Как вырастить растение из почки

Обновлено: 05.10.2024

Н. ЗАМЯТИНА, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших.

Казалось бы, что еще можно написать в дополнение к многочисленным руководствам по укоренению черенков? А вот когда начинаешь сам заниматься черенкованием, обнаруживается масса мелочей, которые решающим образом влияют на результат.

Самый простой способ укоренения - в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много мелочей, от которых зависит успех.

Например, не все растения выносят смену воды. Во избежание возможной неудачи лучше не менять воду, а только доливать ее при испарении. Видимо, в ней накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена. Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры голубой после смены воды, даже если вода была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей.

Не менее важно и количество черенков в банке. Жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков, а вот по одному в баночке даже меньшего объема те же черенки прекрасно дают корни.

Интересно, что способность растения давать укореняющиеся черенки зависит от питания материнского растения. Если оно в избытке получало азот, корни на черенках образуются очень плохо. Трудно образуются корни и у растений, которые "голодали". Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Важно и то, с каких побегов взяты черенки. Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что не гонитесь за мощью и размером, гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток. Но любопытно, что у некоторых хвойных место взятия черенка влияет на форму будущего растения. Из черенков с боковых горизонтальных веток тиса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков - вертикальные. Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Для легко укореняемых растений возраст материнского растения роли не играет, но для тех растений, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше "родитель", тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки. В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать не принято, например яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятором корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев. Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами. Более того, некоторые растения с возрастом вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад, а сейчас не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Верхний срез делают как можно ближе к почке, по возможности, не оставляя пенька. Нижний - в 2,5-4 см от верхнего. Каждый черенок должен состоять из одного листа (другой лист удаляют), находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля.

Небезразлично и то, из какой части побега взят черенок. Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется. Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок, взятый с самого ее основания. То же самое можно наблюдать у такого часто черенкуемого растения, как роза.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет. Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке. Считается, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина, который, по-видимому, разлагается на свету. Если же листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин. Можно было бы оставлять на черенках все листья, но, находясь в воде, а тем более при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено, лишние листья высушивают черенки и они могут погибнуть.

Важен и уровень воды в банке. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно, а это может вызвать загнивание нижней части черенков: ведь корни образуются только на границе воды и воздуха. Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, в том случае, если проводилась аэрация воды.

И еще одно интересное наблюдение. Многие растения лучше размножаются в период покоя. Высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние, которые почти полностью погибают. Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января - феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой или с водой, в которую добавлен мед. Столовую ложку меда разводят в стакане воды и ставят в раствор черенки на 6-12 часов. Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи - слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро, они становятся слишком длинными и при перенесении в сад обламываются.

Отличные корни в обыкновенных вазах с водой дали срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае - июне все они с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт.

И еще один любопытный метод черенкования, распространенный в последнее время среди садоводов-любителей.

Берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все глазки. Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают его в землю и накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. При регулярном поливе черенки быстро дают корни, а посаженные в саду молодые растения хорошо развиваются. Так удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения. Метод вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ, в частности углеводов, в том числе крахмала.

Возник этот метод случайно, и можно даже предположить, каким образом. Давно известно, что сохранять черенки для прививок в домашних условиях лучше всего в холодильнике. Черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Таким же образом можно хранить и некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.

Читайте в любое время

Выращивание растений из черенков - самый популярный способ вегетативного размножения. Слева - узловой черенок. Нижний его срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. Срез в середине междоузлия (справа) делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.
Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Верхний срез делают как можно ближе к почке, по возможности, не оставляя пенька. Нижний - в 2,5-4 см от верхнего. Каждый черенок должен состоять из одного листа (другой лист удаляют), находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля.

О кулировка, или прививка почкой (глазком), – один из самых простых методов прививки. Его применяют для размножения большинства сортовых плодовых и декоративных древесных растений, а для роз и некоторых косточковых (слив, абрикосов и др.) он признан наиболее надежным. Окулировку можно проводить в течение всего года при хорошем знании сезонного цикла развития прививаемых растений, а также их морфологической и анатомической структуры.

Зимующая и прорастающая

В зависимости от сроков выполнения окулировки операции делятся на прививки зимующими почками и прорастающими почками. Для того чтобы понять это разграничение, необходимо рассмотреть цикл сезонного развития побегов, в течение которого формируется их морфологическая структура.

Весной, при накоплении определенной суммы положительных температур (у разных видов древесных растений в разные сроки), на перезимовавших побегах раскрываются верхушечные почки, из которых развивается побег текущего года (текущий прирост). По мере его развития на нем разворачиваются листья, в пазухах которых находятся зачатки боковых (пазушных) почек.

Пазушные почки будут формироваться в течение всей первой половины вегетационного периода и полностью созреют только к концу июля – началу августа. Причем у разных видов эти сроки могут варьироваться, да и погодные условия способны сдвинуть их в ту или другую сторону.

Осенью листья у деревьев и кустарников опадают, а находящиеся в их пазухах боковые почки становятся зимующими и прорастают в побеги только весной следующего года.

Окулировка прорастающей почкой

Окулировку прорастающей (перезимовавшей в состоянии покоя) боковой почкой выполняют при зимней прививке в специально оборудованных для этого помещениях и подвалах, а также в весенние и раннелетние сроки в открытом грунте.

Привитая весной почка трогается в рост в начале лета после ее срастания с подвоем, поэтому результаты прививки в открытом грунте бывают не всегда успешными, так как выросшие из таких почек побеги уходят под зиму недостаточно окрепшими и часто погибают зимой.

Определенные трудности возникают и при заготовке черенков для привоя, которые необходимо нарезать в конце зимы и до момента прививки довольно долго хранить в холоде (в холодильнике, в подвале, под снегом). У некоторых растений (боярышника, черешни, вишни) сохранить почки в покое до наступления периода прививки очень трудно. Все нежелательные последствия описанного выше способа можно избежать, применяя окулировку зимующей почкой.

Окулировка зимующей почкой

Как уже говорилось, зимующие почки формируются в пазухах листьев на побегах текущего года, когда древесные растения заканчивают свой активный весенне-летний прирост. Визуально этот период можно определить как по морфологическим, так и по анатомическим признакам.

Наиболее объективным морфологическим признаком при оценке пригодности побегов для использования их в качестве привоев является хорошо сформированная верхушечная (терминальная) почка. Готовность побегов привоя можно определить и по их ломкости: вызревший побег при сгибании в средней части ломается.

Степень завершенности формирования боковых почек можно установить анатомически, срезав почку вместе с полоской древесины. У вызревших почек идущий в них из стеблевой части побега проводящий пучок хорошо срезается, а у невызревших он выдергивается из почки в виде небольшой светлой ниточки конической формы.

Следует обратить внимание на особенности формирования боковых почек, расположенных по всей протяженности осевой части побега:

в основании побега, сформировавшегося ранней весной, боковые почки мелкие и плохо развитые, так как погодные условия в период их формирования были далеко не благоприятными.
в средней части побега, сформировавшейся во второй половине мая – июне, располагаются самые крупные, хорошо развитые пазушные почки.
На конце же побега такие почки еще не завершили своего формирования.

Из этого вытекает правило: почки для окулировки следует вырезать из средней части заготовленных в качестве привоя побегов.

Заготавливать побеги заранее при окулировке зимующей почкой нет необходимости. Лучше всего нарезать их рано утром в день прививки или накануне в конце дня, когда они более свежие. После срезки побегов с них следует сразу срезать листья с частью черешка (оставшаяся часть черешка должна быть такой длины, чтобы ее можно было удерживать пальцами). Подготовленные таким образом побеги необходимо завернуть во влажную ткань и хранить до прививки в прохладном месте.

При данном виде окулировки боковые (пазушные) почки после срастания с подвоем сразу не прорастают и остаются в состоянии покоя в течение всего осенне-зимнего периода. Только весной следующего года из них начинают развиваться побеги первого (текущего) года, формирование которых продолжается на протяжении всего периода вегетации растений до глубокой осени.

Окулировка вприклад

Этот способ является наиболее перспективным, поскольку может выполняться независимо от активности сокодвижения.

Начинать прививочную операцию нужно с вырезания привойного щитка с почкой. Для этого на побеге привоя под пазушной почкой на расстоянии 1–1,5 см делают под небольшим уклоном поперечный надрез коры и древесины. Затем, отступив от почки вверх на 1,5–2 см, заглубляют лезвие ножа и, слегка повернув его, делают плоский срез до пересечения со сделанным под почкой надрезом.

Вырезанный таким образом щиток состоит из участка коры, тонкого слоя древесины и пазушной почки. Ширина щитка определяется толщиной побега, с которого его срезают. Оптимальной толщиной древесины на щитке считается такая, которая состоит из 3–4 рядов клеток, что гарантирует сохранение подводящей системы почки.

Однако следует иметь в виду, что чем толще слой древесины на щитке привоя, тем хуже происходит его срастание с подвоем.

Прививка почки: 1- Почка привоя удаляется вместе с нижележащими тканями, 2-4 – почка вставляется в Т-образный разрез на стебле подвоя и там закрепляется, 5 – почка образует побег.

На подвое делают точно такой же вырез, куда прикладывают привой. Место прививки обматывается перевязочной лентой с небольшим наложением витков друг на друга таким образом, чтобы почка осталась открытой, а щиток был по возможности герметично и плотно прижат к вырезу подвоя и затягивался петлей.

Чтобы привитая почка тронулась в рост, необходимо ускорить или срезать часть подвоя над местом прививки. Укорачивание подвоя может быть на шип или без оставления шипа. При укорачивании на шип подвой обрезается на высоте 10–15 см над местом прививки. В этом случае развивающийся из привитой почки побег можно привязать к шипу с целью предохранения его от слома при сильном ветре.

Окончательно удалить оставленный шип можно после того, как привитой побег достигнет высоты 15–20 см, или весной следующего года. При укорачивании подвоя без оставления шипа отпадает необходимость в двукратной его обрезке над зоной прививки. В этом случае рекомендуется рядом забить колышек и к нему привязать еще не окрепший привитой побег.

Садоводу-любителю, осваивающему технологию прививки, мы в первую очередь рекомендуем использовать именно окулировку вприклад зимующей почкой на основании того, что этот способ имеет целый ряд преимуществ перед другими известными методами и способами прививки:

прививочные операции проводятся в комфортных условиях второй половины лета;
отпадает необходимость предварительной заготовки и последующего хранения привойных побегов;
приемы прививочной операции просты и довольно легко могут быть освоены каждым желающим это сделать.

Наконец, используя этот способ можно успешно прививать достаточно широкий ассортимент как плодовых, так и декоративных древесных растений: яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, лещину, сортовые розы, сирень, садовые формы клена платановидного, трехлопастный миндаль и многие другие.

Незаменимый при простуде имбирь можно вырастить дома на подоконнике, организовав домашний парник и соблюдая правила выращивания этого капризного растения. Зато, при выполнении всех требований, садоводов будет радовать отличный натуральный источник витаминов в домашних условиях. Как вырастить имбирь из корня купленного в магазине?

Как выглядит растение

Метровый колос с красивыми цветами-свечами приковывает внимание. Это и есть имбирь. В природе существует несколько видов имбиря. Одни сорта отличаются желтоватыми оттенками, другие – белого цвета, третьи – зеленоватые. У каждого сорта – свой особый аромат и вкусовая нота. Однако жгучий привкус сопровождает любой сорт имбирного корня, который используют для изготовления лекарств и пряностей.

В некоторых тропических странах в пищу идут и ароматные цветы имбиря. Также цветы используют для декора помещений и сервировки стола. Но главное, что предпочитают гурманы – это корень. Корень длинный, до 15 сантиметров, при этом его толщина может достигать более четырех-пяти сантиметров. Интересно, что аромат и вкус корня во многом зависят от того места, где выросло и напиталось теплом и солнечным светом растение. К примеру, в Африке он имеет резкий аромат, который сохраняется долгое время.

Недаром корневище используется в парфюмерной промышленности. У рожденного в Индии чувствуется легкий аромат лимона, этот сорт получил большую популярность во многих частях света. Ямайский корень стал основным ингредиентом освежающих напитков, поскольку обладает ароматом свежести. Имбирь, выращенный в Австралии, может похвастать приятным цитрусовым ароматом и имеет сладковатый привкус, поэтому нередко используется кондитерами.

Как правильно выбрать для посадки

Корнеклубень должен обладать следующими качествами:

Иметь глазки, то есть почки;
Верхний слой корня должен отдавать глянцем;
Корень должен быть свежим;
Почки должны быть готовыми зацвести, на ощупь масляные.

Как вырастить в домашних условиях

Имбирный корень из магазина вполне подходит для выращивания дома. Выбирают, как правило, части с глазками. Разрезают корень на несколько долей, а уже потом их помещают в тару с землей. Но перед этим нужна специальная обработка срезов.

Какой горшок выбрать

Имбирь не любит узких пространств, поэтому садоводам, желающим вырастить эту культуру у себя дома, нужно купить тару с широким дном. Стенки горшка не должны быть высокими. Это условия для выращивания имбиря, у которого хотят получить крепкий плотный корень. Если же речь идет о декоративном растении, то можно посадить и в узкую емкость. В таком случае корень не будет хорошо развиваться, зато цветом имбирь щедро поделится.

Горшок нужно в любом случае выбирать с отверстиями в дне, а сам горшок ставить на поднос или в поддон.

Какая почва нужна

Ничего глиняного, вязкого и тяжелого! Имбирь предпочитает легкий грунт с кислотностью 6 рН, причем под слоем почвы, у самого дна, надо устроить дренажную систему. Для этой роли подойдет керамзит. На слой почвы кладут отрезки имбирного корня так, чтобы глазки смотрели вверх. Присыпают сверху немного и закрывают пленкой.

Другой вариант для выращивания – сфагнум. Влажный сфагнум также укладывают на слой керамзита, сверху кладут корень, а потом прикрывают тонким пластом сфагнума.

Некоторые садоводы используют для выращивания смесь биогумуса, земли и песка. Вместо биогумуса берут также перегной. Все части грунта в равных долях.

Как правильно посадить

При посадке имбирного корня нужно помнить, что имбирь имеет длительный срок вегетации. Для стимуляции корня его опускают в теплую воду. Некоторые садоводы держат в такой среде корень около четырех часов, другие – до двух суток. В первые 24 часа в жидкость добавляют калий перманганат – несколько кристаллов на литр воды. Вместо калия перманганата можно взять соду – на литр воды 4 чайных ложки. Такой способ обеззараживания корня даст плоды. Затем можно приступать к посадке, но перед этим нужно корень обсушить. Срезы корня промазывают растертым до пыли активированным углем. Нет угля – можно воспользоваться золой.

Сажают имбирь не слишком глубоко – на 3 сантиметра вглубь почвы, при этом почки смотрят вверх. Нужно полить, а закрывать грунтом необязательно. Зато нужно укрыть пленкой, в которой заранее проделывают несколько проколов. Через отверстия будет проходить воздух, необходимый растению.

Первые росточки появляются через четырнадцать дней.

Как ухаживать после посадки

Имбирь не выносит обильного полива, поэтому насыщать растение влагой нужно аккуратно, ни в коем случае не заливать. Когда начнут появляться всходы, укрывной материал убирают. Чтобы культура росла здоровой, нужно обеспечить освещение рассеянным светом. Недопустимо помещать ростки под прямой поток солнечных лучей. В комнате при этом нужно поддерживать влажность, которая характерна для тропических стран, а температура должна быть не ниже 20 градусов.

Пока ростки не проклюнулись, можно оставить тару в помещении не слишком светлом. Однако, как появятся первые листики, горшки надо поставить на подоконник.

Полив проводится не холодной водой, предварительно отстоянной. Причем, поскольку имбирь не выносит обилия влаги, нужно следить за грунтом. Слегка подсох – требуется полив. Можно росточки обрабатывать пульверизатором. Это обеспечить влажность, которая нужна культуре.

Чтобы имбирь хорошо развивался, стоит позаботиться о подкормке. Через каждые две недели подкармливают азотными удобрениями, калийными, фосфорными. Но к концу лета подкормку прекращают. Также перестают поливать. Такие меры нужны для формирования корня.

Как цветет

Эта культура необычайно интересна, и прежде всего своим цветом. Неслучайно имбирь выращивают и как декоративное растение. Но если вся сила уходит в цветы, корень становится слабым и теряет вкусовые и полезные свойства.

Когда можно собирать урожай

Растение радует бодрой листвой, но к концу лета листья начинают жухнуть. В этот период обычно перестают поливать, чтобы рос корень, а не листья. Когда листва опадает, корень можно выкапывать. Эти работы проводят в первый осенний месяц.

Как размножить корень

Самый традиционный способ размножения имбирного корня – делением по перемычкам. При этом корень должен быть крепким, без каких-либо волокон. Делят корень так, чтобы на частях обязательно оставались почки. Без этих глазков имбирь не вырастет.

Как вырастить в открытом грунте

Поскольку имбирь – гость из тропической страны, то выращивать его в России довольно трудно, фактически часто не хватает теплого лета. Поэтому сначала выращивают рассаду, а уже потом отправляют ее на садовый участок. Но здесь садоводы нередко хитрят – помещают нежные ростки в парники, теплицы, прячут от ветра, солнца.

Где будет расти: в Подмосковье, на Урале, в Белоруссии, на Украине

Чтобы вырастить имбирь в Подмосковье, нужно сначала приготовить рассаду. При этом корни высаживают в парник или дома в феврале, а уже весной в открытый грунт – ростки. Климатические условия важны для этой капризной культуры, желательно, чтобы на улице не было холоднее 18 градусов тепла.

Можно вырастить и на Урале, однако, учитывая переменчивую уральскую погоду, когда и летом могут грянуть заморозки, имбирь желательнее растить в парниках и теплицах. В этом случае также сначала выращивают рассаду дома на подоконнике, а потом пересаживают в садовые теплицы.

Условия выращивания на даче

Почва должна быть влажной, но не болотистой. Лучше всего посадить имбирь на горке. Перед посадкой культуры грунт мульчируют, проводят дренажную систему. Хорошо, если в почве есть достаточное количество компоста, песка. Рыхлая структура – самая лучшая для выращивания. В открытый грунт высаживают уже готовые ростки из корней, посаженных в последний зимний – первый весенний месяц в домашний парник. Пересаживают крепкие ростки в мае.

В теплой местности в открытый грунт нередко сажают кусочки корня с набухшими почками. Сверху кладут укрывной материал, который убирают, когда появляются ростки. Средний период роста имбиря – до девяти месяцев.

Отзывы

– У меня теща решила выращивать имбирь, потому что для нее – это лучшее снадобье от всех простудных болезней. Ничего не вышло. Рассада вроде поднялась хорошо, а высадили на участок – растение погибло. Нам сказали, что виновато солнце. Надо было куда-нибудь в тень посадить. Не додумались.
Владимир, Красногорск

– Когда я посадила имбирь, соседки надо мной смеялись, мол, не вырасти ему у нас, климат не тот. А выросло все прекрасно! В феврале посадила, правда, пестовать пришлось рассаду! А в апреле в теплицу отправила росточки. Но у меня теплица с обогревом, я заморозков не боюсь. Из теплицы не высаживала, боялась заморозить. В сентябре выкапывала корни. Не могу сказать, что толстые сильно были, но ничего, крепенькие.
Татьяна, Ялуторовск

– Самое главное – температурный режим и хороший грунт. Если эти условия соблюдены, имбирь вырастет. Мне нравится биогумус, им хорошо удобрять. И кстати, чем хорош имбирь – его не надо специально подсвечивать. У меня на подоконнике рос без всякой дополнительной подсветки.
Алина, Заречный

Чтобы полезная пряность всегда была под рукой, можно вырастить имбирь дома. Однако при этом нужно обладать огромным терпением и быть внимательным к мелочам, ведь ошибок эта культура не потерпит. Зато при соблюдении всех требований имбирь будет благодарным.

Денежное дерево — очень красивый суккулент, внешне напоминающий небольшое деревце. Однако, если рост растения пустить на самотёк, то вскоре его вид будет непривлекательным. Чтобы толстянка была пушистая и аккуратная, её следует каждый год правильно обрезать.

Можно ли?

Крассулу обрезать не только можно, но и необходимо. Денежное дерево легко поддаётся формированию, поэтому высоко ценится в комнатном цветоводстве. Оно может принимать практически любую форму.

У большинства эти растение ассоциируется с монетами, так как их напоминают округлые листья деревца. Считается, что толстянка приносит богатство и удачу, если соблюдать некоторые обряды. Среди них:

закапывание монеток в горшок — для привлечения счастья;
обрезка и формирование дерева, с повязыванием красных лент на ветках — к деньгам.

Противопоказаний к обрезке нет ни с точки зрения цветоводчества, ни с точки зрения примет и суеверий. Но важно знать, когда лучшее время для проведения данной процедуры.

Зачем обрезать?

Крассула нуждается в регулярной обрезки. Это одна из важных частей ухода за деревцем. Вот основные причины для проведения этой процедуры:

растение нуждается в обновлении и ускорении роста;
необходимость регулярных санитарных обработок;
придание желаемой формы кроны растению;
процедура омоложения для старых толстянок.

Молодые растения, как и те, что постарше, иногда требуют обновлений. Со временем старые листья засыхают и опадают, а ветки сильно удлиняются. Растение выглядит неухоженным и непривлекательным. Для восстановления его красоты, быстрого роста и развития необходимо подравнивание.

Толстянки, которые вообще не обрезают, на вид беднее, сильно вытягиваются и полегают. Они не похожи на деревья. Помимо придания благородного вида, обрезка необходима для:

удаления сухих и поврежденных ветвей;
борьбы с грибковыми инфекциями на листьях и ветвях растений;
продления жизни старым экземплярам.

Обрезка — радикальное вмешательство, вызывающее быстрый рост новых побегов. После таких процедур крассула сохраняет свою красоту ещё несколько лет. Но эта манипуляция полезна только в конце периода покоя, когда растение ещё не начало активно расти, поэтому ранней весной будет самое подходящее время для обрезки толстянки.

Наиболее подходящее время для процедуры

Для формирования Денежного дерева достаточно освоить начальные знания этого искусства. Регулярная обрезка производится весной. Дерево будет лучше держать форму, если за это время сформировать ствол и верхушку. Весь процесс необходимо выполнить с марта по май.

На лето остаётся сделать корректировочное прищипывание, чтобы удалить асимметрично развитые побеги и простимулировать новый рост на голой кроне.

Правила

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при выполнении обрезки денежного дерева. Они помогут сохранить здоровье растения и избежать возможных неполадок.

Что необходимо соблюдать при обрезке крассулы:

Подберите правильный инструмент. Не нужно стричь деревце маникюрными ножницами. Понадобится острое лезвие, способное срезать толстые побеги одним движением. Лучше всего использовать секатор.
Стерилизуйте лезвие. Санитарная обработка также важна, как и качество обрезки. Для этого протрите инструмент медицинским спиртом.
Обрезайте правильно. Срезать побег нужно под углом над почками. Не следует оставлять длинный пенёк, его длина не должна превышать 3–7 мм.
Учитывайте направление почек. Предварительно продумайте, какая форма дерева вам необходима. Крона может развиваться как вертикально, так и горизонтально, всё зависит от расположения почки.
Не увлекайтесь. Важно контролировать себя и периодически оценивать результат со стороны.
Сразу же обрабатывайте срез. Рану можно присыпать толчёным углём, корицей в порошке, или нанести на неё зелёнку.
Дайте растению приспособиться. На первую неделю после обрезки крассулу помещают в щадящие условия. Где она защищена от прямого солнца, пекла и сухого воздуха. Не нужно поливать и подкармливать растение ближайшие 2–3 дня, пока оно снова не начнёт расти.

Как правильно прищипывать толстянку?

Прищипывание — то, что может заменить обрезку денежному дереву. Это операция по удалению почек в точке их роста. Впоследствии вместо удалённых почек обычно вырастают 2 молодых побега, которые начинают густо ветвиться.

Прищипывание можно проводить разными методами:

Пинцетом или маникюрными ножницами — важно не повредить соседние листья.
Пальцами рук — следует выкручивать почку, а не отрывать.

Прищипывание проводят в момент, когда побег достигает нужной владельцу длины (это важно, так как переросший побег останется только обрезать). Поэтому при необходимости прищипывание можно провести в любое время года, кроме периода зимнего покоя, когда толстянка не растёт.

Как правильно обрезать?

Любой цветовод может провести процесс обрезки самостоятельно на дому. Для удобства взрослые растения необходимо осмотреть со всех ракурсов, чтобы увидеть, где нужно удалить ветки и листья. Пересадку в такие моменты не проводят, то есть горшок менять нельзя.

При обрезке выделяется молочно–белая жидкость — этого не нужно пугаться, просто сок образует на ране защитную плёнку.

Пошаговый процесс обрезки крассулы:

Подготовьте инструменты. Для этой процедуры идеально подходят секаторы или специальные ножницы, но их нельзя использовать на растениях, которые ранее были больны или заражены вредителями. Лучше всего провести дезинфекцию инструмента спиртом.
Найдите 2 ветки, которые образуют букву V от ствола. Приложите к ним палец: это будет то место, где вам нужно обрезать.
Обрежьте ствол на 1–3 см выше V–образных ветвей. Держите ножницы под углом 45°, срез должен быть чистым, без лишних веток и листьев.
Удалите ветки с верхушки и по бокам дерева.
Обрежьте ветки с сухими или бурыми листьями.
Обрежьте дерево до половины размера. Не обрезайте сильно за один раз, иначе растение может заболеть и перестать расти.

Подробнее об обрезке можно узнать из этого видео:

Молодое растение

Чем моложе денежное дерево, тем проще и быстрее его обрезать. Обычно молодая крассула представляет собой укоренённый и растущий черенок, не имеющий боковых побегов. Если его не подрезать, он вырастет высоко вверх и без ветвей. Обрезка толстянки в домашних условиях сделает её похожей на деревце.

Обрезка черенка зависит от того, какую высоту он имеет:

Черенок более 20 см. Необходимо обрезать так, чтобы оставшийся пенёк был высотой 15–20 см, срезать на 1 см выше пары листьев. Спустя время после процедуры из пазух верхних листьев начнут расти боковые побеги.
Черенок, длина которого от 15 до 20 см. Его следует не срезать, а прищипнуть. Для этого удалите самую высокую точку роста на черенке.

Если молодая крассула уже подросла и имеет несколько боковых побегов, её крону можно значительно увеличить. Для этого прищипывают верхние побеги, после этого крона начинает густо ветвиться.

Взрослое растение

Для обрезки большого и взрослого денежного дерева больше всего подходит комплексный метод. У экземпляра уже много ответвлений, некоторые из них укорачиваются при обрезке, но остальные продолжат расти. Тут понадобится корректирующее прищипывание кроны.

Пошаговая инструкция по обрезанию взрослой крассулы:

Срежьте сухие, старые, отмирающие ветви.
Полностью удалите все побеги, растущие внутри кроны, а также длинные тонкие ветки.
Все очень длинные побеги, которые выбиваются из кроны, обрежьте. Длинные побеги укорачивают на 1/4, возможно даже на половину — чтобы из места среза образовались новые ростки.
Свисающие и растущие вниз ветки удалите полностью. В период вегетации крупные ветки прищипните.

Подробнее можно узнать из видео:

Дерево с толстым стволом

Если нужно обработать уже взрослое растение с крепким толстым стволом, с ним будет сложнее работать, чем с молодыми толстянками. Необходимо будет срезать:

длинные ветки — оптимальная длина подбирается исходя их пожеланий и расположения деревца;
свисающие лишние побеги;
внутрь растущие побеги;
больные и сухие ветви;
ветки растущие параллельно друг другу, оставить стоит самые крепкие и здоровые.

Создание красивой и пушистой кроны

Для создания пушистой кроны у уже взрослого растения с длинными ветвями, необходимо отрезать лишние побеги. Срез должен быть на высоте 2–3 мм над последней парой листьев, чтобы не оставить неприглядный пенёк.

Постарайтесь сделать срез ровным и прямым: вогнутые или вырезанные тупым инструментом элементы растения могут сгнить.

Лучше всего делать обрезку поэтапно: это позволяет точно соответствовать заданной форме кроны. Также у деревца будет возможность отдохнуть между нанесёнными травмами.

Чтобы уменьшить загущение кроны, желательно удалить внутренние листья. Но будьте осторожны — ветки со всеми удалёнными листьями могут засохнуть.

Толстянка на штамбе

Для установки штамбовой формы необходимо обрезать верхушку и оставить побеги только в её верхней части. По мере ветвления все нижние побеги удаляют, создавая оголённый ствол. Верхнюю часть срезают, а почки прищипывают, чтобы получилась круглая крона.

Штамбовая форма крассулы, похожей на дерево, имеет толстый голый ствол высотой 15–25 см в зависимости от размера растения. Крона может быть округлой или стройной, зелёной и пышной.

Для пересадки

Обрезать комнатные растения, в том числе толстянку, необходимо после периода покоя или цветения. Это же касается и пересадки. Но эти травмирующие процедуры нельзя совмещать. Между проведением манипуляций требуется выдержать интервал минимум 30 дней.

Лучшее время для обеих процедур:

ранняя весна, именно март;
больные растения необходимо экстренно обрезать, в такие моменты время года неважно.

Декорирование

Японцы научились выращивать миниатюрные деревья почти из любых видов растений, такое искусство называется Бонсай. Денежное дерево также возможно вырастить в этом стиле. Деревце растёт достаточно быстро, чтобы вскоре сформировать плотную крону, толстый ствол, похожее на возвышающееся дерево.

Для Бонсая лучше всего подойдут определённые виды толстянки:

Эти виды являются быстрорастущими. Как только черенок Бонсая укореняется — высаживают в плоские контейнеры, предназначенные специально для выращивания таких деревьев. На дне ёмкости обязателен дренаж. Растение выращивают в почве следующего состава:

дерновая земля – 3 части;
листовая земля – 1 часть;
песок или другой разрыхлитель – 1 часть.

Подробнее о формировании дерева в традиционном японском стиле:

Заключение

Толстянка — эффектное и выносливое дерево, которое украсит любой интерьер. Если заботиться о растении и проводить все нужные операции, оно будет радовать красотой вас и ваших гостей. Одна из необходимых процедур — регулярная и своевременная обрезка. От неё зависит здоровье и внешний вид дерева.

Читайте также: