Схема посадки фундука в саду

Обновлено: 05.10.2024

Часть 2. Читать часть первую.

8) Защита растений от поздних весенних заморозков
Этот пункт я начал рассматривать серьезно после весны 2017 года, когда поздние весенние заморозки нанесли значительный ущерб многим посадкам ягодных культур.
Начнем с начала, кристаллизация молекулы воды происходит примерно при температуре -2.7 градуса Цельсия (может незначительно изменяться от изменения давления). Ниже этого показателя молекула воды увеличивается в объеме и разрывает клетки молодого листа растения (мы говорим именно о поздних заморозках, которые приходят после начала вегетации).
Наверное все без исключения знают простую вещь, чем соленая вода - тем при больших минусовых температурах она замерзает. Вот здесь и наступает самое интересное.
Любое увеличение концентрации солей в клеточном соке растения помогает уменьшить риск кристаллизации молекулы воды, а значит предотвращает разрушение клеток и самого растения. Поэтому задача садовода максимально быстро поднять концентрацию солей в клеточном соке.
За 2-3 дня до прогнозируемых заморозков мы можем сделать опрыскивание водорастворимыми калийными удобрениями. Для быстрой транспортировки ионов калия в клетки молодого листа нужно использовать аминокислоты.
Технические нюансы
1) разбивка рядов
После подготовки почвы необходимо сделать разбивку участка под посадку. Ширина рядов будет зависеть от многих факторов:
а) техника, которая будет применяться для работы, от ее ширины и радиуса разворота зависит расстояние между рядами и выездные полосы
б) способа формирования кроны
в) почвы и уровня агротехники на конкретном участке
г) конкретных сортов
2) проход рядов чизелем на глубину 60-70 см.
3) посев смеси трав для залужения всей площади, подкосы травы 2-3 раза
4) восстановление рядов
5) проход рядов гербицидом
6) разбивка посадочных ям и установки приствольных колышков
7) источник воды, анализ воды для полива
8) монтаж магистральных линий поливной системы
9) источник тока для насосной станции
10) строительство насосной станции
11) защита участка от диких зверей и воров
12) посадка сада
Фундук достаточно пластичен к условиям выращивания и климату культура, может выращиваться практически на всей территории Украины. Основным, на мой взгляд, сдерживающим фактором для массового распространения плантаций фундука является даже не достаточно высокая цена на закладку сада и позднее вхождение в период плодоношения, а периодичность плодоношения или слабая урожайность деревьев. Причиной этого является слишком раннее начало вегетации деревьев фундука.
Все мы знаем, что при наступлении положительных температур среди зимы в течение 10-15 суток мужские соцветия начинают высыпать зерна пыльцы. В результате возвратные зморозки в феврале или марте уничтожают мужские цветы. Женские цветы гораздо более устойчивы к морозам, их цветение начинается позже мужских и даже после частичного подмерзания они все еще способны принять пыльцу и сформировать полноценные орехи. Поэтому при создании фундукового сада наша с Вами задача создать все условия для предотвращения раннего цветения деревьев. Для этого нужно применить несколько основных принципов при закладке сада.
Расположение сада на территории
Для закладки сада использовать северные или северо-западные склоны. На таких склонах солнечные лучи падают под более острым углом и поэтому меньше прогревают воздух днем. Поэтому деревья менее склонны начинать вегетацию при зимних или ранне-весенних оттепелях и их мужские генеративные органы (серьги) более устойчивы к подмерзанию.
а) размещение рядов относительно сторон света
б) подбор сортов и опылителей и схема размещения в саду
Подбор сортов

3) Этот способ подходит для частных хозяйств с небольшой площадью. Мужские серьги, собранные в пучки, хранятся в холодильнике или холодном подвале как указано выше. После пробуждения и перед началом высыпания пыльцы такие пучки, которые находятся в емкостях с водой, нужно закрепить на деревьях или кустах фундука как можно выше. Распространение пыльцы может происходить на расстояние до 100 м. от нахождения сосудов с пучками мужских соцветий. При этом способе важно учитывать направление ветров во время опыления на данном участке.
4) Это вариант для крупных промышленных плантаций. При формирующей обрезке все ветви остаются в междурядьях. При наступлении массового цветения женских цветов и хорошей теплой погоды, в междурядья заезжает трактор с косилкой для измельчения веток, во время измельчения, пыльца с мужских соцветий поднимается течениями воздуха и опыляет женские цветы. Мужские цветки на срезанных ветвях способны полноценно развиваться и высевать пыльцу с некоторым опозданием, что идеально подходит по срокам для опыления.
Учитывая эту информацию, урожайность фундука можно сделать стабильной и прогнозируемой, как в случае яблоневых садов. Это позволит даже небольшим хозяйствам получать высокую прибыль на уровне 6-8 тыс. Евро с 1 га. в течение нескольких десятков лет. Ведь при правильной агротехнике фундук может стабильно плодоносить в саду 50-60 и более лет.
Существует несколько способов посадки сада: классическая, плотная и интенсивная посадка за "хорватской" технологией.
Основные моменты при посадке растений.
Посадка саженцев фундука может происходить как ранней весной или поздней осенью, когда мы будем использовать саженцы с открытой корневой системой, так и в любое время с мая по сентябрь при посадке саженцев из контейнеров. Главная задача на этом этапе, это создание оптимальных условий для укоренения и роста растения. Интересное решение применяют поляки. Перед посадкой саженцы на 0,5 - 1ч. замачивают в растворе препарата Black Jak, который имеет в своем составе гуминовые и фульвовые кислоты. Этот препарат стимулирует развитие корневой системы и укрепления растения.
Также очень хорошие результаты дает использование жидкого гумата калия, лучше его применять вместе с препаратами на основе аминокислот.
После посадки не надо создавать саженцу комфортных условий для роста, нужно заставлять корневую систему развиваться для поиска воды и питательных веществ. Поэтому циклы полива нужно делать длиннее но не частыми.
Агротехника после посадки

Для старта корневой системы и образования корневого волоска, лично я, при первом поливе через капельную ленту применяю гумат калия (5л/га).
Через 7-10 дней когда он начинает образовываться, добавляю к поливу 15-20 кг/га Кристалон Желтого, примерно на 20-25т. воды. Уровень ЕС поливной воды после внесения удобрений должен быть не выше 1.3 - 1.5, большая концентрация может негативно отражаться на молодых корешках.
Через 5-7 дней провожу профилактику от личинки майского жука (хруща), раньше этого делать не нужно, корни еще совсем молодые и уязвимые. Далее применяется стандартная схема фертигации, которую специалисты разрабатывают на основании анализов почвы и воды для полива и потребностей конкретной культуры относительно периода вегетации и планируемого урожая.
Микоризация растения
Около 90% растений на планете не могут жить без симбиоза (взаимовыгодного сосуществования) с грибами и бактериями. Микориза в свою очередь - это симбиоз гриба и корня высшего растения. С помощью мицелия гриба растение гораздо лучше усваивает питательные вещества из почвы. Гриб в свою очередь получает от растения глюкозу и готовые органические соединения, которые не может синтезировать самостоятельно. Благодаря увеличению площади поглощения влаги растение становится гораздо более устойчивым к неблагоприятным условиям в засушливый период. Большое количество минералов находится в почве в форме нерастворимых соединений и именно грибы превращают эти соединения в доступную для растения форму.
При образовании микоризы, гифы гриба проникают в межклеточное пространство или в клетки корневой системы растения. Таким образом занимают то пространство, которое при отсутствии микоризы могли бы занять болезнетворные грибы или бактерии. При наличии микоризы можно практически в 2 раза уменьшить использование минеральных удобрений и при этом получить такой же урожай.
На основе вышеизложенной инормации можно сделать вывод, что микоризация очень важна в жизни растения для обеспечения хорошего развития, устойчивости к внешним факторам и получения высоких урожаев.
Агротехника в первые 2-3 года после посадки:
а) развитие корневой системы
В хозяйстве применяется несколько видов полива: дождевание, капельная лента, пауки. Для молодых посадок фундука мы применяем исключительно пауки. Благодаря им мы можем за один - два года построить полноценную корневую систему, которая позволит саженцу быть устойчивым к внешним факторам.
б) формирование кроны
При формирование саженца кустом в 3 ствола обрезка при посадке не нужна, при наличии хорошей корневой системы. На протяжении двух сезонов не нужно проводить никакой обрезки для формирования деревьев. В это время пытаемся сохранить максимальное количество побегов на кустах или деревьях. Каждый новый лист или побег стимулирует образование дополнительных корней. Лучше уделить внимание созданию благоприятных условий для корней (температура, воздух, влага).
При обрезке побегов мы сами заставляем корневую систему находиться в спящем состоянии. Корням нечего кормить и основная масса их замирает. Только в течение 2-3 лет после посадки корни могут восстановиться до первоначального размера, который был при посадке.
При формировании деревом на штамбе лично я не рекомендую начинать формировку деревьев в с тех саженцев, которые Вы посадили в сад. Невозможно купить одинаковые на вид и конкретно под Ваши требования саженцы ни в одном отечественном или зарубежном питомнике. Ведь у каждого из Вас свои требования и цели по формированию деревьев, конкретные средства механизации и агротехники. Поэтому для начала не обращаем внимания на вид деревьев, а больше внимания уделяем развитию корневой системы. За год - два из земли начинают появляться сильные однолетние приросты, вот именно с них мы можем создать деревья с нужной именно нам высотой штамба, формой кроны и количеством ветвей (зеленая обрезка, летняя прищипка). В таком случае мы получим красивый сад фундука с одинаковыми деревьями.
в) питание
г) защита от вредителей;
Самым опасным вредителем, что грозит фундуковым садам, является ореховый долгоносик и во избежание повреждений, вызванных его личинками, жуков необходимо уничтожить во время кормления на листьях и при откладке яиц. Крайний срок для опрыскивания деревьев сорта "Каталонский" часто совпадает с датой опрыскивание яблоневых садов против плодожорки. Сигнал к опрыскиванию, появление кончика ореха в плюске. Через длительный период кормления жуков, часто опрыскивание необходимо повторить примерно через две недели. Для уничтожения жуков используются препараты Mospilan, Calypso, Owadofos EC 540.
В 2018г. впервые увидел на своей плантации массовое распространение паутинного клеща. Теплая и сухая погода в апреле - мае способствовала этому. Поэтому не стоит забывать и об этом вредителе и проводить постоянный мониторинг плантации и борьбу с ним при превышении порога вредности (1.5 -2 взрослых особи на лист для определения отбирается 50 листьев с разных деревьев).
В последние годы усилилась угроза акациевой ложной щитовки. Этого вредителя можно контролировать путем опрыскивания деревьев ранней весной препаратами на основе масел. В период между зеленым и белым бутоном на сливе (период кормления личинок) фундук рекомендуется опрыскивать препаратами Mospilan, Calypso, Owadofos EC 540.
Исходя из вышесказанного можно рекомендовать следующее применение препаратов:
Вредители фундука:
В начале распускания почек (после цветения) провести обработку препаратами на основе масел (Treol). Это обработка от зимующих форм вредителей.
Май (в зависимости от течения погоды обработку следует делать от 10 до 20 мая в условиях Винницкой и Хмельницкой областей). Провести обработку от орехового долгоносика (Mospilan, Calypso, Owadofos EC 540), обработку повторить через 7-10 дней.

Проводить регулярный мониторинг сада на выявление паутинного клеща и тли. При необходимости провести обработку необходимыми препаратами.

Болезни фундука:
Важно также защитить плантацию фундука от болезней. Наиболее опасны монилиоз (бурая гниль), серая гниль и как оказалось в 2018 году после месяца непрерывных дождей также мучнистая роса. Основные препараты, используемые для защиты от первой из них (с мая до конца июля) это фунгициды, содержащие tiuram (Pomarsol Forte 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG, Sadoplon 75 WP), mankozeb (Dithane Neotec 75 WG, Penncozeb 80 WP ) или IBE (Sumilex 500 SC). Также для борьбы с грибковыми болезнями могут быть использованы такие препараты как Мерпан и Топсин М. Препараты, используемые для борьбы с монилиозом фундука также имеют высокую эффективность в борьбе с другими заболеваниями, распространенными на этом растении.

Для защиты от мучнистой росы применяют следующие препараты: Discus 500 WG, Domark 100 EC, Nimrod 250 EC, Score 250 EC.

В начале вегетации (начало распускания почек) провести профилактическую обработку препаратами контактной группы (Мерпан).
В период интенсивного роста побегов (май) провести профилактическую обработку от монилиоза и серой гнили. Во время дождливого периода обратить особое внимание на регулярную профилактическую обработку деревьев от этих болезней. Обработку нужно будет делать каждые 10-14 дней начиная с середины мая - начала июня и до начала августа. При этом нужно использовать препараты разных химических групп, чередуя их между собой.

Система защиты фундука препаратами Саммит-Агро Юкрейн

Подготовка сада к сбору урожая
а) подготовка почвы
б) сбор урожая
в) подготовка ореха к реализации
Питание фундука с 4 года вегетации
Важнейшими минералами для фундука является калий, магний, кальций и бор. Азот также важен в первые годы после посадки. Если поле было хорошо подготовлено к посадке саженцев, а минеральные удобрения были внесены впрок (приблизительная доза в среднем на гектар в почвах, богатых минералами: 100-200кг. К2О и около 100кг. Р2О5), то первые 3-4 года после посадки плантации питание проводят только азотом, разбрасывая удобрения вокруг деревьев, на поверхности 1 м2. Ориентировочная доза составляет около 20-40г. N/м2. На более бедных почвах это количество можно разделить на 2 или 3 части. Первую высевают, когда молодые побеги вырастут примерно 10см, а последующие - через каждые 2 недели. После вступления саженцев в период плодоношения, ориентировочные дозы удобрений, высеяные на всю поверхность плантации должны составлять: 60-80кг. N/га и 80-120кг. K2O/га. Калий можно высевать в виде сульфата калия, а азот в форме мочевины (карбамида) или аммиачной селитры. Фосфорное питание применяется, если анализ почвы показывает низкое содержание этого компонента. Калийные и фосфорные удобрения можно высевать осенью или рано весной, а азотные удобрения только весной. Внесение азота следует завершить в середине июня. При слишком сильном росте саженцев можно обойтись без почвенного внесения азота и заменить его внекорневым внесением (0,3-0,5% мочевины). Доза магния должна определяться на основании результатов анализа почвы с соотношением калия и магния около 3,0. В Польше нет данных по внесению бора, но в штате Орегон (США), если содержание бора в сухом веществе листьев составляет менее 30 частей на миллион, растения опрыскивают по листьям удобрениями, содержащими бор. Лучше всего это сделать между 15 и 30 мая в дозе 1 кг. чистого бора на гектар плантации. Бор необходим для правильного роста генеративных органов и влияет на лучшее формирование плодов.
Все это рекомендации по польских источников. Рекомендации довольно правильные за исключением питания в первые 2-3 года после посадки. Это мое личное мнение, подтвержденное своим личным опытом .
Гербициды на плантациях фундука:
Для борьбы с сорняками при выращивании фундука можно рекомендовать следующие гербициды:

до всхода сорняков - Devrinol 450 SC (3.0-4.0 л/га - на однолетних посадках, или 6.0-8.0 л/га - на старших плантациях).
в период вегетации сорняков - десиканты: Диквалант, Reglone 200 SL (3,0-5,0 л/га). Этот гербицид уничтожает только надземную часть сорняков.
для уничтожения злаковых сорняков - с фазы 2, 3 листьев до стадии кущения, пырея в фазе 4-6 листьев и высоты около 15 см - Agil 100 EC (0,5-1,5 л/га), Targa Plus 05 EC (1,0-4,0 л/га), Миура и т.д. Дозы препаратов рассчитываются на гектар поверхности, обработанной данным гербицидом.

Сорняки можно обрабатывать препаратами, содержащими глифосат, не допуская нанесения жидкости на побеги или корневую поросль фундука.
Также за 2-3 недели перед сбором урожая на всей поверхности плантации можно вносить десиканты которые уничтожают надземную часть залужения (высеянной травы, которая постоянно скашивается и измельчается) и создают практически идеальную поверхность для сбора орехов из-под кроны деревьев фундука. Через некоторое время после сбора, трава отрастает опять, защищая корневую систему фундука от перегрева.

При выращивание фундука, в Средней полосе России, как собственно любых плодово-ягодных культур, необходимо закладывать ветрозащитные полосы. Участок разбивается на кварталы по 10Га, с длиной сторон 200м с заветренной стороны и 500м в перпендикулярном направлении. При размере ореховой плантации от 200Га и более кварталы устанавливают площадью 15-20Га, с длинной 500-600м и шириной 200-300м. Внешний периметр закладывается высокорослыми деревьями в 3-4 ряда, внутриквартальные полосы 2 ряда.

Защитные лесные насаждения, изменяя силу и скорость ветра, снижая потери влаги растениями и почвой, ослабляют, а иногда и полностью предотвращают вредные последствия сильных ветров-суховеев, засухи. Зимой лесополосы препятствуют сдуванию снега в саду и защищают плодовые деревья и кустарники от обмерзания и вымерзания, весной и летом уменьшают сток талых и ливневых вод, смыв и размыв почвы.

Под влиянием защитных насаждений в саду накапливается снега в 3 — 4 раза больше, чем в открытом поле. По данным института агролесомелиорации, в дневные часы температура воздуха повышается на 1 — 3°С, испарение влаги уменьшается на 30% при скорости ветра 3 м/с на расстоянии от защитной полосы, равном ее пятикратной высоте, и на 50% при скорости ветра 5,5 м/с. Экономия влаги от уменьшения испарения в клетке площадью 1 км2, окруженной защитными насаждениями высотой 17 м, достигает 17% при скорости ветра 2,1 — 3 м/с и 25% при скорости 5 — 6 м/с. Относительная и абсолютная влажность воздуха повышается на 9 — 11%

Для получения исключительного урожая фундука, садоводу нужно решить задачу:

Задача: свет, воздух, солнце, сорт, формировка, подвой, плотность посадки, питание, грунт, опыление.

Если свет, воздух, солнце, грунт, относится к месту посадки ,

то сорт, формировка, подвой, плотность посадки и опыление относятся к формам и методам посадки сада.

Рассмотрим практическую промышленную модель сада фундука, с новым подходом к выбору формировки кроны дерева, выбору подвоя, сорта и оптимальным схемам размещения их в саду. Соответственно, в конечном итоге на выходе: урожайность, качество ореха, удобство в обслуживании сада и уборки урожая.

Формировка кроны: “Чаша”.

Схема посадки 6 м х 2м (830 шт/га).

Подвой или сорт: мало- средне рослые сорта фундука (2,5-3 м.). Украинские сорта фундука: Карамановский, Гордиенко, Пирожок.

Опылители: Черкеский 2, Долинский, Дар Юнатам, Святковый, Обильный.

Хорошее освещение (достигается формовкой кроны) и хорошее питание, гарантируют замечательный урожай и качество самого ореха. Капельное орошение — каждые 2 дня, по 2 литра/на дерево/в день.

Регулярное добавление небольшого количества комплексного удобрения к оросительной воде. Использование калийного и магниевого удобрений.

При соблюдении всех необходимых условий данная модель интенсивного сада фундука позволяет получать урожай на 7-8 год более 6-9 тонн с гектара.

Орехи обладают ценными свойствами, витаминами, полезными минералами. Их употребляют в пищу в чистом виде, применяют в кулинарии, для лечения кожных заболеваний и для укрепления иммунитета взрослым и детям. Один из таких орехов лещина или, как мы привыкли его называть, фундук. Узнаем, как выглядит фундук, как вырастить его на своем участке, размножить кусты, собрать и сохранить урожай.

Фундук посадка в открытом грунте

Фундук — окультуренный лесной орех, вырастает до 5-7 метров, листва овальная или круглая, с заостренным кончиком, посередине разделяется полоской. Кустарник представлен в одном виде, но имеет несколько сортов. Цветочки маленькие опыляются ветром, плод ореха плотный, по кругу срастаются листочки из цветов. Живет фундук не менее ста лет, но пока не вырастет до своего размера, плодоносить не начинает, в среднем это происходит через 4-5 лет после посадки.

смолин;
пушкинский;
екатерина;
память Яблокова;
тамбовский поздний;
сахарный;
первенец;
исаевский.

В дикой местности орех фундук занимает европейскую часть России, не растет только на Севере, высота достигает 5-6 метров. Садовые сорта живут меньше, чем кустарники в дикой природе, плодоносит около 25-30 лет. Россия не считается лидером по выращиванию лещины, более 70% приходится на Турцию и Италию, там более подходящий климат для листопадного дерева.

Корешки у кустарника находятся высоко, возле земли, поэтому, если зима малоснежная и морозная, фундук вымерзает. Чтобы защитить. У куста накрывают корневую систему или присыпают опавшей листвой. В летний период они служат для сохранения влаги, вблизи кустарника почва не перекапывается.

Цветение орешника начинается с середины весны и, если сезон холодный, почки замерзают и не дают плодов. Опыляется при помощи ветра, также можно производить опыление вручную.

Как растет фундук в саду, если он так привередлив? Обо всем по порядку.

Выбираем саженцы для посадки. Для урожая покупаем ростки в питомнике, предпочтение отдается двухлетним саженцам, они начнут приносить плоды в следующий летний сезон после посадки в открытый грунт.

Маленькие и слабые веточки не берем, высота одного саженца должна составлять не менее одного метра, корни живые, на верхушке есть побеги. Чтобы кустарник самостоятельно опылялся, нужно взять несколько саженцев разного сорта.

Соблюдаем время высаживания — хоть посадить орешник можно и осенью, но весна предпочтительней, кустарник за лето успеет окрепнуть и пережить морозную зиму.

Сажаем — между саженцами выдерживаем расстояние 4-5 метров, чтоб они не мешали друг другу, по мере роста, обрезаем ветки, придавая форму кустарнику. Яма выкапывается больше, чем корневая система, но ненамного. Если корни длинные, их можно обрезать, сворачивать не рекомендуется.

Землю удобряем компостом и засыпаем ямку, если закопать корни далеко, развиваться куст будет дольше. Сверху можно добавить немного перегноя. Чтобы защитить корни от морозов, по кругу кустарника делают земляной холмик, с приходом весны его убирают.

Особенности ухода за фундуком

Кустарник светолюбивый и плохо переносит морозы, поэтому перед посадкой и уходом в открытом грунте нужно это учитывать. Выбираем светлое, защищенное от порывов ветра место. В жаркую погоду чаще поливаем, перед этим проверяем верхний слой почвы, если он сухой полив нужен, если влажный, то нет. Весна, время обрезки старых, сухих и подмерзших веток. Летом подкармливаем фосфором и калием.

Формирование и обрезка куста

Чтобы кустарник хорошо плодоносил, ему нужна обрезка. Обрезаем ветки, которые растут вовнутрь куста, пересекаются между собой, сгибаются вниз или портят внешний вид. Если есть конкурирующие ветки, предпочтение отдаем молодым, на которых больше почек. Если форма кустарника неважна, то поросль удалять все равно нужно, чтоб она не глушила орешник.

Большинство сортов фундука сильно порастают порослью. Связано это с развитой корневой системой и тем, что она находится на поверхности земли. Но частая обрезка веток не нужна, т.к. может снизиться урожайность. Саженцы обрезаются по-разному, если ветка находится не на кроне, берем высоту один метр, а ветки, растущие в стороны, укорачиваем на одну треть.

Первые 3-4 года после посадки, кустарник не обрезаем, только мелкую поросль возле саженца, даем растению сформироваться. А потом проводим санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезку. Если крона у ореха слишком пышная, то урожайность будет ниже, поэтому выбирайте сорта в зависимости от конечной цели.

Способы размножения фундука

Выбираем способ для размножения:

Генеративный — семенами.
Вегетативный — корневая поросль, горизонтальные и вертикальные отводки, черенки и прививание.

Для питомников подходит способ прививание, а для домашнего размножения горизонтальные и вертикальные отводки.

Сбор и хранение орехов

Во время плодоношения орехи собираются каждые несколько дней, так урожая будет больше. Чтобы упростить сбор, под куст постелить ткань и потрясти, поспевшие орехи сами упадут с дерева.

Плоды, находящиеся под кроной, придется собирать вручную, верхние орехи плохо падают вовремя тряски. Чтобы орехи не сгнили, их нужно хорошо высушить и поместить в темное прохладное место и можно наслаждаться полезными свойствами ореха круглый год.

Лещина и фундук в чем разница?

В дикой природе чаще можно встретить лещину, садоводы ее тоже выращивают, но она дает мало урожая. Орехи небольшого размера, продолговатой формы, терпкие и ароматные.

Лесной орешник высокий до 7 метров, плоды полезные с жирами, витаминами “В” и “Е”, легче переносит морозы и засушливость, чем фундук, но чаще поражается садовыми вредителями и болезнями.

Орех фундук окультуренное растение, более пышное, а если увидеть, как цветет фундук, то оторваться невозможно, можно посмотреть фото в интернете или журналах. Плоды у фундука круглые и крупные, можно вырастить несколько сортов с ранним и поздним созреванием. Но, чтобы вырастить кустарник, нужно удобрять и подкармливать землю, на зиму покрывать корни листвой, чтобы пережить морозы.

Культивированное растение требует внимания и ухода, следить за поливом и качеством почвы, обрабатывать ветки от сухих и больных. В северной части фундук трудно вырастить, этот кустарник приспособлен только к теплому климату. Правильно выращенный орешник проживет 120-150 лет. Их даже оставляют в наследство детям и внукам.

Читайте также: