Укоренение черенков винограда во мху
Обновлено: 18.09.2024
От качества черенков в значительной степени зависят и приживаемость черенков, и рост саженцев, и будущая продуктивность выращенных кустов винограда. Черенки, прежде всего, нужно заготавливать только с кустов, проверенных по количеству и качеству урожая. Побеги, с которых срезают черенки, должны быть хорошо вызревшими, и они при легком сгибании издают слабое похрустывание. Черенки не следует готовить с жирующих побегов, которые обычно имеют большую сердцевину и рыхлую древесину, а также с побегов, у которых вытянуты междоузлия. У нормально развитых и вызревших побегов соотношение диаметра сердцевины к древесине на срезе должно быть примерно 1:2.
Путем крахмальной пробы можно также определить степень вызревания побегов. Для этого нижний конец срезанного черенка опускают в 1%-ный раствор йода на 1-1,5 мин, после чего анализируют полученную окраску среза. Чем интенсивнее окраска среза, тем больше в побеге накопилось крахмала, а следовательно, лучше его вызревание.
Черенки до высадки их в емкость с грунтом, желательно прорастить. При этом идеальным черенком для посадки является тот, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и утыканы корешками толщиной в спичку и длинной до 5 мм. Хотя если на черешке имеется всего пара штук корешков длинной 1-2 см, а каллус отсутствует – то тоже он пойдет для посадки.
Если выросшие без грунта корни имеют большую длинну, то они могут долго адаптироваться к грунту, попав в него, а то и вовсе загнить. По этой причине допускать вырастания длинных корешков вне грунта не стоит, и лучше будет если черенок будет расходовать свои питательные вещества на корнеобразование уже в емкости с землей. Но если нужный момент упущен и корневая система развилась слишком длинной, то перед высадкой в емкость многие рекомендуют обрезать длинные корни до длинны в 1-2 см.
Известно несколько эффективных способов для проращивания корней и образования на черенках каллуса. И одно из наиболее эффективных - кильчевание черенков винограда: когда нижнюю часть черенков помещают в среду влага-воздух при температуре 22-28С, а верхняя их часть содержится при температуре ниже 10 С. Именно при таком содержании на черенке происходит развитие корней, для которых создаются все условия для развития, а вот почки спят.
Другой популярный способ – проращивание на воде, при этом почки все же просыпаются раньше, чем при кильчивании, но влаги хватает и для роста побега, а пристановить его, при необходимости, можно несколькими способами. Можно также проращивать чубуки и в песке, и в опилках или во мху. Следует также отметить и такую особенность черенка, что он отдает накопленные питательные вещества прежде всего своей самой верхней части. И если черенок укоренять лежа, то почка на нем будет спать дольше, чем, если бы он стоял вертикально.
Кильчевание - один из самых надежныхх методов укоренения черенков винограда, при котором быстро образуется каллус а затем и корни. При данном методе для укоренения изготавливается кильчеватор: простая коробка с электроподогревом, которую располагают в ромещении с температурой воздуха в пределах 0-10С. Если черенки высадить без кильчевания, то почки распустятся раньше, чем образуются корешки, и при отсутствии достаточной влажности почвы такие черенки могут погибнуть. Кильчеватор заполняется одним из приведенных ниже материалов, в котором будет проходить укоренение черенков винограда:
- влажные, не слишком мелкие опилки из древесины лиственных пород, предварительно пропаренные и обработанные раствором марганцовкиа;
- влажный мох (сфагнум), который способен удерживать влаги в десять раз больше собственного веса. Черенки, проросшие во мху всегда чистые и здоровые. Собранный сфагнум очищают от примесей и хранят сушеным, а можно купить его в цветочных магазинах;
- увлажненный гидрогель, который позволяет регулировать влажность почвы. Гранулы гидрогеля при попадании во влажную среду набирают ее в себя, значительно увеличиваясь в размере, а после постепенно отдают влагу назад. При проращивании черенка в гидрогеле, воздух свободно проходит между гранулами, а накопленная влага расходуется на увлажнение прорастающих корешков. Корни, выросшие в гидрогеле, прорастают гранулы насквозь, и при пересадке в емкость с грунтом их так и оставляют. При этом, они предотвращают соприкосновение среза черенка с грунтом, что дает время затянуться ране, и дополнительно стабилизируют влажность в емкости;
Вы вырастили из чубуков (или купили) саженцы винограда. Пришло время их высадить на постоянное место. Посадка саженцев винограда - очень важный этап в закладке хорошего, здорового и урожайного виноградника. А частые неудачи начинающих виноградарей как раз заключаются в неправильной подготовкой почвы и самого места посадки.
Почва для посадки винограда должна быть специально и правильно подготовлена, без чего выращивать виноград практически невозможно. Для высадки саженцев существует два способа - в ямы (при одиночной посадке) и в траншеи (при закладке большого, промышленного виноградника). При посадке винограда первым ямочным способом, готовятся ямы диаметром около 70-80 см и глубиной 70-90 см. На дно ее обязательно укладываются щебенка или гравий, а также битый красный кирпич диаметром 10-15 см.
Ближе к февралю виноград переходит в состояние вынужденного покоя. При благоприятной температуре возможно его быстрое пробуждение. Этот момент используют для ускоренного выращивания саженцев из черенков винограда.
Подготовка черенков винограда
Воды в банке должно быть 1-2см, для предотвращения затухания воды можно туда положить 1 таблетку активированного угля.
 |
Укоренение черенков винограда по методу "Пятницы"
Укоренение в кокогрунте. В контейнер в один край насыпается грунт, туда укладываются черенки винограда. Нижние почки , которые под землю, выломать "ослепить" при посадке. Ставится на подоконник, частью с грунтом к батарее. Сверху поддон затягиваем пищевой пленкой, недели через полторы проделываем отверстия, чтобы конденсат на верхушках не так оседал. Периодически осматриваем, следим за состоянием грунта, по мере его высыхания поливаем. Желательно контролировать температуру, чтобы не сварились корешки, обычно у корней "в грунте" она (Т = 25-30), у окна в части с черенками (Т = 13-16)
Примерно через месяц, происходит укоренение черенков. Выглядит по разному - от образования каллуса до роскошных корней.
Почки как правило при таком способе укоренения не успевают распуститься.
Основным плюсом этого способа можно считать то, что растение после образования корней и пересадки его у горшок или грунт не более.
Укоренение черенков винограда на шкафу (метод Н.Л. Пузенко из Волгограда)
Готовят кусок хлопковой мягкой ткани или старое полотенце, смачивают в воде и хорошо отжимают. Ткань расстилают, укладывают на нее черенки, заворачивая их по очереди: сначала один и сразу заворачивают, следующий и снова заворачивают. Оборачивают поверх ткани нижнюю часть рулончика пленкой, обвязывают шпагатом и кладут горизонтально в теплое место. Например, на шкаф, но вершками к окну, или на холодильник к стене. Важно, чтобы вершки находились в более прохладных условиях, чем нижняя часть. На шкафу при этом должно быть достаточно света и не более 30°С ( Физиология винограда и основы его возделывания
Авторы: К. Стоев ). Следят за влажностью ткани, не давая ей пересохнуть, регулярно опрыскивают ее при высыхании водой из пульверизатора. Этот способ легкий, преимущество его в том, что в первую очередь начнется именно корнеобразование. Но нужно помнить, что черенки должны быть только стандартные – не тоньше 0,7 см. Через 2–4 недели появятся корешки, а почки, возможно, еще не пробудятся. При длине корешков 1–2 мм черенки нужно срочно сажать в грунт или в приготовленную почвосмесь в контейнеры.
 |
Укоренение черенков винограда в наполнителе
Можно использовать смесь опилок с песком или с гидрогелем. Опилки нужно заранее подготовить – залить кипятком, остудить, отжать. Затем засыпают в емкость слой, устанавливают черенок, причем обязательно почкой кверху. Потом подсыпают еще слой смеси, накрывают емкость с черенком прозрачной пленкой и ставят ее на окно над батареей. Почка должна чуть выступать над почвой. Больше никаких ухищрений для создания разницы температур не применяют, лишь периодически увлажняют субстрат. Через две-три недели проверяют черенки на наличие корней. Те, что с корнями, пересаживают на доращивание в контейнеры, остальные возвращают назад.
 |
Укоренение черенков винограда в мху или кокосовом субстрате.
1. Достаю черенки из хранилища (погреб с постоянной температурой +2°С), где они хранятся, связанными по сортам вертикально, нижними концами в сыром мху, для уменьшения потери влажности.
2. Освежаю нижние срезы на черенках и ставлю на 2-3 суток в ёмкость с дождевой (снеговой) водой для восполнения влажности.
3. Нарезаю на 1-3-х глазковые в зависимости от длины междоузлий. Бороздую нижнюю часть черенков.
4. Черенки почти до половины быстро опускаю в парафин (продаётся в аптеках), расплавленный на водяной бане. Это позволяет избежать потерь влаги при кильчевании и задержит распускание глазков до образования корней.
5. Связываю черенки в пучки по 10-15 шт. с этикетками и ставлю на сутки в раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 1 литр воды) погружая на 3-4 см.
6. Затем каждый пучок помещаю в полиэтиленовый или целлофановый пакетик, наполовину заполненный хорошо увлажнённым мхом (кокосовым волокном). Заворачиваю черенки в мох до места окончания парафина, оставив на верху открытыми почки. Пакет плотно закручиваю скотч-лентой.
7. Пакет с черенками кладу на подоконник глазками к окну так, чтобы температура в зоне корнеобразования была +25-30°С (замеряю термометром) и забываю о них на 10-12 суток.
8. По истечении этого времени 70% черенков легкоукореняемых сортов уже имеют корни, остальные – зачатки корней. Можно высаживать в любой подходящий некислый грунт лёгкого механического состава.
Что касается трудноукореняемых сортов из группы амурского винограда, то для них я применяю такой способ:
1. После кильчевания во мху, если не образовались корни, ставлю пучки с черенками в 0,5 л банки на 3-4 см наполненные снеговой водой. Бросаю в каждую по таблетке активированного угля во избежание плесени. Переодически доливаю воду.
Таким способом мне удавалось укоренять черенки особо ценных трудноукореняемых сортов толщиной со спичку.
Сегодня мы расскажем вам об укоренении черенков винограда . Скажем честно, укореняем черенки винограда второй раз в жизни. Будем их проращивать несколькими методами и делиться с вами результатами.
Укоренять черенки винограда в Подмосковье начинают в конце февраля - начале марта . Срок определяется, исходя из планируемой даты высадки саженца в грунт, в период, когда пройдут возвратные майские заморозки, земля прогреется до +10 градусов на глубине 20 -25 см. (ориентировочно для Подмосковья - после 20 мая). В среднем, весь процесс растягивается на 76-81 день. Если вам интересно, как расчитать срок начала укоренения , напишите об этом в комментариях. Мы начали этот увлекательный эксперимент раньше для того, чтобы вы могли зараннее подготовиться.
Автор : VinogradMinsk | 12 декабря 2019 | Комментарии (0) | 56461
Содержание:
Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.
Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст - дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.
Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.
Укоренение черенков винограда
Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.
В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.
Когда начинать укоренение черенков винограда
Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.
У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.
- Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.
- Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.
- Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.
Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина - конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.
Подготовка черенков к укоренению
Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.
Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.
Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).
Вымачивание черенков перед укоренением
Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.
При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 - 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.
Бороздование и ослепление нижних глазков
Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.
При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней - именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.
Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть "запас" в виде нижней почки, которая пускается в рост.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Стимуляторы корнеобразования
Стимуляторы в порошковой форме, например "Корневин" мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.
Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.
Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.
Подготовка черенков к укоренению видео
Способы укоренения черенков винограда
Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.
Укоренение в субстрате
Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)
Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.
В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.
Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.
Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате - нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.
Укоренение в воде
Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.
Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.
Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.
Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.
Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.
Кильчевание черенков
Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.
Укоренение черенков винограда видео
Приготовление смеси для парафинирования черенков
В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.
Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:
- парафин и технический вазелин - 9:1
- парафин и битум 3—4:1
- парафин и садовый вар 3:1
Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.
Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.
Высадка укорененных черенков в грунт
Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.
Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.
Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.
Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.
Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).
В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.
Уход за высаженными саженцами
За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.
При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.
Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.
Закаливание саженцев
Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое - после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.
Когда высаживать саженцы на постоянное место
Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.
В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Вот-вот начнется массовый процесс укоренения. Расскажу и покажу более наглядно, как я укореняю во мху. Сразу скажу, что при отсутствии мха можно спокойно использовать промытый кокос. У меня лес через 4 дома и мох растет в избыточном кол-ве.
1. Черенки вымочить пару дней. Запарафинить верхние концы, нижние обрезать в 0,5 -1 см под нижней почкой. Срезы должны быть зеленые, сочные, не сухие. Обмакнуть нижние концы в Корневин, слегка припудрить.Избыток Корневина может наоборот тормозить укоренение.
2. Взять вафельное или махровое х/б полотенце , намочить и растелить на столе. Увлажнить мох и разложить на полотенце. Сверху на половину полотенца положить черенки , нижней частью они будут накрываться.
3. Мхом прикрыть черенки сверху и накрыть нижней частью полотенца.
5. Теперь все это надо смотать плотным рулоном. Стянуть резинкой. Нижнюю часть в полотенце завернуть в целлофан.
7. Всю конструкцию завернуть в газету кульком, сверху край газеты неплотно прикрыть. Положить на подоконник концами к батарее, макушками к окну. Можно поставить на электроподогрев , поставив в коробочку. Главное, не перегреть пятки, иначе будет сильно нарастать каллюс, а корни могут не появится. Оптимальная температура 22-24 град .
Читайте также: