Применение инновационных технологий ухода за фруктовыми деревьями

Обновлено: 18.09.2024

Если вы решили посвятить себя выращиванию плодовых деревьев, то на первом этапе у вас возникнет много вопросов по поводу того, когда сажать, обрезать ли ветки, как готовить деревья на зиму, чем удобрять. Все ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

1. Правильная посадка

2. Защита от болезней

Нужно следить за тем, чтобы деревья не болели. Для этого недостаточно только осуществлять полив, защищать листву и кору от вредных насекомых. Вы должны быть готовы к самым опасным болезням плодовых деревьев. Это парша, монилиоз, фузариоз, мучнистая роса, бактериальный рак.

Чтобы ваши деревья оставались здоровыми и радовали вас вкусными плодами, надо проводить опрыскивания. Первую обработку проводят еще до появления почек, затем, после того как распустятся первые листочки, после цветения и сбора урожая. Таким образом, 4 раза в году деревья нуждаются в такой процедуре. Опытные садоводы рекомендуют использовать для опрыскивания бордоскую смесь. В ее состав входят медный купорос и известь. Это — натуральный антисептик. Стоит запомнить, что нельзя смешивать ее с другими химическими препаратами. Важно то, что смесь не боится дождей и продолжает защищать дерево от вредителей при любой погоде.

3. Установка подпор

Каждый садовод рад большому урожаю. Только он может навредить молодым деревцам. Если плоды крупные, а дерево еще не окрепло, то необходимо поставить опоры. Их делают из кольев или других подручных материалов, главное, чтобы они помогали веткам выдержать вес плодов. Их называют чаталы.

4. Побелка штамбов

Побелку проводят осенью, чтобы защитить от перепадов температур. Лучшее время, когда температура опустится до отметки 3 градусов выше нуля. Состав можно делать самим.

Самый простой и действенный раствор получается из 2,5 кг извести, 500 г медного купороса, 200 г столярного клея. Этот состав подойдет на 10 литров воды. Он прекрасно прилипает к стволу. Наносить нужно аккуратно малярной кистью.

5. Осенняя подкормка

Нужно позаботиться о зимовке деревьев. Для этого советуют внести фосфорно-калийные удобрения. Это повысит устойчивость деревьев к неблагоприятным погодным условиям. Удобрения в гранулах разбросайте по поверхности земли в приствольном круге и аккуратно разровняйте почву граблями. Необходимо тщательно пролить деревья.

6. Регулярная обрезка

Выберите сухой солнечный день для обрезки плодовых деревьев. Это нужно сделать до устойчивых заморозков, когда температура не опустится ниже 10 °С. Для этого уберите сухие ветки с дерева. Затем надо удалить побеги ровными срезами, сразу же обработать их раствором медного купороса и смазать садовым варом, который защитит от микробов и вредителей. Средство не позволяет растению терять сок и в дальнейшем повысит урожайность дерева.

7. Подготовка к зиме

Осенью соберите все плоды. Деревья должны зимовать без фруктов. Уберите всю листву в саду. Не забывайте освободить участок от падалицы. Все гнилые фрукты соберите и вывезите подальше, если не хотите, чтобы почва стала рассадником для вредных насекомых. Подгнившие плоды закопайте в землю или вывезите и сожгите за пределами участка. Отмершую кору снимите с деревьев, под ней любят прятаться насекомые. Перед зимовкой хорошо полейте деревья. Стволы рекомендуют обмотать капроновыми колготками. Тогда никакие грызуны не смогут повредить их. А как вы готовите на зиму плодовые деревья? Поделитесь своими секретами.

Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить ЛАЙК, если статья полезна!

Юлиан Сметанкэ начал свою карьеру в садоводстве еще 13 лет назад в Италии, в крупном питомнике плодовых деревьев.

Специалист уже в самом начале своей карьеры в России обратил внимание, что здесь совершенно другая технология выращивания саженцев, технология защиты и уход за плодовыми деревьями.

Отталкиваясь от имеющегося опыта, с целью достижения максимальных результатов именно в реалиях российского климата эксперт разработал специальный технологический план, каждый этап которого, по словам специалиста, обязателен к исполнению, если хочется добиться в выращивании интенсивного сада действительно значимых результатов.

Уход за садом начинается с технологической карты

План действий, по мнению практика, нужен абсолютно каждому агроному и каждому управляющему сада. И начинать его необходимо именно с технологических карт.

Техкарта формулируется по разному и может быть узкой, где все мероприятия по уходу и защите будут разбиты по неделям, месяцам, кварталам, либо расширенная — содержащаяся план действий на каждый день.

Первоочередно эксперт рекомендует начинать с годового плана. К примеру, если сезон начинается с нового года, то изначально в план необходимо включать мероприятия по обрезке плодовых деревьев, химические работы по борьбе с болезнями и вредителями.

Составляем схему защиты и питания

Схема защиты должна быть максимально подробной. Это необходимо для того, чтобы агроном понимал, какие защитные мероприятия у него идут первоочередно и какие СЗР ему необходимы на каждом конкретном этапе. На основании имеющейся схемы защиты можно заключать договора на приобретение средств защиты растений, проводить анализ их применения, рассчитывать дозировку и т.д.

Эксперт из личного опыта рассказал о своих технологических картах, которые постоянно им составляются. В начале года разрабатывается приблизительный план, претерпевающий корректировку в зависимости от нескольких факторов:

погодные условия;
начало этапа набухания почек.

Как только этап набухания почек наступил — эксперт составляет технологический план на каждый день недели.

Обязательно учитывается технический потенциал: наличие техники для обработки растений и ее задействование в работе.

Имея на руках рабочую техническую карту, агроном может рассчитать количество персонала, который необходимо помесячно задействовать в работах по обработке и уходу.

Источник воды — важная составляющая в системе защиты интенсивного сада

Немаловажное значение следует уделять источнику воды для полива плодовых насаждений. Именно от ее температуры во многом зависит эффективность действия препаратов.

Эксперт рекомендует брать воду для полива либо обработки сада из искусственного накопителя, к примеру, озера, либо отстоявшуюся воду из специально сделанных для нее резервуаров.

Почему воду из природных источников (реки, скважины) лучше не брать для полива?

Вода из рек, скважин чрезмерно холодная и не подходит для полива. Важно понимать, что именно от температуры воды во многом зависит созревание плодов, их форма.

Интенсивное садоводство пришло в Россию из-за границы. Практически во всех садах интенсивного типа в Европе предусмотрены специальные накопители для пресной воды, причем это именно искусственные накопители, т.к. в Европе дефицит с природными озерами.

Поэтапная схема защиты интенсивного сада

Специалист настоятельно рекомендует обращать внимание на технику, которая используется для обработки насаждений. По мнению практика, даже на самые дешевые опрыскиватели следует устанавливать компьютеры. Это требуется для более точного вылива. К примеру, для садов — эта цифра варьируется от 250 л до 1 т на га.

При отсутствии компьютера можно точно рассчитать объем жидкости для опрыскивания. Достаточно знать диаметр форсунок на опрыскивателе и отрегулировать скорость движения трактора.

Почему с компьютером удобнее, а работа по обработке является более эффективной?

Компьютеризированная система контроля не дает возможности механизатору превысить предельно допустимую скорость движения в процессе обработки сада. Любое превышение будет сопровождаться звуковым сигналом. Таким образом, модернизация опрыскивателей компьютерами очень выгодна для хозяйств и окупается достаточно быстро. В первую очередь: качественная обработка, отсутствующий перелив средства, т.е. его экономичный расход. В обязательном порядке следует проводить настройку опрыскивателя в зависимости от возраста плодовых насаждений и их высоты.

Секреты правильной обработки: сколько СЗР требуется для интенсивного сада (расчет на 1 га)

Минимум в 250 литров может использоваться для обработки молодого сада, когда о большом листовом аппарате речи еще не идет.
С 3-4 года, когда деревья в высоту достигают трех метров, рекомендуется использовать не менее 500 литров фунгицидов.
В начале сезона (по весне) эксперт рекомендует проводить обработку с наибольшим количеством фунгицида — 800-1000 л/га, постепенно снижая этот номинал.

Почему важно этот объем соблюдать?

Быстрая обработка с минимально допустимым объемом инсектицидов не обладает той эффективностью, которую можно достичь, если работать с объемом от 500 до 1000 л/га. При этом использовать надо рассекатели для полноценной обработки насаждений. Особенно это касается борьбы с такими вредителями как плодожорка либо клещ.

Использование рассекателей, пеногасителя, корректора рН воды

Рассекатель применяется в том случае, если идет работа с контактными препаратами.
Пеногаситель необходим для обработки насаждений серосодержащими препаратами либо средствами, в составе которых есть микроэлементы.
рН корректор. Показатель воды (рН) в идеале должен изменяться в начале каждой обработки. Хотя большинство аграриев выполняют измерение рН исключительно в начале сезона. И это в корне неправильно.

Почему важно измерять уровень рН перед каждой обработкой?

Зная рН, можно подобрать концентрацию корректора чтобы снизить показатель до 6,2-6,0. К тому же благодаря соблюдению рН можно добиться максимальной рабочей эффективности используемых для обработки препаратов. Вода из скважины проверяется минимум 2-3 раза за сезон, воду из реки проверяют чаще.

Схема защиты и обработка по фенофазам

Самое главное в системе защиты интенсивного сада — это регулярное наблюдение за плодовыми насаждениями. При постоянном наблюдении можно избежать массы проблем, связанных с заселением растений вредителями, не пропустить начальную стадию развития болезней и т.д.

Работа на опережение. Проще проводить детальный осмотр и анализ, чтобы предупредить развитие болезней, чем впоследствии принимать экстренные меры по спасению деревьев. Для опережающей работы лучше всего подходят феромонные ловушки — важный этап в системе защиты интенсивного сада. Их установка необходима для эффективной оценки, мониторинга вредителей.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА. Специалист рекомендует не дожидаться, пока в ловушках будет 10-15 особей вредителя, а уже при появлении даже единичных экземпляров начинать борьбу с ними.

Феромонные ловушки — важный инструмент органического земледелия

Основные принципы построения защиты в зависимости от фенофазы

Ответил практик и на вопрос, касающийся использования аналогов (препаратов дженериков), отличающихся более низкой стоимостью, но в большей степени предназначенных для овощеводства.

Мнение эксперта: если сад развивается четко и красиво, урожай на 5 год и составляет минимум 50 т/га, особых проблем с его развитием и плодоношением не наблюдается, допускается использование СЗР для овощеводства.

Покой

Основной акцент в этой фенофазе делается на использование минеральных масел и метосодержащих препаратов.

В самом начале сезона, несмотря на отсутствие листового препарата дерево, независимо от года посадки, должно быть полностью обработано, чтобы препарат начал свою работу. Именно в этот период следует максимально использовать рабочую жидкость на гектар.

Распускание почек

Требуется четкая, своевременная работа с препаратами. Наиболее частой проблемой в садоводстве на этой фенофазе является мучнистая роса. В период распускания почек допускается совмещение фунгицидов и инсектицидов. Стимулировать цветение можно за счет применения аминокислот и комплекса хелатных элементов.

Обособление бутонов

Для улучшения цветения эксперт рекомендует применять бор и цинк.

Монопрепараты или комплекс с аминокислотами?

Все, что связано с аминокислотами — применять в начале сезона, допускается в середине сезона. Однако, в конце сезона, когда уже идут подготовительные работы на зиму, фиксируются перепады температуры, влага, осадки, аминокислоты применять нежелательно.

Розовый бутон

Основа всех обработок независимо от фенофаз — 5-6 препаратов, которые следует применять. В основном это фунгициды, чуть меньшая доля инсектицидов. При этом необходимо чередовать применение препаратов в зависимости от того, какую кратность применения рекомендует именно производитель.

Начало цветения

Максимальная доза дается в непогоду, в период осадков и повышенной влажности, когда риск появления болезней слишком высокий. В сухую погоду летом, когда вероятность появления разных болезней, особенно связанных с паршой, минимальна, можно использовать любой препарат в минимальной его дозировке. Тоже самое касается обработки против вредителей: в начале сезона — обработка в максимальной дозе, затем — в минимально возможной концентрации.

Массовое цветение и окончание цветения

Акцент в эти две фенофазы делается именно на дозирование препаратов. Особое внимание уделяется улучшению формирования плодов. Здесь очень хорошо показывает себя именно бор. Мнение, что его следует применять только в конце сезона — в корне ошибочное. Бор следует использовать в начале цветения и вплоть до его окончания, чтобы в итоге получить красивые без деформирования плоды.

Важна кратность и очередность обработки. Требуется обязательная установка антиградовых сеток, которые помимо своей основной функции (защита от града), создают тень над деревьями, минимизируют воздействие ветра на насаждения.

Как отмечает специалист, антиградовая сетка является хорошей профилактикой бактериального ожога, препятствует его распространению.

На этой фазе делается акцент на обработке хлорпирифосом, это уже более жесткий препарат, эффективно справляющийся с той же листоверткой.

Увеличение размера плода

Хорошую эффективность в борьбе с вредителями продемонстрировал препарат Каптан. Дополнительно он выполняет роль антисептика, особенно в случае, если плоды были повреждены градом. Каптан рекомендовано применять летом и по осени, когда идет опадание листвы. Также для повышения эффективности можно сделать комплекс из разных групп препаратов инсектицидной группы.

В период формирования и увеличения размера плодов акцент необходимо делать на количестве обработок. Можно не использовать какую-то формулу, а проводить обработку именно по мере необходимости.

Особое внимание на данной фенофазе следует уделять листовым подкормкам. Уже на этапе формирования плодов важно позаботиться о достаточном поступлении деревьям кальция. Если этого микроэлемента будет недостаточно, в перспективе возникнут проблемы с хранением плодов. Обработки кальцием проводятся 4-6 раз за сезон. Последняя обработка выполняется за неделю до сбора плодов. Для повышения эффективности обработки кальцием трижды за сезон необходимо проводить листовую диагностику: сразу после цветения, в середине лета и в конце.

Листовая диагностика требуется для определения содержания микро- и макроэлементов, чтобы у садовода была возможность скорректировать кратность подкормки и объем действующих веществ.

Созревание плодов

На этом этапе важно сделать акцент на чередовании фунгицидов и инсектицидов. Причем не только из одного класса, но и из разных классов и категорий. Акцент в данной фенофазе делается опять на кальций. Особенно это касается сортов, плоды которых длительного хранения. На яблонях сорта Гала можно уменьшить количество обработок кальцием, т.к. сорт раннеспелый и он не рассчитан на длительное хранение (продукция максимально быстро реализуется в торговых сетях).

После уборки

Плодовые насаждения обрабатываются препаратом Тиофанат метил (Топсин М). Обработка выполняется осенью, во время и после уборки плодов. Очередность обработки следующая: сразу вносится Топсин, затем Каптан.

В течение осени обработка по такой схеме повторяется трижды. Препараты хорошо работают при чуть заниженных температурах. Рассчитаны на паршу и мучнистую росу. Основное свойство — заживление ран.

Листопад

Используется все тот же Каптан. Кратность его применения — трижды за сезон: в начале листопада, в середине и по его окончанию.

Выводы эксперта

Допускается совмещение СЗР и листовых удобрений, а вот СЗР и биостимуляторы следует применять исключительно отдельно друг от друга.

Отказаться от использования химических СЗР при работе в интенсивном саду невозможно. Упор делается на сохранение плодовых насаждений, их здоровье, а также формирование красивых и качественных плодов. Без применения СЗР атаки плодожорок, листоверток неминуемы.

Уход за плодовыми деревьями весной

Начало года — это максимальная нагрузка на садовода. Весенний уход требует особой внимательности. Весь садовый инструмент должен быть подготовлен заранее. Плохо заточенный секатор или ручная пила нанесут растению больше вреда чем пользы. Все срезы должны быть ровными и строго перпендикулярны главной оси ветки. Не забывайте про садовый вар — им обрабатываются срезы и спилы диаметром от 2 см.

1. Обрезка. Ее проводят при температуре не ниже минус 4°С. Формирующая обрезка проводится у молодых деревьев ( возраст саженца 1-6 лет): удаляются лишние побеги, а годовые ( годовой прирост) обрезаются на 3/4. У взрослых деревьев проводится санитарная обрезка (вырезаются поврежденные ветви) и также укорачивается годовой прирост.

2. Удаление мха и лишайников. Скелетные ветви и ствол обрабатываются жесткой щеткой.

3. Борьба с вредителями. Уход за плодовыми деревьями ранней весной начинается с опрыскивания.

До распускания цветочных и листовых почек. На 10 л воды: 200 г препарата 30 В, 70 г карбамида (мочевины), 50 г медного купороса. Расход рабочего раствора на молодые деревья — 2 л, на взрослые — до 10 л.
Обработка по зеленому конусу (набухшим почкам с тупым кончиком): 1% бордосская смесь, инсектицид (Децис), фунгицид (Хорус, Камелот) в концентрации указанной на упаковке.
Опрыскивание по розовому бутону. Инсектицид (Актара) и фунгицид (Хорус) в концентрации указанной на упаковке.
В период формирования листа обработка железным купоросом.

4. Подкормка. Комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской). Внесение под дерево от 0,5 до 1 кг во время рыхления приствольных кругов. Органическое удобрение вносится в разведенном состоянии (с водой) — коровяк (1:5), свиной (1:10), птичий помет (1:40).

Неустойчивая весенняя погода прибавляет забот, особенно катастрофичные последствия имеет обледенение. Ветки молодых деревьев ломаются под тяжестью льда, а ожившие почки погибают без доступа кислорода. Как ухаживать за плодовыми деревьями в это случае?

Подставить подпорки под особо пострадавшие ветви.
Разжечь дымный костер — теплый дым ускоряет таяние льда.
Аккуратно стряхнуть налипший лед.
В качестве профилактики, при неблагоприятном прогнозе, опрыскать деревья известковым раствором (на 10 л воды 0,5 кг извести и 1,5 кг глины или просеянного песка). В таком случае, при легком встряхивании, ледяная корка сама соскальзывает с ветки вместе с подсохшим раствором.

Уход за плодовыми деревьями летом

В жаркие летние месяцы проводятся защитные мероприятия, вносятся подкормки, деревья освобождаются от лишней завязи и подгнивших на дереве плодов. При необходимости проводится полив и мульчирование приствольных кругов. Если междурядья сада засеяны сидератами, их нужно вовремя скосить.

В период формирования плодов хорошо видно, насколько правильно проведена обрезка. Если все сделано верно — на дереве оптимальное количество завязей.

На деревья надевают ловчие пояса — это эффективный способ борьбы с вредителями, особенно плодожоркой. Материалом может служить бумага, мешковина или пакля. Пояс плотно укрепляют на дереве на расстоянии 20 см от уровня грунта, зазоров между поясом и корой быть не должно. Попавшихся в него вредителей удаляют каждые 4 дня.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осень — это не только сбор урожая. Внимание и забота повышают устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям. Выполняются следующие работы:

санитарная обрезка;

полив (при необходимости);
тщательная уборка сада, его территория должна быть свободна от листьев, падалицы, мелких сломанных веточек;
побелка штамбов и скелетных ветвей;
обработка против вредителей.

Уход за плодовыми деревьями зимой

Мнение, что зимой сад не требует внимания — ошибочно. Основные работы в саду в этот период — снегозадержание, защита от грызунов, морозобоин и солнечных ожогов. Если зима мягкая, можно проводить обрезку и бороться с вредителями. Подробнее, в видео:

Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.

Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.

В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.

Уход за кроной в период, когда чередуются урожайные и неурожайные годы и уменьшается прирост однолетних побегов. Умеренное омолаживание: а) обрезка сгибающихся полукругом ветвей; 6) обрезка густых ветвей

Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.

В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.

Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).

Глубокое омолаживание крон старых деревьев а) угол среза у яблони; 6) у груши; в) яблоня после обрезки. 1 — идущая в сторону веточка на конце укороченной ветви; 2 — небольшая, горизонтально идущая плодоносная веточка на верхней ветви; 3 — более тонкая веточка, наискось идущая в сторону ветки нижней

Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.

Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.

Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.

Удобрение

Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м 2 ).

Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.

Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.

Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.

В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.

Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.

Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.

При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.

Защита от болезней и вредителей

Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.

А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.

Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.

Читайте также: