Как повысить урожай плодовых деревьев
Обновлено: 18.09.2024
по уходу за ними, то в случае с плодовыми деревьями и кустарниками этого будет недостаточно.
Процесс регулирования урожайности плодовых деревьев образно можно представить в виде дороги с огромным количеством развилок, причем в одних случаях к нужному результату можно прийти несколькими путями, а в других (при неправильном выборе направления) любое движение заведет в тупик.
Объясняется это несколькими причинами. Во-пер- вых, овощи в большинстве своем являются однолетними культурами (или выращиваются как однолетние), а деревья и кустарники — только многолетники. Их жизненные циклы рассчитаны не на один год, и это различие имеет гораздо более существенные последствия, чем может показаться на первый взгляд. Самый простой пример: если в один год яблоня даст большой урожай, то на следующий она или не будет плодоносить вовсе, или образует намного меньшее количество плодов. Почему? Да потому что в год рекордного урожая все ее ресурсы использовались, точнее полностью исчерпались.
С другой стороны, многолетники зимуют в открытом грунте и, в отличие от корневищных травянистых растений, большая их часть остается снаружи, не под землей. Именно от того, удастся ли защитить деревья и кустарники от морозов или выпреваний, вызванных кратковременными потеплениями, в не меньшей мере зависит, каким будет урожай и появится ли он вообще.
Как видим, уход за плодовыми растениями в зимний период (одна из составляющих понятия агротехники) частично выходит за рамки общего термина, требуя творческого подхода и более гибкой реакции на условия каждой конкретной зимы — особо холодной или, наоборот, непривычно теплой, сухой, малоснежной, сырой и т. д.
Большие размеры плодовых деревьев и кустарников и их особое строение тоже играют определенную роль.
Исходя из этого приходится выбирать соответствующее место, поскольку каждому дереву или крупному кусту требуется немалая площадь питания и достаточно хорошее освещение. Кстати, последнее является одним из решающих факторов, определяющих размер, окраску и вкус плода.
Важно и то, что крону дерева или куста приходится тем или иным образом формировать. А если учесть еще и видовые особенности плодовых растений, связанные с плодоношением, точнее с наличием разнокачественных (в первую очередь вегетативных и генеративных) побегов (у одних плодовые почки закладываются на однолетних, у других — на многолетних приростах, что, разумеется, не может не влиять на количество будущих плодов), эта задача становится одной из первоочередных. Кроме того, важен возраст генеративных побегов. Например, отдельные кольчатки могут существовать более 10 лет, однако наиболее качественные плоды и в большем количестве формируются на них только до 6-летнего возраста. Следовательно, качество и количество урожая зависит не столько от их общей численности, сколько от того, как много новых плодовых веточек и кольчаток будет появляться на дереве.
Так, на первый взгляд неопытным садоводам часто кажется, что чем больше будет плодушек, тем больше получится и плодов, но… на самом деле все не столь просто. Если будет мало листьев, дерево не сможет полноценно фотосинтезировать, то есть, по сути, нормально питаться, а в голодном, истощенном состоянии плоды оно сформировать не сможет. Вот и получается: оставишь их слишком много — плодов будет мало, потому что для них у дерева не хватит ресурсов на их создание, оставишь слишком мало — тоже будет мало…
Более того, плоды конкретного года конкурируют за питательные вещества не только с будущим урожаем следующих лет, но и друг с другом. Имеющегося запаса ресурсов (представим его мысленно как некую постоянную для данного года величину, на распределение которой мы способны косвенно повлиять) может хватить на формирование либо большого количества мелких и не слишком вкусных плодов, либо на меньший урожай больших и качественных. Что вы предпочтете? Если все-таки качество, то придется взяться за нормирование завязи. Однако ее не пришлось бы сокращать, если бы вы еще раньше оставили чуть больше вегетативных побегов и чуть меньше — генеративных.
У плодовых деревьев с крупными плодами при нормировании завязи у молодых растений на 4 соседние веточки в среднем надо оставлять по 1 плоду, у взрослых, уже плодоносивших деревьев — по 1 плоду на 3 веточки.
Вот вам и еще один выбор: то ли получать плоды ежегодно, но в меньшем количестве, то ли через год- два — обильный урожай.
Помочь найти правильное соотношение между разными влияющими на урожай обстоятельствами не сможет ни один источник информации. Хотя бы потому, что заочно учесть все обстоятельства и факторы невозможно в принципе, а все они (начиная от размеров данного конкретного дерева, размера листьев и количества ветвей на нем и заканчивая почвами и климатическими особенностями на участке) почти одинаково существенны.
Урожай и площадь листьев
Чем большее количество листьев на плодовом дереве или кусте, тем более высоким в текущем году будет урожай плодов, а кроме того, тем больше плодовых почек заложится для плодоношения в следующем году. Размер плодов зависит в первую очередь от суммарной площади листьев, обусловленной их количеством и размерами (большое количество мелких листьев в сумме вполне может иметь меньшую площадь, чем их меньшее количество, но с крупными листовыми пластинами). От их площади зависит даже вкус плодов — 1м2 листьев в результате фотосинтеза вырабатывает в среднем до 8 г сахара в день. Мало будет листьев — плоды окажутся не только более мелкими, но и более кислыми. Поэтому за соотношением листовой поверхности и массы плодов на плодовом растении надо постоянно следить.
Как именно? Все зависит от года появления побега и длины его прироста. Так, например, на однолетних побегах плодовых семечковых деревьев плодовые почки, как правило, не закладываются, и потому их листья полностью передают все органические продукты фотосинтеза плодам, формирующимся на более старых ветвях. От длины приростов почти всегда зависит размер листьев — чем они длиннее, тем более крупными будут листовые пластины. Например исследования специалистов показывают, что средняя площадь листьев у яблони сорта Антоновка обыкновенная на побегах полуметровой длины составляет около 25 см2, а на десятисантиметровых приростах — всего около 14 см2.
Существует и еще одна зависимость: чем больше вырастает новых побегов на плодовом растении, тем меньше на нем закладывается и формируется плодовых почек. Хорошо это или плохо? Опять возвращаемся к первой зависимости. Получается, что для урожая текущего года это не всегда здорово, зато для получения урожаев в последующие годы их обилию можно только радоваться… если, конечно, они не станут чрезмерно загущать крону, поскольку в тени плоды получаются менее качественными. Итак, все хорошо, что происходит в меру.
Как и вообще возможно ли управлять этими приростами? Возможно. Для этого надо учитывать разные фазы роста дерева или куста в течение данного года. Рост всех побегов вообще у семечковых длится в среднем от 1,5 до 2,5 месяца, наиболее же интенсивный рост, во время которого длина приростов увеличивается от 7 до 17 мм в день, продолжается всего 15— 25 дней. Этот процесс можно сделать более интенсивным, если в мае и первой половине июня чаще поливать деревья и подкармливать их растворами удобрений с достаточно большим содержанием азота, благодаря чему дерево сможет сформировать нужную массу приростов с крупными листьями.
Урожай и свет
Впрочем, как уже упоминалось, влиять на фотосинтез можно не только через освещение. С тем же успехом можно попытаться найти способ увеличить поступление к листьям углекислого газа.
Урожай и углекислый газ
Хотя концентрации углекислого газа в воздухе вполне достаточно, чтобы растения могли жить, на практике содержание углекислого газа в кроне плодового дерева не всегда является оптимальным для выполнения листьями интенсивного фотосинтеза. Если его будет больше, фотосинтезировать листья смогут и активнее, и продуктивнее. Стало быть, задача садовода состоит в том, чтобы повысить его содержание в воздухе не где-нибудь вообще, а поближе к плодовым деревьям и кустарникам.
Впрочем, листья и фотосинтез — это тоже далеко не все.
Зрим в корень!
В обеспечении высокой урожайности плодовых растений немалую роль играет не только их надземная часть, но и корневая система. Поэтому при уходе за плодовыми деревьями и кустарниками необходимо заботиться о создании благоприятных условий сразу для всех частей дерева (причем в разные фазы годичного цикла развития по-разному).
Как известно, корни не только поглощают из почвы воду и минеральные вещества, но и перерабатывают их в различные органические вещества, получая недостающие компоненты от надземной части растения. Последнее обстоятельство очень важно — процесс синтеза в корнях может происходить только при условии бесперебойного и систематического поступления углеводов и прочих продуктов фотосинтеза из листьев. Сама корневая система состоит из разных по строению и предназначению корней. Одни из них располагаются в почве горизонтально, другие — вертикально. Если плодородный слой почвы слишком тонок, а уровень грунтовых вод — чересчур высок,
от длины горизонтальных корней зависит, стоит ли вообще сажать дерево на данном участке. О значении глубины расположения корней здесь стоит упомянуть лишь в связи с тем, что если место было подобрано неправильно, надо радоваться тому, что вы имеете хоть какой-то урожай. Если же ошибка была допущена в оценке не глубины плодородного слоя, а уровня залегания грунтовых вод, существует вероятность, что дерево вообще погибнет.
В большей мере на урожай (при условии нормально выбранного места) влияет количество и активность работы других корней — тонких и коротких, покрытых многочисленными (невидимыми простым глазом) корневыми волосками, которые всасывают из почвы воду и минеральные вещества. Кстати, эти корни обычно так и называют — активными. Как правило, у большинства плодовых растений они белые и прозрачные. Зависимость между ними и урожаем достаточно велика и по своей внутренней природе похожа на зависимость между урожайностью и площадью листьев: чем большей будет суммарная длина этих корешков, тем больше плодов с дерева или куста удастся получить. Маленькие размеры отдельных корешков здесь не принципиальны. В целом их настолько много, что в периоды их усиленного роста (это происходит весной и осенью в период между сбором плодов и наступлением листопада) при нормальной влажности суммарная длина активных корней составляет 70—90% длины всех корней растения вообще (около нескольких километров).
Появляются, растут и отмирают эти корни тоже с определенной последовательностью. Однако если период роста побегов во времени весьма непродолжителен, то прирост и рост корней на юге продолжается в течение всего года (правда, его активность не одинакова в разные сезоны), в областях с умеренным климатом — около 9 месяцев, а в северной зоне — около 4 месяцев. Наиболее активно корни растут весной и осенью, причем, по данным исследований в средней зоне садоводства, в половине случаев активные корни росли лучше осенью, чем весной. Кстати, многое зависит и от возраста дерева — продолжительнее, равномернее и интенсивнее всего корни растут у молодых растений (до вступления деревьев и кустов в плодоношение и в первые годы с начала плодоношения). Едва ли не большую роль, чем сезонность, в развитии и формировании корней играют внешние местные условия, то есть особенности конкретной почвы и наличие или отсутствие достаточного количества влаги. Так, научными экспериментами установлено, что в течение вегетационного периода при орошении прирост активных корней достигает 30—90%, а без орошения — всего 18—70% длины всей корневой системы.
Именно этот фактор и является главным в управлении развитием корневой системы: если усиливать интенсивность поливов в определенные сезоны (ранней весной и в начале осени), разовьется больше активных корней, которые к концу вегетационного сезона станут более толстыми, устойчивыми и богатыми на питательные вещества. Чем больше будет таких активных корней накануне зимы, тем лучше перезимует плодовое растение, поскольку корни лучше обеспечат его на этот период питательными веществами и водой, и тем лучше оно станет развиваться весной. Иными словами, урожай следующего года в значительной мере определяется тем, в каких условиях росли корни осенью до замерзания почвы.
Цветение и опыление
Весной наступает еще один рискованный для урожая период — период цветения, который у очень многих плодовых культур или их отдельных сортов приходится на раннюю весну, что, соответственно, влечет за собой возможные неприятные последствия, связанные с действием заморозков. И снова садоводу приходится ломать голову, как избежать неприятностей: подобрать другой сорт или подвой, устроить в саду задымление, применить задерживающие цветение ретарданты или придумать что-нибудь еще. Однако не только холодная, но и слишком жаркая весна неблагоприятно отражается на цветении, поскольку при высокой температуре понижается восприимчивость рыльца пестика (а стало быть, и вероятность успешного опыления).
При этом у многих культур на урожайность можно повлиять, воздействуя на процесс опыления тем или иным способом. Для начала вспомним, что же это за процесс.
Напомним, что пыльца — это половые клетки семенных растений, из которых развиваются мужские элементы, оплодотворяющие яйцеклетку в зародыш- ном мешке — микроспоре. Опыление же цветка заключается в том, что созревшая пыльца из лопнувших пыльников этого же самого или другого цветка попадает на рыльце пестика, через него проникает в завязь, содержащую неоплодотворенные семяпочки (женские половые клетки), и оплодотворяет их. Только после этого плод может начать расти. Так, например, у яблонь и груш отсутствие оплодотворения или несовместимость сортов служит главной причиной сбрасывания завязей.
При этом подавляющее большинство сортов плодовых деревьев являются самобесплодными, то есть неспособными к самоопылению. Чтобы плод нормально завязался, им требуется пыльца с других цветков или даже (в случае с двудомными видами) — с другого растения. Более того, иногда пыльца, даже принесенная с другого дерева, не способна оплодотворить женский цветок, если оба растения принадлежат к одному сорту. В этом случае завязывания плодов либо не происходит вовсе, либо результат его оказывается ничтожным. У самоопыляющихся сортов, даже если их плоды выйдут нормальными, вполне вероятно, что не будет полноценных семян, — их появление является скорее исключением, чем правилом. Отсутствие же семян ограничивает возможности получить от этого дерева или куста потомство с помощью семян и в то же время отрицательно влияет на сохранность урожая (при неразвитых семенах плоды хуже удерживаются на дереве). В любом случае, даже если плодово-ягодная культура или сорт сами по себе являются самоопыляющимися, только перекрестное опыление, осуществленное при помощи насекомых, может обеспечить появление полноценных плодов и ягод, к тому же высокого качества.
Так что старайтесь выращивать не менее двух разных сортов той или иной плодовой или ягодной культуры. Но это тоже не все.
Произойдет ли оплодотворение, достигнет ли пыльца своей цели, зависит от многих обстоятельств. Так, всем плодово-ягодным культурам в качестве посредников-опылителей требуются насекомые. Именно для их привлечения на деревьях и кустарниках появляются ароматные и медоносные цветы — их запах указывает путь насекомым, а сладкий нектар служит как бы наградой за их усилия. Собирая этот нектар, насекомые вываливаются в пыльце, а перелетая к другому цветку, переносят ее на его пестик. Тело некоторых насекомых — шмелей, пчел, ос — так густо опушено волосками, что на нем некоторое время может удержаться огромное количество пыльцевых зерен (до 60—70 тысяч).
Для насекомых-опылителей, главным образом пчел, особенно привлекательны чабер, котовник, мелисса лимонная, майоран, иссоп, базилик, мята. Даже если эти растения не цветут одновременно с деревьями (что вполне естественно), после их выращивания насеко- мые-опылители запомнят дорогу в ваш сад и будут посещать его чаще.
Вдобавок работе насекомых может помешать как слишком низкая, так и слишком высокая температура (при температуре ниже 12 °С вылет многих насекомых задерживается, а при температуре, превышающей 30 °С, лет пчел полностью прекращается). Еще большим препятствием к опылению являются затяжные дожди. Мокрая пыльца сама по себе плохо оплодотворяет семяпочки, к тому же дождь насекомые предпочитают пережидать в сухом месте. Не любят летать они и во время сильного ветра: с одной стороны, ветер мешает насекомым и сам по себе, а с другой — иссушает имеющийся в цветках нектар, после чего цветки становятся непривлекательными для пчел. Но если относительно холода, жары и дождей садовод ничего не может изменить, то защитить плодовые и ягодные насаждения от ветра с помощью ветрозащитных полос, строений, различных специальных сооружений ему вполне по силам.
А ведь опасности и напасти, грозящие уничтожить урожай, этим тоже не исчерпываются, поскольку его еще надо защитить от болезней и вредителей. Впрочем, вредители и болезни — это тема для отдельного разговора.
Только учет всех этих многочисленных факторов позволяет добиться хорошего роста, длительной продуктивности и высокой урожайности плодовых растений.
Здоровье корней залог хорошего урожая
Большая часть здоровья дерева заключается в его корнях. Если корни дерева не здоровы, то урожая ждать от него не стоит. Уделите им особое внимание. Конечно тут возникает вопрос о том, как же им уделять внимание, ведь посмотреть на них просто не реально.
Самое первое правило ухода за корнями — это конечно полив растения. Он всегда должен быть умеренным. До возраста 5-6 лет дерево необходимо поливать в засуху обязательно. До этого возраста корни еще находятся не очень глубоко и до грунтовых вод они наверняка не достают. Если они будут пересыхать, корневая система начнет истончатся и дерево не будет давать урожай, потому как все силы будут идти на рост и восстановление корней. Ствол будет получать мало влаги, она большей частью уйдет на питание корневой системы. Так же нельзя допускать заливания корней, они могут начать гнить.
Обязательно пушите грунт вокруг дерева. Плотный грунт не будет давать испарятся лишней влаге, что вызовет корневую гниль. Корни не находятся на открытом воздухе как ветви, потому им необходимо помогать получать кислород, в этом так же помогает рыхление почвы. Если прошли сильные ливни, обязательно разрыхлите землю, как только она достаточно просохнет для этого.
Всегда своевременно боритесь с сорняком. Корни деревьев прекрасно принимают соседство с газонной травой, но никак не с сорняком. Все они так же имеют корни и у некоторых сорняков они очень длинные. Такие соседи будут вытягивать из почвы все питательные вещества и влагу которые так необходимы корням дерева. Так же сорняк может нести в себе различные инфекции, которыми он может заразить корень плодового дерева.
Здоровая крона дерева повышает урожайность
Крона дерева — второй основополагающий фактор здоровья дерева. Здоровая крона — это всегда здоровые плоды. Для её здоровья ей требуется своевременная и правильная обрезка. Не редко садоводы обрезают деревья, но урожая при этом не получают, причина кроется в том, что обрезка проводится неправильно.
Присмотритесь к расположению ветвей, если какие-то из них переплетаются, то одну из них необходимо обязательно удалить, потому как урожая в таком случае не будет на обеих ветвях.
Плоды хорошо образуются на горизонтальных ветвях, потому при обрезке никогда не удаляйте горизонтальные ветви, жертвуйте только вертикальными. Горизонтальные ветки в длину растут медленно. На горизонтальных ветвях вырастают укороченные побеги, на которых потом формируются плоды. Чем больше на дереве ветвей, расположенных горизонтально, тем выше будет урожай.
Так что же делать, если в обрезке необходимости нет, а вертикальные ветви есть? Тут все очень просто вертикальные ветки нужно превратить в горизонтальные. Делается это довольно просто. Если ветви молодые и еще очень гибкие, просто согните их и обмотайте проволокой для фиксации или примотайте к более мощной ветке так, чтобы направляемая веточка смотрела вниз. В таком положении оставьте ветвь на 1 год, затем уберите проволоку. Расти она теперь будет горизонтально.
Если же ветвь уже очень упругая и гнуть её возможности больше нет, тут можно воспользоваться двумя способами:
- Первый способ – вам необходимо привязать к ветви веревку плотную, второй конец привяжите к колышку, вбейте его в землю так чтобы веревка хорошо натянулась и прогнула ветку. Постепенно увеличивайте натяжение изменяя положение ветки. Оставьте её в таком положение пока её рост не изменится.
- Второй способ – привяжите к ветви тяжелый груз, который её прогнет. Но не слишком тяжелый чтобы он не сломал её.
- На рисунке представлены несколько варианотов формирования вертикальных ветвей в горизонтальные.
Примеры формирования кроны плодовых деревьев путем отгибания веток
Если хотите получить свободную и светлую крону, и равномерно скорректировать рост и плодоношение дерева в целом, то обязательно сдерживайте рост вертикальных ветвей.
Урожайные плоды
Если на дереве образовалось очень много завязи, то лучше уберите её часть. Если на дереве будет очень много плодов, то они будут менее сладкими и крупными. Лучше пусть их будет чуть меньше, но они будут крупнее, в конечном итоге весовое количество будет одинаковым. Если их оставить, то на следующий год урожай будет низким, потому как эти плоды вытянут с дерева все что ему необходимо самому.
Кого подкормить, а кого нет?
Деревья, как и все живое нужно поощрять за хорошую работу и не баловать попусту. Тут все очень просто. Если дерево обильно плодоносит и радует вас своими прекрасными плодами, то вам необходимо обязательно его поощрить и порадовать удобрениями по осени. Так на следующий год вы получите урожай ничуть не меньше чем в этом.
Обработка от вредителей и заболеваний
Насекомые опылители
Для получения хорошего урожая вам обязательно необходимо привлечь к своим деревьям насекомых опылителей . Если кто-то рядом с вами занимается разведением пчел, то вам очень повезло и ваши деревья будут хорошо опылены. А вот если такого подарка рядом нет, то вам придется немного потрудится. Для того чтобы привлечь к себе опылителей высадите рядом с деревьями, растения, которые привлекают насекомых опылителей .
При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы приблизить желанный урожай все же есть.
Перетяжка плодовых ветвей
Суть способа. Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология. Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей 3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают.
Кольцевание ветвей
Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет.
Когда применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево.
Изменение ориентации ветвей
Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.
Когда применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви (через 1–2 года после посадки), можно приступать.
Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.
С наступлением весны дачники с нетерпением ждут, когда зацветут плодоягодные культуры для того, чтобы позже насладиться прекрасным урожаем. У кого-то в итоге полная корзина, а кто-то останется ни с чем. Многие удивляются, недоумевают, ведь удобряли, поили питомцев добросовестно. Где эффект от стараний? Мы расскажем, как стимулировать плодовые деревья на высокую урожайность.
Мало кто задумывается, что дерево – самостоятельный живой организм и в его планы не входит снабжать плодами людей. Оно, возможно, даже и не подозревает о присутствии человека и тем более о его желаниях. Садовод может неделями топтаться вокруг, умолять и даже угрожать, результат не изменится. Более умные огородники считают, что дело здесь в недостаточном питании и активно бросаются удобрять, подкармливать растения, надеясь на лучшее. Они тоже далеки от истины.
Вот несколько несложных советов:
Всегда кормите, питайте только тех, которые плодоносят!
Имея на участке большую раскидистую вишню, на которой давно ничего не появлялось и хилое, юное деревце, которое рискуя собой, приносит вишенки (хоть какие-то), отдавать предпочтение правильнее будет второму варианту. Оно старается, а значит, его надлежит поощрить. Дало ягоду – получи заслуженную награду.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Никогда не поощряйте растения, которые не дают урожай!
Дорога ложка к обеду!
Вознаграждайте вовремя. Как только наступает момент налива плодов, тогда есть смысл начинать подкормку, и продолжать её до самого сбора. Ни раньше, ни позже.
Правила хороши, если фермер мечтает получить от сада чудесный урожай, однако, если цели другие (реанимировать, добиться прироста и т.д.), методы должны поменяться.
Сверхурожай вытягивает из растения все соки, истощает его и подрывает иммунитет, снижается зимостойкость. И даже если зима будет не очень суровой, бурно плодоносившее дерево может погибнуть или сильно пострадать. Но таких печальных последствий нетрудно избежать.
Правильный уход поможет растению вос-5 становить силы и пережить холода.
Лишнее? Долой!
Этот год именно такой: сплошное изобилие. Конечно, урожай летних яблок и слив уже собран, но деревья поздних В сортов все еще склоняются под тяжестью плодов, иногда до самой земли. Их ветви могут не выдержать чрезмерной нагрузки и обломиться. Традиционные подпорки не всегда спасают положение. Лучше избавить дерево от лишнего груза - аккуратно потрясти ветви, чтобы часть плодов упала, а те, что крепко держатся на ветках, снять вручную. Разумеется, в первую очередь избавляются от поврежденных вредителями, мелких и больных. С каждой ветки нужно срывать плоды по всей длине до тех пор, пока она не примет горизонтальное положение.
Верный расчет
Кстати, и слишком маленький урожай не пойдет деревьям на пользу. Не давая плодов, они отращивают слишком длинные побеги, которые не успевают полностью сформироваться до наступления холодов. У них почти не остается времени на подготовку к зиме, и они становятся менее выносливыми. Каким же должен быть объем урожая, чтобы не принести вреда деревьям? Оптимальное количество плодов с 15-30-лет них (возраст максимальной отдачи) яблонь - 75-100 кг, груш - 100-125, абрикосов, алычи, сливы, черешни - 30-40 кг, вишни – 15 - 20.
Без последствий
После того как урожай собран, нужно тщательно осмотреть все деревья и обрезать обломившиеся или треснувшие ветви и сучья. Трещины - травмы, полученные под конец вегетации, - не заживают. Фиксировать и стягивать их бесполезно - все равно до зимы не срастется, а в ране обязательно обоснуются на зимовку вредители. Пострадавшие ветви нужно аккуратно спилить, а спил тщательно обработать садовым варом.
Чтобы дерево скорее восстановилось, осенью его подкармливают минеральными удобрениями, содержащими фосфор, калий и кальций. Но ни в коем случае нельзя применять удобрения с азотом, чтобы не стимулировать рост ветвей под зиму, которые не успеют окрепнуть.
Деревья, у которых летом вместо плодов выросли побеги длиной более 50-70 см, перезимуют без потерь, если молодые ветви подвязать - закрепить в горизонтальном положении, а еще лучше закрутить в кольцо. Это остановит их рост и даст дереву время подготовиться к зиме.
Ирина Горбачёва, Владимир Сусов, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России.
Читайте также: