Техника посадки плодовых растений в ямы и траншеи механизация процессов закладки сада
Обновлено: 05.10.2024
Основной задачей посадки является обеспечение полной приживаемости саженцев. Высаживать в сад плодовые растения можно весной и осенью, но лучшее время посадки это осень, так как достаточная увлажненность почвы. Срок посадки составляет 20-30 дней, следует проводить в конце сентября - начале октября.
Разные породы плодовых растений по-разному реагируют на сроки посадки. Семечковые лучше высаживать - осенью, косточковые - весной. Ягодные
кустарники в связи с ранним началом вегетации лучше высаживать осенью. Посадку земляники проводят в начале осени в более ранние сроки.
Качество посадочного материала.
Для посадки отбирают только здоровый посадочный материал, отвечающий техническим показателям, установленным для данной зоны.
Требования к саженцам ягодных культур.
Земляника:
длина корней не менее 5 см,
количество нормально развитых листьев не менее 3-х.
зараженность нематодами не более 0,01%
зараженность грибными заболеваниями не более 1%
Малина:
надземная часть диаметром не менее 1 см (для тонкостебельных сортов 0,8 см)
надземная часть обрезается на высоте 20-30 см
длина корней не менее 10 см.
Смородина:
стандартные саженцы должны иметь не менее 4-х корней
длина корней 15-20 см
диаметр основания надземной части у двухлеток не менее 1 см, у однолеток - 0,8 см
число побегов у двухлеток 1-3, однолеток - 1-2.
минимальная длина побегов у двухлеток 40 см.
Крыжовник:
стандартные саженцы должны иметь не менее 4-х корней
длина корней 20-25 см
диаметр основания надземной части у двухлеток не менее 1 см, у однолеток - 0,8 см
число побегов у двухлеток 1-3, однолеток - 1-2.
минимальная длина побегов у двухлеток 30 см.
Сроки и техника посадки.
Опоздание с посадкой отрицательно влияет на приживаемость и дальнейшее развитие деревьев. В местностях с суровыми зимами лучше высаживать саженцы ранней весной.
Саженцы яблони и груши на вегетативных подвоях, а в районах с сильными зимними и весенними ветрами саженцы всех пород и на всех подвоях, после посадки подвязывают к кольям. Для этого в дно ямы, отступив 3-4 см от ее центра на юг, забивают кол длиной 110-120 см.
Высаживают саженцы два человека. Один устанавливает саженец вертикально на нужной высоте посредине ямы с северной стороны кола. Глубину посадки саженца определяют по положению корневой шейки относительно поверхности почвы. При посадке ПС корневую шейку деревьев, привитых на семенных подвоях, располагают на уровне почвы.
У деревьев на вегетативно размножаемых подвоях выше уровня почвы оставляют только место прививки. Если же посадку производят на участках без предпосадочной плантажной обработки, то корневую шейку деревьев, привитых на семенных подвоях, располагают на 3-4 см выше поверхности почвы, так как почва в яме сильно осядет. В этом случае у саженцев на вегетативно размножаемых подвоях место прививки при посадке должно быть па 5-6 см выше поверхности почвы.
Расположив правильно саженец в яме, корни его расправляют равномерно во все стороны. Второй рабочий в это время начинает засыпать корни землей, перемешанной с перегноем. По мере засыпки ямы деревцо несколько раз вертикально встряхивают, сохраняя его первоначальное положение, чтобы земля лучше распределялась между корнями. После заполнения ямы ее уплотняют, а затем подсыпают еще земли и вокруг деревца делают лунку диаметром около метра. Лунку заполняют водой из расчета не меньше 40-50 л на дерево. После того как вода впитается, поверхность лунки мульчируют навозом, торфяной крошкой или сухой почвой.Через три-четыре дня после посадки деревцо слабо (восьмеркой) подвязывают к колу. Сразу после посадки подвязывать не следует, чтобы увлажненная почва в яме осела вместе с деревцом. Если деревья высаживают осенью, то после полива у стволика деревца делают из почвы холмик высотой 25-30 см. Это уменьшает раскачивание деревца зимними ветрами и возможность повреждения корневой шейки морозами. В последнее время механизируют и процесс посадки, применяя сажалки СКХ-1 или садопосадочную машину МПС-1. Машина МПС-1, сконструированная молдавскими садоводами, объединила в один технологический цикл процесс нарезки посадочных щелей, посадку, полив и закрытие ям. Она работает в агрегате с трактором ДТ-54Л, Т-75 с ходоуменьшителями. Обслуживает машину пять человек. Производительность ее составляет 500-600 саженцев за час работы.
Таблица 5.1. План агротехнических мероприятий по закладке и уходу за плодовыми и ягодными насаждениями в год посадки
Окультуривание почвы под участок
За 2-3 года до посадки
За полгода до посадки
Организация территории сада
Организация территории сада заключается в рациональном размещении оросительной сети и гидротехнических сооружений, определении размеров и формы кварталов расположении садозащитных насаждений, дорожной сети, оград и других вспомогательных сооружений организации внутриквартального землепользования.
Для организации территории на план наносят все существующие остающиеся в саду сооружения и местоположения проектируемых для строительства сооружений и зданий. После этого, учитывая рельеф местности, намечают расположение постоянной оросительной сети, которая нередко определяет размеры и форму отдельных участков внутри садового массива.
Размещение сортов.
При размещении пород необходимо учитывать, что все сорта яблони, груши, черешни, частично сливы, вишни и абрикоса относятся к числу самобесплодных перекрестно опыляемых растений. Они нуждаются в опылении другими сортами, а в противном случае дают очень низкие урожаи.
Слива и вишня относятся к самоплодным, хотя и в этом случае совместная посадка нескольких одновременно цветущих сортов значительно повышает урожай. Сорта взаимоопылители должны цвести одновременно и хорошо оплодотворять друг друга, иметь совпадающие сроки начального плодоношения, одинаковую долговечность и продолжительность продуктивного периода, близкие сроки созревания урожая, но отличаться друг от друга по внешнему виду деревьев и плодов.
Размещают деревья-опылители в саду так, чтобы способствовать быстрому переносу пыльцы и создавать условия для применения сортовой агротехники. Лучше всего совмещать направление рядов с направлением основной обработки почвы и полива, высаживая в сортовой полосе не больше шести рядов.
При трех равноценных сортах целесообразно размещать их тремя одинаковыми по количеству рядов полосами (чаще всего 4 + 4 + 4), а при меньшей ценности опылителя ширину его полосы сокращают до двух рядов, увеличивая до шести рядов полосу основного сорта.
Разбивка на кварталы.
Определив породно-сортовой состав и его принципиальное размещение по территории сада, приступают и разбивке сада на кварталы, определяя их формы и размеры.
При этом необходимо учитывать не только расположение оросительной сети и породно-сортовой состав сада, но и условия рельефа, особенности почвы, господствующее направление и силу ветра. Размер и форма кварталов, соотношение их сторон должны обеспечивать транспортный просвет. Наиболее удобны кварталы с прямыми углами и соотношением сторон 1: 2 или 1: 2,5. Следует избегать неправильной формы кварталов, острых углов, извилистых границ, неодинаковых размеров. Для улучшения формы кварталов в крайних случаях можно даже смещать положение оросительной сети, если позволяет рельеф местности.
При организации сада выделяют места для пасек. На каждый гектар сада для создания условий хорошего перекрестного опыления надо иметь не меньше одной-двух пчелосемей. Для этой цели на каждые 50 семей выделяют не меньше 0,05 га.
Садозащитные насаждения.
Садозащитные насаждения вокруг сада называют защитными опушками, а внутри его - ветроломными полосами. Они бывают непродувные (широкие, густые, плотные) и менее плотные - продувные. Последние лучше защищают сад и чаще всего применяются в настоящее время. Защитные опушки делают многорядными - в обычных условиях 3-4 ряда, а в местах с сильными ветрами 4-5 рядов. Если сад имеет хорошую естественную защиту, то ограничиваются 2-3 рядами, а при полной естественной защите защитную опушку можно не высаживать. При разработке данного проекта выбрана 2-х рядная садозащитная полоса.
Ветроломные полосы внутри садов закладывают из 1-2 рядов. Двухрядная ветроломная полоса бывает сближенной или аллейного типа - с дорогой между рядами. Последний тип посадки применяют преимущественно в сочетании с магистральными дорогами.
Ширина защищаемого участка зависит от высоты защитной полосы. Уменьшение скорости ветра в два раза наблюдается только на расстоянии, превышающем высоту защитной полосы в 12-15 раз. На большем расстоянии защитное действие полосы ослабевает.
Эта закономерность определяет расстояние между ветроломными полосами (300-400 м), так как редко когда к началу полного плодоношения сада удается вырастить деревья выше 15-20 м.
Деревья в защитных полосах должны хорошо развиваться в почвенно-климатических условиях данной местности, быть высокими, долговечными, иметь компактные малозатеняющие кроны. Нельзя в защитных посадках высаживать древесные породы, которые способствуют распространению вредителей и болезней, засоряют сады порослью и семенами. Желательно, чтобы защитные насаждения имели самостоятельную хозяйственную ценность.
Для закладки защитных ветроломных насаждений использовалась береза.
Защитные полосы закладывают осенью или ранней весной, за 2-3 года до посадки сада или в крайнем случае одновременно с закладкой с шириной междурядий 2,5-3 м, чтобы обеспечить механизированную обработку почвы в молодых насаждениях (расстояние в ряду от 0,6 до 2 м). Ветроломные полосы располагают по границам кварталов.
Посадку ведут так, чтобы деревья одного ряда размещались против промежутков в другом. При небольшой величине кварталов с целью улучшения условий для механизации работ деревья поперечной ветроломной линии располагают в рядах сада.
Почву под посадку защитных полос готовят так же, как для сада, и удобряют. Дальнейший уход за защитными полосами состоит в обработке почвы в междурядьях и рядах, поливах, подчистке крон до высоты 1 - 1,5 м и борьбе с вредителями и болезнями.
Дорожная сеть.
В больших садах приблизительно через каждый километр создают перекрестную сеть магистральных дорог шириной 7-8 м (без учета кюветов), обеспечивающую проезд автотранспорта в любую погоду. Магистральные межквартальные дороги при обсадке их деревьями превращаются в ветроломные полосы аллейного типа. В садах с плоскостными смыкающимися кронами и на ягодниках поперек рядов насаждений через каждые 100-120 м оставляют просветы в 3-4 м. Эти дороги разбивают кварталы на рабочие клетки (карты).
Оросительная сеть и вспомогательные сооружения.
Магистральную постоянную оросительную сеть располагают по границам кварталов вдоль защитных полос. Временные оросительные каналы нарезают внутри кварталов, как правило, между дорогой и садом. Такое расположение каналов и дорог увеличивает чистую площадь сада.
Затем на территории сада размещают бригадные станы, растворные узлы, пасеки, а также другие служебные сооружения и здания.
Бригадные станы целесообразно размещать там, где начинается территория бригады, на магистральной дороге, соединяющей кратчайшим путем бригаду с населенным пунктом. Площадь под бригадный стан обычно не превышает 0,2-0,5 га.
Растворные узлы располагают недалеко от постоянных дорог, в центре обслуживаемых массивов. Нельзя размещать его непосредственно на магистральном канале и у главных дорог. Площадь, отводимая под растворный узел, определяется его мощностью и обычно составляет 0,1 га.
Растворный узел соединяется с ближайшей магистральной дорогой просветом с шириной проезжей части 7-8 м, что обеспечивает разъезд встречного транспорта.
Размещение деревьев в саду.
Система размещения плодовых деревьев, кроме соответствия требованиям их биологии, должна способствовать полной механизации производственных процессов ухода за садом и максимальному повышению производительности труда на всех работах.
В настоящее время существуют такие системы размещения плодовых деревьев:
прямоугольная и контурная, пли рельефная, квадратная и треугольная.
При прямоугольной системе деревья размещают в ряду гуще, чем между рядами, по углам прямоугольника. При размещении деревьев по прямоугольной системе в дальнейшем можно проводить механизированные работы лишь в одном направлении, что является недостатком этой системы.
В то же время при загущении деревьев в рядах и соответствующих формах кроны она позволяет значительно увеличить количество деревьев па единице площади. При этом улучшается водный режим в рядах, снижается расход ядохимикатов, усиливается самозащита насаждений от неблагоприятных факторов внешней среды, деревья получают больше прямого света, облегчаются условия механизации уборки урожая, обрезки деревьев и других работ.
Таблица 6.1. Количество кварталов под плодовыми и ягодными насаждениями и их площадь
Основным является сессионный cookie, обычно называемый MoodleSession. Вы должны разрешить использование этого файла cookie в своем браузере, чтобы обеспечить непрерывность и оставаться в системе при просмотре сайта. Когда вы выходите из системы или закрываете браузер, этот файл cookie уничтожается (в вашем браузере и на сервере).
Другой файл cookie предназначен исключительно для удобства, его обычно называют MOODLEID или аналогичным. Он просто запоминает ваше имя пользователя в браузере. Это означает, что когда вы возвращаетесь на этот сайт, поле имени пользователя на странице входа в систему уже заполнено для вас. Отказ от этого файла cookie безопасен - вам нужно будет просто вводить свое имя пользователя при каждом входе в систему.
Задолго до посадки проводят разбивку участка в два приема: до предпосадочного окультуривания (квартальная разбивка) и после окультуривания (внутриквартальная разбивка). Разбивку начинают со стороны участка, прилегающего к магистральной дороге. Внутриквартальную разбивку ведут несколькими способами: визированием, по шнуру, маркированием, смещение, по контурам горизонталей.
При визировании сначала по границам квартала ставят вешки в соответствии с установленными расстояниями в междурядьях и рядах. Затем два работника, стоящие у контрольных вешек, проводят визирование, а третий устанавливает колья в точках пересечения поперечных и продольных линий, обозначая места посадки.
При разбивке по шнуру посадочные колышки расставляют по меткам на шнуре. Вместо посадочных колышков для метки лучше использовать известь, суперфосфат или мел. Разбивка по шнуру нуждается в контрольном визировании, так как возможно смещение шнура из-за разной степени его натягивания.
Маркирование — самый современный способ разбивки больших площадей. Для этого используют широкозахватный культиватор КРН-4,2или КРН-5,6. На нужных расстояниях по ширине междурядий или по расстоянию в ряду устанавливают две лапы-бороздоделателя, а все остальные рабочие органы снимают. Таким маркером сначала размечают расстояния между деревьями в ряду, а затем маркируют и междурядья. Там, где пересекаются борозды, и будут места посадки деревьев.
Для траншейного способа посадки плодовых деревьев разбивку проводят натянутым шнуром. Чтобы в дальнейшем можно было выкапывать траншеи тракторными плугами, разбивочные колья ставят не на месте посадки дерева, а сбоку на расстоянии 1 м от того места, где будет находиться посаженное дерево. Благодаря этому посадочные колья не будут мешать прохождению машин по рядам, что необходимо как для внесения удобрений, так и для выкопки траншеи.
При этом посадочные колья надо смещать так, чтобы в одном междурядье они находились один от другого ближе, а в другом — дальше. Например, при посадке по схеме 8 х 4 м в одном междурядье они должны находиться на расстоянии 10 м один от другого, а в другом, соседнем, —6м. Это обеспечивает челночное движение трактора и других машин по рядам в двух направлениях. Такая разбивка называется смещенной. Контурная разбивка очень сложна, проводится на склонах с использованием трассировщика.
Посадка
Основной задачей посадки является обеспечение полной приживаемости саженцев. Сроки посадки сада определяются климатическими условиями, биологическими особенностями плодовых культур, а также организационно-хозяйственными возможностями производства.
Высаживать в сад плодовые растения можно весной и осенью. При условии возможно ранней посадки и последующего достаточного увлажнения почвы лучшее время посадки плодовых растений в северных и центральных районах — весна, в южных — осень. Срок весенней посадки ограничен и обычно длится не более 10 дней. Краткость этого срока — основной недостаток весенней посадки. Срок осенней посадки продолжительнее, чем весенней, и составляет 20—30 дней.
Разные породы плодовых растений неодинаково реагируют на сроки посадки. Семечковые лучше высаживать осенью, косточковые на юге — осенью, в средней полосе — весной. Ягодные кустарники в связи с ранним началом их вегетации лучше высаживать осенью. Посадку земляники проводят в начале осени в более ранние сроки, в степных районах, где мало снега, — весной.
Для посадки отбирают здоровые саженцы, отвечающие техническим требованиям, установленным для данной зоны.
Доставляемые на место посадки саженцы временно прикапывают строго по сортам напротив того ряда, где они должны быть посажены по плану, и в том количестве, которое требуется для заполнения всего ряда.
Плодовые деревья сажают с помощью машин или вручную. В настоящее время существует несколько способов посадки саженцев плодовых культур: механизированный (с помощью сажалок СПЛК и МПС-1), полумеханизированный (в борозды или траншеи), ручной (в ямы).
Ручную посадку в ямы по обычной вспашке применяют, когда по каким-либо причинам нельзя использовать садопосадочные машины. Растения сажают в заранее подготовленные ямы, которые обычно копают ямокопателями (КИЯШ-60, КЯУ-100). Эти машины позволяют выкапывать ямы диаметром от 30 до 100 см и глубиной до 80 см. Перед посадкой в каждую посадочную яму вносят определенные дозы удобрений, рекомендованные зональными институтами.
Посадку деревьев вручную выполняют вдвоем. Один рабочий насыпает в центре ямы холмик, а другой устанавливает саженец с подветренной стороны кола. Затем корни расправляют равномерно во все стороны. После засыпки корней слоем земли ее утаптывают, начиная от боков и передвигаясь к саженцу.
У штамбика землю уплотняют осторожно, чтобы не оборвать корни. Саженец при этом необходимо встряхивать, чтобы почва плотнее прилегала к корням и в ней не было пустот. После утаптывания почвы в пределах размера ямы насыпают холмик рыхлой земли, из которой делают возле деревьев поливные лунки диаметром 80—100 см с высотой бортиков около 15см. Сразу же после посадки деревья поливают из расчета 20—30 л на одно дерево.
На приживаемость и последующий рост растений большое влияние оказывает глубина посадки. При посадке привитых древесных растений по обычной вспашке в большие посадочные ямы корневую шейку размещают на 5—10 см выше поверхности почвы с таким расчетом, чтобы при осадке почвы в яме она в последующем оказалась вровень с поверхностью. После полива приствольные круги мульчируют торфом, перегноем, рыхлой землей. При весенней посадке деревья обрезают немедленно, а при осенней — только следующей весной.
Если посадка проведена осенью, для защиты от морозов и грызунов стволик и основания ветвей обвязывают еловыми ветками или плотной бумагой, толем. Лучше всего для этой цели подходит белая стеклоткань. Она исключает побелку, полностью предохраняет от грызунов, ею можно обвязывать в любую погоду (мягкая), и одной повязкой можно пользоваться в течение 10 лет. В районах, где есть опасность подмерзания корней, саженцы окучивают на высоту около 30 см. Весной растения разокучивают.
Проблемы саженцев в контейнере
Существует два вида саженцев: с закрытой и открытой корневой системой. Считается, что контейнерные саженцы можно высаживать в открытый грунт в течение всего сезона за исключением морозных периодов, причем сразу после покупки, но это не совсем так.
Такие саженцы часто очень плохо приживаются, потому что производитель выращивает их в легкой смеси, которую условно можно назвать торфом, обогащенным минеральными удобрениями. Кроме того, эти саженцы ежедневно поливают.
Если высадить эти растения в открытый грунт сразу, без предварительной подготовки, вполне возможно, что их корневая система будет развиваться с большим трудом, особенно, если почва на участке плотная и сухая. Поэтому, если вы приобрели саженец плодового дерева с закрытой корневой системой, желательно перед посадкой в открытый грунт его подготовить. Для этого есть два способа.
Первый способ. Вы можете качественно подготовить посадочную яму, чтобы земля в ней была рыхлой и плодородной, и корни саженца могли беспрепятственно в ней распространяться и нормально развиваться.
Второй способ. Пересадить саженец на время в более объемный контейнер, добавив в него землю со своего участка, чтобы корни растения постепенно привыкли к составу вашего грунта.
Подходы к посадке саженцев
На сегодняшний день к посадке саженцев плодовых деревьев есть два подхода: часть садоводов являются приверженцами традиционной классической схемы, то есть подготовки большой посадочной ямы с плодородной смесью, состоящей из грунта, какого-то органического субстрата, например, перепревшего навоза, и большого количества минеральных удобрений.
Другой, более современный подход не предусматривает использования в качестве наполнителя котлована никаких питательных добавок. Сторонники этого способа считают, что яму нужно заполнять той же землей, которую из нее вынули, чтобы саженец с первых дней жизни привыкал к почве, в которой ему предстоит расти всю жизнь. У меня на этот счет свое мнение. Я выбрал для себя промежуточный вариант и сегодня я расскажу вам о том, как я сажаю плодовые деревья.
Как я готовлю посадочные ямы
Когда и какого размера нужно делать котлованы
Я выкопал большие посадочные ямы диаметром примерно сантиметров 80 и глубиной около 60 сантиметров. Чем беднее у вас почва, чем хуже ее состав, тем больше должна быть яма.
Напоминаю, что готовить котлован нужно заранее: если вы сразу посадите в нее саженец, земля начнет оседать и повлечет за собой деревце. Оно начнет искривляться, а его корневая шейка окажется под землей, чего ни в коем случае нельзя допускать.
Если вы собираетесь высаживать саженцы весной, готовьте яму осенью, а для осенней посадки котлован нужно приготовить весной, летом или хотя бы за месяц-полтора до посадки. Сейчас конец августа, и ямы уже выкопаны, а саженцы я буду сажать в октябре.
Грунт для заполнения посадочной ямы
У покупного саженца корней мало: производитель в своих интересах обрубает их при выкапывании, а потом еще и подрезает, чтобы саженцы было проще пересылать. В питательной среде такой саженец абсолютно не нуждается, его главная задача – нарастить корни, поэтому при посадке я буду засыпать корневую систему той бедной почвой, которую вынул из ямы, причем не принципиально, из нижнего слоя ямы этот грунт или из верхнего.
К концу первого года, когда саженец нарастит корни, ему понадобится питание для наращивания кроны и дальнейшего развития корневой системы, поэтому на дно ямы я положу плодородный грунт, то есть смешаю почву с перепревшим навозом, которому уже несколько лет. В нем очень мало питательных веществ, но зато это органика, а как известно, минеральное удобрение лучше работает в комплексе с органическим. Этот навоз я смешаю для обогащения с минеральными удобрениями.
Удобрения
Почему нельзя вносить свежий навоз, как делают многие? На такой глубине свежий навоз пользы не принесет, но он начнет выделять вредные для саженцев вещества – сероводород и аммиак. Поэтому вносить в яму можно только хорошо перепревший навоз.
Злоупотреблять минеральными веществами тоже нельзя. Многие засыпают их в грунт без меры, а ведь избыток минеральных удобрений приводит к гибели полезных организмов, в том числе дождевых червей, разрыхляющих почву и обогащающих ее продуктами своей жизнедеятельности.
На дно ямы я высыпаю два ведра перепревшего навоза (20 л) и добавляю к ним минеральные удобрения: 200-300 г суперфосфата и такое же количество калимагнезии. Почва на моем участке песчаная, в ней мало калия и магния, а калимагнезия – это природное удобрение, в котором, кроме перечисленных элементов, содержится сера, кальций, медь, цинк и другие вещества. Лопатой я заполняю яму до середины выбранной из нее землей и тщательно смешиваю ее с удобрениями, создавая плодородный слой, в котором будут развиваться наросшие через год-другой после посадки корни саженца.
Оставшееся пространство ямы я заполняю неплодородной землей. Выкапывая яму, я ее разрыхлил и разбил в ней комья, и в такой земле корни саженца будут первое время хорошо развиваться. Заполнив яму, я набросал на нее холмик из земли: когда почва осядет и уплотнится, поверхность ямы выровняется. Когда я буду высаживать растение, я сделаю в яме углубление размером с контейнер, помещу в него саженец и присыплю его неплодородной, но рыхлой землей.
Основные правила подготовки ямы
- посадочную яму готовим заранее, хотя бы за месяц до посадки;
- сажать саженец будем в верхнюю часть посадочной ямы, в рыхлый, но не плодородный грунт;
- в течение первого года при условии хорошего ухода и правильного полива саженец нарастит корни;
- в дальнейшем его корни при условии регулярных поливов, которые особенно необходимы в засушливых регионах, прорастут в питательный слой, который мы создали из грунта, перепревшего навоза и минеральных удобрений, и весь второй год саженец будет развивать в нем корневую систему и наращивать крону, а затем корни прорастут в грунт за пределами котлована.
Питание саженца через два года
Многие сомневаются: зачем корням, которые развивались в плодородном грунте, потом выходить за пределы ямы? На самом деле сквозь более рыхлую землю, которой мы засыпали яму, добавленные нами минеральные вещества и перегной постепенно с поливом и с осадками будут проникать в грунт за пределами котлована, делая его более-менее плодородными.
Конечно, плодородие будет постепенно убывать, но корни все равно какое-то время еще будут получать питание за пределами посадочной ямы и одновременно будут привыкать жить в бедной песчаной почве моего участка.
В качестве доказательства своих расчетов я могу предъявить множество больших, отлично плодоносящих деревьев, корни которых уже проникли на такую глубину, что ни поливы, ни подкормки им не нужны. Саженцы перейдут на такое самообеспечение через три года и сумеют обходиться без поливов и без удобрений, хотя иногда все же нужно будет подкармливать их по листу и поливать в особенно засушливые времена. А может быть и не придется этого делать.
Читайте также: