Нужно ли грунтовать дерево перед нанесением морилки

Обновлено: 15.09.2024

Дерево само по себе очень красивый и экологически безопасный в использовании материал. От сюда и желание людей видеть его у себя в доме, в виде деревянной отделки. Так же на фасаде снаружи, панели из натуральной древесины смотрятся восхитительно. Все бы хорошо, если бы не досаждали негативные природные факторы, под влиянием которых древесина разрушается, теряет свое благородное величие, становится неопрятной, не притягивает взгляды.

Для того, чтоб снизить всевозможные нежелательные процессы, требуется обработка специальными средствами, благо древесная структура хорошо взаимодействует с данными продуктами и благодарно их принимает. К одной из таких обязательных обработок следует отнести грунтование, которое решит многие проблемы, возникающие при неправильной эксплуатации пиломатериалов.

Грунтовать или нет дерево перед покраской

Если хотите получить выдающихся результатов, идеальную и красивую окрашенную поверхность, соответствие срокам службы, указанным производителем на этикетке продукта, тогда необходимо ко всему процессу подойти уже настроенной системой, проверенной и работающей на все 100%. Поверьте, но заявленные производителем сроки эксплуатации основаны на реальных протоколах испытаний, а не высосаны из неоткуда. При нарушении системы, при сбое или пропуске одного из этапов произойдут следующие моменты:

- вы своими руками вполовину урезали сроки эксплуатации ЛКМ;
- при этом объем израсходованной краски или лака превысил все нормы расхода;
- проявилась пятнистость, в особенности на темноокрашенных материалах;
- полное отсутствие качественной адгезии краски/лака с поверхностью, что приведет к их отслоению, шелушению, трещинам. Стоит учитывать и тот факт, что для каждого типа краски/лака существует надлежащий грунт. При нарушении правил или исключение применения грунтовки теряются декоративные и функциональные свойства ЛКМ.

Плюсы грунтовки

Для тех, кого мы смогли убедить в необходимости грунтования, продолжаем.

Виды грунтовок по дереву

В предыдущих статьях мы уже вскользь упоминали, что по своему составу и способности проникать в глубокие слои, грунтовки подразделяются на два вида:

адгезионные (алкидные) – грунтовки глубокого проникновения на основе очень мелкой алкидной молекулы, благодаря этому свойству они без труда способны проникнуть в отдаленную структуру древесины, там же затвердеть, надежно скрепляя между собой волокна, придавая прочность материалу. Они используются чаще всего снаружи, там, где древесина подвержена агрессивным факторам и где на первом месте стоит сохранение адгезионных характеристик. Важный момент заключается еще и в том, нет необходимости проводить покраску в ближайшие сроки.

Грунтовка алкидная сохраняет все защитные и адгезионные свойства до одного года с момента нанесения до заключительной покраски.

выравнивающие (акрилатные) грунтовки, основа состоит из акрилатно — полимерных дисперсий. Молекула у данного состава сравнительно крупная, она не обладает впитывающей проникающей способностью и оседает на поверхности в виде сухого остатка. Растекаясь по поверхности и заполняя древесные поры, прекрасно выравнивает трещины, сколы и прочие изъяны древесины и образует особой гладкости пленку. Рекомендуется под нанесение полупрозрачных составов, предупреждает появление пятен и значительно снизит расходы на покупку и покраску ЛКМ.

Выбирает грунт с учетом предстоящих работ

Какую грунтовку выбрать для работы полностью зависит от характеристик дальнейшей эксплуатации, то есть для применения внутри дома или использование для снаружи, где властвуют сырость, УФ – излучение, перепады температур и так далее. Без всякого сомнения для улицы идеальным выбором станет грунт с усиленным содержанием алкидных молекул, то есть на основе алкидов. Тут и надежная адгезия и реальная продолжительная защита от природного негатива.о покраски

Для внутренних процессов, где большее внимание уделяется внешнему виду, красоте и изысканности отделочных панелей, используйте акрилатные грунтовки. Они и выровняют недочеты, снизят впитываемость краски или лака. В помещении все же нет таких агрессивных сред, поэтому данный вид грунта даст отличную долговременную основу для заключительной покраски.

Нанесение грунта на деревянную поверхность материала.
Вид древесины, предварительный этап обработки, грамотно подобранные ЛКМ, способ нанесения, все эти факторы служат гарантией и залогом предстоящей покраски. Деревянные пиломатериалы в свою очередь подразделяется на обрезные/пиленые, строганные и прошедшие шлифовку.

Обрезная доска очень ворсистая с пористой поверхностью, с огромной впитываемостью. Для такого вида продукции скорее всего подходит антисептик или алкидная грунтовка (например Текнос Текнол 1881, 1888)

Шлифованные материалы имеют уже подготовленные, открытые поры для заполнения их грунтом, который там же и твердеет, что способствует более надежному захвату и удерживанию веществ краски/лака. Такие доски практически подготовлены к грунтованию, но следует помнить, что смолы затянут поры через двое – трое суток! Нельзя откладывать грунтование на более поздний срок.

Шлифовка обязательный процесс, от которого зависит как внешний вид, так и качество сцепки краски с основанием. Она требуется перед нанесением грунтовки, а также между слоями покраски. Для начальной шлифовки берется крупный абразив с зерном 80. После того, как поверхность обработана грунтом, древесные ворсинки напитавшись воды снова поднимутся. Вот тогда за дело принимается промежуточный этап шлифования с более мелким зерном 150 единиц. Обработка завершена и доски готовы к покраске.

Для нанесения грунтовки используются следующие инструменты и подручные средства: кисть (макловица), мягкая ветошь, воздушное и безвоздушное распыление, способ окунания. При покупке грунта в магазине, уточните информацию о средствах его нанесения. Возможно для разных видов грунтовок приемлемы особые условия нанесения и инструменты для этих целей. К примеру грунтовки глубокого проникновения отлично взаимодействуют с аппаратом безвоздушного распыления под высоким давлением.

Допустимая температура воздуха при работе с грунтовочными составами от +5 до +30C. При необходимости можно грунт разводить обычной водой. Тогда состав приобретает высокие свойства впитаться в древесину и упрощается ее обработка.

Сроки высыхания грунта на поверхности

Внимательно читайте информацию на упаковке, данную производителем. Много факторов, т которых зависит этот процесс, тут и температура, влажность и где используется грунт, его состав. Например около 2-х часов высыхают водные продукты. Необходимо исключить из списка Teknol 1881, составу требуется одни сутки до полного высыхания. Масляным грунтовкам достаточно от 12-ти до 24-х часов. На период полного высыхания так же оказывает влияние количество используемых слоев. Но чаще всего грунтовкой обрабатывают в один слой

Продолжительность эксплуатации загрунтованных материалов

Исходя из нашего опыта и с соблюдением всех рекомендаций, можем привести такие примеры из практики:

Возможны незначительные отклонения в зависимости от мест эксплуатации и цветового решения.

Что советуем мы

Не можем определиться (работа выполняется впервые) нужно ли грунтовать древесину перед нанесением морилки, или грунтовка не нужна и можно обойтись без неё?

Для чего вообще нужна грунтовка?

Можно выделить две основные функции грунтовки - первое, это не дать проникнуть основному покрытию внутрь поверхности глубже, чем нужно, второе, это создать хорошую адгезию с поверхностью.

У любого дерева с адгезией проблем практически нету, а вот с проникновением внутрь целая беда, так как различные виды пород по-разному высушенные и обработанные, имеют разную глубину проникновения.

Так конечное покрытие при глубоком проникновении в поверхность может терять свои цветовые свойства по всей поверхности и станет не однородным, может быть различный цвет, цветовая гамма.

Получается когда вы морилкой будете покрывать дерево, в каком-то месте морилка может проникнуть больше, где то меньше соответственно пигментация будет разная и цвет в разных местах будет различаться.

Чтобы этого не произошло и применяют предварительную грунтовку.

Но в случае с морилкой можно минимизировать данный процесс.

Первый слой морилки желательно сильно разбавить растворителем, который предназначен для данного вида морилки, и покрыть поверхность. Сама морилка будет выступать в качестве грунтовки. Многие специалисты так и называют данный процесс при пропитывание дерева первым слоем более жидкой морилки - грунтовка морилкой.

Морилки разные, это может быть водная, масляная,спиртовая, восковая,акриловая морилка.

Древесина на которую наносится морилка может быть из твёрдых, мягких, пористых и.т.д пород древесины.

Всё это нужно учитывать, но в любом случае поверхность перед нанесением морилок подготавливается.

Поверхность шлифуется наждачкой с мелким зерном, обезжиривается (я обычно использую уайт-спирит), если же это древесина хвойных пород, то поверхность ещё и обессмоливается.

И только после этого наносится так называемый "пробный выкрас".

То есть наносится морилка, даётся время на её просушку и смотрим на результат.

В подавляющем большинстве случаев грунтовать поверхность перед нанесением морилки нет необходимости.

Морилка наносится в два и даже более слоёв.

Первый слой и есть грунтовочный.

Но могут быть и нюансы (это больше относится к древесине хвойных пород).

Например древесина мягкая и пористая, или же плотность поверхности неодинаковая (например речь о фанере), морилка высыхает пятнами (неравномерно), в этом случае (если результат "пробного выкраса" не устраивает) можно и загрунтовать древесину.

Помимо прочего, грунтовка уравновешивает впитываемость поверхности, морилка "ляжет" более равномерным слоем без пятен после просушки.

Грунтовки нужны по дереву, и грунтовка должна быть совместима с морилкой.

Например если используете вот такую

В остальных случаях можно вполне обойтись без грунтовки (но не без подготовки поверхности).

Вначале нужно определиться какая это морилка, а они разные, это может быть и спиртовая морилка и морилка на масляной, водной и.т.д, основе.

Так же важно знать о какой древесине идёт речь.

Так как древесина может быть более, или менее плотная, это может быть древесина хвойных пород, в этом случае (хвойные) перед нанесением морилки помимо прочего древесина обесмоливается.

Чтобы определиться нужна ли грунтовка, нужно локально на не большой участок нанести морилку и посмотреть на результат.

В подавляющем большинстве случаев грунтование поверхности, перед нанесением морилки пункт не обязательный.

То есть можно обойтись без грунтовки, морилка наносится в несколько слоёв, первый слой и будет "грунтовочным".

Далее, встречается древесина впитываемость которой разная даже на не большом участке.

Морилка может впитываться в дерево неравномерно и при высыхании появляется так называемая "петнистость поверхности".

В этом случае можно предварительно поверхность загрунтовать, грунтовка помимо прочего уравновешивает впитываемость.

Из личного опыта могу добавить, если решите грунтовать, то морилка станет чуть светлей от первоначального цвета, учитывайте это.

Я обычно (чаще) работаю морилками на водной основе покупаю вот такую

Разводится горячей водой, если хотите сохранить первоначальный цвет морилки, то при разведении добавьте чуть меньше воды (обычно пакет разводится в литре).

Перед нанесением морилки, поверхность нужно полностью очистить от лакокрасочных материалов, если этого не сделать, то и грунтовка не поможет.

Морилку удобней наносить губкой, но можно и кистью.

Если наносите морилку в несколько слоёв, то каждый последующий наносится только после просушки предыдущего.

Это же касается и грунтовки, морилка наносится только на сухую поверхность.

Грунтовка должна быть совместима с морилкой, например если используете водную морилку, то и грунтовка должна быть на водной основе.

Если поверхность до этого проолифили, то олифу нужно удалять полностью, водная морилка на олифу (а это масло и сиккативы) просто не "ляжет".

Что такое морилка и почему эта отделка столь популярна?

Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.

Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.

Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.

Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.

Водная морилка и ее специфика

Водная морилка доступна в виде жидкости, уже готовой к использованию, и в виде порошка, который самостоятельно разводится до желаемой концентрации. Бейцы на водной основе отличаются хорошей адгезией, естественно подчеркивают текстуру древесины и имею широкий диапазон оттенков: от светлых тонов до глубоких темно-красных цветов. Отсутствие токсичных запахов делает такие составы незаменимыми при выполнении внутренних работ.

При обработке древесины смолянистых пород водная морилка может пойти пятнами, из-за неравномерного впитывания в структуру материала. В этом случае поверхность изделия рекомендуют подвергнуть процедуре обессмоливания.

Еще одним недостатком при работе с водными бейцами является проблема поднятого ворса. Для устранения этого дефекта подготовленную поверхность смачивают водой и дают ей просохнуть. Затем изделие ошкуривают мелкозернистой бумагой и его вскрывают отделочным составом.

В каких случаях уместны спиртовые морилки?

Спиртовые морилки – это категория отделочных составов на основе анилиновых красителей, разведенных в спирте. Как и водные бейцы, такой продукт предлагается в порошковом и жидком виде. Отличительной особенностью отделки является ускоренное проникновение красящих пигментов в структуру древесины и быстрое высыхание.

Оптимальный метод нанесение спиртовой морилки – применение краскопульта. Использование кисти, валика и тампонов при работе с такими составами – неэффективно, из-за быстрого высыхания. Применение ручных методов часто заканчивается разводами, неравномерным тоном, пятнами и другими дефектами.

Такие составы оптимальны при отделке поверхностей больших площадей. Близкими по характеристикам к ним являются нитроморилки – бейцы на основе растворителей.

Масляные морилки и их особенности

Отделочный состав представляет собой красители, растворенные в масле, как правило, льняном. Морилка легко и равномерно наносится на древесину, причем, как ручными методами, так и краскопультом. Она не образует поверхностных пленок, подчеркивает текстуру дерева и обеспечивает воздухообмен.

Отличительной особенностью красящих пигментов таких составов является их устойчивость перед УФ-излучением, за счет чего выкрашенные поверхности не выгорают на солнце, сохраняя насыщенность цвета годами. Для разведения масляных составов используют уайт-спирит

Сколько сохнет такая морилка, зависит от степени ее концентрации и ряда других факторов. В среднем на это уходит от 2-х до 4-х часов.

Восковые и акриловые составы

По всем основным характеристикам такие морилки схожи с масляными аналогами. Отличительной особенностью восковых и акриловых бейцев являются их влагозащитные свойства. Отделка хорошо защищает поверхность дерева от воды, но при этом уязвима к механическим повреждениям.

Восковые и акриловые составы легко наносятся ручными методами, держат одинаковый тон, не оставляют разводов. Они не поднимают ворс и хорошо подчеркивают натуральную текстуру дерева. Этот тип отделки активно применяется при реставрации мебели. Бейцы данного типа предлагаются в широкой цветовой палитре.

Сколько сохнет такая морилка, также зависит от комплекса факторов. В среднем процесс полного высыхания восковых и акриловых морилок занимает 4-5 часов.

Какие инструменты используют для нанесения морилки?

Морение дерева в домашних условиях можно производить кистью, поролоновым или тканевым тампоном, малярным валиком, а также краскопультом. Выбор техники определяется в первую очередь типом отделочного состава.

Оптимальное соотношение материалов и используемых инструментов:

спиртовые и нитроморилки – краскопульт;
водные морилки – тампоны, валик, кисти с синтетической щетиной;
масляные и акриловые морилки – широкие кисти с натуральной щетиной, безворсовые тампоны.

Как красить морилкой дерево: способы нанесения отделочного состава

Существует два общепринятых метода обработки дерева морилкой:

Нанесение состава с избытком и последующее удаление излишков тампоном.

Техника актуальна в первую очередь для водных составов. Она позволяет выровнять цветовые переходы, устранить подтеки и достичь более светлых тонов. Морилка наносится круговыми (тампон) или продольными (валик, кисть) движениями, с последующим вытиранием вдоль волокон. После подсыхания первого слоя – наносится второй. Процедура повторяется до достижения желаемой насыщенности цвета.

Нанесение состава с избытком без последующего вытирания излишков.

Эта техника более уместна при использовании восковых, масляных и акриловых морилок, когда стоит задача достичь глубоких оттенков древесины. Допускается частичное вытирание излишков, после того как основная часть состава впитается в структуру дерева. Это позволяет выровнять тон и избавиться от незначительных дефектов, которые могут возникнуть при нанесении состава.

Общие рекомендации:

для усиления адгезии морилку можно немного подогреть, это улучшит скорость и глубину проникновения состава в структуру древесины;
не рекомендуется сильно вымакивать кисть, тампон или валик в отделочном составе. Контролируемый забор морилки минимизирует риск образования подтеков и клякс.
торцы доски обрабатывают морилкой более интенсивно, чем основную поверхность, т.к. они активней впитывают состав.

Как подготовить поверхность к отделке?

Говоря о достоинствах морилки, не следует забывать, что она подчеркивает не только выразительность текстуры дерева, но и все дефекты, имеющиеся на его поверхности. Поэтому надлежащей подготовке изделия уделяют особое внимание.

Деревянная поверхность ошкуривается средне- и мелкозернистой бумагой. Старое покрытие, при наличии такового, полностью снимается.
Очищенная и выровненная шлифовкой поверхность обезжиривается губкой, смоченной в уайт-спирите.
Хвойные породы подвергаются процедуре обессмоливания, для этого их обрабатывают специальным составом.
При работе с водными бейцами на деревянной поверхности предварительно устраняют поднятый ворс (см. пункт 2).
На подготовленной поверхности делают цветовую пробу. Пробный выкрас позволит понять, как состав взаимодействует с конкретной породой дерева и сколько его слоев потребуется нанести, чтобы достичь желаемого цвета.

Соблюдение этого алгоритма поможет достичь профессионального результата при морении древесины в домашних условиях.

Как решить проблему пятнистости?

Неравномерный тон отделки, когда в одних местах морилка проявляется сильнее, а в других слабее, – это распространенная проблема, которая связана с особенностями некоторых пород древа. Пятнистость может возникать при обработке смолянистой древесины, а также пород с неравномерной плотностью или фанеры. В первом случае, рекомендуют обессмоливать поверхность, во втором – предварительно обрабатывать дерево специальными кондиционерами, которые закроют поры и обеспечат равномерное поглощение морилки.

Покраска деревянных изделий морилкой и лаком

Для усиления износостойкости и привлекательности поверхности деревянных изделий, покрашенных морилкой, их дополнительно вскрывают лаком. На этом этапе многие сталкиваются с проблемой, когда при наложении лака морилка начинает идти размывами, что в итоге неисправимо портит всю проделанную работу.

Многие виды древесины мягких пород, а также некоторые пористые твёрдые породы, такие как клён, с трудом поддаются морению. Дело в том, что плотность и пористость древесины на различных участках может сильно отличаться. В результате на одних участках поверхность впитывает много морилки. А на других – слишком мало. В итоге покрытие получается пятнистым. И многих такой внешний вид не устраивает. С такими проблемами можно столкнуться при работе не только с клёном, но также с сосной, елью, ольхой и берёзой. Здесь может помочь специальная грунтовка для морилки. Каким образом? Расскажем в нашей статье!

Как грунтовка для морилки поможет изменить ситуацию?

Чтобы добиться равномерного покрытия при работе с древесиной, можно использовать специальную грунтовку для покрытия морилкой. Грунтовка проникает в поры и временно заполняет их. Таким образом, поверхность выравнивается. Морилка на всех участках будет впитываться одинаково. И в результате морилка ложится более равномерно.

Некоторые мастера утверждают, что всегда необходимо использовать именно грунтовку для нанесения кистью. Не важно, используете вы морилку, которая наносится кистью или втирается (что актуально для некоторых пород древесины) – грунтовка всегда должна наноситься кистью. Однако не все разделяют это мнение.

Гелевая морилка гораздо меньше предрасположена к появлению пятен. И её можно использовать даже без грунтовки. Это всё ещё дискуссионный вопрос. Многие опытные мастера считают, что традиционная жидкая морилка ляжет гораздо лучше на древесину сосны, ольхи, клёна, берёзы и других подобных деревьев, если поверхность предварительно покрыть грунтовкой.

Грунтовка для морилки выпускается в двух вариантах:

На водной основе.
На масляной основе.

Общая рекомендация следующая: грунтовка на водной основе должна использоваться для морилки на водной основе. А грунтовка на масляной основе соответственно должна использоваться для морилки на масляной основе.

Грунтовка и подготовка поверхности

Прежде, чем наносить грунтовку, убедитесь, что избавились от всех пятен и как следует отшлифовали поверхность. Царапины и выемки должны быть заполнены. Также необходимо удалить любые следы клея. Финальный этап шлифовки следует выполнить вручную, чтобы поверхность была идеально ровной.

Затем удалите всю древесную пыль с помощью специального пылесоса и протрите изделие сухой тканью. Затем используйте ветошь или чистую ткань, смоченную растворителем, чтобы убрать остатки пыли. Идеально чистая поверхность принципиально важна, если вы хотите, чтобы грунтовка и морилки хорошо легли на поверхность.

Нанесение грунтовки

Используйте кисть или ткань, чтобы щедрым слоем нанести грунтовку на все поверхности изделия. Так же как и в случае с морилкой, которую вы вскоре тоже будете наносить, всегда работайте по направлению вдоль волокон древесины. Подождите от 5 до 15 минут, пока грунтовка не пропитает древесину. Затем удалите излишки.

Обратите внимание на инструкцию на упаковке. Там может быть указано, что морилку необходимо нанести в течение двух часов после нанесения грунтовки. Если древесина очень хорошо впитывает жидкость, вам может понадобиться второй слой грунтовки. Затем протрите поверхность растворителем или разбавителем.

Крайне важно следовать рекомендациям и нанести морилки в указанный промежуток времени – между 15 минутами и 2 часами после нанесения грунтовки. Мастера, которые не соблюдали это правило, говорят о том, что слой грунтовки теряет всю свою эффективность. Некоторые даже утверждают, что в итоге морилка ложится даже хуже, чем если бы грунтовки не было вообще.

Такое ограничение по времени может затруднять работы с крупными изделиями. Особенно если речь идёт о мебели. Ведь морение будет занимать много времени. В таких случаях имеет смысл разделить всю работу на несколько частей.

Кроме того, имейте в виде, что грунтовка для морилки может привести к тому, что покрытие будет несколько светлее. Это связано с тем, что грунтовка как раз и призвана уменьшить способность поверхности ко впитыванию покрытия.

Обязательно попробуйте нанести морилку на малозаметный участок изделия, прежде чем наносить её на всё изделие. Возможно, чтобы добиться желаемого цвета, придётся нанести второй слой морилки. Но в любом случае покрытие будет гораздо более равномерным, чем если бы вообще не пользовались грунтовкой.

Насколько хороший результат даёт грунтовка для морилки? Какие советы по её использованию вы могли бы дать? Делитесь своим опытом в комментариях!

Предметы из дорогих сортов дерева довольно дорогие, но выход есть - нужно изучить как наносить морилку, выбрать нужную разновидность, оттенок тонирующего состава и менять мир к лучшему. Кроме этого, важно иметь понимание о правилах подготовки поверхности, о способах, этапах нанесения. Бейц сохраняет структуру, рельеф материала, изменяя только её цвет. Все свойства остаются прежними, поскольку композиция пропитывает материал в пределах верхнего слоя.

Послойное нанесение позволяет смешать оттенки, вывести уникальный цвет.

Виды средств для тонировки

Главное преимущество обработки тонирующим составом – это эстетический аспект (материал приобретает декоративный вид). Но есть другие достоинства: повышение эксплуатационного периода за счёт антисептического действия, сохранение текстуры, отсутствие токсичных веществ, возможность сочетать разные тона, цвета, хорошая адгезия с обрабатываемым деревянным объектом, увеличение стойкости к влажной среде, удобство применения.

Сам процесс обработки морилкой зависит от её вида, классификация насчитывает несколько основных разновидностей тонирующего материала:

Водную морилку – самый бюджетный и нетоксичный вариант, подходящий для внутренней отделки. Составы продаются в готовом разбавленном виде, либо в виде порошка, который необходимо разбавить водой. Композиции на водной основе выпускают в большом разнообразии цветов. Процесс высыхания относительно длительный – до 14 часов. Смолистые породы необходимо обессмолить перед обработкой, древесину с поднятым ворсом – зашкурить.
Порошковые композиции необходимо разводить тёплой водой. Чтобы сделать раствор на тон светлее, добавьте чуть больше воды.
Спиртовую морилку – состоящую из спиртовой основы и анилинового красителя. Продукт выпускается также в двух состояниях: сухом и жидком. В отличие от водных бейцов, сухие субстанции разводят спиртом. Вообще, чтобы не перепутать, чем разбавлять, нужно внимательно изучить инструкцию. Спиртовые бейцы сохнут значительно быстрее – за полчаса.
Внимание! Работая с этими растворами, проветривайте помещение, иначе получите отравление, надышавшись парами. Процесс испарения длится всего 30 минут, поэтому в течение этого времени будет максимальная концентрация токсичных веществ от денатурата.
Масляную морилку – отличающуюся устойчивостью к ультрафиолету, в основе раствора лежит масло (часто льняное), поэтому насыщенность пигментов сохраняется годами. То, сколько сохнет такой состав, зависит от концентрации, температурного режима, других факторов. В среднем, период бывает в пределах 2-4 часов. Нанесение ещё проще, получается максимально равномерный слой, ворс не поднимается.
Акриловую или восковую – с отличными влагозащитными свойствами. Но покрытие не защищено от механических повреждений. Составы наносятся легко, без разводов, сохраняют одинаковый тон. Выбор цветов широкий, хорошо подходят для реставрационных работ по паркету, по мебели. Целый комплекс факторов влияет на то, сколько сохнет морилка для дерева, но среднее время полного высыхания укладывается в период от 4 до 5 часов.
Нитроморилку – схожую по свойствам и способу нанесения со спиртовым бейцом. Ими необходимо быстро покрывать деревянные конструкции, хороший вариант – применение распылителей.

Чем наносить?

Для морения в домашних условиях используют кисти, поролоновые губки, тампоны из мягкой впитывающей ткани, обычные малярные валики, краскопульты. На выбор инструментов, оборудования влияет разновидность состава, время его высыхания.

Водный бейцы наносят кистью, валиком, тампонами, для спиртовых и нитроморилок рекомендуется распыление краскопультом – так расход более экономичный, качество покрытия в разы выше. Для масляных и акриловых композиций одинаково хороши для нанесения тампоны из безворсовой ткани, широкие кисти.

Для водных составов подходят кисти с синтетической щетиной, для масляных – только с натуральной.

Чем покрыть после морения?

Финишное покрытие надо выбирать осторожно, для каждого вида тонировочной смеси свои рекомендации. Водные – самые неприхотливые, их можно обрабатывать хоть лаком, хоть маслом, хоть краской. Какой лак после морилки подойдёт: прозрачный или пигментированный зависит от желания добавить колера на поверхность. Хотите изменить цвет, покрасьте цветным лаком, если тонировка устраивает, надо выбрать бесцветный лак. На масляный бейц отлично ляжет только масло для дерева, лаки, другие составы будут отшелушиваться. На спиртовой бейц ляжет лак или краска. Растворы на нитро основе лучше покрывать лаком. Поэтому прежде чем покрывать финишным составом, надо выяснить: совместимо ли средство с основой бейца, чтобы избежать отшелушивания.

Размер форсунки краскопульта должен быть не более 1,5 мм.

Выбор цветов

По международной классификации, каждому цвету бейца присвоен шифр, название по породе. Например, "Дуб", "Слива", "Орех", "Красное дерево". Есть разноцветные композиции: красные, зелёные, розовые, другие оттенки. Перед тем, как покрыть материал морилкой, подберите цвет, просчитайте расход материала, изучите классификацию. По этикетке выбирать нецелесообразно, неожиданный результат гарантирован.

У разных производителей цвет на этикетке по одному и тому же шифру бывает разным. Хорошо, если вы изучите образцы в виде покрашенных плашек – они точнее передают цвет, чем рисунок на упаковке.
Окончательный результат после тонировки зависит от характеристик самого материала: её плотности, окраса, текстуры, структуры. Результат зависит от способа нанесения морилки на дерево. Ведь кисточка, валик больше смачивают поверхность, чем распылитель.

Например, если обработать клён и красное дерево одним цветом, на клёне бейц будет выглядеть гораздо светлее. Если рассмотреть сосну и клён, то твёрдая, плотная древесина клёна будет иметь менее интенсивный оттенок, чем у сосны (она более пористая, окрашивается эффективнее).

Покрывая тонирующим раствором дуб, не пугайтесь разной интенсивности прокраса по прожилкам, основной части материала – это логично, ведь в углубления прожилок попадает больше красящего пигмента.

Белый бейц – альтернативный вид растворов, экологически чистый, недорогой. Чёрный оттенок в последнее время становится популярным, поскольку после обработки выглядит как чёрное зеркало (если заранее отшлифовать, отполировать поверхность). Серые оттенки сочетаются с любым цветом в интерьере, но вызывают апатию.

Способы нанесения

Знать, как наносить морилку недостаточно, надо учесть также площадь обработки, степень насыщенности древесной поверхности.

Основные способы нанесения:

Покрытие с избытком с последующим удалением излишков. С помощью этой техники выравниваются все подтёки, цветовые переходы, возникшие от водного бейца. Если использовать кисточку или валик, движения должны быть строго продольными, тканевыми тампонами средство тонировки наносят круговыми движениями.
Если после высыхания первого слоя, вас не удовлетворяет результат: поверхность кажется слишком светлой, повторно проведите все манипуляции по тонировке.
Покрытие с избытком, но без удаления излишков. Техника применима к масляным, акриловым композициям, поскольку основной раствор быстро впитывается деревом, излишков просто не остаётся.

По другой классификации способы нанесения подразделяются в зависимости от инструмента: покраска растиранием для пористых сортов дерева (тканевый тампон); напыление (краскопульт); нанесение валиком (поролоновый валик); покраска кистью (кисточки с натуральной щетиной для масляных бейцов, с искусственной – для водных составов).

Этапы подготовительных работ

Даже профессиональные строители проводят пробный окрас перед основной обработкой на опытном образце. Поэтому рекомендуем обязательно протестировать раствор, чтобы понять подходит ли оттенок. Покройте образец одним ровным слоем, дайте высохнуть. Затем нанесите второй слой, но 1/3 оставьте неокрашенной. Третьим слоем покройте ровно половину второго слоя после высыхания. Полностью просохшую доску покройте лаком по всем правилам в два слоя. Сравните образцы покрытия в один, два, три слоя.

Чтобы ускорить процесс и усилить адгезию, бейц подогревают. Обработка торцов проводится с большей интенсивностью, поскольку они значительно больше впитывают состав.

Этапы подготовки поверхности:

Перед тем, как работать морилкой, нужно избавить поверхность ото всех старых покрытий (если они есть). Для этого древесине необходимо пройти процесс циклевки и шлифовки – это способствует полному удалению старого покрытия, абсолютному выравниванию поверхности.
Зачистка объекта от масляных и жировых вкраплений бензином или уайт-спиритом (достаточно обычной хорошо впитывающей тряпочки).
Обессмоливание хвойных пород. Остатки смолы помешают созданию равномерного тона, безукоризненного прокраса.

Средство для снятия смолы можно приготовить самостоятельно. Рецептура проста: литр нагретой воды смешиваем либо с каустической содой (50 грамм), либо с ацетоном (330 грамм), либо со смесью карбоната калия (50 грамм), кальцинированной соды (60 грамм). Растворами обильно покрываем доски, лучше несколько раз. Спустя 30 минут остатки убираем хлопчатобумажной тряпкой, хорошо ополаскиваем водой.

Технология тонировки

Процесс окрашивания намного проще, чем подготовительный этап. Есть определённый алгоритм, как правильно покрывать морилкой дерево.

Для усиления эффекта и адгезии, раствор подогревают.
Если применяете краскопульт, заполните бейцем ёмкость распылителя. В случае нанесения кисточкой, тампоном, валиком, ветошью, их просто нужно смочить в составе (но не сильно). При чрезмерном увлажнении появятся потёки, которые ухудшают вид.
Желательно стараться покрывать дерево вдоль волокон, быстро. Перерыва в работе могут привести к появлению пятен, неравномерной окраске.
Оставьте дерево до полного высыхания.

Как только первый слой высох, можно нанести второй слой, а также третий – оттенок будет более насыщенным. Но если достаточно одного слоя, покройте дерево подходящим составом (выше было расписано подробно нужно ли покрывать морилку лаком, все ли разновидности бейца допускают лаковое покрытие).

После каждого слоя лака, после его полного высыхания необходимо шлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Но не финишный слой, его оставляем как есть.