Почему не прорастают черенки винограда
Обновлено: 15.09.2024
Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно знать условия укоренения для каждого конкретного случая. Когда начинаешь разбираться, то чаще всего оказывается, что были какие-то нарушения или при заготовке черенков, или при хранении, или при их подготовке к выгонке, или в процессе самой выгонки и т.д. Поэтому, вместо того, чтобы разбираться в каждом конкретном случае, я решил сделать анализ возможных ошибок, чтобы в дальнейшем их не допускать.
1. Заготовка черенков. Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7-8мм желательно из её средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у неё наибольшее количество запасённых питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т.д.) Яркий пример тому, как качество лозы влияет на укореняемость черенков, был 2010 год. В тот год летом длительное время была сильная жара, до сорока градусов и выше, а дождей не было вовсе. В таких условиях виноградное растение тратило все силы на борьбу с этой жарой, с засухой, да ещё боролось за урожай, да и, в конце концов, просто за своё выживание, и было не в состоянии накопить достаточно питательных веществ в лозе, особенно при слабой агротехнике. Поэтому многие виноградари жаловались на то, что черенки заготовки 2010 года плохо укореняются. А всё дело было в том, что в лозе, заготовленной в том году, питательных веществ было маловато. Вот они и плохо укоренялись.
Также желательно перед укладкой лозы на хранение обработать её каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т.д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции. Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение её иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы, каким был, к примеру, год 2010.
2. Хранение черенков. Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, во время их проветривать, или, если необходимо, увлажнять.
3. Подготовка черенков к выгонке. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы черенок хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо ещё вымачивать. Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2-3 дня, а больше: 4, 5 и даже 6-7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зелёный цвет. Если же они имеют жёлтый, коричневый или чёрный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся. Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, не зависимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне.
Я, например, для этого погружаю их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот приём позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т.д.
Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации
чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными.
4. Укоренение черенков. При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от +10 до +15*С корни образуются на 20-25 день, при температуре +15-20*С – на 15-20 день, при температуре +20-25*С – на 10-15 день. Наиболее благоприятная температура для роста корней 25-30*С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются. При превышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет.
Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10*С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост. Оптимальная
температура в помещении, где укореняют черенки, 20-22*С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких
случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой плёнкой, или покрыть верх черенков парафином. Ну и ещё. Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.
Наступила весна, долгожданное время начала укоренения черенков винограда. У кого-то черенки уже стоят в банках с водой, кто-то уже пересаживает давшие корешки чубуки в грунт, а кто-то еще только собирается поставить их на укоренение.
Виноград – очень пластичная культура, которая в стремлении зацепиться за жизнь использует для этого все возможности. Но и при укоренении этой культуры нередко виноградарь терпит неудачу.
В чем же причины неудачного укоренения? Рассмотрим их по порядку. На моем винограднике основной способ весеннего укоренения черенков – это укоренение в воде по Радчевскому, на него и будем опираться. Но в принципе и при укоренении в других средах причины неудач будут в большинстве случаев схожими.
Вторая причина – это несвоевременная закладка черенка в место хранения. Нередко виноградарь, нарезав лозу, оставляет ее на открытом воздухе, где она теряет влагу под действием солнца и сухого воздуха. В результате весной почки не просыпаются.
Третья причина – это неправильное хранение черенков. Бывает, что черенки закладываются, например, в сарай, где в 30-градусные морозу температура бывает точно такая же, как на улице. Или просто бросает вязанку черенков в подвал, считая, что и так сохранятся. Не сохранятся, если не соблюдать условия хранения. Следует хранить черенки в подвале с температурой близкой к нулю градусов, поместив их во влажный песок, постоянно в течение зимы проверяя влажность песка. Возможно хранение длинных черенков в подвале опущенным в ведро с водой нижним концом. Неплохие результаты дает хранение черенков винограда (при небольшом их количестве) в холодильнике (в овощном отделении или у задней стенки холодильника). Особенно хорошие результаты этот способ показывает, если черенки (каждый или по несколько штук) плотно замотаны пищевой пленкой.
Четвертая причина (она перекликается с предыдущими) – потеря влаги черенком и после этого недостаточное время вымачивания (или полное игнорирование этой процедуры). Как бы мы ни хранили черенки, они все равно потеряют часть влаги, и в результате – весной могут не тронуться в рост. Обязательно вымачивайте все черенки не менее 2 дней в дождевой, снеговой или отстоянной воде.
Пятая причина – это установка черенка на укоренение в банку с водой, в которой налито больше 2 сантиметров воды. Часто садоводы, имеющие опыт укоренения в воде черенков плодовых культур, наливают чуть ли не полную банку воды. В результате Вы получите прекрасный букет виноградной лозы при полном отсутствии корней.
Шестая причина – это несвоевременный подлив воды в банку с черенком, чтоб там постоянно было 2 см. Сухой воздух в квартире приводит к тому, что иногда эти 2 см воды испаряются полностью в течение суток-полутора. Внимательно следите за уровнем воды.
Седьмая причина – после того, как черенки винограда дали корешки, виноградарь пересаживает их в грунт и начинает поливать как свой любимый фикус или домашнюю розу. Винограду это не надо, на этой стадии излишняя влага для чубука – смерть. Корни загниют, а почка, уже давшая росток, почернеет и отдаст богу душу. Посадив черенок в едва влажную землю, его можно неделю совсем не поливать, а после этого – поливать следует крайне мало, ориентируясь на то, чтоб листья не теряли живой вид. Перелив – причина гибели пересаженного в землю саженца в 90%, недолив – в 10%. Делайте выводы.
Восьмая причина - это переросшие корни черенка, которые из-за своей хрупкости ломаются при малейшем прикосновении. Высаживайте черенки с корешками 2-5 мм.
Девятая причина – это гибель саженца уже в момент пересадки на постоянное место или в школку. Имейте в виду, что стекло Вашего окна в квартире, за которым укоренялся и рос Ваш черенок, не пропускает ультрафиолета, и, будучи помещенным на открытое место, получает ожоги, и нередко гибнет от них. Для предотвращения этого молодой саженец следует поместить в полутень, и пару недель подержать там, пока растение привыкнет к солнечным лучам, и лишь после этого высаживать. Я, например, в конце апреля выставляю стаканчики с саженцами в теплицу из поликарбоната. Поликарбонат, в отличие от стекла, пропускает ультрафиолет. После месяца нахождения в теплице высаживаю саженцы на постоянное место, и они совершенно не болеют и не чувствуют пересадки.
Я перечислил самые основные ошибки при укоренении черенков. Их, разумеется, больше, и какие-то я наверняка не назвал. Это и неправильная предварительная обрезка черенка (нижний срез должен быть на 1 см ниже нижней почки, верхний – на 2-3 см выше верхней, и излишняя обработка черенков корнеобразователями и другие причины). Буду рад, если Вы дополните мою небольшую статью и поможете начинающим виноградарям избежать гибели черенков.
Комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал , и Вы не пропустите ни одной новой статьи.
У меня не укореняются черенки в воде. С момента погружения их в воду уже прошло более 40 дней.
Черенки были получены из НИИ Магарача. Шли примерно недели полторы-две. После того как получил - положил их отмокать на неделю в воду. На 1-2 дня ложить не стал, так как побоялся что могли пересохнуть в дороге.
Поле того как полежали они у меня в воде поставил все по науке (ну как в интернетах то есть пишут). Налил воды на 3-4 см. Каждый день меняли. Капали в воду по паре капель химии для ускорения роста корней. Подрезано на 0.5-1 см от глазка. Сделал небольшие надрезы на поверхности, советуют ибо из них в итоге тоже корни потом растут.
Поперли побеги. Часть листьев пожгло солнцем (понял почему у нас виноград полиэтилиновыми крышами накрывают, в итоге), но не в этом дело, дело вот в чем.
Чернки стоят в воде уже 45й день. Даже не смотря на то что меняется вода ежедневно, на части из них образовалась точечная плесень. Корней до сих пор нет. Даже не просто нет, а вообще даже не намечается.
На части черенков завязались уже грозди. На Флоре так вообще уже с фалангу пальца гроздь. Но корней не видать.
На всех черенках оставил только по одной почке (распустилось по 2-3).
Что я делаю не так и какие экстренные действия предпринять в данном случае? 5 черенков пересадил в итоге уже из воды в грунт, обрезав почерневшие до безобразия нижние почки, может хоть там попрет.
Проращивание черенков винограда процесс не сложный, но требующий выполнения определенных правил. К сожалению в интернете можно встретить очень много информации, переписанной авторами (а не виноградарями. ) друг у друга, которая не то что помогает начинающим виноградарям, а даже вредит. Давайте разбираться вместе как оптимально, с минимальными затратами времени и средств, прорастить черенки винограда в домашних условиях, чтобы в дальнейшем многие годы наслаждаться вкусными сахаристыми гроздями.
- Посадка черенков винограда в феврале. Рано или в самый раз?
- Первые правила укоренения черенков винограда
- Как подготовить черенки к укоренению
- Высаживаем укорененные черенки
- Как укоренить виноград в торфе
- Что делать если почка не просыпается
- Проращивание черенков винограда в кильчеваторе
Начнем статью с момента извлечения черенка с места его зимнего хранения. Как мы уже писали в статье о зимнем хранении черенков, черенки храним в подвале, погребе или холодильнике. Вот мы принесли черенок в квартиру из погреба или достали из холодильника, что же с ним делать? Многие авторы советуют оставить на несколько дней при комнатной температуре, чтобы черенок акклиматизировался. Не стоит этого делать. Перед проращиванием мы всё равно будем напитывать черенок водой, в воде он стоит около суток, плюс операции по обновлению срезов, обработке в корнеобразователях и т.п., черенок вполне способен принять температуру окружающей среды за это время, а лишние дни — это старт обменных процессов в черенке — старт почки, а это нам раньше времени точно не нужно.
Посадка черенков винограда в феврале. Рано или в самый раз?
Чёткого ответа на этот вопрос никто не даст. Укореняют черенки винограда с января по апрель, всё зависит от условий виноградаря и региона. В данном вопросе нужно просто проанализировать свои желания и возможности. Например я проживаю на Урале в Республике Башкортостан, у меня есть теплица, в которой я могу передержать свои саженцы во время возвратных заморозков, теплицу я засаживаю помидорами на майские праздники, чаще всего 09-10 мая. От этой даты и буду отталкиваться. Если я начну укоренять черенки винограда в середине марта, то в начале апреля их можно будет посадить в стаканчики, месяц я передержу их на подоконнике и под лампами, как раз к маю корневая система займет весь объем стакана, в теплице я пересажу саженцы в более объемную тару и до июня подержу виноград в теплице. А предположим вы живете на юге и можете высаживать черенки раньше, значит и укоренять начинаем раньше. Я знаю несколько виноградарей, кто закладывает черенки в феврале и у них также прекрасные результаты. Или у Вас нет теплиц и парников, в таком случае перенести виноград на участок рано вы не сможете, а возвратные заморозки просто губительны для молодых побегов, поэтому укореняйте не в середине марта, а в начале апреля.
Теперь о посадке черенков в феврале. Первый вопрос — вы хотите уже посадку выполнить или поставить черенки на проращивание? Если посадку, то значит вы начали проращивать чубуки еще в январе, к февралю они окоренились и вы высаживаете их по стаканчикам. Лично мое мнение: февраль — это еще слишком рано, даже на юге не избежать весенних возвратных заморозков. Хорошо если у вас один или два черенки и вы живете на юге. Вы их сможете в феврале посадить, в марте пересадить в тару побольше, потом в апреле уже перенести в тепличку и там доращивать в крупной таре до момента, когда пройдут возвратные заморозки и черенки можно будет перенести в открытый грунт. А если черенков много и к марту им уже нужны не стаканчики, а крупные горшки. Есть ли у вас возможность в квартире разместить все саженцы?
Про районы Подмосковья, Урала и Сибири могу с уверенностью сказать, что посадку черенков в феврале проводить точно не стоит. Посадку производим в апреле, ставим чубуку на укоренение в середине марта.
Первые правила укоренения черенков винограда
- Черенки нужно укоренять почками вверх! Как определить где у черенка верх, а где низ? Почка на черенке всегда смотрит немного вверх, получается куда смотрит почка, там и верх. Второе правило — над почкой лоза всегда гладкая, а под почкой место крепления листа и это место всегда шероховатое. Не перепутайте почку и черешок — почка всегда мягкая, пушистая, черешок — жесткий.
- Какие черенки подойдут для проращивания? Как классические трехглазковые, так и двухглазковые и даже одноглазковые черенки (особенно актуально для дорогих новинок).
- В чём укоренять? Самый простой и распространенный способ для домашнего укоренения — в воде, кто-то укореняет в пропаренных опилках, кто-то в кокосе, агроперлите и т.д. Мы рассмотрим воду, т.к. это эффективно и бесплатно, но и на остальных способах немного остановимся.
- Где укоренять? Мы говорим об укоренении винограда в домашних условиях, поэтому укореняем дома и нам понадобится емкость для укоренения — простая литровая банка или пластиковая бутылка с обрезанным верхом, если черенков много, то можно подойти к процессу более основательно и соорудить кильчеватор, об этом также будет отдельный раздел в данной статье. Однако, для кильчеватора нужно отдельное помещение, поэтому такой вариант для рядового садовода не всегда приемлемый.
- Что нам понадобится из препаратов и инструмента: любой стимулятор корнеобразования, из новомодных хорошие отзывы имеют Клонекс гель и Ризопон, из давно проверенных — Корневин, Гетероауксин. Все корнеобразователи работают на индолилмасляной кислоте, поэтому особой разницы какой именно выбрать нет. Тут больше вопрос в возможностях, например, Клонекс гель препарат дорогой, 50 мл. стоит 1300 руб., примерно такая же стоимость у аналогичного объема порошка Ризопона, а таблетка Гетероауксина стоит 30-40 руб. Понадобится острый нож, лучше секатор, узкий малярный скотч, чтобы быстро и просто промаркировать черенки, маркер, резинки для денег или маркер-краска (таким маркером пишем прямо на черенке, тогда и малярный скотч не нужен)
Как подготовить черенки к укоренению
Первым делом маркируем черенки. Берем малярный скотч, оборачиваем небольшой кусочек вокруг черенка и сверху пишем название сорта или гибридной формы. Вроде мелочь, все думают, что запомнят где у них что, а потом никто не запоминает.
Обновляем на черенках срезы. Способы обновления среза/деления черенка представлены в таблице:
В таблице были представлены способы формирования нижнего среза, а что делать с верхним? Вроде бы он подсох, поэтому и сам черенок не будет подсыхать и трогать его не нужно. Многие виноградари так и поступают, но я верхний срез обновляю. Просто отступаю 5-10 мм. от верхушки черенка и делаю новый срез. Для чего? В дальнейшем мы будем вымачивать черенки и черенок как бы прогоняет воду через себя, уже через час после начала замачивания, вы увидите как верхний срез становится влажным. Обновив срез мы как бы позволяем черенку вытеснить возможный воздух в тканях, как бы прокачать через себя воду.
Срезы обновили, дальше нам нужно замочить черенки в воде. Черенки с обновленными срезами стягиваем в пучки резинками для денег и помещаем вертикально в емкость с водой комнатной температуры на сутки, чтобы они напитались водой. Воду используем из под фильтра, дождевую или талую, главное, не хлорированную из под крана. Нет смысла располагать черенки в тазиках или ваннах, это лишняя трата времени и ресурсов, за сутки лоза прекрасно напитается полностью, погруженная нижним срезом буквально на несколько см. в воду. Некоторые авторы пишут, что вымачивать нужно и 3 и 4 дня. Нет не нужно, черенок успеет напитаться и за 12 часов, а за сутки напитается точно, можно и неделю его в воде продержать, лучше от этого не будет.
Для обеззараживания черенков можно перед суточным замачиванием в чистой воде, поместить черенки в ярко-розовый раствор марганцовки часа на 2-3, я этого не делаю, но и вреда от этого совета не вижу
После того как черенки пропитались, нужно обработать их корнеобразователем. Я лично не делаю бороздование черенков, поэтому вначале расскажу как делаю сам, а потом с учетом бороздования. Если применяем Гетероауксин, то одну таблетку разводим в 5 литрах воды и выдерживаем саженцы в препарате 24 часа. В точности также, как и вымачивали в воде, вертикально и стянутыми в пучки, просто воду слили, а раствор Гетероауксина налили. Если используем Клонекс гель, то берем кисточку и кисточкой как бы втираем гель в нижнюю часть черенка: место среза и буквально на 1,0-2,0 см. вверх. После Клонекс геля черенки должны немного подсохнуть (10-15 минут). Если используем Корневин или Ризопон, то просто окунаем нижнюю часть черенка в порошок, можно немного потереть пальцем, как бы втирая порошок в пятку саженца, потом ждем 10-15 минут и черенок можно ставить на укоренение. Если никакого препарата нет, то можно использовать мёд, столовая ложка на ведро воды.
Второй совет многих авторов, который я в своей практике не применяю — покрытие верхнего среза черенка воском или парафином. Кто-то и верхнюю почку покрывает, чтобы она позже распустилась, когда уже сформируются корни. Я лично ничего с верхним срезом не делаю, но если хочется, то берём свечку, растапливаем, окунаем верхний срез черенка в воск или парафин. Вот почку я бы не советовал обрабатывать, я у себя не пробовал так делать и о результатах ничего сказать не могу.
Срезы мы обновили, в корнеобразователе обработали, бороздование по желанию сделали, осталось только поместить черенки в воду. Берем банку, наливаем в неё 1 см. воды. Много воды лить не стоит, т.к. для формирования корней нужен доступ кислорода, именно на границе воды и воздуха активнее всего и растут корни. Если нальем много воды, то корни также появятся, просто не на пятке черенка, а выше, поэтому оптимально использовать мало воды. Ставим емкость с водой в теплое место (23-25 °С). Можно поставить на шкаф, наверху теплее и нет прямых солнечных лучей (на подоконник под солнце не ставим!, тёмное место не обязательное условие, но желательное). Банку с черенками укрываем целлофановым пакетом, чтобы снизить испарение воды и высушивание черенка. Не забываем про уровень воды, периодически проверяем его, удобно поставить на банке риску маркером, чтобы по этой риске и определять изменился уровень или нет. Также меняем воду по необходимости, чтобы она не затухла.
На фото представлен черенок на 15-ый день укоренения, его уже можно высаживать в субстрат. Данный черенок даже немного перерос, самая оптимальная длина корней для посадки в субстрат буквально 5-10 мм.
Оптимальный размер корней для посадки в грунт показан на фото ниже. Более крупные корни могут ломаться при посадке.
Высаживаем укорененные черенки
Прошло 2-3 недели после закладки черенков на укоренение, появились корни длиной 5-10 мм., пора черенки высаживать в субстрат. Для посадки используем пивные стаканы 500 мл., а еще лучше ПЭК бутылки 1,5-2,0 л. с обрезанным верхом. Делаем в ёмкостях дренажные отверстия, подписываем название сорта. Питательный грунт готовим из равных частей чернозема, перепревшего навоза (именно перепревший навоз!, сыпец) и песка. Лично я последнее время высаживают в лесную землю+песок+перлит, вермикулит или пенопластовая крошка. Насыпаем чуть больше половины стакана питательной смеси, устанавливаем черенок, присыпаем стакан до самого верха. Сильно грунт не трамбуем, чтобы не повредить корни. Поливаем с поддона. Ставим стаканчики в поддон с водой, грунт пропитается и затем ставим стаканчики на подоконник или под люминесцентные лампы. Периодичность последующих поливов — не чаще 1 раза в 7-10 дней, иначе корни загниют. Перелив — основная причина гибели вегетирующих саженцев, более подробно со всеми причинами гибели укорененных черенков можно ознакомиться в отдельной статье.
Важно не сильно заглубить черенок в стакан, корни растут вниз, поэтому им нужно место для развития.
Как укоренить виноград в торфе
Все предварительные работы с черенками ничем не отличаются от проращивания в воде. Поэтому напитали черенки водой, обработали любым средством корнеобразования, затем взяли торфяные таблетки, залили их кипятком, дождались пока они набухнут и остынут. Должны стать вот такими бочонками
Воткнули черенки в таблетки, затем взяли мешочек, например, подойдут белые в рулонах для пищевых продуктов, погрузили в него таблетку с черенком и в месте входа черенка в торф перетянули скотчем. Пакет нужен, чтобы торф не пересыхал, влаги в нём достаточно, чтобы черенок смог укорениться. Если черенок толстый, из почки развивается побег, а корней не видно и вы наблюдаете, что торф уже высох, то возьмите шприц, проткните мешок и слегка увлажните торф. Много не лейте, виноград не любит болото, лучше недолить, чем перелить.
Что делать если почка не просыпается
Бывают случаи, когда корни уже образовались, а почка до сих пор спит. Простимулировать её набухание помогут водные компрессы, берем вату или несколько ватных дисков, смачиваем их в теплой воде и накладываем на почку как компресс. Примерно 3-4 раза в сутки вату придется увлажнять. Через несколько дней почка проснется.
Проращивание черенков винограда в кильчеваторе
Самый простой способ изготовления кильчеватора — использование панелей теплых полов. Такие панели устанавливаются в ящике, можно применить готовый, можно соорудить самим из Пеноплэкса, сверху тёплые полы застилаются плотным полиэтиленом, который не расплавится от температуры около +30°С, либо заливается небольшая стяжка и укладывается кафель. Терморегулятор теплых полов устанавливается на уровне пятки саженца, температура выставляется +25…+26°С. В качестве ящика можно применить пенопластовый ящик для рыбы, которые продают или бесплатно отдают на хладокомбинатах.
В качестве наполнителя в кильчеваторе использую пропаренные опилки или кокосовый субстрат. Достаточно толщины субстрата 2-3 см. На субстрат выставляются связанные в пучки черенки, которые поджимаются по кругу дополнительной подсыпкой субстрата. Субстрат поддерживается в слегка влажном состоянии. Если используем кокос, который продается в брикетах, то удобнее всего развести его кипятком. Кипяток и обеззарадит и позволит брикету быстрее разбухнуть. Главное не торопитесь выставлять черенки, кокос должен остыть до температуры, установленной на терморегуляторе.
Если нет возможности приобрести теплый пол, то в качестве нагревательного элемента можно применить лампу накаливания, а температуру регулировать расстоянием от лампы до ящика с вашими черенками.
Корни в кильчеваторе появляются примерно через 2 недели, почка к этому времени только набухает или начинает раскрываться. Черенки извлекаются и высаживаются в стаканчики.
Отличные ролики по укоренению винограда есть на канале опытного виноградаря Давида Алверцяна, в нашей статье использовались скриншоты из его роликов и позиция автора канала совпадает с позицией автора статьи. Посмотрите видео, уверен, они снимут любые вопросы, если они остались.
Такой способ тоже используют. Берут двухлитровые бутылки, надрезают их пополам, чтобы можно было опять вернуть бутылке первоначальное положение и саженец оказался как бы в тепличке, насыпают рыхлый грунт, можно взять покупную землю и для рыхлости добавить перлит или вермикулит, воткнуть черенки в землю, чтобы оставалась на поверхности одна почка. Поддерживать почву во влажном состоянии и постараться разместить бутылки так, чтобы корни были в тепле, а надземная часть в прохладе.
Я уже отвечал на этот вопрос в самом начале статьи. Сроки очень сильно зависят от района выращивания. Для северных районов в феврале даже ставить на проращивание рано, а не то что высаживать.
Я не произвожу посадку с привязкой к лунному календарю и вообще в него слабо верю, может и зря, но вот такой я человек. Ради вас только и посмотрел конкретные даты. В феврале посадить черенки винограда можно: 03,04,07,08,09,12,13,14,22,23. Только почему вы все пишите про февраль, где-то в книге какой чтоли вышло, что сажать в феврале виноград. Все вопросы на почту и в комментариях и все про посадку в феврале. Рано очень. Погодите сажать.
Читайте также: