Капельный полив под мульчу

Обновлено: 05.10.2024

Многие считают, что жить на юге это рай для садоводов и огородников. Да, у нас нет холодных зим, всё растёт до первых заморозков. Но у нас тоже большие проблемы - засуха !

Это не засушливое лето в умеренно континентальном климате когда надо чаще огород поливать. Настоящая засуха с потрескавшейся землёй, чахлыми кустиками растений. Как бы не заливал, всё коту под хвост. И солнце жарит во всю. К засушливой весне и лету мы привыкли, у нас постоянно такие погоды.

С самого начала, когда мы переехали в сельскую местность, нас воодушевил метод капельного полива . Это так здорово, провел трубочки по всему огороду, настроил систему полива и все проблемы решены. Испугала цена. По тем временам, лет десять назад, это было не дешево и при подсчетах просто невыгодно выращивать овощи для личных нужд. Дешевле было покупать всё на рынке. Позже, набравшись опыта, я поняла, что такой метод хорош для теплиц и в больших хозяйствах, где выращивают овощи и фрукты в основном для продажи.

Очень важно знать! Растения погибают в засуху не от недостаточного полива. При высоких температурах в засушливое время земля нагревается до 50 - 60 градусов тепла, корень просто печётся в земле и гибнет.

Мульчирование почвы . Один из главных аспектов в пермакультуре, органического земледелия. В своё время появилось много передач об "огороде без хлопот" или "для ленивых". Из них мы узнали много советов и полезной информации о мульче: что это такое, какую функцию выполняет в выращивании огородных культур и садов.

Вот как раз мульчирование почвы нас спасло и спасает теперь от засухи. Толстый слой мульчи защищает от перегрева почвы и долгого сохраняет влагу. Мульчируем грядки соломой. Травы для сена у нас мало, сено быстро слёживается и уменьшается в объёме. Солому можно использовать на несколько сезонов.

Мульча – это любая органика, которая прикрывает почву на грядке. При разложении (с помощью влаги и бактерий) мульча дает питание растениям на грядке.

Но за годы использования мульчирования, обнаружил интересные особенности этой операции.

Поделюсь своими наблюдениями прошлого сезона.

У меня был запланирован эксперимент с томатами.

Так, часть грядки томатов выращивал без мульчи, а часть грядки – мульчировал.

В процессе роста наблюдал за растениями, но существенной разницы не замечал.

Лишь на той части грядки, где мульчи не было, приходилось часто пропалывать сорняки. С мульчей необходимости в прополке просто не было.

Когда подошло время уборки урожая, выяснилось, что разница в весе урожая с грядки с мульчей и без мульчи составила лишь 1,3%.

Хотя обычно при мульчировании томатов результат был лучше.

Так в чем же дело?

Вывода у меня два:
1. На грядках укладывал ленту капельного полива. Как правило я сначала укладываю на рыхлую почву ленту капельного полива, а уже сверху мульчирую грядку скошенной травой. В этот раз лента капельного полива оказалась сверху. По этой причине почва возле томатов получала меньше влаги, и растения хуже развивались.

Подвожу итог.

Во-первых, при мульчировании сначала укладываем на почву ленту капельного полива, а уже сверху укладываем мульчу.

Желаю всем летом быть с мульчей, а осенью – с отличным урожаем!

Вы узнаете, как улучшить вашу почву. Узнаете, что сделать и что приобрести из садового инвентаря, препаратов и удобрений, чтобы получать высокие экологически чистые урожаи!

- широкий выбор семян, большой выбор саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, декоративные растения

Одна из главных проблем посадившего огород дачника – невозможность посещать свои загородные угодья каждый день или хотя бы раз в 2-3дня.

Это возможно только в выходные.

Отсюда нерегулярные поливы грядок и, как следствие, хилые чахлые растения, низкий урожай мелких невкусных плодов.

Можно ли как-то решить эту проблему?

Оказывается, выход есть, и даже не один, а сразу несколько вариантов выхода из подобных ситуаций.

Золотое правило полива

Прежде всего, нужно усвоить главное правило полива – не использовать холодную воду.

Многие пренебрегают этим условием, подавая на грядки воду прямо из водопровода или артезианской скважины.

При таком поливе молодые растения подвергаются температурному стрессу, из-за чего их развитие заметно замедляется.

Соответственно, при отклонении процесса роста от нормы, сельскохозяйственным культурам для восстановления жизненных сил нужно дополнительное питание и более обильные поливы.

Таким образом, если организовать полив правильно, то можно избежать необходимости делать это слишком часто.

Как сделать самодельный капельный полив огорода своими руками?

Все очень просто.

Достаточно установить на участке бочку.

Если вечером заполнить ее, то за теплую летнюю ночь вода согреется до температуры приемлемой для полива, так что с утра, до того, как солнце начнет припекать, можно будет приступать к делу..

Как организовать полив огорода из бочки можно посмотреть здесь

Кстати говоря, отправляясь в конце выходных домой, можно заложить в бочку с водой скошенную траву и оставшиеся после прополки сорняки.

За неделю под действием солнечных лучей такой настой непременно забродит, переродившись в питательную жидкость, которой с успехом можно заменить большинство подкормок на основе минеральных удобрений.

Секрет полива садовых и декоративных деревьев

Давно известно, что деревья получают питание не только в виде жидкости, впитываемой корнями из почвы.

Также они делают это через листву, за счет фотосинтеза – особого процесса превращения солнечного света в жизненную энергию растений.

При этом пыль, в течение лета оседающая на листьях, препятствует данному явлению, снижая активность фотосинтеза.

Поэтому очень полезно периодически не только подавать воду в прикорневой круг дерева, но также обрызгивать его крону.

Особенно эффективен этот прием в отношении хвойных пород декоративных растений.

Мульчирование – верный способ удержать влагу в почве

Огородникам со стажем известна польза рыхления.

Дело в том, что из плотного грунта вода по микрокапиллярам поднимается на поверхность, откуда очень быстро испаряется.

При рыхлении микрокапилляры разрушаются.

Однако, эффект от такой процедуры недолговечен, поэтому ее приходится повторять не реже 3 раз в неделю.

То есть, опять-таки, все упирается в невозможность слишком частых посещений дачи.

Безболезненно сократить количество рыхлений можно за счет мульчирования.

Суть этого приема заключается в том, что после полива почву рыхлят, а затем присыпает мульчей – массой из крупных опилок, травяной крошки, тех же сорняков.

Толщина защитного слоя не должна превышать 4-5 см, иначе он станет отличным рассадником вредителей.

Лучше всего использовать мульчу из сосновых опилок или коры-они не только отлично удерживают влагу, но и способствуют очистке грядок от слизней.

А вот лиственные породы древесины для этого не годятся, так как под ними земля начинает преть.

Заменить мульчу можно белым нетканым материалом.

Только не стоит укладывать его прямо на растения.

Для этого нужно установить над грядками проволочные дуги. Это улучшит вентиляцию.

И помните, что использовать для этих целей обычную полиэтиленовую пленку запрещено категорически.

Всем известно, что вода для растений — это сама жизнь. Биологические и биохимические процессы в растениях не могут происходить без воды. Вода необходима как для растворения минеральных питательных элементов из почвы, так и для фотосинтеза. Да и сами растения состоят на 90% из воды. Но, оказывается, еще больше влаги растения испаряют. Сравните: для поддержания растения в нормальном состоянии на 1 часть сухого вещества требуется 4 части воды, а испаряется при этом 300 частей. Один гектар поливной земли "выпивает" 1 литр воды за секунду. Важность полива — очевидна.

Однако, для хорошего роста растений им необходимо не только минеральное питание, наличие углекислого газа в воздухе, но и благоприятное сочетание водно-воздушного режима в почве, что нередко нарушается при неправильном поливе. Важно также, какой водой поливают растения. Дачники, чьи участки расположены близко к городу, часто используют водопроводную хлорированную воду, что плохо, так как хлор убивает полезные микроорганизмы, играющие очень важную роль в жизни растений. Применение грунтовой воды, часто содержащей много железа, тоже неблагоприятно. Большинство огородников поливают обычной речной или озерной водой, будем надеяться, что она не очень загрязнена цивилизацией.

Сегодняшние садоводы и огородники чаще не таскают воду ведрами и лейками, а используют насосы, что значительно легче и удобней. Но чрезмерный полив почвы из шланга приводит к ее механическому разрушению, смыву микроорганизмов и вымыванию их за пределы корнеобитаемого слоя. Уменьшение численности микроорганизмов, естественно, ухудшает минеральное питание растений. Кроме того, если после обильного полива не рыхлить почву, то создаются благоприятные условия для развития анаэробных бактерий, образующих сероводород, а он отравляет корни растений. Неправильный полив из шланга прямо по почве приводит также к увеличению солей и активному развитию фитопатогенных грибов, вызывающих болезни растений.

Полив растений через мульчирующий покров

Лучше всего поливать растения через мульчирующий покров. Органическая мульча слоем 5-7 сантиметров подавляет сорняки, служит одновременно и пищей, и жилищем для микроорганизмов, сохраняет влагу, препятствуя ее испарению. Почва под мульчой всегда рыхлая, воздухоемкая и не требует рыхления. Даже в самую жаркую погоду она не перегревается, оставаясь прохладной. Теплый воздух, опускаясь через мульчу в рыхлую почву, охлаждается, и водяные пары, имеющиеся в нем, выпадают в виде подземной росы. Так устроен природный (или сухой) автополив, по такому же принципу реки пополняются водой. Подсчитано, что количество влаги, получаемой растениями таким способом, в два раза больше, чем дают обычные осадки. В результате замульчированные грядки надо поливать в 3-4 раза меньше, чем обычные.

Чтобы мульча не загнивала, а также для создания благоприятных условий для развития растений, полив необходимо совмещать с внесением в почву агрономически полезных микроорганизмов (ЭМ-препаратов). Чтобы защитить растения от болезней, после полива нужно опрыскать их ЭМ-препаратами. Опрыскивание должно быть мелкодисперсным, чтобы крупные капли не стекали с листьев, для этого лучше всего использовать опрыскиватели с туманообразным распылением.

Важное значение также имеют способы полива при различных агротехнических мероприятиях. Например, при высеве семян сначала надо сделать бороздки, пролить их водой, затем посеять семена и присыпать их без полива. Если поливать бороздки после посева или присыпки семян даже из лейки, происходит смыв легких семян со своих мест водой, и всходы будут неровными и недружными.

Другой пример: многие огородники жалуются на то, что морковь у них вырастает кривой. При этом обвиняют за такой дефект твердость почвы. А причина этого неожиданна: частые и обильные поливы моркови весной привели к отмиранию центрального корня, и, как следствие, начали развиваться боковые.

Наиболее оптимальным на сегодня является капельный полив по мульче с размещением сливных отверстий в зоне расположения корней растений. Понятно, что организовать такой капельный полив на всем участке сложно и дорого, но использовать его для наиболее важных и особенно тепличных посадок, которые не могут воспользоваться влагой дармового дождика, выгодно и полезно. Продаются различные системы капельного полива, надо лишь подобрать подходящий именно для вашего участка вариант. Поспрашивайте знакомых, почитайте нужную литературу об особенностях различных систем, посоветуйтесь с опытными садоводами. Время до весны еще есть.

Я очень стараюсь жить по принципу "что исповедую, то и проповедую". И если уж я много, много, много раз убеждаю всех о том что нет в мире лучшего метода полива растений, чем подземный капельный полив, так вы можете не сомневаться что и сам я именно его и применяю, в том числе на своем приусадебном участке.
Однако, дома трактор с укладчиками капельной трубки никак не загонишь, да и разводку делать традиционного типа нереально (на клумбах то, как правило, цветочки сажаем не со стандартными междурядьями а кружочками да завитушками ) а значит для монтажа такого полива в этом случае есть свои маленькие хитрости.
Впрочем, ничего особо сложного тут нет.

Первым делом нужно выбрать расстояние между капельными трубками. Мы не будем ориентировать свои цветочки под трубку и потому нужно сразу рассчитывать на сплошную промочку.
Впрочем, на деле "сплошной" она будет на глубине корневой системы, поверхность нам переувлажнять как правило, незачем (технология "невидимого полива" абсолютно применима и здесь.
В зависимости от типа почвы по механическому составу и содержания гумуса расстояние это может сильно варьировать. И В промышленных проектах конечно же мы это точно рассчитываем на основе специальных анализов почвы. Но дома можно просто сделать "с запасом"
Пользуясь такой вот например, табличкой:

Повторюсь, эти расстояния указаны с весьма солидным "запасом", профессиональному пользователя для проекта на нескольго га конечно же лучше сделать анализ почвы в надежной лаборатории и получить точные рассчеты такого расстояния (а оно зависит не только от двух этих показателей). Ведь правильный выбор дизайна системы полива не только существенно снижает стоимость, но и улучшает качество увлажнения, предупреждая проблемы с аэрацией.
После выбора расстояния между трубками - выбираем саму трубку.
По толщине стенки трубка для поздемного полива должна быть не менее чем 16 милс (ведь раскапывать каждый раз для ремонта повреждений проволочником будет слишком хлопотно). Но надежнее всего купить трубку 24 или даже 36 милс. Такие толстые трубки даже медведка не прогрызет.
Кроме того на этой трубке дожны стоять правильные капельницы. В поле нередко для подземки используются чуть ли не все существующие в мире можели капельниц, включая самые простые - некомпенсированные "lin" , но в поле то каждая клетка подземки снабжена воздушными клапанами. Дома же устанавливать кучу таких клапанов хлопотно и некрасиво, так что лучше выбрать для монтажа подземной системы капельницу Assif , каждая из которых имеет специальый клапан, перекрывающий ее при выключении полива, что препятствует "обратному всасу", а знаичт защитит капельницу от засорения на много десятков лет.

Потом проводим разметку участка, натягиваем веревки и по ним царапаем канавки для выкопки трашеек под трубку.
Такие траншейки должны быть узкими и глубокими, выкапывать их обычными лопатами невыгодно - слишком много кубов почвы придется перековырять.

Я для этого использовал маленькую садовую лопатку, продающуюся в каждом хозмаге, только перенасадил ее с короткой рукоятки на длинный держак.

Такая лопаточка позволяет выкопать траншейки шириной всего 12-15 см и глубиной 20-25 см. Глубже в данном случае просто не нужно. Клумба - не поле, которое затаптывается тракторами, так что даже при желании проводить ежегодную перекопку нам вполне будет достаточно использовать вилы 15 - сантиметровой длины, безопасные для спрятанной в почве трубки. То же самое касается и выкопки корневищ и луковиц (впрочем в особо важных случаях можно просто включить полив не надолго, чтобы по полоскам влаги точно определить где лежит наша трубка и провести глубокую выкопку аккуратно, без повреждений)

На небольших клумбах нет смысла делать разводящие трубопроводы с фиттингами и прочими традиционными для поля аксессуарами. Для клумбы до 50 кв м я использую одну трубку в единую линию, изгибая ее волнами. (Если клумба 100 кв м то при подключении по центру и установке тройничка можно точно также обойтись укладкой волнами, но уже на два крыла)

Главное тут - не допускать резких перегибов. Каждый поворот должен быть плавным, максимальный радиус загиба должен быть не круче чем у обруча "хула-хуп". И это для трубки с толщиной стенки 24 -36 милс. Если вы используете трубку 16 милс, то тогда на поворотах лучше ставить спациальные пластмассовые "уголки" и повороты делать уже под прямыми углами.

Уложив трубку на дно траншеи ее нужно пришпилить проволочными скобками (особенно в районах всех попоротов), чтобы при закопке она не сместилась. Только не слишком плотно ставьте скобки, чтобы не передавить трубку

Этот краник мы полуприсыплем почвой и будем открывать не реже чем раз в 2-3 полива, для промывки системы.

Аналогичные краники мы ставим и у начала каждого поливного блока, чтобы по необходимости октрывать и закрывать полив на них:

Все тройники, соединители, уголки и краники ставятся на ершовых соединениях. Трубку чуть-чуть разогреваем (не увлекайтесь только, достаточно буквально чтобы она стала ощутимо теплой но не горячей) и натягиваем на ершики краника или тройника. Можно при желании зафиксировать хомутиком, но в принципе, это перестраховка - остывая, трубка плотно и надежно обхватит ершик и все будет надежно и герметично.
И все?
Почти все.
У самого начала всей системы полива - на основном кране, подающем воду на участок, надо установить простенький фильтр, лучше всего дисковый, поскольку его легче промывать чем сетчатый (для огорода достаточно полдюймового - за 10 долларов). Что касается узла фертигации - решайте сами. Лично я ставить не стал. Не так часто я подкармливаю свои цветочки а когда это нужно, можно просто полить рствором удобрений вокруг растения или по линии капельных трубок и включить полив.
Но можно и сделать фертигационный узел.
Поскольку в домашних условиях сложно обеспечить перепад давления для работы инжектора, то самое простое решения для дома - тройник с отводком и переходником по обычный ранцевый опрыскиватель, Заливаете в ранцевый опрыскиватель концентрат удобрения, накачиваете до давления в пару атмосфер и подсоединяете к вашей системе полива (в которой давление обычно намного ниже одной атмосферы).
Кстати о давлении.
Дома нередко с этим есть проблемы. И это еще один аргумент в пользу Assif или иных видов компенсированных капельниц, ведь только компенсированные капельницы гарантируют равномерность водовылива даже придавлении всего 0,2 атмосферы, для некомпенсированных нужно как минимум 0,7 атм

Закончив с монтажом, включите полив на все клетки (до закопки) и проверьте - нет ли течей. Мало ли.
Может брак какой то в трубке, может соединение какое то вы кривовато поставили, может зацепили трубку чем то острым.
Если течи есть - выключите полив и отремонтируйте.

И только после этого - закапывайте и пользуйтесь много, много лет.

Как видите, все несложно в изготовлении и фантастически удобно в эксплаутации. Даже при ручном управлении несложно отркыть краник на три часа и обечпечить равномерный качестчвенный полив всего участка. Ничто не мешает пропалывать сорняки, поверхность почвы на залита до состояния непроходимости, не нужно рыхлить после каждого полива почву (ведь того переуплотнения как при поливе дождеванием тут не происходит).
Почти ничего не торчит на повержности ( и не уродует клумбы), воду не сдувает ветром на дорожки.
Я, кстати точно так же все сделал и на своих альпийских горках - спиралью уложил трубки под почвой между камней.
Рекомендую!

Читайте также: