Можно ли сажать сморщенный картофель
Обновлено: 18.09.2024
Выращивание картофеля с одной стороны считается у нас делом довольно привычным, но с другой стороны эта привычность иногда играет с людьми злую шутку. Некоторые садоводы начинают думать, уж что-что, а картошку-то я всегда выращу. Дескать, ничего сложного тут нет. Кинул в землю, закопал, окучил разок и довольно! И остаются в результате без урожая. А потом стараются восполнить недостаток увеличивая площади под посадку картошки. Не взяли умением, так возьмем количеством. Ну что же, кому не жаль своего труда, может пойти и этим путем. Но куда оптимальнее подойти к выращиванию картофеля с умом.
Чтобы получить хороший урожай картофеля требуется соблюсти ряд условий.
Семена картофеля
Во-первых – семена. Берите на семена картофель, который сертифицирован для выращивания в вашем регионе. Обратитесь к специалистам, купите на семена клубни гарантированно здоровые, без каких-либо заболеваний.
Никогда не используйте для посадки картофель, купленный в продуктовом магазине. Там клубни проходят обработку от прорастания, на семена они не годятся.
Позднеспелые растут четыре месяца.
Вообще сортов картофеля великое множество, и лучше по их выбору консультироваться у специалистов в вашем регионе. Тогда можно будет рассчитывать на хороший урожай.
Почва под картофель
Для выращивания картофеля лучше всего подходят плодородные супесчаные хорошо дренированные почвы. При этом почва должна хорошо удерживать влагу. Лучше почвы кислые, с pH в районе 5.0-5,5. Чрезмерное известкование не требуется, т.к. пониженная кислотность может привести к активному размножению грибковых заболеваний, таких как парша. Почва может быть подготовлена путем внесения в неё органических удобрений, которые обогатят её питательными веществами и сделают тяжелые почвы более лёгкими. Хорошо так же использование фосфорных удобрений.
Перед посадкой почву надо хорошо взрыхлить. Перекапывая, не следует переворачивать комки земли наверх, чтобы не уничтожить полезные микробы в глубине. Надо просто рыхлить на глубину до 20-25 сантиметров. Желательно сразу вносить в почву компост на всю глубину перекопки. Главная долгосрочная цель должна быть в достижении рыхлой и богатой полезными микробами почвы.
Посадка картофеля
Сроки посадки картофеля определяются исходя из вашего климата. Обычно, земля готовится сразу после того, как появляется такая возможность. То есть она должна хорошо оттаять и согреться. А сам сев можно производить примерно дней за десять до последних весенних заморозков. К примеру, если в ваших краях последние возвратные заморозки наблюдаются 30 мая, то картошку можно уже посадить числа 20-го.
Но можно сажать в любое время от этого срока, исходя из периода вегетации вашего сорта. Главное, чтоб картофель успел вырасти до времени уборки. Если ваш сорт требует два с половиной месяца для полноценного созревания, а убирать его вы планируете не раньше сентября, то и посадить его можно в середине июня.
Избегайте сажать ссохшийся, сморщенный картофель. В нем осталось не много питательных веществ, и рост будет идти не очень активно.
Сажать картофель можно в неглубокие траншеи, а можно в лунки. Расстояние между лунками в ряду (или между картофелинами в траншее) должно составлять около тридцати-сорока сантиметров. Расстояние между рядами около 80-100 сантиметров. Если междурядья будут слишком заужены, то потом будет сложно обрабатывать посадки, проводить окучивание, прополку. Также широкие междурядья снизят нагрузку на почву, помогут легче пережить засуху. Более плотные посадки создадут больше тени для почвы. Зарывать картофелины надо на глубину около 10 сантиметров.
Через одну-две недели после появления всходов надо провести первое рыхление междурядий и первое окучивание. Подгребите почву к растениям, оставляя не тронутыми макушки. Это окучивание предотвратит озеленение верхних клубней. Повторите тоже самое ещё через 2-3 недели. Окучивание имеет решающее значение для получения урожая при выращивании картофеля, так как все новые клубни образуются либо на глубине семенного, либо выше. Подгребая землю к стволу растения вы создаете возможность для развития новых клубней. Дайте им достаточное пространство между рядами, чтобы увеличить ваш урожай картофеля.
Регулярно пропалывайте картофель от сорняков. Можно замульчировать междурядья соломой или компостом из старой листвы. Рыхлите почву, давая доступ кислорода к корням.
Примерно через месяц после посадки подкормите картофель удобрениями.
Поскольку картофель на три четверти состоит из воды, влажность почвы имеет большое значение. Держите почву равномерно влажной, старайтесь не допускать её пересыхания. Пересыхание чревато растрескиванием клубней, когда они снова начнут свой рост, вновь получив достаточно влаги. Старайтесь, чтобы почва была влажной на глубину в 20-25 сантиметров.
Вредители картофеля
Из вредителей картофеля наиболее известен колорадский жук. Если не принимать никаких мер борьбы, то он способен погубить всю плантацию картофеля, и вы останетесь без урожая. Каждый борется с колорадским жуком по своему. Кто-то предпочитает только собирать его с растений, не применяя никаких препаратов. Но это очень трудоемко и не дает полной гарантии.
Сейчас есть много действенных препаратов, которые не дадут жуку навредить картофелю, и, по уверению производителей, не навредят и человеку. Главное соблюдать правила их применения.
От другого вредителя – проволочника, хорошо помогают препараты типа “Землин” и его аналоги. При посадке добавляйте препарат в лунку согласно инструкции и всё будет в порядке.
В некоторых местах картофель подвержен так же нападению цикад. Производители пестицидов имеют в своем арсенале средства борьбы и с этими вредителями.
Чтобы обезопасить себя от парши на посадках картофеля, лучше подбирать болезнеустойчивые сорта и поддерживать кислотность почвы на должном уровне.
Сбор урожая и хранение
Картофель считается созревшим, когда ботва начинает засыхать и отмирать. Можно оставить его еще на некоторое время в земле, но в любом случае уборку надо провести до заморозков. Лучше копать картофель в теплый сухой и солнечный день. Тогда налипшая на нем земля лучше высохнет и сама обвалиться с клубней.
Для длительного хранения держите картофель в прохладном месте (4-5 градусов) в темном месте. При надлежащих условиях картофель хранится более полугода. Свет и тепло будет способствовать его прорастанию и озеленению. При озеленении картофеля в нем вырабатывается ядовитое вещество соланин. Такой картофель в пищу не пригоден.
Если картофель хранить в слишком холодных условиях и он подмёрзнет, то он приобретает сладковатый привкус. Это происходит из-за преобразования крахмала в сахар. Такой картофель раньше становится коричневым при его жарке. Но если положить его на день-два в тепло, то сладковатый привкус уйдет.
Влажность должна быть достаточно высокой, в районе 80%. Иначе картофель может иссохнуть и начать морщиться.
Лабораторные эксперименты показали, что некоторые виды ароматических трав и их эфирные масла могут подавить всходы картофеля при его хранении, а также обладают антимикробной активностью против картофельных патогенов. К таким травам относится лаванда, мята, розмарин, шалфей. Разложите их в погребе, и это поможет вам сохранить урожай в лучшей сохранности.
Как видите, правила выращивания картофеля не так уж и сложны. Их соблюдение позволит оставаться вам с хорошими урожаями. Не забывайте, что картофель также обладает рядом не просто полезных, но и лечебных свойств.
— Зиновия Михайловна, какая самая главная ошибка большинства огородников?
— Выращивание картофеля в монокультуре более двух лет подряд. Дело в том, что бульба очень много выносит из почвы фосфора и калия. И чтобы восполнить эту брешь, с каждым годом приходится увеличивать количество фосфорно-калийных удобрений.
— Что важно учесть при севообороте?
— Все внимание — предшественнику. Смело можно выращивать картофель после озимых ржи и пшеницы, горчицы, капусты, моркови, огурца, тыквы и кабачка. А вот после культур семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) — нет: бульба сама из этого рода. Не лучшие предшественники столовая и сахарная свекла. После них урожайность картофеля автоматически снижается как минимум на 10 процентов.
Для ранних сортов под запретом бобовые культуры (горох, соя, бобы, клевер, люцерна), которые очень часто поражаются вертициллезом. А это еще потери от 5 процентов урожая. Дело в том, что вертициллез — болезнь второй половины лета. Поэтому ранним сортам картофеля селекционеры и не закладывают устойчивости к ней.
Не стоит также выращивать бульбу после многолетних трав и на целинных землях, где очень много проволочника. К тому же на таких участках достаточно сложно подсчитать количество азота, которое перейдет в почву с пожнивными травами. Здесь надо быть осторожнее. Обратите внимание на таблицу № 1, где указана минерализация азота из растительных остатков.
Если под картофель отвести участок, на котором ближе чем на 1,2 м подходят грунтовые воды, то ждите паршу.
Вообще, многих проблем можно избежать, если изучить историю поля хотя бы за 4 — 5 последних лет. Что росло, какие удобрения вносились и препараты использовались, какие проблемы были с вредителями и болезнями? Знание предыдущей ситуации поможет быть готовым к будущим неприятностям.
— Не менее серьезный просчет и выращивание только одного сорта, каким бы хорошим он ни был. Чаще всего ставка делается на позднеспелые сорта, чтобы долежали до следующего урожая. Но погода может сыграть злую шутку. При сильной засухе в первой половине лета и дождях во второй в выигрыше окажутся дачники, посадившие на своем участке среднеспелые и ранние сорта картофеля. Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние и поздние сорта. Поэтому, чтобы гарантированно быть с урожаем (хоть каким), ставку надо делать на разные по срокам созревания сорта.
Выбирая их, предпочтение отдавайте тем, что районированы в вашей местности. И не забудьте уточнить их назначение: столовый, для переработки или на фри и чипсы? Столовый картофель обязательно должен быть устойчив к черной пятнистости, а еще — не темнеть во время приготовления. Если он пойдет на чипсы, то в клубнях должно быть как можно больше сухих веществ и меньше крахмала. К минимуму должно быть сведено и количество редуцирующих сахаров: они влияют на цвет после жарки. Чем меньше сахаров, тем красивее и румянее жареная корочка. При этом картофель не должен накапливать сахара и во время хранения — этим грешат многие сорта. Для переработки же нам нужна бульба, которая не темнеет при приготовлении.
Выбирая сорт, обязательно соотносите его характеристики с условиями вашего поля. Если на участке были случаи заболеваний картофеля, то выбирайте сорта, устойчивые к той же парше или вертициллезу.
— Есть ли какие-то сортовые рекомендации исходя из качества грунта?
— Лучшие для картофеля почвы — черноземы, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяники. По механическому составу — супеси, легкие и средние суглинки. Кислотность же грунта — на уровне рН 5,7 — 6,4.
Картофель очень любит рыхлую почву. В уплотненной формируются мелкие и деформированные клубни. Если не лениться и хотя бы 2 — 3 раза за сезон обработать грядки, то растения будут лучше развиваться.
Если грунты тяжелые, то не стоит выращивать поздние сорта: будут проблемы с уборкой. На легких почвах клубней под кустом всегда больше, но они мельче. На тяжелых — меньше, но клубни крупнее. Если почва влажная, урожай будет больше, при засухе — меньше. Растение само регулирует нагрузку.
— Как правило, на семена мы отбираем картофель со своего же поля.
— И неудивительно, что с каждым годом из-за солидного возраста его качество становится все хуже. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты снижает свою урожайность на 6 — 10 процентов. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности элите на 30 — 35 процентов, а в экстремальных — почти в 2 раза.
Именно поэтому каждые 5 — 6 лет (а лучше и чаще) необходимо приобретать клубни элитного картофеля, а затем быстро размножить на своем огороде и использовать в качестве посадочного материала.
— Не все огородники сортируют картофель по сортам при посадке. И при уборке все эти разноцветные клубни снова оказываются вместе.
— И в этом грубейшая ошибка. Ведь у каждого сорта свой срок созревания, своя устойчивость к заболеваниям и вредителям. Периоды хранения у них тоже неодинаковые.
Высаживание различных сортов вместе (на одной грядке) снижает урожайность. Это происходит потому, что один нужно выкапывать пораньше, а другому — дать время для развития. И с каждым годом разносортица в посевном материале только увеличивается.
— Информация о том, какой должна быть температура хранения семенного картофеля, очень разнится. Что посоветуете?
— Несоблюдение температурных режимов чревато если не потерей клубней, то снижением их качества. Если семенной картофель хранить при температуре плюс 6 — 8 градусов, то пробуждается один верхушечный побег. Этого ни в коем случае быть не должно. Один побег забирает все питание на себя, а остальные глазки могут так и не проснуться. Его обязательно надо убирать. Если оставить, то клубень даст только один продуктивный столон, в то время как их может быть 6 — 8.
При температуре же плюс 2 — 3 градуса, наоборот, картофель может вообще не проснуться или очень долгое время (месяцы) находиться в заторможенном состоянии. Но стоит лишь поднять температуру на пару градусов, как он начнет прорастать даже в темноте. И будет стараться дать глазков намного больше, чем если бы находился в нормальных условиях.
Оптимальная температура хранения семенного картофеля — плюс 4 градуса. Этот режим подходит для большинства сортов. Исключение — сорта с продленным периодом покоя: им нужна температура около плюс 5 градусов. Иначе они будут очень долго пробуждаться. А если сорт никак не хочет давать ростки, то уже на посадочном материале могут начать развиваться грибковые болезни.
— Есть ли какие-то рекомендации по качеству самого посадочного материала?
— В первую очередь он должен быть абсолютно здоров. И отбирать его надо только из здоровых гнезд. Бурая и кольцевая гниль, рак картофеля (черная парша), галловая нематода — карантинные объекты, которых не должно быть в посадочном материале. Поэтому никаких поражений грибком или плесенью, никаких потемнений и тем более подгнивших пятен. Не исключено, что это первые признаки фитофторы и ризоктонии. Не годится для посадки сморщенный и мягкий картофель. Это один из симптомов серебристой парши.
— Надо ли проращивать картофель?
— Как показывают исследования, проращенные клубни дают прибавку урожая до 5 тонн с 1 га. Ростки к моменту посадки должны быть около 1 — 2 см. Если больше 2 см, то их надо обломать. Если картофель никак не хочет прорастать, то, чтобы его пробудить, нанесите ему тепловой удар: подержите несколько дней в темном месте, где плюс 15 — 20 градусов. Многие же сажают холодные клубни прямо из подвала или с длинными белыми ростками, которые обламываются во время поспешной посадки.
— Знаю хозяев, которые при посадке картофеля стараются бросить в землю как можно больше клубней. Мол, так урожай весомее.
— Я бы с этим не согласилась. Во-первых, картофель обязательно надо рассортировать по размеру — крупные, средние и мелкие клубни. Тогда равномерным будет и стояние стеблей на каждом квадратном метре. Очень важно, чтобы стебли равномерно распределялись в ряду. Чем быстрее растения сомкнутся и закроют почву, тем выше будет урожай. При густой же посадке, как правило, кустам не хватает питания и процесс завязывания клубней затягивается. Да и сами они будут мелкими.
Густота посадки зависит от назначения картофеля. Если столовый, то 20 штук на 1 кв. м, для фри и чипсов — 15, а если на семена — 25 — 45 кустов на 1 кв. м. Что касается ширины междурядий, то 75 см вполне достаточно. А между растениями в ряду — 35 — 38 см. При редкой посадке (от 90 см и более) клубень, чтобы укрыть всю площадь питания, может начать отрастать повторно. Да и позеленевших картофелин при редком севе всегда больше.
Чем крупнее бульба, тем больше в ней питательных веществ и тем интенсивнее будет развиваться само растение. Но если посчитать, сколько (в килограммах) и каких (крупных или мелких) клубней нам надо на 1 сотку, то окажется, что в итоге высадим больше штук с меньшим весом. К тому же мелкий клубень может дать больше стеблей, чем одна крупная картофелина. Поэтому гигантомания совсем ни к чему. Чтобы правильно рассчитать нужное количество посадочного материала, нужно знать, сколько клубней вмещается в 1 кг или 5 кг. Подсказкой для вас будет таблица № 2.
— Многие устраивают плантации с картофелем там, где есть свободная площадь: под садом, в тени хозяйственных построек, вблизи кустарников.
— Бульба очень чувствительна к солнечному свету. Поэтому сажать ее в тени отнюдь не лучшее решение. При нехватке солнечного света в период вегетации растения будут расти медленно. Со временем листья пожелтеют и кусты могут даже погибнуть.
— Спорный вопрос и о том, резать ли крупные клубни.
— Можно и поделить, но с соблюдением всех фитосанитарных норм. Разрезав пополам, мы получим большее количество продуктивных стеблей. Ведь так большее количество почек окажется снизу, как раз в том горизонте, где и будет идти прорастание. Не раз замечала, что у разрезанных клубней стебли стоят ровно на грядке, а у целых и крупных — полегают.
Но если сорт не устойчив к фузариозу или вертициллезу, то клубень лучше не делить. Ведь это так называемые раневые инфекции. Да и не устойчивые к другим заболеваниям сорта лучше не разрезать. В обязательном порядке срезы надо чем-нибудь присыпать — тальком или мелом.
Дружность всходов во многом зависит от запасов в почве влаги и тепла. Поэтому в условиях нашей не-устойчивой погоды так важно правильно уловить самый благоприятный для посадки картофеля момент.
Не стоит все сорта (ранние, средние и поздние) высаживать в одно и то же время. У каждого из них — свои оптимальные условия. Надо, чтобы почва созрела: хорошо крошилась и на глубине 8 — 10 см прогрелась до плюс 10 — 11 градусов. Так бывает, когда среднесуточная температура воздуха около плюс 11 — 12 градусов. Обычно это совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой как бы зеленеет.
Если сорта склонны к образованию длинных побегов (так называемому деткованию), то такие клубни нельзя высаживать в почву ранее, чем она хорошо прогреется. Даже если они не проросли, то после посадки могут дать длинную поросль и в холодной почве заболеть.
Ранние сорта прекрасно чувствуют себя в прохладной почве. Поэтому их можно высаживать пораньше. А вот средние и поздние сорта любят хорошо прогретый грунт. Оптимальная температура для прорастания картофеля — плюс 15 — 20 градусов. Для фотосинтеза, роста стеблей, листьев и цветения надо плюс 16 — 22 градуса. Наиболее интенсивно клубни образуются при ночной температуре воздуха плюс 10 — 13. Но если ночью будет плюс 20 градусов и выше, может начаться тепловое вырождение.
— Как лучше высаживать картофель: в гребни или на ровной грядке?
— Все зависит от типа грунта. Например, на участках, где песчаная и суглинистая почва, нельзя выращивать картофель в расстил, на ровной гряде. Лучше отдать предпочтение траншейному методу. Если же почва глинистая или участок располагается неподалеку от водоема, то предпочтительнее высаживать картофель в гребни. Обратите внимание на рисунок.
В самом низу — более плотная часть, основа. Затем идет обработанный распушенный слой около 8 см (на песчаных почвах — чуточку глубже), на который мы выкладываем клубень и присыпаем. Этот слой должен иметь комковую структуру, не быть слишком измельченным, чтобы корень мог дышать и вода не застаивалась, а дренировала в нижний слой. Над самим клубнем должно быть около 14 см рыхлой почвы. Высота борозды — 9 см, ширина гребня — 18 — 23 см, а его высота — 18 см. При такой посадке почва будет хорошо прогреваться, уменьшится количество зеленых клубней, а отросшие побеги быстрее укроют всю грядку. Так и усвоение микроэлементов лучше, а уборка легче.
Чтобы клубни дышали, посадка должна быть поверхностной. При дефиците кислорода молодые ростки начнут болеть и могут погибнуть. Теряется и урожайность — до 500 г с каждого куста.
— А как быть с питанием?
— Его рассчитываем исходя из анализа почвы. Обратите внимание на таблицу № 3, где указан ориентировочный вынос картофелем элементов питания из почвы. Некоторые огородники не в курсе, что бульба не любит свежий навоз. Эта органика, попав на грядку, обжигает корневую систему и провоцирует грибковые заболевания.
К тому же большие дозы азота опасны тем, что растение начинает жировать, наращивая вегетативную массу (проще говоря, ботву), совсем забыв про клубни.
А если температура поднимется выше плюс 25 градусов, то азот вообще перестанет быть доступным для растений: они его просто не усвоят. И как результат начнут зашкаливать нитраты.
Если перепревший навоз вносить весной, то картофель усвоит около 60 — 65 процентов находящегося в нем органического азота. А если по осени, то на 10 процентов более.
И еще: там, где много азота, придется балансировать фосфором и калием.
Поскольку в картофеле образуется много крахмала, то для него важно, чтобы в верхнем слое почвы (50 — 60 см) были легко усваиваемые фосфаты. Дефицит фосфора заметно снижает урожайность бульбы. Не менее важен для картофеля и калий. Это тот микроэлемент, который аккумулирует влагу. Поэтому всевозможные увядания, вирусные болезни, потемнение клубней — результат его дефицита.
Также калий отвечает в растении за количество сухих веществ и выступает своего рода прививкой от черной пятнистости. Доказано, что хлорид калия более эффективен, чем сульфат калия. При его использовании потемнение мякоти бывает реже, чем после сульфатов. На легких почвах хлорид калия вносят ранней весной: хлор успеет мигрировать в почвенный горизонт. На плотных же почвах его применяют только под зиму.
Также нужны магний, цинк, марганец и бор. Их можно вносить по листу. Цинк и бор участвуют в гормональных процессах. Когда растение недополучает эти элементы, его рост и развитие замедляются.
— Знаю, как важен для картофеля и полив. Если в момент завязывания клубешков будет достаточно влаги, то парша их потом не испортит.
— Влага действительно очень важна для бульбы. Оптимальная влажность зависит от периода вегетации. Перед уборкой она всегда меньше. Обратите внимание на таблицу № 4. Чтобы сохранить влагу, борозды можно замульчировать скошенной травой или соломой.
— Нельзя обойти стороной и болезни картофеля.
— Их очень много. Из грибковых — фитофтороз, альтернариоз, вертициллезное и фузариозное увядания, серебристая парша, ризоктониоз (или черная парша). Бактериальные в основном все гнили: бактериальная, бурая, кольцевая, черная, мокрая. Чтобы не допустить болезнь на участок, надо постоянно контролировать наличие в почве патогенов и нематод. И без анализа здесь не обойтись.
— Но куда страшнее вирусные заболевания: против них нет лечения.
— Очень часто картофель начинает портиться при хранении, казалось бы, без видимых на то причин.
— Виной тому так называемые физиологические нарушения. Скажем, при серой пятнистости в мякоти клубней из-за накопления меланина образуются расплывчатые пятна. Сначала они серые, затем темнеют, а при варке и вовсе становятся черными. Причин этому несколько: высокая (плюс 10 — 12 градусов) температура при хранении, недостаток кислорода (плохая вентиляция) или избыток углекислого газа. Механические повреждения при уборке или транспортировке, хранении. Возможен и недостаток калия во время формирования клубня.
— А если картофель сморщивается (особенно в средней части), мякоть его темнеет или покрывается черными пятнами?
— Здесь уже речь идет о тепловых повреждениях клубней. Такое бывает при сильном самосогревании (до плюс 40 градусов и выше) во время транспортировки или хранения. Или же сразу после уборки картофель несколько часов находился под воздействием высоких температур.
— В чем причина появления белых рыхлых бугорков?
— Это так называемые чечевички, которые появляются при удушении клубней. Мякоть становится рыхлой, кашицеобразной с неприятным спиртовым запахом. Как правило, такое случается в толще мокрого и грязного картофеля, который свален в кучи выше установленной нормы. Острый дефицит воздуха и вызывает удушение.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
В конце июня, когда в южных регионах выкопаны ранние сорта картофеля, освобождаются грядки. И многие огородники на это место сажают картошку, чтобы снять осенью второй урожай. Обычно к этому времени у семенного материала отрастают длинные белые ростки. Подобная ситуация также может случиться еще ранней весной, когда посадочный материал хранился в теплых условиях. И даже в более северных регионах к первой посадке клубней в мае тоже может случиться подобная ситуация. И закономерно у многих огородников возникает вопрос: что делать в такой ситуации? Обрывать или нет длинные побеги? Давайте будем разбираться в этом вопросе.
После уборки перед тем, как положить картофель на хранение в погреб или другое хранилище, картофель должен пройти постепенное охлаждение. Обменные процессы при температуре +2+4ºС постепенно начинают замирать. Биохимические и физиологические процессы останавливаются. При такой температуре и влажности 85-90% клубни хорошо хранятся до следующего сезона.
Превышение этих показателей приводит к потере качества. Клубни не только становятся дряблыми и невкусными, на них начинают появляться ростки. И если не предпринять никаких мер, то они к началу посевного сезона могут отрасти на 10-20, а то и более сантиметров. Идеальными для посадки считается наличие побегов длиной 1-5 см.
Что делать с длинными ростками у посадочной (семенной) картошки?
Однако не всегда получается понизить температуру в овощехранилище, и побеги у клубней к моменту посадки вырастают довольно длинными. Подобная проблема случилась и у меня в этом году. Причиной была довольно теплая зима, поэтому и в подполе было довольно тепло. Я искала много информации в интернете и специальной литературе. Советы были разные. Кто-то предлагал убирать длинные ростки, кто-то, наоборот, категорически не рекомендовал этого делать.
И все-таки большинство опытных специалистов настаивают на том, что обрывать побеги на посадочной картошке не следует. А решение этой проблемы зависит от их длины. Дело в том, что у каждого глазка есть несколько почек, и их них прорастает самая сильная. Если этот росточек обломить, активизируются другие почки. Однако, вся энергия, затраченная клубнем на первый отросток, была истрачена. А чтобы активизировались другие почки необходима энергия. Чтобы она восстановилась, необходимо время, не менее 20-25 дней.
И если у вас такое время есть, то обламывать побеги лучше за месяц до предполагаемой посадки. Если этого времени нет, то обрывать их не следует. Однако профессионалы предупреждают, что обрывание длинных побегов снижает урожайность на 25-30%. И чтобы быстрее активизировать спящие почки опрыскайте клубни раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды). Активизации роста новых почек поможет хранение картофеля перед посадкой при температуре не ниже +15ºС.
Нужно ли обрывать длинные ростки у картофеля перед посадкой или нет
В зависимости от сорта семенного материала перед посадкой длина побегов должна быть в пределах 1-5 см. При этом они должны быть толстыми с темно-зеленым окрасом на конце. Но если они отросли слишком длинными, как поступать в этой ситуации?
Обрывать длинные побеги можно только в крайнем случае, когда они достигли длины более 20 см, переплелись и мешают посадке. Но учитываем время до посадки, это можно сделать, когда есть 3-4 недели в запасе, чтобы успели сформироваться новые ростки.
Как вариант, можно обрезать (а не отломить!) длинные побеги. В этом случае на оставшейся части пойдут боковые побеги, которые могут дать завязи будущих клубней.
Опытные огородники рекомендуют аккуратно, чтобы не отломить зачатки, обрезать их острым ножом, оставляя пенек в 1-2 см. Подготовленный таким образом семенной материал укладывают в ящики в 2 слоя и выдерживают на свету при температуре +15-17 градусов в течение 2 месяцев. К концу этого времени у основания обрезанных побегов появляются бугорки корней и несколько толстых коренастых ростков.
Но даже, посадив одни ростки без клубней, удается вырастить на них картошку. Вспомните, что так поступают, когда хотят размножить новый сорт, или не хватает семенного материала.
Как сажать картошку с длинными ростками
Если предыдущие варианты не подходят, то при посадке картошку необходимо располагать в лунке следующим образом.
Сажать клубни с длинными ростками в одном ряду с картошкой без ростков нельзя. В этом случае картофель может задавить хрупкие побеги, то есть ботвы будет много, а клубней от них не будет.
Чтобы замедлить дальнейший рост побегов на картошке, ее выносят на свет за 1-2 неделю перед посадкой и каждый день слегка опрыскивайте ее водой из пульверизатора.
Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками
По поводу того, можно ли сажать картошку с длинными побегами в интернете я нашла разные мнения. Вот что советуют профессионалы.
При обломке ростков, урожайность снижается на 20%. Просто обмотайте клубень побегами (как клубок ниток для вязания), и сажайте. Я бывает по 0,5 м скручиваю в клубок и сажаю, но никогда не обламываю. Они очень хорошо сматываются в клубок и не ломаются. И урожай получается в 2 раза больше, чем у тех, кто их обламывает.
Прежде чем обрывать ростки, надо узнать какой сорт, некоторые сорта после их удаления плохо прорастают или вовсе теряют всхожесть. Более того, их удаление стимулирует развитие полноценных почек. А вот наши отечественные сорта не все хорошо реагируют на это.
Недавно читала, что ростки можно обрезать на половину и выложить картошку на свет. Совсем не обрывайте, можно остаться без урожая.
Ростки не следует обрывать ни в коем случае, это может оказаться вашей решающей ошибкой. Необходимо их подрезать, оставив где-то 3-4 см, присыпать их древесной золой и ящики с семенами поставить на светлое место (но не освещаемой прямыми солнечными лучами) с температурой 2-5 градусов, ящики каждые несколько дней поворачивать по оси и менять местами верхние с нижними, до образования зеленых листиков.
Мои родители и их родители всегда обрывали ростки, считая, что самое важное — это клубень, а эти побеги забирают у него силу и если их оставить, то толку с них всё равно не будет. Я и сам так считал, пока не почитал ответы здесь. Теперь уже не знаю, что и думать…
И еще один совет от профессионала в этом коротком видео.
С 1736 года картофель выращивается в России. Он является одним из главных продуктов питания для человека. При неправильном хранении картофельные клубни сморщиваются, темнеют и теряют свои вкусовые качества.
- Почему картофель сморщивается
- Почему после подмораживания картофель сладкий
- Важные секреты приготовления картофеля
В среднем картофель содержит 75 % воды, 18,2 % крахмала, 2 % азотистых веществ (сырой белок), 1,5 % сахаров, 1 % клетчатки, 0,1 % жиров, 0,2 % кислот. Кроме того, он является богатым источником различных витаминов (группы В, К, С и др.) и минеральных веществ (калия, магния, фосфора, железа и др.) очень полезных для человеческого организма.Картофель — культура, способная к поражению возбудителями грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний. Это связано с его вегетативным размножением (клубнями). Возбудители большого количества болезней передаются с посадочным материалом. Картофельные клубни — благоприятный субстрат для развития бактерий и грибков, которые вызывают различные гнили, выступающие причиной деформации клубней, появления морщин, пятнистости и т.п.Но основной причиной того, что здоровый картофель со временем приобретает сморщенный вид, является потеря клубнями влаги. В течение первых 10 дней после сбора урожая картофель теряет до 10% влажности. Для хранения его надо поместить в подвал с влажностью воздуха 80-90% и температурой 1-3?С.Нельзя хранить картофель и на свету. Под воздействием солнечных лучей в его клубнях накапливается очень вредное для человеческого организма вещество – соланин, способное вызвать отравление. Клубни при этом также могут слегка сморщиться. Употребляя такую картошку в пищу, обязательно срезайте все зеленые участки.Картофель, как правило, хранят насыпью высотой до метра. Но лучше насыпать его в корзины или ящики, укрытые соломой. По прошествии некоторого времени влажную солому заменяют на сухую. Можно перекладывать картофельные клубни листьями рябины. На 100 кг картофеля нужно 2 кг листьев. Они препятствуют загниванию и сморщиванию клубней.В подвалах многоэтажек, где хранят урожай многие городские жители, бывает очень тепло из-за находящихся близко труб отопления. Для повышения влажности воздуха и предотвращения сморщивания картофеля поставьте в сарай емкости с водой.
Читайте также: