Посадка подшипника на трубу

Обновлено: 07.07.2024

Вопрос в реалиях полного отсутствия технической грамотности не праздный. На этом нелегком поприще много чего было угроблено: отбито пальцев подшипников, гнезд в которые они ставятся, кувалд, а сколько нервов потрачено? Страшно и представить…

Чтобы поставить подшипник и навсегда о нем забыть нужно соблюсти несколько условий:

Трезвость
Хорошая теоретическая подготовка
Наличие оправки
Желание учится и постоянно развиваться в своем ремесле

Большинство оправки игнорируют: берут кувалду, наставляют подшипник на гнездо и забивают его словно костыль в шпалу… При таком подходе к ремонту итог спрогнозировать сложно:

Теория

Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:

Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревом
По-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком

Оправка

Оправку покупать совсем необязательно ее можно сделать самому за несколько минут из бездифицитного материала: из такого же подшипника, который нужно запрессовать. Если лень возится — оправку можно купить или даже купить целый набор и пользоваться на здоровье. Что вам больше приемлемо, то и выбирайте.

Берем старый ненужный подшипник, который еще способен вращаться. Подводим подшипник к кругу точильного станка и обтачиваем немного обойму: если подшипник развернуть поперек камня, то работа пойдет намного быстрее

Сильно стачивать обойму не нужно, хватит буквально десятой доли миллиметра

Вырезаем сваркой внутреннею обойму

Для удобства работы — навариваем на обойму шайбу

Запрессовка

Нагреваем гнездо, наставляем подшипник, кладем на подшипник оправку и с помощью молотка забиваем его на нужную глубину. Забивать нужно за несколько несильных ударов постоянно контролируя, чтобы подшипник не пошел на перекос

На вал насадить подшипник еще проще: отрезаем кусок подходящего размера трубы, нагреваем подшипник, одеваем его на вал, наставляем трубу на внутреннею обойму и забиваем

Driver

7 комментариев

Не, ну ведь по идее подшипники не так немного сажают. Сам подшипник лучше заморозить(в морозилке на всю ночь и более), а само посадочное место греют, хорошенько греют. Потом этот холодный подшипник влетает в посадочное место как по маслу.На холодную запрессовывать подшипники не очень айс..

Pocik29: то о чем вы говорите это способ хорош. Но видели ли вы где-нибудь , чтобы таким способом запрессовывали подшипники на заводе?

На заводах жидким азотом замораживают, сам пользуюсь.

Дмитрий, не в каждом гараже есть жидкий азот. Поэтому, исходим из того, что есть в наличии.

Спасибо за инфу.

Да никто с вами и не спорит. Собственно именно для того, чтобы не забивать подшипники кувалдой — я их грею или замораживаю (старый и общепринятый способ. даже рекомендуемый во многих изданиях). И идут они тогда очень легко, практически от руки, а молоток я использую скорее для бутафории. Нужен хороший пресс, и не тот, который наращивает усилие ступенчато: на основе всякого рода домкратов. Нужен именно с равномерной подачей и с манометром — для контроля усилия. У вас наверное дома есть такой пресс? У меня к сожалению нет, поэтому приходится приспосабливаться. Возможно когда-нибудь и куплю и тогда бы мы с вами, уверен, нашли бы общие темы для разговора.

Приветствую, друзья!
Конструирую ворот для колодца. Требуется посадить 4-е 204-х подшипника(маркировка. 62204 2RS ) на ось d20мм. . Внутренний d подшипника 20мм..
Я так понимаю надо греть. Как и чем? Феном, в масляной ванне? Пластиковые заглушки снять,нагреть, посадить, заново набить, поставить заглушки взад)?
Как грамотно поступить? Мотористы,люди сведущие, посоветуйте пожалуйста.
Экспериментировать не хочется.

Подшипник кладите на лист железа или что-то подобное и газовой горелкой грейте внутреннюю обойму(без фанатизма), потом сажайте на вал.

Для этого их смазкой набивают на производстве, чтобы греть? Вообще-то допуски существуют, при которых диаметры механически насаживаются

Попробуйте, может и получится, в масле тоже можно, если крышки снять - только больше 120 градусов греть не рекомендуется. А смазку потом новую набьёте.

на вал подшипники напрессовываются. за неимением пресса, подшипник можно насадить на вал с помощью доски и молотка.
через кусок дерева подшипник ударами забивается на место.
ни чего сложного там нет. постучал и всё на место встало.
лишь бы вал был сделан по посадке. квалитет k6 обычно.
ни чего греть не надо. и защитные диски снимать не надо.
лазить в подшипники не надо. все сделали до вас. на заводе.

Наверное можно, но при одинаковых размерах подшипника(внутренний диаметр) и вала, боюсь, досок много понадобится.

Gegemon_17
Вал должен быть проточен в минус на 2 сотки. Тогда зайдёт плотно. И можно будет при нужде снять.
.
Горячая или прессовая посадка здесь не нужна.
Попытка насадить подшипник на не проточенный вал, а примерно подходящий по размеру кругляк - обречена на фиаско. Даже полдесятки это много. Никаким нагревом это не решить.
Результатом будет убитый подшипник и потерянное время.

Вал должен быть проточной на ПЛЮС полторы -две сотки, иначе посадка пролетит

Минус пара соток и на холодную посредством оправки. Если вал короткий , то в тисках при наличии отсутствия пресса.

Gegemon_17
. Даже если он его вобьёт, сваркой его уведёт так, что вал станет кривым стартером.
Бох в помощь.

Ребяты, там ворот на колодец строится. Любая посадка, на любой вал пойдет, даже совсем без подшипников

Вот именно, а то народ начинает заморачиваться проточками под посадку и прочими технологическими особенностями - влупил на горячую и при таких нагрузках оно 100 лет крутиться будет, даже без смазки 😀

Хорошая приблуда. Чтоб по башке воротом получить если ведро упустишь.))))

Во первых правильно называть вещи своими именами 😛 .

Ибо таких терминов как : обойма и кругляк - НЕТ .

А есть кольца - первое и второе или по другому наружнее и внутренне и пруток а не кругляк (вообще непонятно из какого чуркестана слово кругляк пришло)

Что касается ворота для колодца на 4х подшипниках то скажу одно - каждый сходит с ума по своему .

Что касается как установить подшипники на вал - посредством трубы немного бОльшим внутренним диаметром чем наружный у прутка .

Если подходящей по диаметру трубы нет то воспользуйтесь шайбами подходящего р-ра .

Gegemon_17
Вал должен быть проточен в минус на 2 сотки. Тогда зайдёт плотно. И можно будет при нужде снять.

Интересно где в шаговой доступности есть станок на котором суппорт можно двинуть всего на одну сотку 😊 .

Н.Валерич
Интересно где в шаговой доступности есть станок на котором суппорт можно двинуть всего на одну сотку 😊 .

Ну у мене есть в шаговой. 1к62 и ижак 250. Как раз посадки под подшипники на них ку.

Ребяты, прежде всего спасибо вам всем😊 за ваши мысли!
Хочу ворот на подшипниках.
Допуски и посадки мне когда-то были хорошо знакомы, но. подзабыл.
Сажать на холодную- боюсь изуродую подшипник.
Наверное все же погреть без фанатизьму). попробую.
Я не ищу легких путей😊, отчитаюсь.
З.Ы.: одна колода ворота кил. 50 будет.

я не видел ворот на четырёх пятьсот восъмых-два подпорных бруса и крути сколько хочешъ. но у ТСа свой взгляд.

Gegemon_17
Вал должен быть проточен в минус на 2 сотки. Тогда зайдёт плотно. И можно будет при нужде снять.
.
Горячая или прессовая посадка здесь не нужна.
Попытка насадить подшипник на не проточенный вал, а примерно подходящий по размеру кругляк - обречена на фиаско. Даже полдесятки это много. Никаким нагревом это не решить.
Результатом будет убитый подшипник и потерянное время.

Друже, для Ваших условий - обсадная труба по диаметру вала и внутренней обоймы подшипника, и мыло/фейри на сам вал. Подшипники можно было и Б/у взять, и набить графитовой, или что есть.
Стандартно выступающие концы вала, на который насажен ворот, "лежат" на бруске из твердых пород дерева - дуб, к примеру, пропитанный любым маслом. Хоть отработкой. 3-5 лет, дальше брусок приподнять, или другой стороной повернуть.

З.З.Ы.: сначала хотел реализовать полностью мет. Конструкцию. Но мет. Барабан на вороте🤔 в 2,5 раза тяжелее брёвна с теми же параметрами(грубо)+,вернее , - , греметь будет сильно( возможны конечно варианты).
Но приготовил уже осиновую колоду.
Вал(прут), на котором будет сидеть конструкция, посчитал примерно на прочность (на прогиб)- все ок.

Напильником чуть точнуть вал и всего делов. Небольшой эксцентриситет на этой конструкции вообще пофигу.

Но если уж хочется заморочиться соседям на зависть, то вместо 204 надо взять два корпусных подшипника типа UСFL или UCF. Смысл в том, что в таких узлах подшипник может поворачиваться внутри своего корпуса вдоль любой плоскости, таким образом два подшипника (на которых держится вал) всегда встанут соосно, как бы криво не стояли их корпуса. Ценник порядка 400руб за шт.

А вот если взять обычные подшипники и закрепить их жестко но не соосно, то вал может довольно заметно подкусывать.

Допуск припуск на 130 мм диаметра от 30 до 60 микрон. Выше 60 есть риск не посадить.

Сильно сомневаюсь в способности ТС обеспечить допуски и технологию на неразборных подшипниках.

Обойма и кругляк - не термины ГОСТ, зато Вас сразу поймет любой технарь в стране. Есть в каждой профессии профессиональный сленг.

Пруток может быть круглым, квадратным, шестигранным, арматурным. А кругляк или круг - это однозначное определение. Кстати по гост это не пруток, а ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ. Слово "круглый" есть, а слова "пруток" нет.

а если железный ворот доской обшить? тише будет. темболее штурвал есть.

Обойма и кругляк - не термины ГОСТ, зато Вас сразу поймет любой технарь в стране. Есть в каждой профессии профессиональный сленг.

Пока хожу вокруг да около, размышляю. Столбы поставил-их два - труба квадрат 100.
Вдохновения пока нет.
Мысли по монтажу ворота были такие:

В первых двух вариантах сложнее обеспечить соосность(лазерного уровня у меня нет).
3 вариант кмк проще и в реализации и в обслуживании.
Буду признателен За советы.

Подобрать под вал полипропиленовую трубу, ее вставить в стальную, стальную вварить в столбы. Периодически смазывать - сто лет простоит.Я так колесо в тачке ремонтирую, родные подшипники высыпаются через пару месяцев, а пп труба терпит любые нагрузки, там скорее тачка пополам развалится.

bmw 444
В первых двух вариантах сложнее обеспечить соосность(лазерного уровня у меня нет).
3 вариант кмк проще и в реализации и в обслуживании.
Буду признателен За советы.

Ну раньше просто делали в столбах два косых пропила по диаметру вала примерно до середины , вкладывали в них концы вала, и забивали пропилы брусками. Солидол опционно. Абсолютно рабочая хрень на все времена. Ваши подшипники перекосит когда столбы начнут гулять. Погулять они будут

Гулять не должны по идее- вниз на 1,5м. заглубил😊. Куда уж там гулять, плюс свяжу сверху. Но все, конечно , может случится.
Значить, коллективный разум склоняется ко втулкам пп.
Я в растерянности тогда. надо подумать.

Конечно со втулками проще вроде бы. думаю.
Вот так вот тема плавно от посадки подшипников перетекла в концептуальное решение😀.
В названии ничего менять не буду, пусть будет как будет. Может когда-нибудь кому-то ещё пригодится☝.

bmw 444
Гулять не должны по идее- вниз на 1,5м. заглубил😊. Куда уж там гулять, плюс свяжу сверху. Но все, конечно , может случится.
Значить, коллективный разум склоняется ко втулкам пп.
Я в растерянности тогда. надо подумать.

На четырех подшипниках много и не надо.

У нас на глубоких - в июне есчо в них лед был по срубу, встречалась тема в две бадьи на одной цепи. Полная поднимается, пустая автоматом вниз. Цепь в два оборота на вороте. Правда бадейки были ведра по два+, и фабричные колеса в рост из чугуния от платтовского привода паровой машины. Очень плавно хрень работала.

У нас на работе для нагрева подшипников используется индукционный нагреватель, причем переносной (тяжелый правда зараза). Может аналоги есть в автомастерских, и можно попросить на денек.

Nazar_Cowax
У нас на работе для нагрева подшипников используется индукционный нагреватель, причем переносной (тяжелый правда зараза). Может аналоги есть в автомастерских, и можно попросить на денек.

Спасибо за мысль. Но от подшипников решено отказаться. Будут втулки просто.

Собственно и название темы можно поменять(не знаю как ).
Речь о об организации устройства для подъёма ведра из колодца.

Лучшее устройство для подъема воды это насос. А по теме. Подумайте о простых деревянных втулках, например из дуба, бука, железного дерева 😊 , в общем любого твердого. Даже на подлодках на главаном валу прекрасно работают деревянные подшипники скольжения. Или если уж совсем хочется типа технологичности, капролон, фторопласт.) Обычные вороты на деревенских колодцах десятками лет работали без всяких подшипников, при этом вся деревня крутила их целыми днями. 😛

Афтор темы лютый извращенец и гуманитарий . Не сказать ишшо хужей.
Что ему мешает подшипники на опорах поставить ? Заратустра? 😊 😊
Ну прикупи себе пару вот таких железяк и будь счастлив.

Ну а барабан для намотки цепи сварить дело не хитрое из железа и обшить доской, чтоб гремело поменьше.

Сами Вы гуманитарий

😛 . Я техарь до мозга костей 😊 . С извращенцем соглашусь,пожалуй 😀 . Ворот хотел деревянный непременно,но подумаю,спасибо!

Колодезный ворот.
Вы еще предложите подшипники в масляные картеры поместить.
С принудительной подачей масла для создания масляного клина.
Или вообще вал на магнитных подвесах.
😀

Если уж так хочется подшипники, то на резьбовую втулку 22 мм с коническими шайбами.
Она же ось барабана.

А еще нужно дисковый тормоз поставить.
Чтобы, если упустишь полное ведро, рукояткой по башке не прилетело.

Да, без тормоза беда будет.

Хоть тема оказалась и не по теме немного, хочу закончить.

Ну и основная задача теперь - построить грамотный люк(дверцу), желательно с ее утеплением и утеплением всей посадочной поверхности.
А поверхность непростая весьма- камни- отрывать их не буду, хочется сохранить красоту🤨

Странная конструкция, во всяком случае, судя по фото.
1. Колодец навесом прикрыли, а человеку пускай дождь за шиворот течёт?
2. Вал слишком длинный. Вот подняли Вы полное, тяжелое(!) ведро, оно висит примерно по центру колодца. Если при намотке цепь/веревку в сторону слишком уведёт, ведро цепанёт стенку и вода расплещется.
Надо бы теперь ведерко перехватить да на край колодца поставить, верно? Одна рука ворот придерживает, остаётся другой рукой дотянувшись-изогнувшись ведерко достать. Ножного тормоза что-то не наблюдается.
Прощай, здоровый позвоночник!((( А зимой - с наледеневшей горы да быстро-быстро, чтоб колодец не выстужать?

нинада бить или сильно давить подшыпники - их можна просто приклеить. на типа поксипол или просто епоксидный медленый.

Красили или обжигали имхо напрасно. Все это будет на руках. Когда ведро в колодец бросают, бревнышко рукой тормозится, потому они всегда буквально от полированные.

Фотограф из меня не ахти😊 конечно, но:
1. Шиворот 😊 будет абсолютно сухой, он под козырьком;
2. Ведро боковины цеплять не будет, предусмотрен определенный центрующий конструктив;
Да и кто же ведро в колодец бросает, его опускают обычно☝.
Обжигал не зря имхо. Рукой тормозить будет не нужно, тормоз предусмотрен.

Основной вопрос теперь :
Как плотно и красиво закрепить утепленный люк(дверцу(цы)), с учетом торчащих разновеликих камней😁.
Камни пилить и отрывать не предлагать☝😊.

З.Ы.: ворот( вал) действительно слишком длинный, но он был посчитан на прочность(изгиб), выдержит слона. Тросс(цепь) разбегаться не будет, предусмотрено инженерное решение соответствующее.

Велосипед изобретен давно, с тех пор его конструкция лишь совершенствовалась, для удобства использования. А тут, на мой взгляд, обратный процесс

в щас дохнущей техноцыве камни ешо можна пилить алмазными дисками годно быстро и просто. ну с пылищщей только. а может быть и с водой пиление - даже без пылищщи.

Выбор правильной посадки, обеспечение требуемой чистоты и значения допусков размеров поверхностей под подшипники является ключевым фактором, обеспечивающим долговечность, надежность механизмов.

Правильная посадка – важнейшее условие работоспособности подшипников.

Исходя из особенностей работы подшипника, кольцо, которое вращается должно закрепляться на опорной поверхности неподвижно, с натягом, а неподвижное кольцо садиться в отверстие с минимальным зазором, относительно свободно.

Установка с натягом вращающегося кольца не дает ему проворачиваться, что могло бы привести к износу опорной поверхности, контактной коррозии, разбалансировке подшипников, развальцовке опоры, чрезмерному нагреву. Так, в основном, выполняется посадка подшипника на вал, который работает под нагрузкой.

Для неподвижного кольца небольшой зазор даже полезен, а возможность проворота не чаще одного раза за сутки делает износ опорной поверхности более равномерным, минимизирует его.

Основные термины

Рассмотрим подробнее основные термины и понятия, определяющие посадки подшипников. Современное машиностроение основано на принципе взаимозаменяемости. Любая деталь, изготовленная по одному чертежу должна устанавливаться в механизм, выполнять свои функции, быть взаимозаменяемой.

Для этого чертеж определяет не только размеры, но и максимальные, минимальные отклонения от них, то есть допуски. Значения допусков стандартизованы единой системой для допусков, посадок ЕСДП, разбиты по степеням точности (квалитетам), приводятся в таблицах.

Согласно ГОСТ 25346-89 определены 20 квалитетов точности, но в машиностроении обычно используются с 6 по16. Причем, чем ниже номер квалитета, тем выше точность. Для посадок шарико и роликоподшипников актуальны 6,7, реже 8 квалитеты.

В пределах одного квалитета размер допуска одинаков. Но верхнее и нижнее отклонение размера от номинала расположены по-разному и их сочетания на валах и отверстиях образуют различные посадки.

Существуют посадки обеспечивающие гарантию зазора, натяга и переходные, реализующие как минимальный зазор, так и минимальный натяг. Посадки обозначают латинскими строчными буквами для валов, большими для отверстий и цифрой, указывающей на квалитет, то есть степень точности. Обозначения посадок:

с зазором a, b, c, d, e, f, g, h;
переходных js, k, m, n;
с натягом p, r, s, t, u, x, z.

По системе отверстия для всех квалитетов оно имеет допуск H, а характер посадки определяется допуском вала. Такое решение позволяет уменьшить количество необходимых контрольных калибров, инструмента режущего и является приоритетным. Но в отдельных случая используется система вала, в которой валы имеют допуск h, а посадка достигается обработкой отверстия. И именно таким случаем является вращение наружного кольца шарикоподшипника. Примером подобной конструкции могут служить ролики или барабаны натяжные конвейеров ленточных.

Выбор посадки подшипников качения

Среди основных параметров определяющих посадки подшипников:

характер, направление, величина нагрузки, воздействующей на подшипник;
точность подшипника;
скорость вращения;
вращение или неподвижность соответствующего кольца.

Ключевое условие, определяющее посадку – неподвижность либо вращение кольца. Для неподвижного кольца подбирается посадка с малым зазором и постепенное медленное проворачивание считается положительным фактором, уменьшающим общий износ, препятствующим местному износу. Вращающееся кольцо обязательно сажают с надежным натягом, исключающим проворот по отношению к посадочной поверхности.

Следующим важным фактором, которому должна соответствовать посадка под подшипник на валу или в отверстии, является вид нагружения. Различают три ключевых типа нагружения:

циркуляционное при вращении кольца относительно постоянно действующей в одном направлении радиальной нагрузки;
местное для неподвижного кольца относительно радиального нагружения;
колебательное при радиальной нагрузке колеблющейся относительно положения кольца.

Согласно ГОСТ 520 степени точности подшипников в порядке их увеличения соответствуют пяти классам 0,6,5,4,2. Для машиностроения при нагрузках невысокой и средней величины, например для редукторов, обычным является класс 0, который не указывается в обозначении подшипников. При более высоких требованиях к точности используется шестой класс. На повышенных скоростях 5,4 и только в исключительных случаях второй. Пример обозначения подшипника шестого класса 6-205.

В процессе реального проектирования машин посадка подшипника на вал и в корпус выбирается в соответствие с условиями работы по специальным таблицам. Они приведены в томе втором Справочника конструктора-машиностроителя Василия Ивановича Анурьева.

Для местного типа нагрузки таблица предлагает следующие посадки.

При условиях циркуляционного нагружения, когда радиальное усилие воздействует на всю дорожку качения, учитывают интенсивность нагружения:

Pr=(k1xk2xk3xFr)/B, где:
k1 – коэффициент перегрузки динамической;
k2 – коэффициент ослабления для полого вала или корпуса тонкостенного;
k3 – коэффициент, определяемый воздействием осевых усилий;
Fr – усилие радиальное.

Значение коэффициента k1 при перегрузках менее, чем в полтора раза, небольшой вибрации и толчках принимают равным 1, а при возможной перегрузке от полутора до трех раз, сильных вибрациях, ударах k1=1,8.

Значения k2 и k3 подбираются по таблице. Причем для k3 учитывают соотношение осевой нагрузки к радиальной, выраженное параметром Fc/Fr x ctgβ.

Соответствующие коэффициентам и параметру интенсивности нагружения посадки подшипников приведены в таблице.

Обработка посадочных мест и обозначение посадок под подшипники на чертежах.

Посадочное место под подшипник на валу и в корпусе должно иметь заходные фаски. Шероховатость посадочного места составляет:

для шейки вала диаметром до 80 мм под подшипник класса 0 Ra=1,25, а при диаметре 80…500 мм Ra=2,5;
для шейки вала диаметром до 80 мм под подшипник класса 6,5 Ra=0,63 а при диаметре 80…500 мм Ra=1,25;
для отверстия в корпусе диаметром до 80 мм под подшипник класса 0 Ra=1,25, а при диаметре 80…500 мм Ra=2,5;
для отверстия в корпусе диаметром до 80 мм под подшипник класса 6,5,4 Ra=0,63, а при диаметре 80…500 мм Ra=1,25.

На чертеже также указывают отклонение формы места посадки подшипников, торцовое биение заплечиков для их упора.

Пример чертежа, в котором указана посадка подшипника на валу Ф 50 к6 и отклонения формы.

Значения отклонений формы принимаются по таблице в зависимости от диаметра, который имеет посадка подшипника на валу либо в корпусе, точности подшипника.

На чертежах указывают диаметр вала и корпуса под посадку, например, Ф20к6, Ф52Н7. На сборочных чертежах можно просто указывать размер с допуском в буквенном обозначении, но на чертежах деталей желательно кроме буквенного обозначения допуска приводить и его численное выражение для удобства рабочих. Размеры на чертежах указываются в миллиметрах, а величина допуска в микрометрах.

Внимание покупателей подшипников

подскажите, насколько герметичен данный вид соединения

осевых перемещений ни у подшипника ни у труб не будет.
диаметр внутренний 1/2" давление от 2 атм.
радиальные нагрузки - 5кгс

какой тип подшипника лучше выбрать?
может сальник поставить? или этого достаточно, для герметичности?

Демон на договоре

В нарисованом виде - нисколько. И сальником, если вы манжету имели ввиду, не отделаетесь.
Среда в трубе какая? Гелий II? Фтор? Фосген?

Конструктор, инженер-механик на пенсии

Нет не герметичен, даже если вдруг в начале он будет герметичен, то в конце концов подшипники скольжения вырабатывается и появляется зазор

может сальник поставить? или этого достаточно, для герметичности?

Это зависит от среды, от скорости вращения, от назначения уплотнения ну и от подшипника в конце концов

3 кольца в пазы и будет счастье. Размеры по справочнику, искать лень, было в 2002-ом.
На плазменном кристалле 2 такую схему юзали.
Исходных данных мало, если ресурс в мильен оборотов не прокатит.

Абсолютно негерметичен и неграмотное сопряжение.
Сколько еще страниц понадобится, чтобы выяснить точную постановку вопроса?

Доделал чертёж.Извините, ночью туго соображается

С другого конца трубы такое же соединение, труба на 2-ух подшипниках.
Осевых нагрузок и перемещений нет. Радиальная нагрузка 5 кгс.
Среда - вода. Скорость 10м/с. Давление 2-3 атм.
Скорость вращения 1-2 об/с.

Демон на договоре

Для надежного уплотнения, а двойной штриховкой показаны прокладки, я правильно понимаю? нужно будет искусственно создавать осевую нагрузку, ну и сам узел еще доработать, чтобы получилось правильное торцовое уплотнение. Ксти, если чё, подшипник можно заменить текстолитовой втулкой и поместить ее внутри полости, помнится текстолит неплохо работает при смазке водой.

bababababa, это почти ничего, но хоть рисунок условно понятен. Размеры (все характерные) поставь, пож-ста. Диаметр полдюйма ни о чем не говорит (какой трубы?) Обороты 2 в секунду это 120 об/мин. Это большой недобор для классической работы подшипника - он тут скорее заржавает, чем будет оправдыват себя. А вообще, подшипник так сажать нельзя. Кстати, какой он - номер назовешь? Уж не говорю о технологии сборки, ремонта, если с другого конца тоже подшипник. О выборе подшипника (если он тут оправдан) разговор особый, поскольку уплотнения для защиты его от воды так не делают.

Что за механизм конструируешь? Ты уверен, что 10 м/с и 2-3 ати (точно атм или все-таки ати?) величины корректные? Что вращается, что неподвижно? Режим работы? Почему приняты трубы? Или только трубами решается сквозной проток среды? Тогда, может быть, проще и надежнее использовать полые валы?
Это просто вода или вода с чем-то?

Почему не заменить подшипник на втулку? Подшипник в водной среде долго не проработает и его надо смазывать регулярно. Из фторопласта или комбинации материалов типа текстолит+фторопласт, Но разумнее разработать специальный узел уплотнения.
Одним словом, этот узел в таком виде не годится. И теперь дополняй-рассказывай.

Вот полный чертеж разрабатываемого узла
Многое довольно условно, поскольку главное для меня сейчас, добиться герметичности.

Это поворачиваемая форсунка. Вода подводится нормально плоскости рисунка по каналам 1.
Сопло будет иметь рычаг, и будет поворачиваться сервоприводом, в плоскости, нормальной к рисунку.
Быть может я велосипед изобретаю? В интернете сплошные истребители, с поворачиваемыми соплами, мне такое не катит))

Насчёт параметров среды - расход 1 л/с, при диаметре 20мм скорость будет 3 м/с. Перепутал расходы. Давление 2 АТМ.
Скорости вращения - ну тут я фантазировал, признаюсь)) Как вы понимаете, полного оборота труба делать не будет. быстродействие должно быть высоким, углы поворота небольшие +-40 градусов.

Да, штриховкой показаны прокладки
О номере подшипника, речи быть не может, поскольку я не знаю надо ли туда ставить подшипник)) Разрабатывал интуитивно, получилось что то типа этого. Осевую нагрузку можно искуственно создать, посильнее стянув две половины. Технология сборки, как мне кажется тоже довольно проста.

Итак, насколько я понимаю, место подшипника занимает втулка, (материал конструкции алюминий). Втулку также нужно уплотнять прокладками с обеих концов? и как насчёт фасок, в месте контакта форсунки с корпусами?
Или само соединение можно как то изменить?

Читайте также: