Укрытие для винограда зимний домик

Обновлено: 15.09.2024

В нашем климате виноград приходится укрывать – зимой он страдает от холодного ветра и низких температур. Без защиты теплолюбивые лозы погибнут. Чтобы защитить их от такой судьбы, поздней осенью обязательно наведываемся в виноградник.

В Средней Азии обычно выращивают сорта, выдерживающие морозы до -15 °C. Если температура опустится ниже, пострадают не только однолетние побеги, но и старая древесина. Даже в самую сильную стужу в приземном слое теплее, чем на высоте шпалеры. Поэтому виноградные ветви на зиму укладывают на грунт и укрывают. В статье вы найдете ответы на вопрос, как правильно укрывать виноград на зиму.

Сроки установки укрытий

Время укрытия винограда зависит от состояния растений. Вызревшие здоровые кусты укрывают после первых заморозков. Небольшие отрицательные температуры запускают в их тканях биохимические процессы, повышающие устойчивость к сильным холодам. Во время осенних заморозков лозы проходят этап закаливания, от чего повышается их зимостойкость.

Молодые и слабые кусты нужно беречь от заморозков и укрывать пораньше. До наступления первых отрицательных температур прячут в укрытия растения:

посаженные в текущем году;
второго года жизни;
давшие в этом году очень большой урожай;
больные;
особенно теплолюбивые.

Многолетний опыт показывает, что в условиях Казахстана виноград должен быть укрыт в ноябре, до того как температура начнет опускаться до -5 °C. Тогда почки сохранятся, растения успешно перезимуют. При температуре -7 °C неукрытые растения гибнут из-за подмерзания корней.

Подготовка

Нужно ли укрывать виноград на зиму? Климат Казахстана не позволяет выращивать виноград в неукрывном виде. Зимы с температурами до -27 °C, а в отдельные годы до - 30 °C и ниже губительны для всех частей виноградного куста. Поэтому побеги приходится снимать со шпалер и укладывать на землю. При промышленном выращивании лозы присыпают почвой. На приусадебных участках обычно используют растительные остатки и камышовые маты.

Кусты укрывают после обрезки и обработки фунгицидами. Для опрыскивания подойдут Серебромедин, Тиовит Джет, Топаз – они защищают от инфекций даже при низкой температуре. Для сооружения укрытий используют землю, камыш и подручные материалы. Чтобы облегчить работу, рукава связывают пучками и укладывают вдоль ряда.

Укрытие землей

Почва – самый распространенный утеплитель. Он есть на любой даче, приусадебном участке, фермерском хозяйстве. Главное преимущество земли – доступность. Любой другой утеплитель потребует финансовых вложений.

Толщина земляного вала над лозами должна быть не меньше 20 см. Песчаную или супесчаную почву насыпают слоем до 40 см. Грунт нужно запасать, пока он не промерз, набирая его не из междурядий, а подальше от виноградника, чтобы не оголить корни.

Под землей виноград переносит морозы до -20 °C. На севере страны зимой температура может опускаться до ниже -30 °C, тогда земляного укрытия окажется недостаточно. Поэтому надежнее использовать двухслойную защиту:

Пришпильте лозы к земле и засыпьте грунтом слоем 40см.
Сверху уложите 15 см органического материала (соломы, сена, скошенной травы, опилок, опавших листьев).

В бесснежных районах с легкими песчаными почвами для надежности используют четырехслойные укрытия:

почва 10-15 см,
органика 10-12 см,
почва 15 см,
органика 15 см.

Многослойная защита очень надежна – рыхлая органика создает воздушную прослойку, удерживающую тепло в земле.

Как укрывать виноград на зиму камышовыми матами

Камыш – проверенный временем укрывной материал. Он прекрасно удерживает тепло, так как представляет собой трубки, наполненные воздухом. Камышовые маты при намокании быстро высыхают, потому что по ним свободно передвигается воздух. Под слоем камыша виноград прекрасно зимует и не повреждается плесенью.

Маты можно изготовить вручную, без станков и приспособлений. Их толщина должна быть 5-7 см. Служат камышовые маты около 5 лет.

Уложите слой камыша на проволоку оцинковку.
Натяните сверху проволоку.
Верхнюю и нижнюю проволоку скрепите между собой металлическими скобами.

Сильно затягивать пучки не нужно, чтобы маты не оказались чересчур холодными. Но и слабая затяжка не подходит – в этом случае маты получаются рыхлыми, недолговечными.

Под камышовыми матами лозы не выпревают даже в оттепель. Поэтому при неустойчивой весенней погоде укрытия можно убирать позднее, не опасаясь гибели глазков, как это происходит при засыпке почвой. Снимать маты нужно осторожно, чтобы не повредить почки, которые к этому времени могут уже проснуться.

В южных областях Казахстана на приусадебных участках самые зимостойкие сорта не укрывают, выращивая их в виде беседок, арок, аллей. Но в этом случае растениям требуется хороший уход – они должны уйти в зиму мощными, здоровыми, с вызревшими побегами. Предпочтение при выращивании в неукрывной культуре стоит отдавать сортам, которые способны плодоносить на пасынках, если мороз повредит основные побеги. Это Кишмиш черный, Тайфи розовый и другие.

Поделитесь в комментариях, как вы готовите свой виноград, укрытие на зиму какого типа используете.

Один из основных вопросов, который мучает новичка, решившего попробовать свои силы в виноградарстве – а как же будет зимовать мой виноград, как же я его буду укрывать?

В свое время этот вопрос волновал и меня. Чего только я не перепробовал на заре своего виноградарства – и стебли обрезанной малины, и еловый лапник, и шифер… в принципе, если сорт не отличается особой капризностью, то любое из этих, либо им подобное укрытие часто позволит сгладить зимние морозу, особенно в случае, если вовремя выпадет снег.

И все бы ничего, но когда количество кустов у меня на винограднике стало приближаться к двум сотням, я понял, что осиливать их укрытие землей мне будет все труднее. И я принял решение делать деревянные короба. Размеры моих коробов обычно 3 метра длиной и 50 сантиметров шириной. Раньше делал ширину коробов 40 сантиметров, но в случае необходимости свернуть лозу в кольцо, оно плохо ложилось в такой короб, поэтому и была увеличина до 50 см ширина короба. Доска, из которой делаю короба – шириной 15 см и толщиной 2,5 см. Можете не сомневаться – данной толщины доски вполне хватает. Я встречал виноградарей, делающих подобные короба и из доски толщиной 5 см, но считаю, что это ни к чему, а расходы на доску увеличиваются в два раза. Сверху свои короба укрываю либо нарезанными по размеру короба крышками из ОСБ (за три сезона полет нормальный), либо досками. Но крышки из ОСБ ложатся плотнее и нет щелей, которые образуются между досками. Беру в руки шуруповерт, саморезы длиной 19 мм, и на каждую крышку вкручиваю от 2 до 4 саморезов (если в качестве крышки используются доски – саморезов приходится тратить больше, т.к. доски от влаги изгибаются, и чтобы уменьшить щели – приходится вкручивать их больше. Да и саморезы берутся большей длины. Поэтому и отдаю предпочтение крышкам из ОСБ. Больше ничего, никакого утепления не надо.

Первые короба были сделаны из доски толщиной 40 мм. Это абсолютно необязательно. Теперь все короба из доски 25 мм.

Весной все операции делаю в обратном порядке – снова шуруповерт в руки и снова пробежка вдоль виноградных рядов.

Короба чуть углубите в землю, чтоб не было поступления морозного воздуха в местах неровностей почвы – без этого тут обязательно будут щели.

Вот в принципе и все хитрости создания деревянного укрытия для винограда. И если раньше я тратил на укрытие винограда или его весеннее открытие 4-5 дней, то теперь ( а на сегодня число кустов уже перевалило за три сотни – успеваю открыть виноград за один день (крышки кладу рядом с коробами и убираю по мере прекращения весенней горячки).

Конечно, и у этого способа есть свои недостатки. Первый из них – дороговизна. Этой весной кубометр доски вырос чуть ли не в два раза, и цены стали кусаться. Второй недостаток – крышки из ОСБ желательно убрать куда-то на летний период, чтоб они не мешались под ногами, то есть они будут занимать какое-то, хоть и сравнительно небольшое место.

Разумеется, если у Вас на участке пара кустов винограда, Вы можете укрывать их и землей. НО мне кажется, что аккуратно сделанный деревянный короб не испортит дизайна Вашего участка, куст винограда прекрасно переживет в таком доме любые зимние катаклизмы, и весной порадует Вас быстрым стартом.

Да, еще один нюанс. Если у Вас на шпалерах несъемный трос или проволока, то есть смысл сдвинуть короба от центра шпалеры в сторону, то есть короб уже не будет на одной линии со шпалерой. Это делается с целью, чтобы в случае весенних возвратных заморозков можно было расставить над коробом дуги и натянуть укрывной материал. В противном случае возникнут трудности с укрытием торцов, хотя и они преодолимы. Кстати, я, сняв с кустов крышки, сразу не развешиваю лозу на шпалеры, и наблюдаю за прогнозом. Кусты проветриваются и адаптируются к открытому воздуху. Иногда почки и стартуют в коробах. В этом случае после окончания угрозы возвратных заморозков следует очень аккуратно поднимать лозу, не повредив молодые росточки. Это абсолютно выполнимо. А в случае, если грядет заморозок, просто снова накрыть крышками (как я говорил, весной они лежат рядом с коробами).

Кстати, в подобных коробах у меня зимует и инжир.

Молоденькие саженцы инжира прекрасно перенесли самарскую зиму и будут пересажены в более просторные короба такого же типа.

На этом заканчиваю рассказ о том, как мне за один день удается осенью укрыть, а весной открыть три сотни кустов винограда (разумеется, с помощниками, которые таскают мне крышки).

А какой способ укрытия считаете лучшим Вы? Как Вы укрываете виноград? Пишите, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал , и Вы не пропустите ни одной новой статьи.

Зимний домик для винограда - надежное средство для укрытия виноградной лозы на зиму.

Большая часть сортов винограда не выдерживает сильных морозов и требует укрытия. Подготовка винограда к зимнему времени не займет много времени. После первых заморозков лозу необходимо снять с опоры, обрезать и уложить закрепив специальными запатентованными креплениями, при укладке исключающими контакт с почвой. После этого накрываем садовым ватином, изготовленным из современных материалов, и крепим предусмотренными для крепления скобами.
Материал долговечен, многоразового использования с ультрафиолетовой защитой от выгорания. Укрытие надежно защищает от морозов и не создает парниковый эффект.

Зимний домик для винограда специально разработан специалистами и прошел испытания. Просто, доступно, быстро вы сможете укрыть вашу виноградную лозу.

Основные задачи укрытия винограда сводятся не только к его защите от морозов, но и к обеспечению нормального микроклимата для растения, которое на несколько месяцев окажется под укрытием. Укрывной материал для винограда состоит из двух слоев: воздухопроницаемое полотно (ватин). водонепроницаемая пленка или Агротекс 60. Кроме этого, материалы для укрытия должны быть достаточно прочными. Недолговечные и некачественные полотна и пленки могут легко повредиться еще на стадии укладки, не говоря уже о порывах от тяжести скопившегося снега или дуновения сильного ветра. Что входит в наш комплект "Укрытие для винограда" и в какой последовательности использовать все составляющие: 1) Черный нетканый мульчирующий материал плотностью 60 г/м. Расстелить чёрное укрывное полотно на земле, обязательно захватить участок вокруг основания винограда. 2) 4 металлических колышка из нержавеющей проволоки. Закрепить черную ткань колышками, которые позволят ей крепко держаться и не улетать при сильных порывах ветра. 3

У кого–то виноград растет в открытом грунте, у кого–то — в теплице. Выведение морозоустойчивых сортов нисколько не изменило статус этой культуры — она до сих пор остается южной и теплолюбивой. Чтобы и в следующем году виноград порадовал урожаем, надо создать для него комфортные условия зимовки. Но лоза без проблем перезимует лишь в том случае, если она хорошо вызрела (то есть одревеснела) и прошла закалку. Наши виноградари–практики знают, что первые легкие заморозки, убивающие зеленые листья и неодревесневшие побеги, лозе не страшны: они как раз–то и закаляют ее. Достаточно нескольких дней с температурой минус 5 — 8 градусов, но не ниже минус 10.

Способность винограда выживать в морозы называют морозостойкостью сорта. А зимостойкость говорит о свойстве сорта противостоять резким перепадам зимних температур. Разделение по морозоустойчивости относительное: некоторые сорта можно соотнести сразу с одной и другой группой. По–разному переносят холода и разные части виноградного куста. Вызревшей лозе (в зависимости от сорта) порой даже минус 25 градусов нипочем. А вот корни в большинстве своем выдерживают лишь 7 — 10–градусные морозы. Понижение температуры почвы повреждает их мочковатую часть.

Многие допускают серьезную ошибку, беря землю для их укрытия вблизи куста. Это оголяет корни, и в итоге растение погибает. Если при обморожении лоз куст восстановится, то при подмерзании корней, увы, нет. Правильно подготовленный к зимовке виноград легко переносит даже сильные морозы, а укрытый снегом — еще лучше. Самые морозостойкие у виноградной лозы спящие почки.

Прежде чем приступить к укрытию, надо провести на винограднике несколько совсем несложных операций.

Перво–наперво обратите внимание на саму лозу: вызрела ли? Если да, то нижняя часть побега этого года должна быть коричневой на вид, теплой и сухой на ощупь, а при сгибании потрескивать. Если ваш виноградник именно такой, то с 90–процентной гарантией можно сказать, что он благополучно перезимует. Зрелость же лозы, от которой напрямую зависит морозоустойчивость, в свою очередь, зависит от сорта винограда и обращения с ним во время вегетации.

Точного календарного срока, в который надо укрыть виноград, нет: все зависит от погоды. Укроешь слишком рано — выпреют почки. Да и лоза, находясь в тепле, постепенно потеряет морозостойкость, то есть начнется обратный процесс растворения крахмалов и просыпание почек. А при недостаточном укрытии зимой погибнут не только почки, но даже и лозы. Опоздание же с укрытием грозит растениям гибелью. Допустим, при температуре минус 15 — 18 градусов в течение 4 — 5 дней могут погибнуть до 70% глазков, а при минус 20 и ниже — не только все глазки, но однолетние лозы и многолетняя древесина.

Можно сказать, что теперь виноградник готов к укрытию. Это могут быть окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов. Окучивание делают, насыпая над лозами слой земли высотой 10 — 25 см. Но при таком способе в теплые зимы у винограда часто выпревают почки. При полуукрытии слоем земли защищается только часть куста, расположенная ближе к поверхности почвы. Остальная же укрывается другими материалами. Но это не всегда дает должный эффект: все–таки часть растения не защищена и в сильные морозы может пострадать. Вот почему многие виноградари остановились на самом надежном способе укрытия лоз на зиму — воздушно–сухом. Обрезанные виноградные лозы связывают вместе (как у малины), пригибают к земле (чтобы до нее оставалось около 10 — 15 см) и пришпиливают крючками из проволоки. Под виноградник укладывают заранее приготовленный сухой еловый лапник. Сухой должна быть и лоза. Поверх нее — еще слой лапника или сухого листа, а затем все это укрывается деревянными щитами, на которые настилается рубероид или полиэтиленовая пленка. С северной стороны их плотно закрепляют, а с южной оставляют свободными, чтобы при необходимости можно было днем проветривать, а на ночь закрывать.

Внимательно следите за тем, чтобы полиэтилен не касался самих почек — из–за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, которые пленка, как линза, усилит.

Укрывать просто опавшей хвоей, то есть иглицей, не стоит. При оттепелях она становится мокрой, что затрудняет проветривание. А потому виноград может замерзнуть. Зеленые лапки промокают не так быстро. А если и намокнут, то быстрее и высохнут благодаря тому, что лежат рыхло, а не плотно.

Вместо лапника можно использовать солому, сухие стебли овощных или цветочных культур. Но здесь нужно не забыть разложить отравляющие приманки для мышей. Можно развести известь до густоты сметаны и веником нанести ее на пришпиленную лозу. Дать немного (примерно полчаса) подсохнуть и засыпать землей слоем 25 — 35 см. Обработанная таким образом лоза, во–первых, меньше подпревает и не плесневеет за зиму. Во–вторых, ее, как правило, обходят и мыши. Весной земля вместе с известью легко отделяется от лоз.

Некоторые садоводы делают специальные короба из досок, на которые укладывают виноградные лозы, засыпая их сухим опавшим листом или лапником. Сверху короба закрывают шифером или досками и застилают пленкой или рубероидом. Можно установить над кустами и сооружения в виде домиков из тех же досок или шифера.

Читайте также: