Можно ли белить виноград весной известью

Обновлено: 18.09.2024

Весенняя побелка штамбов, рукавов и плодовых лоз, особенно не укрываемых на зиму, кустов винограда помогает защитить их не только от просыпающих от спячки вредителей, но и может задержать раннее распускание почек и тем самым уберечь растения от повреждения заморозками. Побелку лозы виноградных кустов нужно производить тогда, когда установится сухая и достаточно теплая погода. Не нужно производить побелку при температурах воздуха ниже 0°C и в дождливую погоду. Для побелки используют кисти, по возможности краскопульты. Для побелки используют в настоящее время обычно готовые порошки или растворы, которые рекомендуются для побелки деревьев. Можно приготовить раствор для побелки самостоятельно. Для этого лучше использовать негашеную известь, которую заливают водой на несколько часов (1,5-2 кг извести на 10 л воды), потом нужно добавить 300-500 г медного купороса, для улучшения прилипаемости желательно добавить в приготовленный раствор 150-200 г столярного клея.

На вопросы читателей отвечает наш постоянный эксперт, ведущий научный сотрудник НВНИИСХ, биолог, вирусолог Валерий Бгашев.

– Многие воспринимают побелку деревьев как своеобразную помощь в лечении ран. Скажите, насколько оправданны подобные мероприятия?

Кирилл Плехов, Суровикино.

– Наиболее эффективной считается побелка деревьев осенью. Это является важным шагом по подготовке сада к зиме. Весной бы я не придавал этому мероприятию такого большого значения.

Одна дачница рассказывала буквально на днях, что на нескольких ветках появились грибы. Она подчистила, срезала и медным купоросом обработала. Спрашивала так же, как и вы, все ли правильно она сделала.

Но гриб поселился на этой ветке потому, что она полумертвая или вообще мертвая. Грибы развиваются именно при подобных условиях. Внутренний потенциал их такой, что не может претендовать на живые ткани. Это такая мудрость природы.

Если бы не было грибов, древесину некому было бы разрушать. Но в то же время грибы так хитро устроены, что полностью не подрывают свою кормовую базу. И если дерево здорово, оно благополучно продолжает развиваться.

Поэтому попытки почистить, содрать кору и продезинфицировать тщетны. Этим вы ничего не решаете. Вы дезинфицируете отмершие ткани либо отмирающие.

При этом некоторые увлекаются и начинают удалять не только больные части, но и вредить полноценному развитию дерева. Во всем надо знать меру.

– У меня болеет ствол дерева. Может ли он потом покрыться здоровой свежей корой? И еще на черешне появилось много клея.

Юрий Волков, Волгоград.

– Все зависит от того, как распределяются ветки и листья. Если с поврежденной стороны нет листьев и веток, то здесь восстановиться уже ничего не может. А если произошло повреждение лишь по центру ветки, а по окружности развиваются ветви, веточки и кольчатки, которые поставляют органические вещества – строительный материал для восстановления коры, то здесь еще какие-то шансы есть.

Клей больше всего выделяется на косточковых, чаще на черешне по морозобоинам. Но это происходит не из-за болезни, а оттого, что нарушается режим орошения. Черешню заливать нельзя. Поливайте сад не чаще чем один раз в десять дней или две недели. Особенно на тяжелых влагоемких суглинистых почвах. Вишня и черешня развиваются лучше всего на легких суглинистых грунтах, а мы сажаем там, где захотели или просто представилась возможность: у смородины или вообще между клумбами с цветами. Тогда клей может выделяться в большом количестве.

Нормализуйте режим орошения. Если клей выделился, трогать его не надо. В дождливую и влажную погоду он набухнет и отойдет. Если начать ковырять дерево и искать места повреждений, вы нарушите островки полноценной ткани, которые в нормальных условиях могли бы сформировать следующий здоровый слой коры.

– Выращиваю рассаду. Скажите, что необходимо сделать, может внести какие-то коррективы в уходе за ней?

Василий Першин, Волжский.

– Если вы выращиваете томаты, чтобы они не поразились вирусной инфекцией, вам придется почти до конца июня содержать их под укрытием. Посадите их во второй половине мая, чтобы рассада не была переросшей. А если есть рассада других растений, то вынесите ее на лоджию, на балкон.

Не забывайте удобрять рассаду комплексными удобрениями с микроэлементами, чтобы вырастить ее здоровой и сильной. Они не спровоцируют сильного роста, как азотные удобрения, но к моменту высадки в грунт все ткани растений будут жизнеспособными.

В ящиках растения растут предельно загущенно. Показателем здоровья рассады являются семядоли (первые зародышевые листья). Если они желтоватые, а еще хуже осыпаются, это говорит о том, что растения страдают от недостатка питания.

– Прошлым летом мы не попробовали ни одной виноградинки. Все ягоды съели осы. Что нам делать в этом году, чтобы сохранить виноградные грозди целыми и невредимыми?

Нина Рачкова, Волгоград.

– Проблему легко решить с помощью современных агроматериалов, в частности спанбонда. Если нарезать косынки или лоскуты – треугольники из самого тонкого материала (он дешевле остальных и работать с ним проще), и завернуть ближе к созреванию кисти, то осы их не тронут. Проверено на личном опыте. Кстати, материал прослужит не один год.

Многие пытаются накрыть весь куст. Этого не стоит делать. Создается закрытое пространство, и в случае сырой погоды, а виноград очень чувствителен к повышенной влажности, вы можете спровоцировать заболевания и на листьях, и на ягодах.

Конечно, есть и другие способы. Например, оставить рядом чашку с бродящей жидкостью, с медом, чтобы привлечь ос. Но либо осы стали умные, либо мед не тот, но почему-то это не работает.

Зачем женщины наносят на лицо крем и делают косметические маски? Правильно, чтобы сохранить здоровую кожу и уберечь ее от негативных факторов. Деревьям тоже нужен уход. Правда, немного реже и не теми средствами, но побелка деревьев весной и осенью нужна по тем же причинам. Кора деревьев, как кожа, защищает ствол от перепадов температуры, ветра и солнца, грызунов и короедов, растрескивания и отслаивания. Если заранее не позаботиться о защите коры, можно потерять все дерево.

Побелка яблонь и других плодовых деревьев, кроме сохранения растений, поможет собрать большой урожай. При подготовке к нанесению защитного слоя нужно провести обрезку больных ветвей и продезинфицировать кору специальными растворами с медным купоросом. Такая же обработка нужна и винограду, вне зависимости от того, будет ли он покрываться слоем побелки. После осенней обрезки винограда рекомендуют замазать срезы садовым варом и только потом приступать к опрыскиванию.

Необходимость и сроки проведения побелки

Побелка яблонь и других плодовых деревьев проводится минимум дважды в год:

основная работа (обрезка, очистка ствола, дезинфекция и побелка) проводится в конце сезона (октябрь – ноябрь);
весной защитный слой извести нужно обновить в последние дни февраля или в первых числах марта;
летом желательно обновить защитный слой.

Если с осенней обработкой согласны практически все садоводы, то побелка деревьев весной у многих вызывает сомнения, а то и откровенней скептицизм. Некоторые садоводы считают, что слой извести закупорит поры и помешает деревьям развиваться естественным образом. Да, такое может произойти, если не соблюдать правила нанесения защитного слоя и белить не тем составом.

Обрабатывать рекомендуется и взрослые растения, и молодые саженцы. Существует мнение, что белить нужно и некоторые кустарники, например, виноград. Нежная кора одно-двулетних саженцев не будет повреждена, если использовать состав меньшей концентрации извести (примерно в два раза слабее) или водоэмульсионную краску.

Молодые саженцы в питомниках выращивают в больших количествах и сажают их довольно плотно. Солнечный свет попадает на стволы мало. А при высадке на садовый участок деревья полностью открыты свету, кора саженцев может серьезно пострадать от солнечных ожогов. Побелка деревьев осенью прикроет нежную кору от солнца и перепадов температур.

Побелка яблонь осенью максимально защитит деревья от болезней, вредителей, мороза и солнца. Весной защитный слой извести или краски нужно обновить, причем желательно делать это с применением того же состава.

Готовим ствол к побелке

Максимальную защиту от всех негативных факторов даст побелка плодовых деревьев осенью, а весенняя обработка закрепит достигнутый результат. Перед тем как начать белить осенью, нужно:

3-5%-й раствор медного купороса (0,3/0,5 кг на 10 л воды);
бордосская жидкость (по 100 г медного купороса и извести-пушонки на 10 л воды);
другие готовые смеси (ХОМ, ОКСИ);
зольный или зольно-мыльный раствор (хозяйственное мыло загустит жидкость, и она плотнее прилипнет).

Последний состав из списка готовится следующим образом: 200-300 г золы заливают горячей водой (не кипятком!), помешивают минут двадцать и оставляют остывать и отстаиваться. Мутноватую жидкость, которая получится после выпадения осадка (зольный щелок), осторожно сливают и процеживают. Затем ее нужно развести водой в пропорции 1:1 или 1:2. Только после этого полученным раствором можно обрабатывать (опрыскать или обмыть) стволы. Зольный щелок – едкая жидкость, поэтому безопаснее работать с составом в резиновых перчатках.

Кисти в руки

После обрезки и очистки деревьев приходит пора белить. Белящим составом покрывают треть или даже половину длины ствола и нижних веток. У колоновидных деревьев рекомендуют белить весь ствол. Желательно выбрать для этого сухую погоду, чтобы раствор мог быстро высохнуть.

Если высохшая побелка отслаивается и трескается, то это явный брак, и работу нужно переделать. Чтобы зря не тратить время и нервы, проведите всю подготовительную работу и выберите правильный состав (качественный и без комочков). В идеале слой побелки должен быть 2-3 мм в толщину.

готовые смеси;
акриловые краски, созданные специально для деревьев;
сделать смесь самостоятельно.

Один из распространенных рецептов побелки из расчета на 10 л воды:

от двух до двух с половиной килограммов гашеной извести;
медный купорос (0,25-0,3 кг);
килограмм жирной глины;
одна-две лопаты коровьего навоза.

Другой вариант побелки включает казеиновый клей. Из расчета на 10 литров воды нужно:

2 кг гашеной извести;
400 г медного купороса;
60-110 г казеинового клея.

В результате должна получиться вязкая смесь без комочков, по густоте напоминающая сметану. Для приготовления действительно хорошей побелки, способной выполнять свои функции, в ее состав должны входить:

вещество, дающее белый цвет (известь, мел);
клеящий компонент (глина, молоко, мыло, клей);
дезинфицирующий компонент (как правило, медный купорос).

Побелка деревьев весной и осенью сделает ваши растения здоровыми, защитит сад от неблагоприятных погодных факторов и увеличит урожай. Время (и деньги), потраченное на приготовление защитного состава и тщательную подготовку стволов к обработке, сторицей окупится при сборе нового урожая.

Виноград – культура капризная и требует тщательный уход круглый год. Но, весна – время особое. Кустарник пробуждается долгого периода неблагоприятных погодных условий, с недостатком свежего воздуха, тепла и питательных веществ. Ослабленное растение нуждается в повышенном внимании. Ниже описаны работы, которые нужно проводить в винограднике весной.

Когда весной начинают уход за виноградом?

Весенний уход за виноградом включает в себя целый комплекс работ, сроки выполнения которых зависят от климата, конкретных погодных условий и от способа зимовки винограда.

Сигналом к началу весенних работ служит прекращение ночных заморозков. Чтобы освободить виноград от укрытия, дождитесь, когда среднесуточная температура превысит 5 °C. Как только установится стабильная теплая погода, виноград открывают и приступают к выполнению весеннего комплекса работ.

Что надо знать о начале весеннего ухода:

Обрезку неукрывного винограда можно начинать уже в начале марта, как только позволят погодные условия.
Обрезку необходимо закончить до набухания почек, иначе обрезанные кусты будут сохнуть.
В начале марта также можно начинать подкормку. Причем укрывной виноград открывать для этого необязательно.

В средней полосе сорта, выдерживающие морозы до минус 32 °C, не укрывают. На юге без укрытия растят виноград с морозостойкостью до минус 25 °C.

Правильный уход за виноградом весной после зимы

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

снятие зимнего укрытия;
санитарная и корректирующая формирующая обрезка, а также зеленые операции, которые чаще называют летней обрезкой (прищипка, чеканка, пасынкование, нормирование гроздей);
обработка лозы от болезней и вредителей;
подвязка;
подкормка;
полив, рыхление и прополка.

Снятие укрытия после зимы

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

С началом потепления (схода снега) и установлением минимальных положительных температур (+5 днём) вам нужно сначала толькослегка приоткрыть укрытие (раскрыть торцы), чтобы внутрь попадал воздух и куст проветривался, а лоза не прела (не выпрела под укрытием, особенно, если это пленочное или аналогичное укрытие).

Если погода сразу установилась стабильно теплая, то, как вариант, можно снять штатное укрытие и сделать более легкое (просто укрыть спанбондом), чтобы защитить виноград от возвратных заморозков, а уже после них — открыть полностью.

При этом снимать укрытие нужно аккуратно, иначе можно повредить (обломать) набухающие почки на лозе.
А когда пройдут возвратные ночные заморозки и установится стабильно теплая погода (выше +10 днём и +5 ночью), то снять укрытие полностью.

В следующем ролике виноградарь делится своим личным мнением, касательно сроков снятия укрытия и влияющих на это факторов.

Подвязка винограда

Подвязка винограда необходимое агротехническое мероприятие. Решает одновременно две задачи. Формирует куст и служит профилактикой распространенного заболевания виноградников милдью. Последнее часто развивается из-за обилия весенних дождей, чрезмерно насыщающих почву влагой. Шанс развития болезни будет ниже, если листья и зеленые побеги не будут непосредственно контактировать с землей. Подвязка проводится в сухую погоду.

После зимовки подвязывают виноград в два этапа. После вскрытия зимника – развязанные побеги закрепляются на шпалере. Побеги распределяются и направляются в соответствии с выбранной формой куста. Плодовые лозы фиксируется на нижнем уровне проволочного каркаса.

Второй этап весенней подвязки – начало мая. В это время подвязываются молодые побеги, развившиеся в текущем вегетационном периоде. Они также распределяются и фиксируются на шпалере.

Весенняя обрезка молодых побегов

Первый три года в жизни лозы – самые важные. Это период приживания на новом месте, роста и формирования. Это влияет, прежде всего, на порядок обрезки, которая проводятся только весной.

Весенняя обрезка молодых неплодоносящих побегов до 3-х лет направлена на формирование куста. Обрезается виноградным секатором. Пред использованием инструмент необходимо продезинфицировать. Лезвие должно быть острое, без зазубрин. Прежде чем начинать обрезку, необходимо определить форму будущего куста. Первая обрезка проводится на следующий вегетационный сезон после посадки саженцев.

1 год. Если сформировалось два побега, то каждый обрезается на 2 глазка. Срез делается выше второго на 1-2 см. Если побег один – то на 4 глазка. Важный этап. Формирует основание куста и форму. В результате происходит формирование рукавов – крупные побеги со стеблями по 5-7 мм в диаметре. Должно получиться минимум 4 штуки.
2 год. Обрезка направлена на улучшения процесса ветвления. Все новые побеги укорачиваются на 2 глазка.
3 год. Заключительный этап формирования куста. В результате обрезки должны сформироваться плодовые звенья. На каждом рукаве оставляют две лозы. Обрезаются на 7-15 почек, в зависимости от сорта винограда, формы, климатических условий, размеров и силы куста. Обязательно формирование сучка замещения. Летом он станет основой для развития нового плодового звена, которое впоследствии заменит старое без потери урожайности. Сучок замещения формируется из ближайшего к корням побега. Обрезается на 2 почки ровным срезом.

Подкормка

Потребность винограда в минеральных веществах изменяется в процессе вегетации. Поэтому подкормки проводятся целенаправленно, добавляя в почву только необходимые на данный момент питательные вещества. Весной первоочередная потребность растения – азот. Это необходимый элемент для развития зеленой массы куста. Весенняя подкормка проводится в два этапа.

Первый этап — перед открытием зимовья. Второй – накануне цветения. Состав подкормки один:

суперфосфат (20 гр);
аммиачная селитра (10 гр);
калийная соль (5 гр);
вода (10 литров).

Дополнительным источником питательных веществ является навоз и куриный помет. Навоз помимо содержания полезных элементов улучшает аэрацию почвы. Также формирует благоприятную среду для развития микроорганизмов, которые помогают корням усваивать удобрения. Навозная жижа применяется из расчета 1 кг на 1 м 2 .

Из куриного помета готовят раствор, который разбавляется водой в соотношении 1:10. На каждый куст должно прийтись 1 литр. Состав раствора: 1 часть помета и 4 части воды. Настаивать неделю.

Когда и как мульчировать почву?

Мульчирование заключается в покрытии почвы разными материалами. Делается это для улучшения свойств почвы. Преимущества мульчирования:

предотвращается образование земляной корки;
в почве хорошо сохраняется влага;
корни защищены от перегрева и пересыхания;
почва долго остается рыхлой;
при дожде и поливе, на листья не попадают частицы почвы, на которых могут быть возбудители болезней;
нижние грозди остаются чистыми после дождя, меньше покрываются пылью;
предотвращается унос ветром частиц плодородной земли;
органическая мульча одновременно является удобрением, которое со временем образует гумус;
предотвращается рост сорняков;
виноградник выглядит привлекательнее.

Мульчирование – процесс несложный и недорогой. Проводят его весной, после влагозарядкового полива. В качестве мульчи используют разный материал. Почву присыпают соломой, щепой, опилками, корой, хвоей, шишками и другими подходящими материалами.

Формировка виноградного куста

Чтобы сделать уход за виноградом максимально удобным, растение формируют кустами, используя опору. В зависимости от длины рукавов и побегов выделяют несколько типов формировки:

Формировка на проволочной шпалере. В зависимости от силы роста кустов определяется расстояние межу ними в рядах. Если расстояние небольшое (1,3 м) — формируют только один рукав на куст.
Компактным способом является веерная формировка. Она предпочтительней при средней силе роста куста, а также при небольшом расстоянии между кустами. Она может различаться количеством рукавов. Принцип ее заключается в том, что каждая плодовая ветвь располагается на собственном рукаве. Внешне такой куст напоминает опахало, с этим и связано название.
Горизонтальный кордон. Хорошо подходит для крупноплодных сортов с повышенной силой роста. При таком способе формировки необходимо значительное пространство для развития кустов. На нескольких длинных многолетних частях куста располагают короткие рукава. Количество рукавов от двух и более. Число рукавов зависит от того, сильное ли цветение, от особенностей сорта винограда, от расстояния между кустами. Желательно, чтобы плечи кордонов (многолетние части куста) не превышали 3-4 метров. Так как слишком длинные кордоны не удобны при зимнем укрытии и весеннем поднятии на шпалеру.

Вертикальный кордон применяется для выращивания морозостойких сортов, которые остаются не укрытыми весь год. Для такой системы формировки используют высокие опоры арочного типа. Так, виноградник приобретает форму арки.

После завершения создания арочной конструкции с обеих ее сторон сажают кусты. Сила роста сорта определяет расстояние между ними. По мере роста куста молодой лист направляют на вертикальную и горизонтальную плоскость.

Обработка виноград после зимы

Обработка виноградного растения осуществляется в зависимости от его сорта, а также склонности растения к различным болезням. Рекомендуемыми препаратами для обработки растения являются Нитрофен, инсектицид Карбофос и препарат от клещей Оксихом.

Нитрофен является одним из универсальных препаратов для осуществления обработки, поскольку он помогает бороться с большинством видов вредителей. Данным средством производят обработку до момента распускания почек. Такая профилактика необходима в том случае, если в предыдущем сезоне растение было сильно повреждено вредителями либо каким-то заболеванием.

Для борьбы с грибком растения применяют бордосскую жидкость, поливая растение под корень. Обработку данным средством лучше производить в жаркую погоду после сильных дождей, так как вода на листьях винограда пагубно на него влияет.

Опрыскивание от вредителей

Весной за виноградом нужно ухаживать как удобряя, так и проводя химические обработки, чтобы был хороший урожай. Сильнейшими врагами винограда являются:

виноградная филлоксера,
почковый клещ,
мучнистая роса,
виноградный клоп,
трубковерты,
щитовки,
тля,
оидиум,
серая гниль,
бактериальный рак,
гусеница — листовертка.

Химические обработки от насекомых-вредителей начинают именно весной, так как в этот период они просыпаются и активизируют свою деятельность.

В случае если виноградник в прошлом году уже был болен, в конце апреля его обрабатывают одним из комплексных препаратов: Ридомил, Актеллик, Топаз. Спустя две недели процедуру проводят повторно.

Пересадка

Чтобы пересадить виноград, приходится учитывать размер корневой системы. Глубина залегания корней – 60 см. Порядок пересадки винограда:

Обкопайте растение в радиусе полуметра.
Извлеките куст из земли. Если корни сильно глубоко проросли, обрежьте их.
Очистите извлеченное корневище от земли. Опустите корни в глиняную болтушку.
В лунку, выкопанную под посадку, залейте теплую воду – 10 л.
Насыпьте в яму песок, глину и щебень.
Погрузите корни растения в яму и засыпьте их плодородной почвой.

Чтобы улучшить приживаемость винограда и обогатить почву железом, в посадочную яму помещают 200 г ячменя и два ржавых гвоздя.

Если пересаживается молодое растение, его перемещают в посадочную яму вместе с земляным комом – методом перевалки.

Читайте также: