Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
Обновлено: 04.10.2024
Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см — 100 м2
Состав работ:
| 1. | Планировка и штыковка основания цветников с разравниванием земли. |
| 2. | Подвозка растительной земли. |
| 3. | Разравнивание растительной земли. |
Ресурсы:
| Код | Наименование | К-во | Ед. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2) | 46.7 | ||
| Земля растительная | 20 |
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 47-01-049. Подготовка почвы под цветники
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций |
|---|---|
| Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см — 100 м2 | 46.7 |
| На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 — 100 м2 | 5.42 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому место для посадки цветов следует готовить особенно тщательно.
Подготовку участка под цветники необходимо начинать с уборки строительного мусора, камней (которые, кстати, затем можно использовать для устройства камежстой горки), кусков цемента и пр.
Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому место для посадки цветов следует готовить особенно тщательно.Подготовку участка под цветники необходимо начинать с уборки строительного мусора, камней (которые, кстати, затем можно использовать для устройства камежстой горки), кусков цемента и пр.Поскольку большинство цветочных растений успешнее цветет на богатых почвах, после удаления строительного мусора в почву вносят органические удобрения — торф, перегной, компосты (тор-фоминеральные, торфонавозные, компосты йз растительных остатков), навоз, птичий помет.
Лучшими почвами под цветы считаются суглинистые и супесчаные, не сильно оподзоленные. Глинистые почвы плотные, бесструктурные, легко пропускают воду, бедные органическими веществами и быстро пересыхают. Растения на такой почве страдают от недостатка влаги и питательных веществ. Для улучшения их физических и химических свойств добавляют песок и органические удобрения. Компост вносят в почву из расчета 6— 10 кг на 1 м2.
Перед посадкой цветочных растений органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или лиственную землю).
После перелопачивания на полный штык участок под цветочные растения следует еще раз аккуратно выровнять граблями и через несколько дней, после увлажнения участка и повторного его выравнивания граблями, приступать к посадке.
Весьма, важными агротехническими мероприятиями являются рыхление, полив и мульчирование почвы.
Рыхление почвы. Хороший воздушный режим способствует нормальному прохождению химических и микробиологических процессов и создает оптимальные условия для жизнедеятельности корней. В целях улучшения аэрации следует проводить рыхление поверхности грунта вокруг высаженных кустарников и древесных растений. Кратность обработки почвы зависит от степени ее уплотнения, а также от погодных условий. Рыхление необходимо проводить не реже 2—3 раз в течение сезона.
При рыхлении почвы необходимо учитывать особенности поверхностного распространения корней растений. Глубокое рыхление приводит к повреждению значительной части корней, поэтому рыхлят на глубину 5—б см. Для цветочных растений почву рыхлят в междурядьях.
Полив. Из-за недостатка влаги в почве элементы минерального питания не усваиваются растениями, ослабляется их рост и развитие, что приводит к потере декоративности и в конечном итоге к гибели.
Нормы и кратность поливов растений зависят от ряда факторов. Прежде всего от биологических свойств растений (глубины и ширины залегания корневой системы, степени влаголюбия и засухоустойчивости того или иного вида и т. п.), структуры почвы и ее влажности, погодных условий. Так, песчаные и супесчаные почвы способны удерживать сравнительно небольшое количество воды, в то время как глинистые и суглинистые поглощают и удерживают воду в значительно большем объеме.
Поливать растения не рекомендуется в полуденные часы, однако если возникает такая необходимость, то полив производят так, чтобы капли воды не попадали на листья растений, что может привести к их ожогам, снижению декоративности. Оптимальный срок полива — утренние (с 6—7 до 8—9 ч) или вечерние (с 20) часы.
После полива желательно увлажненные участки подрыхлить или мульчировать.
Мульчирование почвы. Мульчирование почвы применяют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает почву от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом борьбы с почвенной коркой.
Для мульчирования чаще всего применяют торф, торфяную крошку, различные компоста (торфо-навозный, торфо-минераль-ный и торфо-перегнойиый), скошенные до цветения газонные травы.
Различные виды мульчирующих веществ, являются в то же время и отличным органическим удобрением, улучшающим режим почвенного питания растений. Толщина мульчи из торфа, компоста и других материалов должна составлять 3—4 см.
Нельзя накладывать мульчу на сухую или сильно уплотнённую почву. А при избыточном ее увлажнении мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.
Борьба с сорняками. Сорные растения значительно ухудшают рост и развитие растений. Они выносят большое количество элементов питания и влаги из почвы, ухудшая ее водный и воздушный режим. Бороться с сорняками на приусадебных участках, в коллективных садах лучше всего вручную, избегая применения гербицидов.
Прополку проводят 2—3 раза в течение сезона и обычно сочетают с рыхлением почвы и поливом.
Когда-то еще на заре моей дизайнерской деятельности вопрос — как подготовить почву под цветники, меня волновал, как и вас. Все изменилось, когда я узнала о том, что многолетние цветы — совсем не неженки. Главное — посадить их в те условия, в которых они растут в природе. Причем самый важные условия — обеспечить их необходимым количеством света и воды. Исходя из этого мой способ подготовки посадочного места под цветники не отличается от типичной подготовки почвы, например, под газон.
Какие же действия необходимы и достаточны, чтобы подготовить почву под цветник:
1. Очистить землю от корневищных сорняков. Это, на мой взгляд, самое важное. Цветники не только требуют много сил при закладке. Последующий уход за цветниками тоже достаточно трудоемкий. От корневищных сорняков (пырей, осот, сныть, вьюнок) почти невозможно избавиться, если они проросли в цветы. Потому все силы направьте на то, чтобы избавиться от них до посадки.
Что делать? Я использую раундап, двукратная обработка, желательно под зиму. Если не хочется использовать раундап — перекопайте почву с выборкой корней, если почвы достаточно легкие. Можно накрыть место будущего цветника картоном, рубероидом и другими светонепроницаемыми материалами на сезон, а потом перекопать ее опять же с выборкой сорняков. Все это и трудоемкие способы, и длительные по времени. Но самые обязательные, на мой взгляд, чтобы не иметь в будущем проблем при уходе.
Самый быстрый способ избавиться от сорняков — это убрать почву на глубину не менее 25 см и засыпать грунтом без сорняков. Помимо серьезной трудоемкости у этого способа есть еще один недостаток — хороший грунт стоит дорого.
2. По краю цветника – желательно бордюр. Это может быть какой угодно материал, который не даст газону или траве прорастать в цветники — пластик, плоский шифер-ацеид, доски, бетонный бордюр. Выбор определяется ценой.
Можно делать по краю цветника канавку. Все английские цветники отделены от газона такой канавкой. И это очень красиво. Как только я съездила по английским садам, я сразу сделала канавку по всем цветникам. Но время показало, что лично для меня этот вариант границы не подходит — ее нужно подправлять каждый год, она зарастает травой, косилка проваливается колесом в эту канавку и неудобно косить.
Нужно ли дополнительно вносить в почву навоз, торф и другие органические материалы?
По желанию. Я — не делаю, потому что, как сказала, цветы — совсем не неженки, им достаточно того плодородия, что есть в почве. Понимаю, что возможно, у вас чистый песок или еще какая-то неплодородная почва. Тогда вы знаете об ее удобрении больше, чем я )). Я добавляю только конский навоз, если это действительно песок. Но в моем профессиональном опыте это было всего один раз.
По поводу торфа скажу одно. Добавление его в цветники мало влияет на развитие растений. Это органическая добавка, но в торфе питательные вещества находятся в недоступной для растений форме. И в течение нескольких лет должны потрудиться микроорганизмы, чтобы эти питательные вещества стали наконец доступны растениям. Так что если хотите быстрый эффект — торф для этого не подходит.
Что желательно вносить — это крупнозернистый песок в тяжелые глинистые грунты. Т.е облегчать механический состав. Такая почва быстрее будет прогреваться и легче будет в обработке. И если у вас такие грунты, важно, чтобы в местах цветников не застаивалась вода. Большиство цветов не выносят застойного увлажнения.
Если подвести итог, то самый главный шаг – найти на своем участке места с разным микроклиматом и подобрать под эти места подходящие растения. Это дает огромное облегчение в будущем при уходе за растениями.
Если вы что-то делаете с почвой и сомневаетесь – нужно это делать или нет – пишите, обсудим. Буду рада ответить на все ваши вопросы по подготовке почвы для цветников. Эта сфера, как никакая другая полна домыслов и мифов. Хочется вместе с вами разобраться — что нужно цветам на самом деле, а что — нет.
Цветник - эффектный прием выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, обозначить главные его моменты и скрыть нежелательные стороны, оживить монотонный ландшафт весной и осенью и внести в него изюминку.
Очень плохо, когда цветы разбросаны по всему владению или же высажены методом "тыка" в случайные места, в результате чего теряется их очарование. Для максимального эффекта они должны быть собраны по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения в определенные композиции, которым на участке выделяются определенные места.
Цветники располагают в наиболее важных местах сада: возле входов и водоемов, вдоль дорожек и на их пересечениях, в местах тихого отдыха. Важно, чтобы цветы не были равномерно рассеяны по всему участку, а служили декоративным акцентом.
Цветник, как и любой другой элемент ландшафта, может нести регулярный и естественный характер.
К регулярным относят бордюры, рабатки, клумбы, партеры, модульные цветники, в которых взаимодействие компонентов подчинено геометрическим законам.
Миксбордеры, группы, массивы, рокарии относятся к естественным цветникам.
Особо выделяют солитеры, представляющие собой крупные одиночные растения, проявляющие в полной мере свою красоту только в отдельности от других видов.
Кроме того, возможно контейнерное озеленение территории в наземных или подвесных, стационарных или мобильных емкостях и кашпо из пластика, дерева и керамики. Тяжеловесные стены и заборы можно украсить при помощи вертикального озеленения цветущими или пестролистными лианами.
Для цветочного озеленения больших парковых пространств используются ковровые цветники.
Как для регулярного, так и для пейзажного стиля достаточно популярным является использование ярусных цветников, но предпочтительнее использовать их на небольших пространствах.
Подготовка почвы и общие принципы ухода за цветниками
После выбора типа цветника и места под него проводится подготовка участка под посадку. Подготовку почвы лучше осуществлять за 2-3 недели до посадки растений. На бедных почвах выкапывается котлован глубиной 35-45 см под многолетники, 20-30 см под однолетники и 15-17 см под ковровые растения. Яму заполняют подготовленным, хорошо просеянным грунтом и заправкой перепревшими органическими и минеральными удобрениями. В качестве удобрений используют: навоз (или компост) 80-100 гр. на кв.м, полное минеральное удобрение (азот – 100, фосфор – 90, калий – 10 гр. на кв. метр). В течение двух недель почва дает усадку, после чего за день до посадки грядку обильно поливают и снова рыхлят и выравнивают перед самой посадкой.
Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, сажают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге - на 15-25 дней позднее).
Семенные многолетники высаживают весной и осенью.
Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки луковиц - 15 см., что контролируется величиной самой луковицы, не глубже, чем две высоты луковицы.
Луковицы сцилл (пролеска), крокусов, мускари высаживают на глубину 5-6 см.
Луковицы лилий высаживают во второй половине августа; стеблекорневые лилии и их луковицы заглубляют на 15-20 см.
Многие многолетние растения размножают и пересаживают методом разделения куста на ряд частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят лопатой на 3-6 равных частей, с таким расчетом, чтобы на каждом растении было по 5-8 почек; эти части берут и высаживают на подготовленные для посадки места.
Многолетники не зимующие в открытом грунте, в начале октября выкапывают. Их надземную часть обрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах или парниках, а весной высаживают в цветники.
Двулетники создают высадкой рассады; рассаду предварительно выращивают.
Ранней осенью осуществляют высадку рассады в грунт. Цветение двулетних растений происходит весной; после того как они отцветут, их снимают, а на это место после подготовки почвы и внесения удобрений, высаживают рассаду однолетников или коврово-лиственных растений.
В середине лета после подсыхания или отмирания листвы выкапывают разросшиеся луковицы тюльпанов, крокусов, пролесок (сцилл) и др.) и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки в августе - сентябре.
Однолетники высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов).
Лучшее время посадки пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркое время высаженные растения первое время притеняют от солнца.
Сразу после посадки проводят обильный полив с промачиванием грунта до трехкратной глубины заделки корней и луковиц.
Цветники нуждаются в постоянном уходе, который начинается ранней весной. Сразу после подсыхания верхнего слоя почвы проводят рыхление почвы и подкормку минеральными удобрениями с заделкой их на глубину 10-15 см. Обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников до появления молодых ростков. После прогрева почвы проводят сев семян на постоянное место, а когда минует пора заморозков сажают рассаду, после чего обильно поливают.
В течение сезона проводят 2-3 рыхления в месяц с прополкой клумбы от сорняков.
Рассада растений в период приживания поливается каждодневно, затем 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния погоды.
На всех растениях, за исключением флоксов и люпина, рекомендуется проводить освежающие поливы в утренние часы для смыва пыли.
В период цветения нужно срезать отцветающие, потерявшие красоту побеги с целью продления цветения многолетников, так как удаляются центры образования семян.
Подвязывают высокостебельные дельфиниумы, рудбекии, георгины для предупреждения обламывания цветоносов.
Осенью проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями для повышения зимостойкости. Мелкие луковичные, высаженные в конце текущего лета, укрывают мульчей 5-10 см толщиной.
Читайте также: