Барботирование лука перед посадкой

Обновлено: 18.09.2024

Если у вас залежались семена, или соседка подарила редкий сорт на пробу, нужно обязательно их простимулировать перед посевом. Предварительная обработка улучшит всходы и ускорит прорастание. Барботирование — это один из способов оживления семян. В процессе они насыщаются воздухом, защитная пленка с них смывается, и росточки появляются на неделю раньше. Особенно это актуально, если вы задержались со сроками посева.

Что такое барботирование?

Барботирование – один из методов подготовки семян к посеву, простой и эффективный способ оживить семена.

Принцип метода заключается в том, что семена помещают в воду, постоянно насыщаемую пузырьками воздуха. Барботирование помогает смыть с семян эфирные масла, после чего они легко прорастают и быстрее всходят.

Благодаря барботированию семена всходят до 10 дней быстрее, чем посадочный материал без предварительной обработки

Замачивание в обычной и даже в газированной воде не даст такого быстрого результата.

Каким семенам нужно барботирование?

Обрабатывать пузырьками воздуха можно любые семена, но заметнее всего результат будет для посадочного материала туговсхожих культур и просроченных семян. Барботирование является своеобразным толчком к их развитию.

Особенно барботирование актуально для зонтичных культур. Их семена покрыты тончайшей защитной пленкой из эфирных масел, которая препятствуют прорастанию. Благодаря этой особенности они могут храниться нескольких лет. Однако чтобы получить ранние дружные всходы, защитную оболочку нужно смыть. Барботирование – лучший способ для этого.

1. К таким культурам прежде всего относятся овощи и травы из семейства Зонтичные или Сельдерейные –

укроп,
сельдерей,
тмин,
кориандр,
морковь,
фенхель,
любисток,
пастернак,
петрушка,

2. Барботирование улучшит и ускорит прорастание семян, происхождение которых вам неизвестно.

Поэтому барботировать можно практически любые семена (в т.ч. томатов , лука ), за исключением дражированных и инкрустированных. Эти оболочки сами по себе способствуют стимулированию ростовых процессов.

____________________________________________________________

. ✔ Как применять органический биогумус на вашей даче? Универсальный и эффективный биогумус: секрет вашего урожая! . ____________________________________________________________

Как проводят барботирование семян?

Для барботирования в домашних условиях удобно использовать специальные установки, которые подают пузырьки воздуха. В результате семена обогащаются воздухом, а эфирные масла смываются.

Использовать можно разные приспособления: например, систему дли зимнего выращивания лука, гидропонные установки или компрессор для аквариума

1. Заворачиваем семена в тканевую салфетку и крепко связываем, чтобы они не рассыпались в процессе.

Для крупных семян подойдет марля или бинт, для более мелких – тонкий хлопковый отрез (ситец разреженный).
Либо можно семена поместить в маленькую баночку (из-под детского питания, например).
Если барботируете семена только одной культуры, можно высыпать их прямо в воду, и потом процедить.

2. Берем емкость и наполняем ее водой на 2/3. Подойдет стакан, банка, пластмассовая ванночка и т.п.

3. Кладем мешочек с семенами в глубокую емкость с теплой (даже горячей) водой. Семена при этом должны быть полностью покрытый водой.
Устанавливаем трубку прибора (компрессора) на дно емкости с водой и семенами. Включаем на средний уровень подачи воздуха (если это регулируется). Время барботирования зависит от культуры (см. ниже).

4. Следим, чтобы вода не выплескивалась из банки, и вовремя отключаем компрессор.

5. После процеживаем семена , избавляя их от лишней влаги. Просушиваем в один слой на бумажной салфетке до сыпучего состояния. Полностью сухие семена можно высаживать.

взято отсюда Выгонка лука на гидропонике.
от
до

за 15 дней
Благодаря записям и заметкам Валеры и его разрешению, я соберу во едино его очередной, большой, красочный и очень подробный репорт. Сегодня, это будет отчет о выгонке лука на гидропонике.

Для всей процедуры нам потребуется:

1) Лук, купленный в магазине, лучше осенний урожай(диаметр луковиц 3-4 см).

2) Компрессор для продувки в комплекте с распылителем.

3) Пенопластовые баки или любые другие светонепроницаемые емкости.

4) Лампа люминесцентная для досветки на последней стадии выгонки.

И так, поехали. Берем купленный лук и начинаем процедуру подготовки его к выгонки. Для этого берем купленный лук, обдираем на нем шелуху и погружаем его в бак с водой. В бак предварительно залили теплую воду, вполне подойдет температура 25-28 градусов, на дно положили распылитель. Выкладываем в бак подготовленный лук и включаем компрессор.

Вот так выглядит бак для продувки и пробуждения луковиц до загрузки лука.

Для продувки луковиц, лучше брать емкость побольше. Больше емкость – большее количество лука за раз продуется. Не стоит забывать, а том, что нельзя перегружать баки луком, так как из за большого объема лука будет очень мало воды и воздух не дойдет до всех луковиц. В итоге может получится коричневый луковый суп, а не то что нам нужно.

Так же хотел чуть подробней рассказать, что за емкости используются мною для выгонки. И так, стандартный бак для выращивания — длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.

Очень радует, что крышка от этой коробки достаточно плотно прилегает к нижней части, благодаря чему, корни находятся почти в полной темноте и в очень комфортных условиях для роста. Хочу обратить ваше внимание, что такое количество лунок в крышке не случайно. Не стоит забывать, что в лунки будем вставлять лук, по этому будет возникать какая никакая нагрузка, а при большом количестве отверстий жесткость будет теряться, что очень не хорошо может сказаться в дальнейшем, так как вес будет со временем возрастать. Для создания лунок я пользовался обычным острым ножом, с тонким лезвием.

Для того, что бы лунки получились на одинаковым расстояние я обычно использую маркер и линейку. Все очень просто, проводим линии и на их пересечение ставим точки, получается тетрадка в клетку. Расстояние между лунками можете выбрать сами рассчитав предварительно ширину между линиями. Лунки прорезаются, как и было уже сказано выше, острым, тонким ножом. Точных размеров лунок я вам не скажу, могу только сказать следующее, что все лунки были вырезаны в виде конуса, таким образом в лунку подходят почти все луковицы примерно одинакового размера + – пару сантиметров.

Очень важным моментом является распылитель в баке. Для хорошего роста, корням лука, в принципе как и всем растениям, требуется воздух. Поэтому на дно такого бака я укладываю два длинных, почти во всю длину распылителя, к которым подключаю компрессор.

Если вы планируете очень много баков, то можно сэкономить на компрессорах, купив один, но мощный и организовать систему разводки шлангов. Как вариант мощного компрессора, поршневой компрессор фирмы HAILEA, который способен прокачать много баков или ваших систем, благодаря большой производительности.

Готовый к посадке модуль

Хотелось бы обрисовать цель и задачи, которую хотелось бы достичь в этом проекте по выгонке зеленого лука.

Для того что бы лук пробудился, как правило лучше барботировать его от 6 до 12 часов. Если время не терпит и не охота ждать, можно и меньше, но не желательно. Чем меньше проходит барботаж, тем дольше лук будет думать в баке, т.е. тем дольше пройдет времени до того момента когда он тронется в рост.

День первый

Вот так выглядит луковица после 4 часов барботирования.

Прошло еще пару часов и уже видно результаты нашего ожидания

По идее мы близки к желаемому результату, но из за отсутствия у меня времени и желания ждать, я уже сейчас помещаю лук в баки для выгонки. Хотел обратить ваше внимание, что раз мы обещали выгнать лук за такой короткий срок, то нужно ему помогать. Для этого после борбатирования у каждой луковицы мы подрезали шейку и получилась слегка обезглавленная луковица, за счет такой экзекуции расти перо начинает гораздо быстрей.

Хочу рассказать немного про свои баки для выгонки лука. Как вы уже заметили они полностью состоят из пенопласта. Это бак из под рыбы, предварительно, которые вымыл, прочистил и просушил. После долгих экспериментов пришел к выводу, что оптимальное количество лунок в таком баке 60. В данном баке 50 посадочных ячеек. При большом желании, закладка лука в ячейки занимает порядка 50 секунд.

Корни продолжают дружно нарастать, есть свежие проклевки.

В четвертом ряду в центре и слева – видны два уже проросших и двинувшихся в рост. Торопыги. Рано еще. Погоды они нам не сделают, но пусть растут, это хорошо. Но нас все-таки интересует основная масса. В принципе для исхода вторых суток – это вполне нормально.

Теперь корни. Почему так много фото – что бы лучше рассмотреть корневую систему. Корни для нас сейчас (в первые два-три, а то и четыре дня) намного важнее зелени.

Работает ДНАТ, поэтому цвет разный – пробую то со вспышкой, то без. Никак не пойму, где лучше видно.

Вообще, хорошо разбуженные корни могут расти в сутки и 1 и 2 и 3 см. Могут и больше – но линейкой ни разу не измерял. А надо бы, вообще-то, и измерить. Дело в том, что наращивание корней идет достаточно активно и через пару-тройку дней часто нырять в бак и следить за корнями будет уже довольно затруднительно. Поэтому побольше фото сейчас.

05 апреля.

Фото между 12,00 и 12,30.

Верх в другом свете/цвете.

Корневая система

Подготовка луковиц.

Итак – самое главное мощная, мощная продувка и обычные способы стимуляции.

Первый момент. Подрезка донышка (только донышка) для стимуляции корней. Оптимальная температура во время барботирования около 30-32 градусов. Продувка должна быть мощной – можно бросать и два и три и четыре камня. Больше не пробовал – у меня 4-х канальные компрессоры.

Второй момент. Вопреки подоконничным советам – шейку лука до прогрева и замачивания и продувания РЕЗАТЬ НЕ НУЖНО. Шейку лука режем непосредственно перед посадкой. Дело в том, что мы будим у луковицы две вещи одновременно – корневую систему и точку роста. А пробуждаются они – ВО ФОКУС – достаточно независимо. Можно создать условия, когда точка роста вполне разбужена и даже вполне активно идет зелень, а корневая спит беспробудным сном. А можно и наоборот – нарастить корневую при сонной точке роста и достаточно развитую. Правда во втором случае хорошая корневая система все равно в конце концов погонит и листву – перо.

Нам необходимо запустить корневую систему первой – хорошо развитая она легко погонит и перо. Поэтому мы и делаем корням такую небольшую фору. Словом – шейку режем непосредственно во время посадки. Можно даже и после посадки, через сутки, но это уже не очень удобно технически.

Шейку режем обязательно, хотя часто этого не делают – удаляем всю сухую часть и чуточку совсем луковички, самую самую верхушку – пускаем к точке роста кислород и тем самым будим и ее. Если точка роста уже набухла можно делать срез и чуть повыше. На картинках позже – это будет видно. Важно не повреждать саму точку роста. Хотя если это случайно происходит – не беда. У лука, да молоденькая, она заживает довольно быстро и продолжает рост.

Шейку луковицы - или не обрабатывают совсем, что плохо для роста. Или обрабатывают:

1) коротким подрезанием шейки - дает доступ воздуха, но плохо будит,

2) низким подрезанием - лучше всего - но возникает опасность повредить точку роста (не страшно, она быстро заживает, но все-таки)

3) Рассечением крестом - режут шейку сверху ножом крест/накрест - иногда мелко, иногда до трети луковицы, даже задевая и рассекая точку роста - появляется более "кустистый" куст (но, на мой взгляд менее мощное перо - хотя это - субъективно). Мне "крестом" - очень НЕ НРАВИТСЯ - быстро, но грязновато, сок, возможны лишние болезни. Хотя иногда помогает разбудить особо "тупых", так что изредка пользуюсь, но мелким рассечением

4) накалыванием - множественные проколы иглой или шприцем основания шейки в районе точки роста, очень эффективно, особенно с "коротким" подрезанием - но более трудоемко, с небольшим количеством возиться можно, а с более массовым выращиванием - вряд ли.

Достаточно "низкий" подрез шейки, вблизи точки роста. Иногда можно и чуть ниже.

Старые корни (сухие) удалить надо, будут только мешаться. Только сам "срез" должен быть достаточно "несильным" близким к "соскобу", но не скоблить, а именно "остро срезать". И достаточно осторожно и совсем чуть-чуть в "корневом венчике" ( в кольце по периметру донышка), что бы не повредить (или несильно повредить) зародыши новых корешочков. Повредите - они все равно отрастут, но немного "переболеют".

Момент четыре. Наверное кто-нибудь обратил внимание – под крышкой терморегулятор. Огромной необходимости в нем нет, но при желании воспользоваться можно. Непосредственно после посадки (то есть после извлечения из теплого 32-х градусного «барботера) только проклюнувшиеся корешочки хорошо бы еще погреть (около 26-28 градусов), они при этом хорошо продолжают проклевываться и тянутся к влаге.

Да, упустил момент в продувке. В баках естественно тоже должны стоять аэраторы. В принципе, на протяжении всей выгонки они хороши, хотя непосредственно к концу эффект от них спадает. Можно и отказываться, если нечем дуть или хотим сэкономить электричество. Но на начальной стадии и в середина продувка обязательна. Лучше устанавливать не камни, а длинные аэраторные трубки – от них ровнее продуваемая площадь и объем. Я ставлю по две.

Один компрессор как правило (у меня) обслуживает 4 бака. Из баков две трубки торчат постоянно, а шланги компрессора по необходимости легко переключать. На начальной стадии продуваются обе трубки, в процессе гонки зелени можно уже и одну, на стадии досвечивания/доращивания можно и совсем не дуть (хотя, повторюсь, эффект от продувки остается до самого конца, но меньше).

В момент посадки – терморегулятор на 26-28 градусов.

Момент пять. Но НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНО, на 6-12 часов, до суток. Точнее до момента, когда корешки достали воду (точно следить не нужно, можно на глазок). С этого момента ГРЕТЬ ПЕРЕСТАЕМ.

Непосредственно перед посадкой. Два распылителя. В закрытом виде из крышки торчат трубочки – к компрессору их подключать и отключать можно в любой момент. В этой крышке – непосредственно через лунку (поэтому у нас не 50 луковиц, а 49). Но лучше резать дополнительное небольшое отверстие.

И чуточку поодаль. Для того чтобы была видна черная пленочка-занавесочка. После посадки мы ее обязательно опустим, закроем доступ свету.

Момент шесть. Та же температура. Дня через 3-4 или 5-7 (по разному).

Время – довольно интуитивно и произвольно. Когда мы вдруг решили, что корням расти хватит , пора бы перейти и к перу – температуру повышаем до 25-26 градусов. Корни при этом расти продолжают, но менее активно, а зато начинает очень активно лезть перо.

У меня в данном помещении (это не ориентир, с луком не связано) – обычная влажность 60 %, для лука этого достаточно. Из-за огурцов немного увлажняю, держится 75 (бывает от 70 до 80).

Еще один плюс безсубстратной выгонки – выгоняя на субстрате, влажность тоже нужна, но прямое опрыскивание обычно нежелательно (опять же повышает вероятность гнилей), здесь такого риска абсолютно нет.

По поводу pH - вопрос для меня скорее "сложный". Точно знаю две вещи - лук хорошо растет в диапазоне 6,5-7,3 (7,5). Причем к более кислой (ниже 6,5 уже критично) относится заметно хуже, чем к немного "щелочной". И точно знаю, что мой "раствор" (вода) в эти "ворота" уверенно вписывается (в пределах 7,0-7,3). Но саму воду толком никак не контролирую и даже не могу замерить. Средства "замеривания" довольно неточные и приблизительные (и особая "неметкость" глаза присутствует). Словом с pH у меня отношения сложные. Если есть свободная минута и захотите "развлечься" можете поисковиком поискать в "питательных растворах" по слову "борменталь", будет понятнее, что я имею в виду.

Еще точно могу сказать, что в моей воде "гумусная" добавка заметно на рH не влияет - по крайней мере на аквариумных тестах не заметно. Ради любопытства пробовал смотреть нормальным рН-тестером за свое недолгое им владение - разницу показывал - небольшую в сторону "умягчения" - 0,1-0,2 (одну-две десятых). Но во-первых это довольно близко к пределам погрешности, во вторых тестер оказался бракованным, поэтому особой веры этим показаниям - нет. Кстати, раньше в голову не приходило - любопытно что происходит с pH, а заодно и ЕС можно посмотреть, в воде, которая "стареет" и тормозит перед ее заменой. Раньше - не смотрел.

Покупаем лук и начинаем процедуру подготовки его к выгонки. Для выгонки используют луковицы диаметром 3-4 см. Для этого берем лук, обдираем на нем шелуху и погружаем его в бак с водой, температура воды 26-28 градусов. Бак, оборудованный компрессором и распылителем включается. Этот процесс называется - Барботирование. Для того что бы лук пробудился, он подвергается барботированию на 6 до 12 часов. После этого мы подрезаем шейку луковицы. За счет такой экзекуции расти перо начинает гораздо быстрей. Посадку лучше всего производить в систему GHE Aero. Система аэропоники на 120 посадочных мест. Уникальные форсунки, распыляющие раствор на 180В° позволяют применять АЭРО технологии в промышленной практике. Dutch pot Aero - очень эффективная технология, предназначенная для тех, кто хочет добиться высоких урожаев чего бы то ни было, хорошо закрывая корни вермикулитом. Эту установку вы можете приобрести у нас в магазине. В баки предварительно залили теплую воду, вполне подойдет температура 25-26 градусов. Оптимальный рН для лука 7-7,5 . Лучший раствор для выгонки – это вода. Рабочая температура в помещении 25 градусов. Для выращивания лука на гидропонике возьмите выгоночные сорта лука (к примеру, Ростовский местный, Спассский местный, Стригуновский, Арзамасский местный, Бессоновский местный, Союз, Тимирязевский, Погарский местный).

Для выгонки используют луковицы диаметром 3-4 см (с обрезанной шейкой). Или лук севок. Сажают луковицы на субстрат (гравий, керамзит) вплотную друг к другу по много головок, мостовым способом. Первые 2-3- дня у луковицы растут корни. С 4 по 11 день перо стремится все выше и выше. На двенадцатый день включаем свет на три дня, для придания перу насыщенно зеленного цвета. Режим 16 дня 8 ночи.

Чуть подробней про свет. С момента посадки лука в систему и до прорастания пера до 10-15 сантиметров свет абсолютно не нужен. Если перо уже приличных размеров, то вполне уже пора и досветить. Освещать можно как естественным светом, так и искусственным. Можно воспользоваться лампами ДНАТ 600 Вт или ДРИЗ 600 Вт, с ними лук зеленеет в очень короткие сроки.

Экономическая часть. GHE Aero обойдется вам в 65.000 т.р. Два комплекта освещения (лампа, пускач, светильник) 11.000 т.р. Каждый месяц, в таком помещении можно выращивать около 200 килограммов зеленого лука или около 1500 стандартных пучков зеленого лука весом около 100 грамм и имеющих на рынке стоимость от 15 до 20 рублей.

Мы решили выяснить, насколько эффективен метод барботирования семян огородных культур и провели небольшой эксперимент. Что из этого вышло – читайте в нашей статье.

Все семена огородных культур содержат в себе эфирные масла, которые защищают их от прорастания и увеличивают жизнеспособность посевного материала. Соответственно, чтобы семена проклюнулись быстрее, нужно избавить их от избытка этих масел. Для этого опытные огородники рекомендуют использовать метод барботирования.

Название у подобного способа обработки семян сложное, но процедура вполне простая. Барботирование – это обработка посевного материала при помощи воздуха. Для ее проведения нужны только просторная емкость с водой и специальное устройство для создания пузырьков – барботер.

Вместо барботера можно использовать обычный компрессор для аквариума.

Проводим барботирование

Опробовать эффективность процедуры мы решили на семенах томатов, перцев и огурцов. Чтобы посмотреть, насколько лучше или хуже они всходят после обработки воздухом, мы разделили каждый пакетик на 2 группы. Одни семена будут "плавать в ванне" с пузырьками, вторые – просто замачиваться в воде.

Сначала подготовим семена для барботирования. Поскольку мы хотим одновременно обработать посевной материал разных растений, мы положим их в отдельные мешочки, чтобы они не перемешались. Это нужно еще и для того, чтобы семена случайно не попали в компрессор. Также заворачивать семена в ткань рекомендуют при барботировании очень мелкого посевного материала, чтобы потом не вылавливать его из воды. Сделать мешочки можно из небольших кусочков ткани, скрепив их края канцелярскими резинками.

Вторую часть семян мы распределили по пластиковым стаканчикам и залили водой. Они будут находиться в воде и набухать столько же, сколько будет длиться барботирование.

Далее мы взяли компрессор для аквариума, сняли с него фильтрующий элемент и прикрепили устройство к стенке пластиковой емкости.

Теперь можно опускать в нее семена в мешочках. Для улучшения всхожести семена рекомендуется барботировать в растворе стимулятора роста. Мы использовали для этих целей препарат Энерген (гумат калия).

Температура воды должна составлять не менее 20°С. Минимальное соотношение объема воды к объему семян должно составлять 4:1.

Время барботирования для семян различных культур разное. Например, томаты следует обрабатывать 12-18 часов, огурцы – не менее 18 часов, а перец – 24-36 часов. Соответственно, извлекать семена из емкости с водой мы будем в разное время.

После обработки посевной материал нужно просушить до сыпучего состояния. Это касается как барботированных семян, так и тех, которые мы опустили в обычную воду. Для посева семян мы подготовили общий контейнер, чтобы можно было легко сравнить интенсивность их прорастания.

Считается, что одним из важных условий, при которых процедура обработки семян пузырьками воздуха даст наибольший эффект, является посев в хорошо увлажненную почву. Поэтому мы полили землю и высеваем в нее семена. Чтобы не перепутать барботированные и замоченные семена, подписываем их с помощью бирок для рассады и накрываем пленкой.

Результаты барботирования

Через несколько дней начали появляться всходы.

Первыми взошли семена огурцов. Причем, что интересно, небарботированные семена проклюнулись быстрее и взошли в большем количестве.

Помидоры проклюнулись чуть позже, но довольно дружно. Поэтому разницы между барботированными и замоченными семенами мы не заметили.

Перец не взошел вовсе. Вероятно, попались некачественные семена. При этом барботирование нисколько не спасло ситуацию.

Таковы результаты нашего эксперимента. Мы не увидели большого преимущества в барботировании посевного материала, однако многие огородники очень активно используют такой способ предпосевной обработки и утверждают, что он работает. Поэтому стоит ли проводить барботирование семян перед посевом – решать только вам.

Читайте также: