Посадка саженцев винограда в ведро

Обновлено: 18.09.2024

Недавно наткнулся на несколько роликов на Youtube о выращивании саженцев в контейнерах. Я имею ввиду не стандартные ёмкости в районе литра, а 5-10-20л и более крупные ёмкости. Сразу в голову пришла связь с тем вариантом получения саженцев, о котором написано в первом посте темы. Далее предлагаю ролик Дмитрия Резникова, насколько я понял у него производство саженцев в контейнерах поставлено на поток.

Что я из этого ролка для себя вынес - это то, что благодаря увеличенной ёмкости с грунтом можно получить существенно более развитые саженцы, чем из стандартного горшка объемом около литра.
Большой выигрыш выращивание саженца в контейнере может дать северным виноградарям, но и я в своих условиях могу получить некоторый выигрыш в развитии начиная с весны. Кроме того, можно использовать ценные зеленые черенки летом и высаживать их в контейнеры, которые осенью можно легко спасти от первых заморозков, а при необходимости даже убрать в подвал на зиму.

Admin сказал(а)
выращивание саженца в контейнере м

Могу добавить что это еще очень удобно,в качестве емкости можно брать ведро без дна,перевернув вверх ногами,так потом проще высаживать.Или самый бюджетный вариант это мусорный пакет,плотный и его еще помещаем в обычный мешок белый из под сахара чтоб небыло перегрева грунта.
В такие емкости можно высаживать саженцы для разных нужд,для разгона саженцев,если вдруг не готово место то как времянка самое то.Высаживать остатки саженцев от продажи и потом их можно продавать весь сезон а не ждать осени.Сажать так же дублей саженцы,часто так бывает что у нас получается не один саженец одного сорта а два вот один на пмж другой в емкость,удобно.
Есть минус небольшой это то что поливать приходится чаще саженцы но думаю это не особо большой минус если участок под боком.Очень большой плюс в том что такие емкости можно ставить куда угодно не занимая полезное место в огороде.Я обычно ставлю туда где не чего не посадишь или нельзя копать)))

как говорила ранее выращивать в контейнерах можно что угодно,малину,клубнику,смородину и т.д.для тех кто продает из дома ягоды это палочка выручалочка.Как правило саженцы хотят здесь и сейчас а не приезжать еще раз осенью,вот это выход.Надо,берите

В идеале, посадочные ямы готовят осенью чтобы они весной прогрелись.Но я, честно вам признаюсь, копаю их перед самой посадкой.В этом году вообще ничего не планировала сажать, но мне сделали приятный сюрприз-на день рождения, мой подписчик, подарил саженец гибридной формы Каталония селекции Бурдака.Решила "похвастаться" и заодно рассказать как нужно сажать саженцы винограда весной чтобы куст хорошо рос и плодоносил.

1.Саженцы перед посадкой нужно обязательно вымочить в воде, особенно если саженцы вы получили по почте.Так саженец восстановит потерянную влагу.В воду желательно добавить гетероауксин (на 5 л воды пол таблетки) или гумат натрия пол чайной ложки так же на 5 литров воды.

Не маловажное дополнение.Если вы не уверены, что саженец прибыл к вам из районе благополучного по филлоксере, то нужно саженцы обработать в растворе БИ-58 или другом инсектициде.

2.Обрезаем у саженца корни,они должны быть 10-15 см.Не пугайтесь, наоборот длинные корни при посадке могут скрутиться или загнуться, что нежелательно.

3.Окунаем корни саженца в глиняную болтушку.Они же после вымачивания чистые стали, что кстати неплохо, потому что это позволяет их хорошо рассмотреть.Болтушка предохранит корни от пересыхания.

4.Копаем посадочную яму, если она не была подготовлена осенью.Мелко виноград сажать не рекомендуется потому что он может вымерзнуть зимой, а летом саженец будет мучиться от засухи и жары.Яма должна быть 60х60 и глубиной 60 см.Это оптимальные размеры.Когда копаю, то конечно рулеткой не измеряю.Ориентируюсь на "штык лопаты":два в глубь,два в ширину и два в длину.

5.Копая посадочную яму, грунт сверху кладем в одну сторону,а из более глубоких слоев -в другую.Делаем так потому, что сверху земля плодороднее.

Мы обычно достаём саженцы винограда из места зимнего хранения 30 марта и замачиваем их в стимуляторе роста. Для этого в 10 л воды разводим чайную ложку гумата или столовую ложку мёда. Перед замачиванием обновляем у саженцев срезы кончиков корней до белого цвета. После этого погружаем их полностью в воду и держим в ней 40-48 часов. Вынув из раствора, ставим виноград в выварку (можно в ящике), где находятся прокипячённые, но обязательно остывшие опилки. Верхние почки саженца винограда засыпаем ими и оставляем так. Через 12-18 дней почки тронутся - значит, саженцы винограда нужно высаживать на постоянное место.

Посадка винограда
Посадочные ямы необходимо делать диаметром 1x1 м и глубиной в метр. На дно каждой из них кладём по 300 г сернокислого калия (или сульфата калия, или калимагнезии) и по 450 г суперфосфата. Если последнего нет, вносим 3-литровую банку золы.
Сверху высыпаем по два ведра перегноя, песка крупнозернистого (без глины) и чернозёма. Всё тщательно перемешиваем вилами.
Такой смесью заполняем ямку до 50 см и заливаем в неё 5-6 ведер воды.
Корни саженца винограда обмакиваем в сметано-образную болтушку, приготовленную из глины с добавлением гумата (чайная ложка на 10 л воды). Но можно её также сделать из двух частей глины и одной части перегноя.

После посадки саженца винограда глубина ямки остается 30 см (рис. 2). На кустик винограда ставим ведро или выварку без дна, обвязанную прозрачной плёнкой. Ямку засыпаем 5-сантиметровым слоем мульчи.

При весенних заморозках накрываем ведро поверх плёнки ещё и тряпками.

Когда саженец винограда пойдёт в рост, оставляем один-два лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламываем.

Пятка (основание) саженца винограда должна быть на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы: если посадить мельче - корни зимой вымерзают, а глубже - саженцы будут плохо расти. Именно поэтому при посадке мы насыпаем чернозёма слоем в 15-20 см и на 5 см мульчи, а осенью вносим такую же смесь на оставшиеся 30 см.

Когда прирост составит 10-15 см, плёнку с ведра (выварки) снимаем, при необходимости молодые растения притеняем.

Рис.2 Виноград после посадки (весна-лето)

ФОРМИРОВКА МОЛОДОГО КУСТА ВИНОГРАДА

Совет всем, кто в нынешнем году будет высаживать саженцы винограда и озабочен вопросами правильной формировки куста. Мы выращиваем виноград на двухплоскостной шпалере, так как это, на наш взгляд, наиболее целесообразно. А потому это описание о формировании взрослого куста из молодого саженца предусматривает именно эту опору.
Если Вы любитель домашнего виноградного вина - здесь для Вас полное руководство по изготовлению и хранению виноградного вина в домашних условиях и простой самодельный пресс для выжимки сока своими руками.

Первый год выращивания виноград

Итак, весна. Опираясь на опыт, мы советуем посадить саженец в прогретую землю в период с 20 апреля по 10 мая.
Если яма заранее выкопана и заправлена, то где-то за неделю до посадки нужно будет накрыть землю плёнкой для прогревания. После посадки саженца винограда желательно над ямой поставить дуги и накрыть плёнкой. Этот микропарник может стоять до конца мая.
Убирается плёнка обычно в пасмурную погоду или же зелёный побег притеняется на два-три дня тканью или бумагой.
Но прежде чем саженец винограда высаживать, его необходимо подготовить. Находясь зимой в подвале, он израсходовал часть своих питательных веществ. С учетом этого, его надо замочить на 24-48 часов в любом стимулирующем растворе - гетероауксине, гумате натрия, гумисоле, или применить старый испытанный способ, растворив столовую ложку мёда в 10 л воды.
Кончики корней при этом следует обрезать на 3-5 мм.а) саженец винограда весной б,в)побеги винограда осенью

Рис.3 способ посадки саженцев винограда

И только после замачивания саженец можно высаживать в подготовленную яму. Но здесь есть свои требования: пятку саженца нужно опускать на глубину 45-50 см относительно уровня земли, а верхнюю почку прироста - ниже уровня земли на 10-12 см (рис.3). Объясняется просто: если пятка окажется глубже - корни станут хуже прогреваться, если выше - то корни зимой могут подмерзать.
Есть и другие способы подготовки саженца к посадке. Можно, в частности, дней за 20-25 до посадки прорастить его в проваренных влажных опилках или посадить в полиэтиленовый цилиндр с питательной смесью (чернозём, перегной, песок).

Всё это нужно делать в тепле (на подоконнике). Высадить его на постоянное место, когда набрякнут почки. После этого на первое место выходит задача После этого на первое место выходит задача - вырастить с весны по осень первого года один или два побега.
Старым ведром без дна накрываем молодой саженец так, чтобы верхняя почка была по центру ведра. Ведро на 5-8 см вдавливаем в землю. Когда зелёный побег ещё очень маленький, то во время полива он постоянно заиливается землёй. Отгребая эту землю, можно зацепить молодой побег и сломать. Если же саженец в ведре, то за пределами ведра мы делаем обильный полив, а в ведре - слегка. Ведро будет необходимо до июня следующего года.
В начале августа нынешнего года надо будет прищипнуть верхушку на зелёных побегах с тем, чтобы приостановить рост и стимулировать процесс вызревания лозы.
В течение сезона саженец следует поливать один раз в две недели, сообразуясь с погодой. Во второй половине июля можно начинать фосфорно-калийные подкормки: это улучшит вызревание лозы.
В октябре нынешнего года нужно будет произвести обрезку винограда.
Если вырос один побег, то снизу оставляются 4-5 почек (пятая для подстраховки), остальные обрезаются. Если образовалось два побега, то снизу оставляются по две-три почки на каждом (третья для подстраховки). Через две недели после обрезки молодой куст укрывается в зиму. За это время место среза подсохнет.
Поверх оставленных почек придётся насыпать два ведра песка: одно в наше старое ведро без дна, а второе - вокруг него. Этим самым будет поставлена точка на работах этого года.

Второй год выращивания винограда

Примерно в середине апреля (в зависимости от погоды) обычно открываем куст, аккуратно убирая песок вокруг ведра без дна, а затем и приподнимая его. Весь этот песок равномерно распределяем вокруг куста, а ведро (уже без песка) возвращаем на место.
Снова ставим дуги и накрываем их плёнкой. Когда температура воздуха поднимется до 20 градусов, плёнку снимаем и периодически смотрим, как развиваются почки. Теперь у нас задача - вырастить четыре мощных побега. В связи с этим на кусте, где оставлялись пять почек (если они все тронулись в рост), обламываем пятую - верхнюю подстраховочную. Точно так же поступаем с саженцем, где на побегах оставлялось по три почки. В результате мы получим молодой двухлетний саженец винограда с четырьмя развивающимися побегами.

Рис.4 Рост винограда лето-осень (второй год)

Применять арматуру вместо проволоки не советуем, так как о её ребристую поверхность перетираются молодые побеги.
По мере роста последних их следует подвязывать к наклонным проволокам - по одному на каждую. Когда они перерастут длину проволоки, их надо подвязывать вертикально вверх.
В начале августа делаем чеканку, то есть прищипываем верхушки. В течение всего сезона пасынкуем. Бывает, что на этих побегах образуются кисти, - их нужно оборвать.
В октябре второго года нужно будет произвести обрезку.
Убираем подвязывающие верёвки. Аккуратно вынимаем проволоку из земли: она уже не нужна.
Лоза должна быть вызревшей, коричневой. Обрезаем её так, чтобы она наклонно доходила до нижней шпалеры (рис. 4). Если листья ещё не опали, их придётся оборвать.

Через 10-12 дней после обрезки лозу надо пришпилить к земле и укрыть плёнкой, стеклотканью, рубероидом или мешками из-под сахара, риса. Чтобы ветром не сдуло, края нужно придавить кирпичом или досками. Песок и земля уже не требуются, так как все комплексно устойчивые сорта хорошо зимуют под лёгкими укрытиями.

Третий год выращивания винограда

В середине апреля открываем куст, снимаем укрытие и вынимаем шпильки, которыми была прижата лоза винограда. Далее делаем так называемую "сухую подвязку". Для этого конец верхней части рукава жёстко привязываем к нижней шпалере наклонно (рис. 5). Получается четыре направленных а разные стороны рукава. Теперь наша цель - сформировать на каждом из них плодовое звено, которое, как известно, состоит из сучка замещения и сучка плодоношения.

Рис.5 направление рукавов винограда

Рис. 6 Одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично

Обрезка винограда

На рис. 6 стрелками показано, где проводим обрезку винограда.

Так, на лозе А-В оставляем снизу 3-4 почки, остальные обрезаем. Это будет сучок замещения. На лозе С-0 оставляем 7-12 и более почек, в зависимости от особенности сорта. Это будущий сучок плодоношения. Лозы Е-F, К-L вырезаем полностью.
Задача сучка замещения - дать в следующем году два мощных зелёных побега, а сучка плодоношения - урожай.
Через две недели после обрезки проводим укрытие винограда на зиму, как делали в первом году выращивания винограда.

Четвертый год выращивания винограда

В середине апреля открываем виноград и делаем сухую подвязку. На рис. 7, 8 показана одна сторона двухплоскостной шпалеры. Вторая сторона аналогична первой.
Конец сучка плодоношения жёстко привязываем верёвкой к первой проволоке шпалеры так, чтобы он приблизительно повторял направление рукава.
Во второй половине мая, когда зелёные побеги винограда достигнут 10-15 см и уже будут видны соцветия, проводим обломку побегов, то есть регулируем нагрузку на куст.

Рис.7 сторона двухполосной шпалеры. Весна.

На сучке замещения из трёх зелёных побегов оставляем два самых лучших. И на них обрываем кисти, если они есть. На сучке плодоношения из 7-12 и более побегов оставляем 3-4 самых лучших с кистями. На зелёном побеге могут быть 1-2-3 кисти. Мы должны оставить одну. Как правило, нижняя кисть винограда - самая лучшая. Вообще, это закон для крупноплодных сортов: один зелёный побег - и на нём одна кисть.
Если сорт винограда имеет особенность давать кисти в 200-400 г, тогда можно оставлять и по две кисти на побег. Рассмотрим на примере сорта винограда Аркадия.
Итак, сучки замещения у нас без кистей. На четырёх рукавах имеем четыре сучка плодоношения. На каждом из них - по четыре зелёных побега с одной кистью. Итого: 4x4=16 кистей. У Аркадии кисти бывают от килограмма до 2,5 кг и более, то есть на куст будет приходиться приблизительно 20 кг винограда. Для четвёртого года, хотя куст винограда с этого времени уже считается взрослым, многовато. Поэтому нужно из 16 кистей оборвать самые худшие и оставить на кусте 9-10, причем распределить их равномерно. Скажем, на двух рукавах по две кисти, а на других двух рукавах - по три кисти.
На следующий год уже можно будет оставить 10-12 кистей на куст винограда, но обязательно смотреть, как он будет себя вести.
Нагрузку увеличивать до беспредела нельзя. Для Аркадии выйти с годами на нагрузку в 25-26 кг на куст - это нормально. Зато стабильно будет каждый год урожай.

В августе, как и в третьем году выращивания винограда, проводим постоянное пасынкование и чеканку. В октябре делаем обрезку. На сучке замещения опять из двух побегов оставляем один сучок замещения и один сучок плодоношения. Отродившийся сучок плодоношения вырезаем полностью.

Итак, в итоге мы имеем взрослый сформированный куст винограда с повторяющимся из года в год циклом одних и тех же операций.
Имея у себя комплексно устойчивые сорта винограда, надо ежегодно проводить два профилактических опрыскивания: первое - до цветения (в середине мая), второе - после цветения, когда ягода будет с горошину (вторая половина июня).

Соблюдая эти правила, вы всегда будете с виноградом. Бронислав Казимирович и Валерий Брониславович ГРАНКОВСКИЕ

На 8 главных вопросов про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков. Виноград прекрасно растет в условиях Подмосковья и даже значительно севернее. Посадить его не сложнее, чем обычную яблоню. Но необходимо выполнить несколько простых рекомендаций

Существует много способов посадки саженцев винограда. Они зависят от места, где вы проживаете, и состава почвы на вашем участке. Но в целом не представляют никакой сложности для обычного садовника.

На впоросы читателей про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков:

1. Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

2. Как подготовить посадочную яму под виноград?

Я вскапываю землю в квадрате 1,5 х 1,5 м на глубину 1–1,5 штыка лопаты. Потом насыпаю перегной, компост 4–5 ведер, песок 3–4 ведра, добавляю лопату золы. Все это разравниваю и перекапываю. В центре копаю ямку любой формы, глубиной 40 см и шириной 30 см. Насыпаю туда перегной, компост, горсть золы и перемешиваю все с почвой. Глубина ямы должна получиться 30 см. Выливаю 1–2 ведра воды, посередине делаю холмик из земли. Желательно подготовить посадочное место заранее, чтобы земля лучше прогрелась.

3. Как подготовить саженцы винограда к посадке?

Выберите саженец, подрежьте корешки на длину 15–18 см. Оставьте на сутки в ведре с водой, чтобы саженцы напитались водой. Зеленые (вегетирующие) саженцы желательно не поливать перед посадкой, чтобы было легче доставать из контейнера и ком земли с корнями не рассыпался.

4. Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он рос на одном месте много лет и хорошо плодоносил?

Установите саженец на холмике с зем лей, расправьте корни. Верхняя почка на саженце должна быть ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец длинный и выступает из ямки, можно его посадить под наклоном. Засыпьте корни землей, сгребая ее вокруг саженца, оставьте наверху одну почку. Вокруг саженца получится углубление в земле в форме блюдца, круглое. Полейте водой. Сверху можно установить 5-литровую бутылку с отрезанным дном, только не забудьте пробку снять. Это даст дополнительный прогрев земли, лучшее укоренение и быстрейшее пробуждение почек. Мы сажаем ниже уровня земли на 5–8 см, чтобы, когда осенью вы засыпете это углубление вокруг саженца, сформированные рукава выходили прямо из земли.

Для лучшего прогрева почвы в зоне корней можно застелить землю под саженцами черной пленкой. Земля лучше прогревается, уменьшается высыхание земли, сорняки не растут. Еще один способ дополнительного прогрева земли – обложить вокруг саженца камнями. Камни нагреваются и отдают тепло земле и саженцу, также можно положить бутылки с водой, тоже помогает.

5. Что делать, если саженцы винограда с большим количеством побегов и листьев?

Зеленые (вегетирующие) саженцы сажаю на такую же глубину. Возьмите емкость с саженцем. Если это горшок, то осторожно достаньте и опустите в подготовленную ямку. Дальше, как и в первом случае. Если саженец посажен в бутылку, обрежьте дно бутылки, поставьте в ямку. Слегка присыпьте землей и осторожно вытащите остатки бутылки. Дальше, как и в первом случае. Еще один важный момент при высадке зеленых саженцев. Так как мы высаживаем вегетирующие саженцы, возможен солнечный ожог листиков. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцы нужно притенить с помощью ящиков из-под фруктов: они ограничивают проникновение солнечных лучей. Воткнутые вокруг ветки с листьями от деревьев тоже дадут тень. Когда саженец винограда вырастает на 20 см, возникает необходимость его подвязки, чтобы ветром не поломало побеги.

Подскажу одну хитрость. Втыкайте палку, рейку – все, к чему вы будете подвязывать, под углом где-то в 45° к земле. Этим вы приучите виноградную лозу расти наклонно к земле. Осенью, когда вы ровняете землю вокруг саженца, лоза будет расти из земли под наклоном, это облегчит вам укладку виноградной лозы на зиму.

6. Нужно ли закаливать саженцы винограда перед высадкой в грунт?

Укореняя черенки и выращивая саженцы на подоконнике, мы создаем им хорошие условия роста: стараемся поддерживать постоянную комфортную температуру и создаем освещение, близкое к уличному, используя для этого досветку. Условия на винограднике очень отличаются от домашних. Чтобы саженцы прижились и выросли в хорошие кусты винограда, к высадке их нужно готовить.

Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях
появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают. Приучать саженцы винограда к солнечному свету нужно постепенно, в несколько приемов. Первый раз их выносят на солнце на 10–15 минут, потом на 20–30 минут и так постепенно увеличивают время пребывания на солнце.

К открытому воздуху саженцы тоже приучают постепенно, сначала оставляя в тени на 20–30 минут, чтобы прямые лучи солнца не попадали на саженец. Второй раз выносят на 40–60 минут и так увеличивают время. Недели через две – две с половиной можно уже оставить саженцы на улице и приучать к солнцу.

После высадки в землю притените саженец любым подручным материалом, хоть пластиковыми ящиками из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце полностью не попадает на весь лист. Можно воткнуть вокруг саженца ветки с листьями, это тоже даст защиту от ожогов листьев.

7. Когда лучше высаживать виноград в гунт: осенью или весной?

Преимущества и недостатки весенней посадки винограда

Плюсы посадки винограда весной:

● Саженец лучше приживается и имеет время окрепнуть до зимы.

● Есть возможность заблаговременно подготовить почву и дать ей отдохнуть до весны.

● Легче угадать погоду, так как осенью температура может резко понизиться.

Однако стоит учитывать и некоторые недостатки. Так, с наступлением тепла просыпаются и различные возбудители заболеваний. Поэтому несвоевременная обработка может привести к плохой приживаемости и даже гибели лозы. Хо-тя весна и радует теплом, расслабляться не стоит, ведь неожиданно случаются и ночные заморозки. Почва может быть недостаточно увлажнена, и потребуется регулярный дополнительный полив.

Кроме того, лучшие саженцы обычно продают осенью. Поэтому придется заблаговременно купить нужный сорт и хранить его всю зиму в подвале.

Преимущества и недостатки осенней посадки винограда

К преимуществам посадки винограда осенью можно отнести следующее:

●более быстрый рост саженцев винограда.

●большой выбор хороших сортов винограда.

Некоторые могут переживать, что при осенней посадке саженец не успеет укорениться и замерзнет зимой. Но до серьезных морозов еще далеко, а осенняя пониженная температура не повредит корни. Опять-таки важно правильно выбрать сроки посадки.

Непредвиденное резкое похолодание может погубить молодые саженцы. Начинать подготавливать ямы необходимо еще в конце лета.
Как выше уже было написано, осенью выбор сортов саженцев винограда больше. Есть возможность выбрать хороший сорт и саженец хорошего качества. К весне часто остаются более слабые саженцы. Осенью можно сажать виноград до наступления сильных и постоянных морозов. Крепким саженцам с хорошо вызревшей лозой не страшны заморозки -1…-2 °C. Саженцы находятся в периоде покоя, в спячке. Сажаем, поливаем и укрываем на зиму.

8. Как сохранить саженцы винограда, купленные осенью, для весенней посадки?

Если вы купили саженцы винограда осенью и не успели их высадить до наступления сильных и постоянных морозов, есть три способа сохранить их до весны в хорошем состоянии.

1 способ: Высадите саженец в емкость с землей, в ведро, 5-литровую бутылку или горшок. Полейте и уберите на зиму в подвал, погреб. В конце марта – начале апреля занесите саженцы в теплое светлое помещение. Саженцы начнут рост и к моменту высадки на постоянное место будут иметь большие зеленые побеги. За счет этого вы увеличиваете вегетационный период.

2 способ: Поместите саженцы в емкость с влажным песком и уберите в подвал до весны. Следите, чтобы песок всегда был влажным и корни не засохли. У этого способа есть небольшой недостаток. Если у вас подвал недостаточно холодный, то весной саженцы начинают просыпаться, а на улице еще холодно для высадки.

3 способ: Часто используемый, но очень проблемный способ – это хранение саженцев в холодильнике. Корни саженцев обматывают влажными газетами, упаковывают в целлофановый пакет и так хранят на нижней полке, периодически проверяя влажность газеты.

Читайте также: