Озимые и подзимние посевы
Обновлено: 04.07.2024
Подзимние посевы – это синоним ранних урожаев! Упускать такую возможность никак нельзя, тем более можно не ограничиваться посадкой только озимого чеснока и лука. Сегодня GARDENA расскажет, что можно посадить под зиму, когда и как именно это необходимо сделать.
Сажаем озимый чеснок
Для посадки выбираем головки розовато-фиолетового цвета с крупными зубчиками, расположенными в один ряд вокруг стержня.
Нужно успеть посадить за 3–4 недели до устойчивых заморозков. Обычно работать с озимым чесноком заканчивают до 15 октября.
Выбираем грядку, на которой росли бобовые культуры, томаты, огурцы, кабачки, тыквы или ранняя капуста, – это лучшие предшественники для чеснока. Он любит плодородную почву с пониженной или нормальной кислотностью. Грядку надо формировать на солнечной стороне, важно заранее перекопать почву, чтобы она успела осесть до момента посадки. Крупные здоровые зубчики перед посадкой на сутки замочите в растворе медного купороса 1 %, после этого посадите в лунки на глубину 10–15 см, расстояние между лунками должно быть около 10 см, между рядами – около 25 см. Засыпьте лунки не землей, а созревшим компостом, после этого замульчируйте торфом, опавшей листвой или лапником слоем 10 см (в теплых регионах мульча необязательна).
Сажаем озимый лук
Для посадки старайтесь выбирать районированные (местные) сорта севка, оптимальный размер луковиц – 15–25 мм.
Лук можно посадить на 1–2 недели позже чеснока, за 2–3 недели до устойчивых заморозков. Обычно это делают в середине или конце октября, когда температура устанавливается на отметке +5 °C.
Выбираем грядку, на которой росла любая капуста, салаты, тыквы, томаты, огурцы, бобовые и зерновые культуры. Лучше всего озимый лук будет расти на плодородной, рыхлой, нейтральной или слабокислой почве, в хорошо освещенном и проветриваемом месте. Он не любит повышенную влажность, поэтому сажать желательно в высокие грядки. Перед посадкой луковки нужно обеззаразить в любом доступном фунгициде и дать им немного подсохнуть. Одновременно с этим можно посыпать заранее подготовленные грядки золой из расчета 100–150 г на квадратный метр. Луковицы сажаем в лунки на глубину около 5–7 см, оптимальное расстояние между лунками – 6–7 см, между рядами – 15–20 см. Засыпаем сухой землей, слегка утрамбовываем. После того как установится минусовая температура, накрываем грядки лапником, соломой или мульчируем торфом.
Сажаем морковь
Выбираем сорта, на упаковке которых указано, что они подходят для подзимнего посева. Это среднеспелые и поздние сорта. Ранние не подходят, так как из-за оттепелей после посева они могут быстро взойти и потом погибнуть от морозов.
Нужно дождаться, чтобы температура установилась на уровне +5 °C, не выше. Земля к моменту посадки должна стать твердой. В средней полосе обычно такая погода наступает не раньше второй половины октября.
Выбираем грядки после капусты, картофеля, огурцов, тыкв и кабачков. Отдаем предпочтение хорошо освещенному и защищенному от сквозняков месту. Морковь любит рыхлую и плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией, грядку лучше делать возвышенную. Семена сеем на глубину 2–4 см, оптимальное расстояние между ними – 4 см, между бороздами – 10–20 см (учитывая будущее прореживание). Можно делать подзимний посев моркови без борозд: просто рассыпать их по подмороженному грунту, присыпать заранее подготовленной рыхлой землей и накрыть спанбондом, чтобы семена не размыло.
Сажаем редис
Для подзимнего посева выбирайте раннеспелые холодостойкие сорта, устойчивые к цветушности и недостатку освещения. Учитывайте, что сеять придется в 2–3 раза больше семян, чем весной.
Приступаем к посеву, когда наступят устойчивые холода и температура перестанет подниматься выше 0 °C. Почва должна быть немного подмерзшей. В центральном регионе такая погода обычно наступает не раньше середины октября.
Выбираем для посева грядку после любых бобовых, зелени (кроме кресс-салата), перцев, томатов или баклажанов. Редис любит плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Для грядок нужно выбрать хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. При этом важно сделать высокую грядку (около 12–15 см), чтобы талые воды не затопили семена. Делаем посев в заранее подготовленные борозды глубиной 4–5 см, расстояние между бороздами – около 15 см. Норма высева в 2–2,5 раза больше, чем при весеннем посеве. Почву для присыпания борозд нужно заготовить заранее и хранить при плюсовой температуре. Грядки укрываем лапником, сухой соломой или листвой на высоту около 15–20 см.
Сажаем зелень
Лучше всего для подзимнего посева подходят укроп, петрушка, сельдерей, щавель, базилик, шалфей, мята и мелисса. При выборе семян отдавайте предпочтение морозоустойчивым сортам.
К посеву зелени приступайте не раньше второй половины октября, когда температура перестанет подниматься выше +2 °C. Земля должна успеть немного подмерзнуть.
Выбираем для посева грядки от бобовых, капусты, огурцов, лука. Лучший урожай даст зелень, посеянная в плодородную почву на солнечном участке. Борозды глубиной 1–2 см нужно подготовить заранее, чтобы грунт успел осесть. Оптимальное расстояние между рядами – 15–20 см. Норма высева, как и у редиса, должна быть примерно в 2 раза больше по сравнению с весной. Семена сверху присыпаем заранее подготовленной рыхлой землей, которая хранилась в теплом помещении. Сверху грядки укрываем торфом, созревшим компостом, листвой, соломой или лапником.
У глинистой почвы физическая спелость находится в узком интервале влажности – от 50 до 65% ПВ. У более легких почв (суглинистых и супесчаных) этот интервал значительно шире – от 40 до 70% ПВ. Поэтому в Лесостепной зоне на черноземных и темно-серых почвах оптимальный период весенних полевых работ составляет от 18 до 30 дней. А в южной Сухой Степи обычный временной интервал значительно меньше – до 6-8 дней.
Влажность физически спелой почвы обычно составляет 65-70% от НВ, то есть оптимальные показатели влажности почвы для основной (или предпосевной) обработки и для посева (получения всходов) совпадают. Оптимальная влажность почвы на дне борозды при посеве должна быть не менее 60%, причем в верхнем слое должно быть 14-16 мм влаги.
Верхний слой обработанной почвы быстро теряет влагу (от 3 до 5 мм за день). При высокой температуре воздуха и сильном ветре процесс ускоряется в 2-3 раза. Поэтому приходится спешить с подготовкой почвы и с посевом. Необходимо успеть отсеяться за 2-3 недели. Это в лучшем случае. А в худшем – за 5-6 дней. Длительное ожидание благоприятных условий для посева неизбежно сменяется нервной суетой.
Самый простой способ успеть – раньше начать. На Юге Украины во многих хозяйствах с 1970-х годов почву под посев ранних яровых культур готовили с осени. А посев проводили как можно раньше весной – для максимального использования влаги осенне-зимних осадков. Иногда обстоятельства вынуждали использовать вместо сеялки разбрасыватели минеральных удобрений, что позволяло засевать большие площади в сжатые сроки.
МЕЖДУ МОРОЗОМ И ЖАРОЙ
При сверхраннем посеве набухание и прорастание семян будет проходить в холодной почве, а всходы рискуют ощутить на себе действие заморозков. Насколько это проблематично?
Семена ячменя могут прорастать при температуре 1-2 С, всходы появляются при температуре 4-5 С. Они способны без ущерба переносить заморозки до – 6 С. Но длительное похолодание при избыточном увлажнени вызывает задержку роста и угнетение растений.
Яровые зерновые (ячмень, пшеница, овес) и зернобобовые (горох, чечевица) культуры предпочитают умеренное тепло, но не жару.
Для ярового ячменя оптимальная температура в фазу кущения – 12-15 С, в фазу колошения-цветения – 17-20 С, во время созревания – 22-23 С.
Оптимальная температура для вегетации гороха – 12-16 С, для цветения и налива семян – 16-20 С.Повышение температуры воздуха в период цветения или налива семян выше 26-28 С негативно отражается на урожайности культуры.
ПРОРАСТАНИЕ С ОТСРОЧКОЙ
Подзимний посев должен обеспечить появление дружных всходов весной.
Поэтому время посева выбирается так, чтобы семена яровых культур не проросли до срока.
В наиболее известной шкале фенологических фаз зерновых колосовых J.C. Zadoks, выделяют несколько этапов прорастания семян: сухая зерновка, начало набухания, окончание набухания, наклевывание и появление зародышевого корешка, появление колеоптиля, появление полноценного проростка.
Начинается все с физического процесса – поглощения воды зерновкой. Поглощенная вода связывается гидрофильными коллоидами семени. На этом этапе заметной активизации биохимических процессов в семени не происходит.
Продолжительность набухания зависит от состояния семян, температуры и влажности субстрата, с которым соприкасается семя. Чем больше влаги в окружающем пространстве и чем выше температура, тем интенсивнее семя поглощает воду.
Даже если общая влажность зерна достигает критической в течение нескольких часов (при замачивании в воде, например), требуется некоторое дополнительное время для перераспределения впитанной влаги внутри семени.
Только после такого распределения влаги наступает вторая фаза – непосредственное набухание семян.
Набухание семян начинается с момента появления в семенах свободной влаги и активизирует ферментную систему. В результате действия ферментов крахмал превращается в сахара, а белки – в аминокислоты. При этом интенсивность дыхания увеличивается в сотни раз.
Зерну необходимо поглотить 42-45% воды при положительной (минимум 1-2 С) температуре и достаточном поступлении кислорода. При повышении температуры до 3-5 С набухшее зерно начинает прорастать.
С появлением проростков растение переходит в фазу ростка, которая оканчивается с появлением у проростка сформированного колеоптиле. Из этой фазы уже нет возврата в состояние покоя.
Проросток уже не семя, но еще не является полноценным растением. Он продолжает получать из семени основное питание и некоторые специфические соединения до окончательного перехода на самообеспечение (то есть автотрофное питание).
Для перехода к автотрофному питанию растение должно вынести на поверхность почвы листья. Сначала на поверхности почвы появляется стеблевой побег в виде шильца в прозрачной оболочке – колеоптиле. Эта оболочка предохраняет стебель и первый лист от механических повреждений во время роста его в почве.
Те же закономерности проявляются и у бобовых. Набухшие семена гороха и чечевицы, а также их проростки, в почве зимуют хорошо.
Если при посеве яровых весной необходимо спешить, то при подзимнем посеве торопиться не стоит. Пока почва не остынет, рисковать не стоит. Поэтому стоит обращать внимание не только на календарь, но и на термометр. Оптимальные сроки подзимнего посева в Николаевской области – с третьей декады ноября, когда начинаются ночные заморозки. Появление инея на поверхности почвы можно считать сигналом к началу подзимнего посева.
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
В регионах с континентальным климатом, где зима – это холод и снег, выбрать время для посева проще, так как после понижения температуры вероятность достаточно продолжительного потепления минимальна. Посев сухих семян в холодную, но не промерзшую землю, практически исключает незапланированное прорастание семян зимой.
ПОДСОЛНЕЧНИК, ГОРОХ И ЗЕРНОВЫЕ
Подзимний посев яровой пшеницы традиционно использовали в Закавказье. В Армении этот способ был популярен до 1970-х годов.
Для получения всходов весной иногда приходится проводить обработку поля легкими зубовыми боронами, чтобы разрушить плотную почвенную корку. Боронование стимулирует рост сорняков, поэтому в начале кущения применяют страховые генрбициды.
Подзимний посев овощей проводили еще наши деды и прадеды, получая в результате стабильные и ранние урожаи. Посадить осенью в огороде под зиму можно немало культур, выбирая специально предназначенные озимые сорта. Обратите внимание, что залогом успеха в этом случае является соблюдение сроков посева.
В чем преимущество подзимнего посева?
Будучи начинающим огородником, я всегда высаживала овощи только весной. Были опасения, что при посеве осенью семена могут пострадать от зимнего холода или пропасть во время весеннего половодья. Опыт показал, что страхи оказались надуманными. Сегодня я практикую осенний посев для тех культур, которым он подходит.
Такая практика имеет очевидные преимущества:
- более раннее созревание урожая, овощи и зелень можно убирать на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве;
- в зимнее время семена проходят закалку, появившиеся всходы хорошо развиваются, растения меньше болеют;
- семечки в этом случае проклевываются дружно;
- освободившуюся грядку можно использовать для повторного посева, заполнив ее культурами с коротким периодом вегетации.
К тому же, осенью у огородников гораздо больше времени и можно провести посев без спешки. Конечно, всегда остается риск неудачи из-за резкой смены погодных условий, тем не менее, плюсов у осеннего посева гораздо больше.
Культуры, которым подходит осенний посев
В список растений, подходящих для осеннего посева, попадают некоторые овощи, пряные травы, зеленные культуры. В каждой категории есть яровые и озимые сорта, что нужно учитывать при посевных работах.
Чеснок
Для подзимнего посева чеснока селекционеры вывели специальные сорта. Назову наиболее популярные:
Посадку зубчиков провожу в конце сентября или начале октября. Ориентируйтесь по погоде своего региона. Нужно успеть с посадкой за 15-20 дней до первых заморозков. Высадка проводится при температуре +10-12° C. Зубчики должны укорениться, но не пойти в рост. В отличие от весенней посадки осенью чеснок не замачивают. Озимые сорта дают более объемные урожаи по сравнению с яровыми, но их срок хранения меньше.
Под зиму можно высаживать не только севок, но и чернушку. Те, кто любит лук-батун, тоже могут посадить его осенью. А вот лук-порей подходит для подзимнего посева только в южных областях.
Популярные озимые сорта репчатого лука:
При высадке севка важно соблюдать технологию посадки. Я заделываю лучок на глубину 4 см (чернушку– на 2 см). Посадку надо проводить за месяц до прихода устойчивых заморозков. Урожай можно будет убирать уже в конце июня.
Свекла
Для посева свеклы надо дождаться прихода устойчивых холодов. Я высевают семена при температуре -2-5° C, выбирая зимостойкие сорта. Среди них:
В конце мая корнеплоды будут готовы к уборке. Сажать свеклу надо с соблюдением севооборота. Я высаживаю ее после картофеля, огурцов, лука. Семена заглубляю в почву на 3-5 см. Расстояние между рядками должно быть 20 см. Посев провожу в сухую почву. Для защиты от осенних дождей подготовленную грядку накрываю пленкой.
Морковь
Посев моркови я провожу при небольшой плюсовой температуре, семена погружаю в землю на глубину 4 см.
Для подзимнего посева пригодны сорта:
В зависимости от погоды урожай созревает в начале или в середине июня. Семена предварительно не требуют подготовки. Пленочка из эфирных масел постепенно растворяется, и весной появляются дружные всходы. В начале весны еще не активна морковная муха, поэтому отпадает необходимость заботиться о защите молодой морковки.
Не стоит бояться сеять осенью и такую культуру, как репа. Даже если что-то пойдет не так, весной можно будет повторить посев. Для овоща готовлю приподнятые грядки высотой 10-15 см.
Подходящие сорта репы на выбор:
Важно хорошо подготовить почву, иначе корнеплоды сформируются неправильно. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. В качестве предшественников допустимы кабачки, огурцы, картофель, кочанный салат. Из удобрений репе больше нравится органика, но можно внести и минеральную подкормку.
Различная зелень
Под зиму я высаживаю несколько видов зелени. Весной появившиеся всходы накрываю пленкой и вскоре можно срезать первый урожай.
Для осеннего посева пригодны такие культуры:
Листовой сельдерей, фенхель и щавель я не выращиваю, но знаю, что эти культуры тоже подходят для осенней посадки.
Грядку готовим заранее
Понятно, что в условиях близких к нулю, работу с землей проводить невозможно. Грядки для осенних посевов готовлю заранее (за 3-4 недели). К этому моменту урожай уже собран и перенесен в хранилище.
Тщательно выбираю из земли все растительные остатки, корни сорняков. Затем почву вскапываю, рыхлю. Вношу добавки, улучшающие структуру (торф, песок, компост), и удобрения. Не поленитесь сделать возвышенные грядки, в этом случае весной вода не размоет посевы.
По периметру гряду желательно обложить досками или шифером, чтобы она не расползалась. Еще до перекопки измеряю лакмусом кислотность почвы и, если необходимо, вношу доломитовую муку. Пока земля податливая, нарезаю бороздки под каждую культуру нужной глубины и накрываю гряду пленкой. Заранее насыпаю в мешки землю для подсыпки и убираю в сарай, чтобы она не намокла.
Правила подзимнего посева
Посев провожу в солнечный день, когда по прогнозу не обещают осадков. Убираю пленку и начинаю закладывать в бороздки семена в соответствии со схемой для каждой культуры. Если позволяет время, могу заранее заготовить ленты из туалетной бумаги. Семена к ним приклеиваю дома в комфортных условиях клейстером из муки или крахмала, в этом случае посев проходит максимально быстро.
Сверху бороздки присыпаю сухой почвой. Если к этому моменту выпал снег, его тоже набрасываю на грядку. Снег так и не выпал – укрываю посевы перегноем, торфом или лапником. Защита не только спасет семена от гибели, но и не позволит сверху образоваться жесткой корке. В новом сезоне, когда начнет припекать солнышко, мульчу надо аккуратно отгрести, чтобы всходам было легче пробиваться к поверхности.
Если все было сделано правильно, семечки, находясь в земле, успеют только слегка набухнуть, но не прорастут до сильных морозов. Весной солнце и талые воды сделают свое дело. Семена пробудятся и начнут прорастать. Таким способом я выращиваю зелень и овощи для употребления в пищу весной и летом. Чтобы получить урожай с длительным сроком хранения, провожу дополнительные посевы весной.
Главным фактором поздних всходов в сезоне 2020/21 явились низкие запасы продуктивной влаги на момент сева. Эксперты отмечают, что данный дефицит сохраняется уже в течение нескольких лет на протяжении всего периода вегетации.
Залог будущего урожая
Для минимизации рисков длительных всходов озимых и сохранения влаги нужно не забывать о следующих мероприятиях:
- своевременная десикация, необходимая для комфортной уборки и увеличения времени подготовки почвы перед посевом;
- закрытие влаги сразу после уборки зерновых предшественников;
- подготовка посевного материала, практичный выбор препарата для защиты семян;
- оптимизация нормы высева;
- настройка сеялки и подбор глубины заделки семян.
Последние три пункта заслуживают особого внимания, так как именно от них, как показывает практика, зависит фундамент будущего урожая.
Мелко нельзя глубоко
В условиях засушливой осени уже несколько сезонов подряд у многих агрономов сложилось устойчивое мнение, что увеличение нормы высева и заделка семян на глубину 7–8 см поможет всё-таки поймать влагу и получить достаточное количество всходов вовремя. Но реальная ситуация доказывает обратное: всходы получают в конце осени, а многие в минувшем сезоне получили их только в конце зимы, что привело к низкому коэффициенту кущения весной из-за недостатка времени на фазу кущения и, как следствие, к снижению потенциала урожайности, ведь каждый побег кущения весной может стать потенциально одним колосом весом 1 грамм, соответственно, при всхожести 3 млн шт. растений на гектар при коэффициенте кущения 1 потенциал урожайности достигает 30 ц/га, а уже при коэффициенте 1,5 и 3 млн шт. растений — 45 ц/га и так далее.
Глубокая заделка семян в совокупности с обработками препаратом для защиты семян, обладающим ретардантным эффектом, приводит к увеличению времени прорастания семени, а также к уменьшению коэффициента кущения. С чем связано такое поведение растения?
Решение высевать на глубину 7–8 см на первый взгляд выглядит разумным, так как во многих случаях на такой глубине к моменту посева действительно сохраняется некоторое количество влаги и в течение нескольких недель семенам удаётся набрать необходимую влажность для старта. Но проростку ещё предстоит долгий путь до поверхности почвы, чтобы начать фотосинтез, так как до момента появления зелёного листа над поверхностью почвы корневая система не может работать и обеспечивать проросток питанием. Единственный запас питательных веществ проростка находится в семени, и чем больше его масса, тем больше у него шансов на преодоление длительного марафона по всходам.
Не стоит забывать, что все сорта озимой пшеницы имеют ограниченную длину колеоптиля — защитной ткани растения, которая предотвращает повреждение и заражение проростка во время всходов. Максимальная длина колеоптиля обусловлена генетикой и составляет 4–4,5 см. Соответственно, при глубине сева 7–8 см только половину этого расстояния растение будет проходить защищённым, вторую половину мягкий лист будет пробиваться через сухие комочки почвы, повреждаясь механически, и непременно начнёт терять тургор и драгоценное время до выхода на поверхность.
Таким образом, оптимальной для заделки семян является глубина 4-5 см. Это особенно касается сортов, генетически формирующих короткий колеоптиль (карликовые и полукарликовые сорта). Классические высокостебельные сорта можно высевать глубже – до 5-6 см.
Защищенные семена без задержки всходов
На время появления всходов также влияют и протравители. Их основной функцией является защита всходов от болезней и вредителей, но некоторые комбинации действующих веществ в одном препарате способны снижать уровень и скорость деления клеток растения, а также их растяжение в длину. Это обусловлено специфичным механизмом действия на гормоны и клеточную стенку как патогена, так и самого проростка. Когда таких действующих веществ в одном продукте больше одного, данный эффект и задержка всходов только усиливаются.
К опасным комбинациям действующих веществ в одном препарате эксперты-агрономы относят:
и любые другие комбинации в одном препарате следующих действующих веществ:
дифеноконазол, протиоконазол, тебуконазол, тритиконазол, флутриафол, ципроконазол, имазалил.
Нельзя перечисленные действующие вещества комбинировать в одном препарате
Хорошая густота посева
На формирование густоты стояния растений также влияет норма высева.
Оптимизация густоты стояния всегда вызывает много критики, так как в России исторически сложилось, что озимые и в целом все зерновые нужно сеять в количестве больше 5 млн шт./га, чтобы сформировать хорошую густоту для получения урожая. Но в связи с последними достижениями в селекции сортов, развитием технологий и техники для подготовки почвы и высева, а также препаратов для защиты семян высокая норма высева приводит только к проблемам, которые влекут увеличение затрат на семена и препараты для их защиты, повышение риска выпадения из-за склеротинии, увеличение конкуренции растений в период засухи, снижение массы колоса и, как следствие, недобор урожая. Поэтому снижение нормы высева даже на 1 млн шт./га за последние годы набрало большую популярность среди агрономов.
Читайте также: