Виноград в ведрах выращивание
Обновлено: 07.09.2024
Мы обычно достаём саженцы винограда из места зимнего хранения 30 марта и замачиваем их в стимуляторе роста. Для этого в 10 л воды разводим чайную ложку гумата или столовую ложку мёда. Перед замачиванием обновляем у саженцев срезы кончиков корней до белого цвета. После этого погружаем их полностью в воду и держим в ней 40-48 часов. Вынув из раствора, ставим виноград в выварку (можно в ящике), где находятся прокипячённые, но обязательно остывшие опилки. Верхние почки саженца винограда засыпаем ими и оставляем так. Через 12-18 дней почки тронутся - значит, саженцы винограда нужно высаживать на постоянное место.
Посадка винограда
Посадочные ямы необходимо делать диаметром 1x1 м и глубиной в метр. На дно каждой из них кладём по 300 г сернокислого калия (или сульфата калия, или калимагнезии) и по 450 г суперфосфата. Если последнего нет, вносим 3-литровую банку золы.
Сверху высыпаем по два ведра перегноя, песка крупнозернистого (без глины) и чернозёма. Всё тщательно перемешиваем вилами.
Такой смесью заполняем ямку до 50 см и заливаем в неё 5-6 ведер воды.
Корни саженца винограда обмакиваем в сметано-образную болтушку, приготовленную из глины с добавлением гумата (чайная ложка на 10 л воды). Но можно её также сделать из двух частей глины и одной части перегноя.
После посадки саженца винограда глубина ямки остается 30 см (рис. 2). На кустик винограда ставим ведро или выварку без дна, обвязанную прозрачной плёнкой. Ямку засыпаем 5-сантиметровым слоем мульчи.
При весенних заморозках накрываем ведро поверх плёнки ещё и тряпками.
Когда саженец винограда пойдёт в рост, оставляем один-два лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламываем.
Пятка (основание) саженца винограда должна быть на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы: если посадить мельче - корни зимой вымерзают, а глубже - саженцы будут плохо расти. Именно поэтому при посадке мы насыпаем чернозёма слоем в 15-20 см и на 5 см мульчи, а осенью вносим такую же смесь на оставшиеся 30 см.
Когда прирост составит 10-15 см, плёнку с ведра (выварки) снимаем, при необходимости молодые растения притеняем.
Рис.2 Виноград после посадки (весна-лето)
ФОРМИРОВКА МОЛОДОГО КУСТА ВИНОГРАДА
Совет всем, кто в нынешнем году будет высаживать саженцы винограда и озабочен вопросами правильной формировки куста. Мы выращиваем виноград на двухплоскостной шпалере, так как это, на наш взгляд, наиболее целесообразно. А потому это описание о формировании взрослого куста из молодого саженца предусматривает именно эту опору.
Если Вы любитель домашнего виноградного вина - здесь для Вас полное руководство по изготовлению и хранению виноградного вина в домашних условиях и простой самодельный пресс для выжимки сока своими руками.
Первый год выращивания виноград
Итак, весна. Опираясь на опыт, мы советуем посадить саженец в прогретую землю в период с 20 апреля по 10 мая.
Если яма заранее выкопана и заправлена, то где-то за неделю до посадки нужно будет накрыть землю плёнкой для прогревания. После посадки саженца винограда желательно над ямой поставить дуги и накрыть плёнкой. Этот микропарник может стоять до конца мая.
Убирается плёнка обычно в пасмурную погоду или же зелёный побег притеняется на два-три дня тканью или бумагой.
Но прежде чем саженец винограда высаживать, его необходимо подготовить. Находясь зимой в подвале, он израсходовал часть своих питательных веществ. С учетом этого, его надо замочить на 24-48 часов в любом стимулирующем растворе - гетероауксине, гумате натрия, гумисоле, или применить старый испытанный способ, растворив столовую ложку мёда в 10 л воды.
Кончики корней при этом следует обрезать на 3-5 мм.а) саженец винограда весной б,в)побеги винограда осенью
Рис.3 способ посадки саженцев винограда
И только после замачивания саженец можно высаживать в подготовленную яму. Но здесь есть свои требования: пятку саженца нужно опускать на глубину 45-50 см относительно уровня земли, а верхнюю почку прироста - ниже уровня земли на 10-12 см (рис.3). Объясняется просто: если пятка окажется глубже - корни станут хуже прогреваться, если выше - то корни зимой могут подмерзать.
Есть и другие способы подготовки саженца к посадке. Можно, в частности, дней за 20-25 до посадки прорастить его в проваренных влажных опилках или посадить в полиэтиленовый цилиндр с питательной смесью (чернозём, перегной, песок).
Всё это нужно делать в тепле (на подоконнике). Высадить его на постоянное место, когда набрякнут почки. После этого на первое место выходит задача После этого на первое место выходит задача - вырастить с весны по осень первого года один или два побега.
Старым ведром без дна накрываем молодой саженец так, чтобы верхняя почка была по центру ведра. Ведро на 5-8 см вдавливаем в землю. Когда зелёный побег ещё очень маленький, то во время полива он постоянно заиливается землёй. Отгребая эту землю, можно зацепить молодой побег и сломать. Если же саженец в ведре, то за пределами ведра мы делаем обильный полив, а в ведре - слегка. Ведро будет необходимо до июня следующего года.
В начале августа нынешнего года надо будет прищипнуть верхушку на зелёных побегах с тем, чтобы приостановить рост и стимулировать процесс вызревания лозы.
В течение сезона саженец следует поливать один раз в две недели, сообразуясь с погодой. Во второй половине июля можно начинать фосфорно-калийные подкормки: это улучшит вызревание лозы.
В октябре нынешнего года нужно будет произвести обрезку винограда.
Если вырос один побег, то снизу оставляются 4-5 почек (пятая для подстраховки), остальные обрезаются. Если образовалось два побега, то снизу оставляются по две-три почки на каждом (третья для подстраховки). Через две недели после обрезки молодой куст укрывается в зиму. За это время место среза подсохнет.
Поверх оставленных почек придётся насыпать два ведра песка: одно в наше старое ведро без дна, а второе - вокруг него. Этим самым будет поставлена точка на работах этого года.
Второй год выращивания винограда
Примерно в середине апреля (в зависимости от погоды) обычно открываем куст, аккуратно убирая песок вокруг ведра без дна, а затем и приподнимая его. Весь этот песок равномерно распределяем вокруг куста, а ведро (уже без песка) возвращаем на место.
Снова ставим дуги и накрываем их плёнкой. Когда температура воздуха поднимется до 20 градусов, плёнку снимаем и периодически смотрим, как развиваются почки. Теперь у нас задача - вырастить четыре мощных побега. В связи с этим на кусте, где оставлялись пять почек (если они все тронулись в рост), обламываем пятую - верхнюю подстраховочную. Точно так же поступаем с саженцем, где на побегах оставлялось по три почки. В результате мы получим молодой двухлетний саженец винограда с четырьмя развивающимися побегами.
Рис.4 Рост винограда лето-осень (второй год)
Применять арматуру вместо проволоки не советуем, так как о её ребристую поверхность перетираются молодые побеги.
По мере роста последних их следует подвязывать к наклонным проволокам - по одному на каждую. Когда они перерастут длину проволоки, их надо подвязывать вертикально вверх.
В начале августа делаем чеканку, то есть прищипываем верхушки. В течение всего сезона пасынкуем. Бывает, что на этих побегах образуются кисти, - их нужно оборвать.
В октябре второго года нужно будет произвести обрезку.
Убираем подвязывающие верёвки. Аккуратно вынимаем проволоку из земли: она уже не нужна.
Лоза должна быть вызревшей, коричневой. Обрезаем её так, чтобы она наклонно доходила до нижней шпалеры (рис. 4). Если листья ещё не опали, их придётся оборвать.
Через 10-12 дней после обрезки лозу надо пришпилить к земле и укрыть плёнкой, стеклотканью, рубероидом или мешками из-под сахара, риса. Чтобы ветром не сдуло, края нужно придавить кирпичом или досками. Песок и земля уже не требуются, так как все комплексно устойчивые сорта хорошо зимуют под лёгкими укрытиями.
Третий год выращивания винограда
В середине апреля открываем куст, снимаем укрытие и вынимаем шпильки, которыми была прижата лоза винограда. Далее делаем так называемую "сухую подвязку". Для этого конец верхней части рукава жёстко привязываем к нижней шпалере наклонно (рис. 5). Получается четыре направленных а разные стороны рукава. Теперь наша цель - сформировать на каждом из них плодовое звено, которое, как известно, состоит из сучка замещения и сучка плодоношения.
Рис.5 направление рукавов винограда
Рис. 6 Одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично
Обрезка винограда
На рис. 6 стрелками показано, где проводим обрезку винограда.
Так, на лозе А-В оставляем снизу 3-4 почки, остальные обрезаем. Это будет сучок замещения. На лозе С-0 оставляем 7-12 и более почек, в зависимости от особенности сорта. Это будущий сучок плодоношения. Лозы Е-F, К-L вырезаем полностью.
Задача сучка замещения - дать в следующем году два мощных зелёных побега, а сучка плодоношения - урожай.
Через две недели после обрезки проводим укрытие винограда на зиму, как делали в первом году выращивания винограда.
Четвертый год выращивания винограда
В середине апреля открываем виноград и делаем сухую подвязку. На рис. 7, 8 показана одна сторона двухплоскостной шпалеры. Вторая сторона аналогична первой.
Конец сучка плодоношения жёстко привязываем верёвкой к первой проволоке шпалеры так, чтобы он приблизительно повторял направление рукава.
Во второй половине мая, когда зелёные побеги винограда достигнут 10-15 см и уже будут видны соцветия, проводим обломку побегов, то есть регулируем нагрузку на куст.
Рис.7 сторона двухполосной шпалеры. Весна.
На сучке замещения из трёх зелёных побегов оставляем два самых лучших. И на них обрываем кисти, если они есть. На сучке плодоношения из 7-12 и более побегов оставляем 3-4 самых лучших с кистями. На зелёном побеге могут быть 1-2-3 кисти. Мы должны оставить одну. Как правило, нижняя кисть винограда - самая лучшая. Вообще, это закон для крупноплодных сортов: один зелёный побег - и на нём одна кисть.
Если сорт винограда имеет особенность давать кисти в 200-400 г, тогда можно оставлять и по две кисти на побег. Рассмотрим на примере сорта винограда Аркадия.
Итак, сучки замещения у нас без кистей. На четырёх рукавах имеем четыре сучка плодоношения. На каждом из них - по четыре зелёных побега с одной кистью. Итого: 4x4=16 кистей. У Аркадии кисти бывают от килограмма до 2,5 кг и более, то есть на куст будет приходиться приблизительно 20 кг винограда. Для четвёртого года, хотя куст винограда с этого времени уже считается взрослым, многовато. Поэтому нужно из 16 кистей оборвать самые худшие и оставить на кусте 9-10, причем распределить их равномерно. Скажем, на двух рукавах по две кисти, а на других двух рукавах - по три кисти.
На следующий год уже можно будет оставить 10-12 кистей на куст винограда, но обязательно смотреть, как он будет себя вести.
Нагрузку увеличивать до беспредела нельзя. Для Аркадии выйти с годами на нагрузку в 25-26 кг на куст - это нормально. Зато стабильно будет каждый год урожай.
В августе, как и в третьем году выращивания винограда, проводим постоянное пасынкование и чеканку. В октябре делаем обрезку. На сучке замещения опять из двух побегов оставляем один сучок замещения и один сучок плодоношения. Отродившийся сучок плодоношения вырезаем полностью.
Итак, в итоге мы имеем взрослый сформированный куст винограда с повторяющимся из года в год циклом одних и тех же операций.
Имея у себя комплексно устойчивые сорта винограда, надо ежегодно проводить два профилактических опрыскивания: первое - до цветения (в середине мая), второе - после цветения, когда ягода будет с горошину (вторая половина июня).
Соблюдая эти правила, вы всегда будете с виноградом. Бронислав Казимирович и Валерий Брониславович ГРАНКОВСКИЕ
Недавно наткнулся на несколько роликов на Youtube о выращивании саженцев в контейнерах. Я имею ввиду не стандартные ёмкости в районе литра, а 5-10-20л и более крупные ёмкости. Сразу в голову пришла связь с тем вариантом получения саженцев, о котором написано в первом посте темы. Далее предлагаю ролик Дмитрия Резникова, насколько я понял у него производство саженцев в контейнерах поставлено на поток.
Что я из этого ролка для себя вынес - это то, что благодаря увеличенной ёмкости с грунтом можно получить существенно более развитые саженцы, чем из стандартного горшка объемом около литра.
Большой выигрыш выращивание саженца в контейнере может дать северным виноградарям, но и я в своих условиях могу получить некоторый выигрыш в развитии начиная с весны. Кроме того, можно использовать ценные зеленые черенки летом и высаживать их в контейнеры, которые осенью можно легко спасти от первых заморозков, а при необходимости даже убрать в подвал на зиму.
Admin сказал(а)
выращивание саженца в контейнере м
Могу добавить что это еще очень удобно,в качестве емкости можно брать ведро без дна,перевернув вверх ногами,так потом проще высаживать.Или самый бюджетный вариант это мусорный пакет,плотный и его еще помещаем в обычный мешок белый из под сахара чтоб небыло перегрева грунта.
В такие емкости можно высаживать саженцы для разных нужд,для разгона саженцев,если вдруг не готово место то как времянка самое то.Высаживать остатки саженцев от продажи и потом их можно продавать весь сезон а не ждать осени.Сажать так же дублей саженцы,часто так бывает что у нас получается не один саженец одного сорта а два вот один на пмж другой в емкость,удобно.
Есть минус небольшой это то что поливать приходится чаще саженцы но думаю это не особо большой минус если участок под боком.Очень большой плюс в том что такие емкости можно ставить куда угодно не занимая полезное место в огороде.Я обычно ставлю туда где не чего не посадишь или нельзя копать)))
как говорила ранее выращивать в контейнерах можно что угодно,малину,клубнику,смородину и т.д.для тех кто продает из дома ягоды это палочка выручалочка.Как правило саженцы хотят здесь и сейчас а не приезжать еще раз осенью,вот это выход.Надо,берите
С некоторых пор виноградари приспособили технологию для выращивания винограда в бочках, ведь уже давно известен данный способ выращивания огурцов и клубники. Новый вариант также дает неплохие результаты. В основном, такая техника используется для участков в северных регионах, где летний период слишком короткий, чтобы можно было выращивать виноград в открытом грунте.
Виноград очень теплолюбивое растение, поэтому требует особых условий выращивания.
Основные моменты данного процесса
Для выращивания необходимо выбирать бочки от 60 литров.
Найти бочки, подходящие под выращивание винограда не так уж сложно. Можно приобрести подержанные экземпляры, главное, чтобы объем бочки был не менее шестидесяти пяти литров. После покупки бочонков, прежде чем сажать виноград, нужно просверлить в дне бочек около сорока штук технических отверстий диаметром 1 см. На дно насыпать дренаж: обломки битого кирпича, немного керамзита или шлака. А остальное пространство заполнить почвосмесью по составу садовой земли: чернозем, смешанный с песком и торфом.
Высаживание винограда допустимо в течение всего теплого сезона, с последних недель мая до конца сентября.
Характерная особенность этого способа выращивания винограда состоит в том, что зимой бочки вместе с растением прикапываются в грунт на территории участка, а ранней весной бочки извлекают из земли и обустраивают в помещении теплицы. Таким образом, помещенная в теплицу в апреле виноградная лоза, будучи размещенной над землей, довольно скоро прогревается и уже через пару недель начинает цветение.
Что необходимо знать о винограде?
В период цветения, виноград требует большого количества кальция.
Во время цветения виноград требуется подкармливать калием еженедельно, а с началом активного роста – каждые две недели. Однако, с изменением цвета ягод винограда, подкормку прекращают. При этом, в период цветения нужно позаботиться об опылении виноградных побегов. Это делается после открытия цветков, для чего в самый разгар дня требуется несколько раз резко тряхнуть ствол виноградного куста. Такой метод способствует осуществлению переноса пыльцы на требуемые участки.
Поскольку заморозки в северных районах могут продолжаться вплоть до июня, то в условиях теплицы удается значительно увеличить период для полноценного развития и созревания урожая винограда. После того, как угроза заморозков проходит, виноградные плети в бочках принято выносить под открытое небо и устанавливать где-то на южной стороне участка, желательно в тени каких-либо построек, чтобы излишне активное солнце не сожгло листья растения. Кроме того, с июля затенять виноградные кусты необходимо еще и для того, чтобы корни не нагревались и не развивались чересчур активно, ведь это происходит за счет питания ягод (и их сладости). В этот период виноградные лозы находятся в стадии активного роста и уже к концу первого месяца лета достигают своих нормальных размеров.
К моменту формирования гроздьев, полив производят значительно реже, а к моменту созревания его еще больше сокращают. Предохранить виноградные кусты от болезней достаточно сложно. Однако, нет ничего невозможного. Так, многолетние наблюдения показали, что прежде всего, от болезней страдают слабые растения.
Правила и советы специалистов
Винограду необходим солнечный свет.
Чтобы сформировать здоровые виноградные кусты с хорошей сопротивляемостью болезням, необходимо соблюдать некоторые правила при уходе за ними.
Во-первых, важно создать условия, чтобы побеги всегда получали достаточно солнца и были сухими снаружи. При этом, если куст слишком густой, и избыток листьев чрезмерно затеняет гроздья, то лучше всего максимально открыть ягоды солнечным лучам, используя для этой цели прищипывание и пасынкование. Так на гроздьях не будет скапливаться влага.
Данную процедуру предпочтительнее начинать проводить снизу вверх.
Поскольку таким образом можно аккуратно рассмотреть молодые побеги на предмет помехи друг другу. В случае, если подобных мешающих побегов несколько, выбирается один – самый лучший по показателям, а остальные обламывают, прищипывают и т.д. Последовательность действий такова, что сначала прищипывают ветки, затем обламывают ненужные побеги, а после этого листья, которые закрывают соцветия или грозди. В результате куст будет становиться постепенно менее густым, чего и нужно добиться. Впоследствии остается лишь следить за состоянием куста и вовремя удалять ненужные молодые побеги, приблизительно один раз в две недели. Это и есть основная работа по формированию виноградного куста.
Кроме того, не повредит ежегодно удобрять кусты винограда древесной золой – это также способствует избавлению растения от различных болезней. В дополнение, требуется тщательно следить, чтобы не перекармливать виноградные кусты азотными удобрениями – это также ослабляет их и делает восприимчивыми к болезням.
Если для выращивания были выбраны ранние сорта винограда, то уже к началу июля они успевают созреть.
Специалисты рекомендуют использовать для посадки в бочку такие сорта винограда, как Кристалл, Восторг, Черный сверхранний, Космонавт, Золотинка, и т.д.
Помимо этого, сорта винограда принято разделять и по вкусовым качествам: на технические и столовые. Технические сорта, как правило, используют для приготовления вин, а столовые – для употребления в пищу в свежем и консервированном виде. Отличить их можно по главному признаку: технически сорта имеют более мелкие ягоды и кисти, но количество их, по сравнению со столовыми сортами, увеличено.
Уход за растением осенью и зимой
Виноград может жить в бочке до 10 лет.
В середине осени, после сбора урожая, бочки нужно подготовить к зиме. Для этого их прикапывают на территории участка под углом, приблизительно в 45 гр, с дистанцией около метра друг от друга. Поверх вся конструкция накрывается листами шифера, а с боков на бочки дополнительно нагребаются земляные холмики.
Обрезать виноградные плети рекомендуется на пять – шесть почек, а за счет того, что бочка находится в наклонном положении, лозы не касаются поверхности грунта, что помогает избежать обледенения и вымерзания почек.
Такой срок обуславливается предельным объемом бочки. Со временем, корневая система настолько расширяется, что ей требуется больше пространства, чем может предоставить бочка.
Промежутки между кустами должны быть не менее полутора метров, а если виноградных кустов много, то между рядами расстояние лучше установить в пределах двух метров.
Чтобы кусты винограда хорошо сформировались, для них понадобится устойчивая шпалера. Наиболее простой конструкцией можно считать пару металлических или деревянных столбиков с натянутой между ними проволокой в несколько рядов. По мере того, как виноградная лоза растет, плети осторожно привязывают к проволочным направляющим.
В первые три года очень важно уделять виноградным кустам максимум внимания: рыхлить землю через пару суток после полива, регулярно поливать и защищать от вредителей и болезней. По прошествии трехлетнего периода, можно поливать виноград намного реже, в основном, в самые важные периоды роста.
Перед зимовкой крайне важно обрезать виноградные лозы, предварительно обрабатывая их раствором медного купороса, чтобы защитить от бактерий и плесени. Однако, если виноградный куст находится на первом году вегетации, то обрезать побеги осенью совсем не нужно. Лучше будет сделать это в весенний период по достижении возраста четырех лет. Кусты формируют только осенью, когда движение сока в побегах уже прекращается. Признаком того, что куст можно обрезать, служит светло-коричневый цвет побегов винограда и потрескивающий звук, который они издают при изгибании лозы.
Принято удалять поросль, которая находится в самом низу виноградного куста. В том числе производят обрезание самого нижнего наружного сучка на новый в два – три глазка, а последующего – на плодовый побег в 8 – 10 сучков, верхний побег вовсе не принято оставлять. Через десять лет этот куст высаживают в почву, заменяя его на молодой.
Выращивание винограда в северных регионах имеет свои нюансы, так как лето в этих регионах прохладное и короткое, а сумма активных температур очень низкая. Особенно большие сложности представляет выращивание культуры в открытом грунте, однако виноградарь Владимир Николаевич Сильнов успешно справляется со всеми затруднениями и ежегодно собирает хорошие урожаи. Мы попросили рассказать о том, как ему это удается.
В условиях Ленинградской области вне теплиц рекомендуется выращивать только сверхранние либо неукрывные сорта винограда. Но урожай в открытом грунте будет поспевать только в сентябре. Как правило, заморозков летом не бывает лишь два с половиной месяца, в то время как для вызревания всем неукрывным сортам требуется минимум 3 — 4 месяца безморозного периода. По этой причине в мае лозы необходимо укрывать спанбондом (или другим нетканым укрывным материалом, например, лутрасилом), который спасет растения от возвратных заморозков и не даст погубить только что проснувшиеся почки на побегах.
Сверхранние сорта следует обязательно укрывать на зиму. Делают это по такому же принципу, как и в случае с розами: их закрывают черной пленкой либо рубероидом. Неукрывные же экземпляры можно просто аккуратно уложить на землю, подстелив под лозы лапник или доски.
В Ленинградской области очень мала сумма активных температур, так что в отдельные годы в открытом грунте бывает сложно получить урожай с высоким содержанием сахара. В том случае, если год оказался не слишком теплым, грозди просто не успеют набрать все питательные вещества и полностью вы-
зреть. Поэтому я выращиваю виноград как в открытом грунте, так и в закрытом (в теплицах со съемной крышей), а еще практикую технологию в бочках. Отмечу, что в закрытом грунте у меня созревают как очень ранние, так и ранние сорта.
Количество собранного урожая может колебаться в зависимости от многих факторов: в открытом грунте получаю 3 — 5 кг с куста, в закрытом — в несколько раз больше. С ранних сортов зачастую собираю 10 — 20 кг, а более поздние, урожайные сорта дают до 50 — 60 кг с каждого куста.
Виноград в теплицах
Я сторонник выращивания у нас, в Ленинградской области, винограда в закрытом грунте. Но не в обычной теплице, а со съемной крышей, чтобы зимой кусты были надежно укрыты снегом.
Для выращивания винограда в теплицах применяю четырехрукавную систему. Кусты сажаю через 1,5 — 2 м и пускаю два побега в одну сторону вдоль шпалеры и два — в другую. Все остальные побеги удаляю. Обращу ваше внимание на то, что место под виноградник экономить не стоит, ведь более густая посадка может привести к затенению и, как следствие, сокращению урожая.
Обрезку необходимо проводить ежегодно. Каждую осень оставляю по шесть почек на рукаве, а весной перехожу на три почки на каждом рукаве. Поскольку рукавов четыре, то всего у меня получается 12 побегов.
Сильнорослые сорта лучше выращивать либо в открытом грунте, либо в теплицах. В закрытом грунте можно сажать виноград, который требует большую площадь питания и сумму активных температур — в основном это кишмишные и крупноплодные сорта. Для выращивания в теплицах подойдут сорта: `F1475` (‘Августовский крупный`), ‘Коринка русская`, `Рилайнс Пинк Сидлесс` (‘Reliance Pink Seedless`), ‘Русскийянтарь`, `Супер-Экстра`, `Тимур`, ‘Элегант сверхранний`, `Августин`, `Пламя`, ‘Мускат белый`, ‘Родина`, ‘Русский ранний`, `Успех московский`, `ЭйнсетСидлесс` (`Einset Seedless`), `Русбол`, ‘Русболулучшенный’, ‘Любава’, `Кодрянка`, ‘Лора’, ‘Матрешка`, ‘Нептун`, ‘Памяти Домбковской`, ‘Марс`, `Кишмиш уникальный` и другие.
У сильнорослых сортов (они очень урожайные, но созревают позже — в сентябре) можно пускать до 16 — 20 побегов, но расстояние между кустами должно составлять не менее 2 м.
Самыми урожайными при выращивании в теплице можно назвать сорта: `Русвен`, `Супаго`, `Люсиль`, `Первенец Куйбышева`, `Первенец Саратова`, ‘Космонавт’, `Любава`, `Страшенский`, `Муромец` и некоторые другие.
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Часто случается так, что до конца января идут дожди, поэтому почки могут покрыться льдом при первых же заморозках и погибнуть. Положив лозу на подстилку, например, на хвою, вы защитите почки от выпревания: укрытые снегом, они не обледенеют. В открытом грунте виноград страдает от дождей и сырости. Особенно у нас в Ленинградской области, где вечно сыро.
Так, в 2011 и 2012 годах с середины июля постоянно шли дожди, и в открытом грунте кусты были все время влажными, из-за чего отставало вызревание лозы и не хватало суммы активных температур для получения высококачественного урожая.
Виноград в бочках
Есть еще одна интересная и необычная технология выращивания винограда, которая идеально подходит для условий Ленинградской области, а также более северных районов. Как бы странно это не показалось, но я сажаю кусты в бочки.
Тонкость этого способа состоит в том, что в зиму бочки с лозой находятся в прикопанном состоянии, полностью защищенные от морозов. В середине апреля их нужно достать и занести в теплицу, чтобы земля начала быстрее прогреваться.
Виноград, который выращивается таким способом, начинает цвести уже в начале мая — получается большой задел во времени: лозе хватает тепла и света, чтобы вырасти, зацвести и дать хороший урожай. В начале июня, после прекращения заморозков, я выношу бочки на улицу и ставлю с южной стороны строений. К концу июня лоза приобретает необходимые размеры. Удивительно, но сверхранние сорта, высаженные таким способом, созревают аж в начале июля. И это в Ленинградской области, отнюдь не в южном регионе!
Бочки на зиму я убираю, как правило, в середине октября: прикапываю на участке, разместив их под небольшим уклоном на расстоянии 1 м друг от друга и хорошенько присыпав землей. Сверху обязательно накрываю листами шифера. Предварительно лозу необходимо обрезать на 5 — 6 почек. В приподнятом над землей положении она хорошо зимует, при этом почки не выпревают и не вымерзают.
В бочках виноград может расти до 8—10 лет, но с трех лет нужно будет подкармливать растения комплексными удобрениями, а также подсыпать грунт. По истечении этого срока бочки можно разрезать и высадить кусты в открытый грунт, где они будут плодоносить еще в течение 10—12 лет.
Наиболее подходящие бочки для выращивания винограда — емкостью 65 л (на 50 л земли). Можно купить новые или приобрести подержанные за 150 — 250 рублей. Перед посадкой необходимо позаботиться о дренаже, чтобы не было застоя воды. Для этого просверлите в днище 40 — 50 отверстий диаметром 10 мм, а затем насыпьте на дно керамзит, шлак и битый кирпич. Оставшийся объем бочки должен быть заполнен плодородным грунтом. Смесь готовится из перепревшего перегноя с песком или торфом.
Есть еще одна тонкость: во второй половине лета, начиная с июля, бочки нужно обязательно притенять, чтобы они не перегревались на солнце, иначе корневая система будет интенсивно расти в ущерб наливу ягод и накоплению сахара. Поливать виноград в бочках следует раз в неделю.
Автор; Владимир Сильнов, виноградарь (Ленинградская обл.) Фото автора с.с.р1-214
Читайте также: