, в конце зимы или ранней весной, за 3-4 недели до начала вегетации.

Вначале следует обрезать деревья семечковых пород, затем наступает очередь косточковых. Это связано со сроками пробуждения растений.

Правила зимней обрезки деревьев

Перед тем как приступить к обрезке, осмотрите садовый инструмент. Необходимо пользоваться только чистым и острым секатором или ножовкой.

Перед обрезкой внимательно осмотрите дерево. Представьте предполагаемую схему обрезки и определите, какие ветки будете удалять.

В первую очередь избавьтесь от сухих и больных ветвей. Независимо от того, в каком месте дерева они находятся. Удалите волчки и поросль, появляющуюся у основания ствола.

Срежьте побеги, которые растут внутрь кроны. Но не более 1/4 от их общего количества.

Укоротите прошлогодние ветки на треть, делая срез над почкой. Это поддержит хорошую форму дерева и будет стимулировать развитие новых плодовых веток.

Удалите перекрещивающиеся и трущиеся ветви.

Если необходимо срезать несколько крупных веток, не режьте все сразу, делайте это на протяжении двух-трех лет, чтобы минимизировать стресс для растения.

Осмотрите ветки на наличие поражений или потемнений; если заметили наросты, сразу же удалите их.

При обрезке кустарников удалите сухие и старые ветки, это улучшит поступление света и воздуха в летний период. Не срезайте все побеги под корень, сокращайте их количество постепенно. Удалите для начала 1/4 старых побегов, а остальные обновите на протяжении следующих лет.

И хотя зимой бактерии и вирусы еще не активны, а до наступления тепла срезы должны подсохнуть, лучше все-таки не рисковать и обработать "раны" специальной пастой (например, БлагоСад или РанНет), которая не загустевает при низких температурах.

После обрезки не забудьте через месяц-полтора сделать весеннюю обработку от болезней и вредителей.

Грамотная зимняя обрезка не только увеличит урожайность, но и омолодит растения и продлит им жизнь. Подойдите к этой процедуре ответственно, а любимый сад, несомненно, отблагодарит вас богатым урожаем.

Зима всегда приходит внезапно, но только не для садоводов, которые следят за погодой и по самым маленьким приметам и событиям благодаря собственному опыту знают, когда и чего ожидать. Рачительные хозяева всегда готовят свой участок к зиме заранее, но и не торопясь, слишком уж тонкая это наука – вовремя сделать работу и не навредить растениям и земле, а помочь им.

После прошедшего летнего сезона, когда урожай снят с грядок, хочется расслабиться и порадоваться тому, что все было сделано вовремя. Не забудьте о том, что любое растение в саду нуждается в уходе до тех пор, пока не выпадет снег, и работа в саду не станет труднее. Каждый садовод хочет, чтобы после зимы деревья и кустарники хорошо сохранились и вновь порадовали дружным урожаем.

Забота о Вашем участке начинается еще в тот самый момент, когда Вы его закладываете. Сорта деревьев и кустарников нужно подбирать такие, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно в Вашей климатической зоне. То есть зимостойкие и устойчивые к болезням. Рельеф участка подскажет Вам, где лучше их посадить, чтобы создать наилучшие условия для роста и развития. Уровень грунтовых вод поможет найти оптимальное решение по обеспечению подпитки растения влагой, равно как и тип почвы укажет, какие удобрения и примеси лучше добавлять в нее. И конечно нужно грамотно соблюдать все указания по выращиванию того или иного дерева или кустика.

Помеха росту

Лучший вариант для развития растений – хорошо подкормить их питательными веществами летом и в начале осени, а затем осенью приступить к их закалке, чтобы все эти вещества начали претерпевать химические превращения. Но есть и неблагоприятные факторы, которые могут не дать состояться удачному ходу жизни зеленых насаждений.

Прежде всего, это капризы погоды. Не каждое лето, а затем и осень выдаются настолько хорошими, как этого ждут садоводы. Часто лето бывает холодным, дождливым, или наоборот, засушливым. А после него следует теплая и дождливая осень. И в таком случае деревья получают в это время стимул для вторичного роста.

Если Ваш сад располагается в низине и на месте с повышенной влажностью, то тогда растения будут слишком увлажнены, и создастся хорошая микрофлора для развития грибковых болезней и загнивания.

Не переусердствуйте

Обильный урожай – это тоже не всегда хорошо. Особенно если этот урожай хорошим выдается каждый год. Любое растение, даже чемпион по плодовой отдаче после успешного года будет истощен и лишен запаса витаминов и питательных веществ.

Можно слишком сильно омолодить дерево в результате чрезмерной обрезки, и тогда процесс роста продолжится с удвоенной силой, а ткани не успеют вызреть.

Можно ошибиться и с подкормкой азотными удобрениями, внеся их не в нужное время или в избыточном количестве. В этом случае побеги получат слишком большую дозу необходимых веществ, а избыток даже чего-то полезного – всегда во вред.

Листья могут поражаться болезнями, а также вредителями. Да и не только листья. В результате различных вторжения и неблагоприятных воздействий обмен веществ в растении может быть нарушен, и оно отреагирует на это самым грустным образом – сбросит листья раньше времени.

Что будет, если нет хорошего вызревания и закалки?

Если что-то подобное произошло и на Вашем участке, и растения почувствовали себя намного хуже, зимой им придется еще туже. Последствия могут быть самыми разными.

У однолетних приростов подсыхают кончики после подмерзания. Такое явление встречается на молодых деревьях.

Веточки, которые успешно росли на дереве в прошедшем сезоне и отлично давали плоды, могут ослабеть и замерзнуть. Также могут вымерзать и цветочные почки. Причем зачастую страдают только внутренние ткани древесины, и тогда веточка продолжает жить, но питательные вещества к завязям будут доставлять с большим трудом, если вообще будут доставляться.

Согреем и разбудим

А вот если морозы зимой ударили слишком сильные, дело может коснуться не только веточек, но и куда более крупных частей. Та древесина, которая находится внутри ствола и ветвей деревьев, является наиболее уязвимой к морозам. Если произойдет подмерзание этих тканей, дерево останется жить, поскольку камбий и кора будут неповрежденными. При этом рост побегов замедлится, а на них будут появляться маленькие листочки со слабым желтоватым или даже серебристым окрасом. Обычно это свидетельствует о том, что дерево поражено грибковым заболеванием под названием млечный блеск.

Если степень подмерзания слишком сильная, пострадать могут скелетные ветви, да и вся надземная часть дерева целиком.

Если повреждаются основания скелетных сучьев, то далеко не всегда это можно заметить невооруженным глазом. Обычно кора на месте основания ветви отстает и может произойти кольцевое обмерзание. Поврежденные участки коры меняют цвет и засыхают. Это затрудняет поступление питательных веществ от корней к листьям и значительно снижает прочность дерева, что впоследствии приведет к разлому.

Есть случаи, когда подмерзает корневая система. Часто это бывает у крупномерных яблонь, которые в зимнее время неправильно хранили в прикопе. При этом весной дерево иногда распускает листья и зацветает, пока не израсходует все питательные и пластические вещества, запасенные в надземных частях. Как только запас будет использован, дерево очень быстро усохнет.

Солнечные ожоги могут подхватить не только неумелые пляжники, но и деревья, когда ближе к концу зимы наступает чередование низких и высоких температур. Особенно положение усугубляется тем, что снег на природе белоснежный и отражает солнечные лучи на ствол дерева, а точнее, на его юго-западную сторону, что только усиливает эффект. Ладно, если ожог небольшой, и под растрескавшейся корой образуются новые живые ткани. Но если рана, нанесенная солнечными лучами сильна, внешние слои древесины на поврежденном участке дерева отмирают на всю глубину, а на пораженном месте могут развиться некрозно-раковые заболевания.

Морозобоины стволов характеризуются появлением продольных трещин разной длины. В этих местах кора растрескивается вдоль этих трещин, отслаивается и увеличивает размер раны.

Обо всем, что делают поздней осенью

Именно в ноябре начинаются самые важные работы, которые помогут растениям пережить зимний период. Все деревья и кустарники, как плодовые, так и декоративные, опрыскиваются 3%-ным раствором медного купороса в качестве защиты от болезней. Все растительные остатки и опавшую листву нужно собрать и вынести с участка или сжечь.

У молодых деревьев и ягодников связывают кроны перед наступлением холодов. Это делается для того, чтобы защитить их от возможной поломки под воздействием тающего и оседающего снега. Зимой во время потепления или сильного снегопада снег с ветвей стряхивают.

Если ожидаются сильные морозы (ниже -30 градусов), необходимо прикопать снегом штамбы плодовых деревьев и основания скелетных ветвей. Если малина, ежевика или ее гибриды, которые были пригнуты перед зимой, еще не покрыты снегом, следует их окучить.

В феврале и марте, когда оттепели станут привычным явлением, нужно будет побелить штамбы и скелетные ветви.

Если деревья смогут накопить достаточный запас питательных и пластических веществ, с большей долей вероятности им удастся пережить неблагоприятных холодный период.

Проводим профилактику зимних повреждений

Что же нужно сделать для того, чтобы обеспечить деревьям и кустарникам такой запас веществ, который поможет им пережить зиму? Нужно проявить старания в период, который стартует в начале периода вегетации (когда нужно помочь растению развиваться быстрее) и заканчивается во второй половине этого периода, после чего у зеленых жителей участка наступает состояние покоя.

В тот год, когда растения дают особенно много плодов, необходимо следить за тем, чтобы они не истощались.

Весной лучше удобрять почву комплексными удобрениями, а в середине лета использовать фосфорно-калийные. Дозировка удобрений зависит от возраста растения и степени питательности почвы.

Также не обходите стороной полив деревьев. Особенно это важно в засушливое лето, после которого необходимо проводить позднеосенний полив, который даст необходимый запас влаги деревьям и кустарникам и убережет корни от растрескивания зимой. В садах с большим количеством молодых посадок желательно провести снегозадержание.

Что касается песчаных почв, то в засушливые сезоны нужно мульчировать приствольные круги торфом или перегноем, минимальный слой которого составляет 5см.

Если Вы хотите избежать солнечных ожогов, осенью проведите побелку стволов и скелетных ветвей. Эта операция намного важнее весенней, которая скорее проводится для спокойствия садоводов и по старой привычке.

Если дерево повреждено: уход за пострадавшими

Пострадавшие деревья имеют право на продолжение жизни, и долг любого садовода – помочь им в этом, обеспечить хороший прирост листьев и отложение новых слоев древесины. Поэтому ранней весной деревья уже должны испробовать увеличенные дозы органических и минеральных (быстрого действия) удобрений. Своевременный и качественный полив также необходим. Не обходите стороной регуляторы роста вроде циркона, экстрасупергумисола и других. Еще есть внекорневые подкормки, в которых задействуется мочевина или удобрения, которые можно растворить в воде. Концентрация этих веществ должна быть небольшой (в среднем 0,3%, можно довести до 0,5%), чтобы не пострадали молодые листочки. Лучше даже осторожно обработать отдельные ветви опрыскивателем. Обычно берется 10-15 грамм вещества на 10 литров воды.

Часто бывает и так, что подмерзшее дерево стремится в первое же лето дать обильный урожай после закладки большого количества плодовых почек. Постарайтесь не допустить формирование обильного урожая, поскольку нагрузку на дерево нужно снизить. Ему нужно выздоравливать, а сил на большой урожай уходит много. Лучше получить меньший урожай, но дать возможность дереву легче перенести повреждения, а в некоторых случаях вообще дать шанс на спасение.

Если же Вы подозреваете, что дереву не повезло, и корневая система повреждена морозами, то весной, когда почва оттает, вскопайте ее на 25-30см и осмотрите корни. Бурый цвет будет свидетельствовать о том, что Ваши подозрения были не беспочвенны. Корни после таких повреждений будут подсыхать или загнивать, а значит, нужно срочно создать все условия для того, чтобы быстро их восстановить. В ход пойдут умеренные поливы, форсированный нагрев почвы по весне, обработка стимуляторами корнеобразования и роста, правильное питание и обработка от вредителей и болезней.

Как обрезать поврежденные морозом деревья (видео)

Для каждого случая есть своя последовательность действий.

Если подмерзли только корни: обрезаем дерево весной сразу же, как только нашли поврежденные корни. Обрезка должна быть небольшой – обрезается второй ярус скелетных разветвлений второго порядка. Обрастающие и полускелетные веточки обрезаются наполовину. Так Вы сократите расход воды кроной и поможете корням быстрее восстановиться.

Если корни сильно повреждены: ни в коем случае не дайте дереву плодоносить. Вручную удалите все завязи или опрыскайте нужным веществом.

Если сильно подмерзла надземная часть: нужна осторожная обрезка. Желательно в первую же весну после повреждения. Обрезают так, чтобы уменьшить число пунктов роста, оставив при этом большое количество верхушечных и околоверхушечных почек. Именно они первыми просыпаются после зимней спячки и радуют нас листьями.

Нужно избегать нанесения крупных ран. Подмерзшее дерево заживает медленно, поэтому если Вы видите, что ветви повреждены не полностью, оставьте их на следующий год. Удаляйте только полностью погибшие ветви. Желательно произвести много мелких срезов равномерно по всей кроне дерева. Концы скелетных и полускелетных веточек укорачивают совсем немного. У ответвлений однолетние приросты трогать не нужно, чтобы сохранить верхушечные почки.

Если дерево подмерзло незначительно, обрезать его нужно так же, как и здоровое. Если повреждения более глубокие, то обрезку нужно произвести в мае-июне, после того, как минует начало вегетационного периода. Срезы нужно проводить там, где пробуждаются почки, не обращая внимания на соподчинение ветвей. Необходимо оставить большое количество пунктов роста. Корневая поросль как первого, так и второго года должна быть сохранена, чтобы поддержать корневую систему. Через год или два дерево окрепнет, и тогда можно будет провести поправочную обрезку.

Возникают случаи, когда с обрезкой дерева необходимо повременить. Обычно следующего года ждут для того, чтобы лучше рассмотреть поврежденные холодом части дерева и увидеть замещающие приросты. Следующей весной потребуется удалить все полностью вымерзшие ветви. Если часть скелетных ветвей подмерзла, и появились волчковые побеги, нужно укоротить ветви до волчков, сами волчки проредить, а те, что останутся, использовать для того, чтобы сформировать новую крону.

В случае, если скелетные ветви сохранились неповрежденными, но при этом дали слабые побеги, эти побеги следует укоротить до того места, где идет первое сильное ответвление, которое считается от конца.

В случае с молодыми деревьями, надземная часть которых подмерзла до того уровня, где был снеговой покров, нужно провести обрезку в той части, где есть живые ткани. Выбирают побег, который является самым сильным и располагается выше места, где проведена прививка. Именно он и будет формировать новую крону.

В каждом случае есть свой вариант развития событий. И если Вы увидели, что дерево сильно повреждено морозами, не расстраивайтесь и постарайтесь как можно скорее ему помочь. В большинстве случаев природа старается дать шанс своим созданиям, а задача человека этим шансом воспользоваться. В этом случае Ваш сад всегда будет зеленым и урожайным.

Читайте также: