Почему нет урожая в теплице
Обновлено: 04.07.2024
3 года назад купили теплицу из поликарбоната потому как старую уже надоело каждый год накрывать потом вся плёнка рвётся ит. д.
Установив теплицу мы думали что урожайность повысится т. к. об этом вещали со всех телеканалов, но уже в первый год мы заметили замедление роста рассады.
Рассада очень долго росла и достигла нормальной высоты только к концу июля когда уже соседи ели свои помидоры, ну вырасти она выросла а толку ноль она даже не зацвела кое где были цветки и те отвалились.
На следующий год мы попробовали ещё раз, высадили взрослую окрепшую рассаду и она зацвела но вскоре вся теплица превратилась в лес, помидоры расползлись по всей теплице так что даже не осталось места в проходе, листья все скрутились и начали желтеть.
Что бы спасти помидоры я начал обильно поливать но это дало отрицательный результат пошла фитофтора и урожая не было.
В этом году мы посадили огурцы вместо помидор и что вы думаете, все плети пожелтели и отказались цвести в итоге мы в этом году без огурцов.
А ранней весной мы все три года подряд сажаем лук на зелёнку и редиску так вот лук хиленький и очень горький а редиска просидев 2 месяца так и не растет сидит на месте и всё тут.
Я не знаю она как заколдована что бы там не посадил толку ноль, хотя в старой теплице которая стояла на этом же месте всё росло превосходно.
Посоветуйте может снести эту теплицу и купить стеклянную? Или вернуться к старому варианту с плёнкой?
чтобы не было дебрей в теплице, нужно подвязывать и пасынковать. ( то это томаты или огурцы) Томаты любят простор и проветривание, а огурцы нет. Чтобы не нападала фитофтора, нужно опрыскивать, даже для профилактики. Теплицу перед посадкой нужно помыть и протравить, даже землю. И установите капельный полив. ( хоть с таймером, хоть без него). У самой теплица, до середины ноября будем кушать свои огурцы.
А в чём тогда? у соседки вообще хлеще вся земля и сам поликарбонат покрылся плесенью и свет в теплицу перестал поступать она снесла эту теплицу что и мне посоветовала.
землю удобрять не пробовали?
если много лет использовать одну и ту же землю и не добавлять удобрений, расти ничего не будет.
Самая большая и серьёзная проблема поликарбонатных теплиц - перегрев растений. Нужно умудриться угадать объём теплицы чтобы растениям в ней было комфортно и это при том что она изначально некомфортна для них. Самый лучший, можно сказать идеальный материал, это стекло. В поликарбрнатной теплице обязательно нужно предусматривать проветривание ( идеально форточки на автодоводчиках) и своевременный полив растений. Что до почв набиваемых в теплицу, так тут тоже хитрости есть. Например нельзя увлекаться навозной подушкой и торфяными смесями потому как от навоза будет ещё больше подниматься температура воздуха, да + под корнями земля будет вечно перегретой .Её даже поливы не снизят. Торф наоборот будет быстро пересыхать и поливай его, не поливай растения влаги не получат, потому как торф сам по себе влагоёмкий как губка и вместе с тем влагу отдаёт очень плохо. Идеально конечно поликарбонатную теплицу не перегружать растениями, вовремя формировать растения и убирать нижние листья у томатов, баклажан, перцев, огурцов. Всё приходит с опытом. Не переживайте. И присмотритесь к сортам овощных культур. Некоторые например пытаются сорта районированные для севера выращивать в теплицах на юге как скороспелые сорта или наоборот считают что почти все сорта овощных пригодных для сибири пригодны и для подмосковья. Увы, методом проб и ошибок найдёте золотой баланс и будете с урожаем. Сейте на рассаду несколько сортов, присматривайтесь, анализируйте и всё у Вас вырастет. Удачи.))
РАСТЕНИЯ ТРУДНО ОБМАНУТЬ. ОНИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ПРЕКРАСНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.
Про выращивание помидоров написано столько, что каждый огородник должен выращивать их в таких количествах, чтобы завалить себя и всех своих близких помидорами с ног до головы. Однако, несмотря на информационное изобилие и хорошую погоду урожай томатов оставляет желать лучшего. В чем же дело? Почему помидоры не дают урожай? Оказывается, что для этого есть несколько причин.
Причина № 1. Нарушение теплового режима
При выращивании томатов в тепличных условиях, основной секрет успеха состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему осыпаются цветки и завязи?
Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров — это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима.
- +24. +28°C — в солнечную погоду;
- +20. +22°C — в пасмурную погоду;
- +18. +19°C — ночью.
Если температура воздуха выше +32°C, то пыльца цветков становится почти нежизнеспособной, а при температуре ниже +15°C созревание пыльцы, у подавляющего большинства сортов и гибридов, вообще приостанавливается. В обоих случаях опыления цветков не происходит и завязи опадают.
Причина № 2. Высокая влажность воздуха
Поддержание требуемой влажности воздуха в теплице — другое, важнейшее условие, для образования завязи. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.
Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания — в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.
Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк. Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше +30—32°C пыльца вообще становится стерильной.
Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.
А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи, которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях.
Причина № 3. Сильный недостаток влаги в почве
У томатов, время завязывания и начала роста плодов, наблюдается очень высокая потребность во влаге. Поэтому подсушивание грунта в теплице в это время ведет к осыпанию цветков и завязи. Оптимальная влажность грунта должна быть на уровне
В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, так как без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов-огородников, вызывает растрескивание плодов.
Многие огородники, из-за недостатка воды, вынуждены проводить частые, но недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у томатов происходит, в основном, в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.
К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждается. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбрасывают большую часть завязи.
Поливать надо отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже +24—26°С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой — одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов.
Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе — только поздно вечером.
А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше — это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.
Причина № 4. Несбалансированное питание
Помидоры — очень требовательное к питанию растение, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растения условиях.
На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует.
Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.
Причина № 5. Недостаточное углеродное питание
Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.
Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии — травой), а остальную часть — отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в том числе и к высокой температуре воздуха в теплице.
Многие садоводы сами заготовляют семена помидоров понравившегося им сорта. В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние — незаметное для глаза — обычно происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же здесь дело?
Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда — даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры.
Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.
Теплица уже давно стала незаменимым атрибутом приусадебного участка: она защищает посадки от заморозков, града, ливня, позволяет выращивать овощи с ранней весны до поздней осени… Чтобы урожай нас всегда радовал, необходимо заботиться о почве в теплице, о ее здоровье и плодородии.
При выращивании из года в год одних и тех же культур в теплице почва истощается, возникает дисбаланс элементов питания, и растения хуже плодоносят. Кроме того, в грунте накапливаются фитопатогенные микроорганизмы, и бороться с заболеваниями тепличных растений с каждым годом становится все сложнее.
Как можно восстановить плодородие земли и улучшить ее состав? Существует несколько способов.
1. Посев сидератов
Сидераты не зря называют "зеленым удобрением": они обогащают почву важнейшими питательными веществами, улучшают ее структуру и подавляют рост сорняков. При правильном выборе и ежегодном посеве сидератов можно избавиться от болезнетворных микроорганизмов, которые накапливаются в почве. Лучшими культурами для теплицы, где растут томаты, являются бобовые, люпин, горчица, фацелия, овес, рапс, люцерна, рожь. Их можно высевать весной, как только земля в теплице оттает и ночью температура не будет опускаться ниже 0°C.
Основная задача сидератов – обогащение почвы азотом и органикой. Чаще всего сидератами выступают бобовые и злаковые культуры, а также их смеси с другими растениями. Эти зеленые удобрения восстанавливают состав грунта, но далеко не все их можно посеять в непрогретую почву.
За 2-3 недели до посадки основной культуры сидераты скашивают и заделывают в землю не небольшую глубину с помощь плоскореза или тяпки. Затем землю желательно полить раствором ЭМ-препарата: например, Байкал ЭМ 1 или Экомик Урожайный. Это ускорит разложение органики, привлечет дождевых червей, и в результате содержание гумуса в грунте увеличится.
2. Замена земли
Но что делать, если сидераты давно не выращивались, земля истощилась, и нужно срочно принимать меры? Можно заменить грунт в теплице. Хотя бы частично. Для этого верхний плодородный слой снимают и на это место завозят огородную землю с тех участков, где росли бобовые, огурцы, ранняя капуста, лук. Затем добавляют компост, дерновую землю, раскисленный торф и песок. Количество этих компонентов зависит от состава земли на огороде.
Грунт из теплицы можно использовать для выращивания культур, не требовательных к плодородию почвы, у которых с тепличными овощами нет общих болезней. Например, землю после томатов и перца можно добавить в посадочные ямы для хвойных и плодовых деревьев, кустарников, а также на грядки, где будут расти лук, морковь, репа, капуста.
В теплице больших размеров сложно поменять весть плодородный слой. Поэтому можно ограничиться сменой земли в посадочных лунках. Отличным решением будет добавление в лунки биогумуса при высадке рассады. Это уникальное удобрение во много раз питательнее навоза, отлично оздоравливает грунт и улучшает вкусовые качества выращенных плодов.
Универсальное, быстродействующее, сбалансированное, экологически чистое и эффективное органическое удобрение – это возможно? Конечно! Обратите внимание на биогумус.
Чтобы в следующем сезоне получить достаточное количество биогумуса для восстановления плодородного слоя земли, можно уже сейчас приобрести калифорнийских червей или червей-старателей, заселить их в компостеры и подкармливать весь сезон перепревшей органикой.
3. Обработка теплицы ЭМ-препаратом
Если такая кардинальная мера, как замена грунта, вам не по силам, под рукой нет червей и тонны перепревшего компоста, а делать что-то надо, можно обработать теплицу и почву в ней раствором ЭМ-препарата: например, Экомик Урожайный.
Полезные природные бактерии, которые входят в состав этого биопрепарата, улучшают структуру почвы, снижают уровень остаточных пестицидов, подавляют накопленные в почве фитопатогены. А если вы внесли в землю компост или перегной, эффективные микроорганизмы ускорят активное разложение органических веществ в почве, и растения смогут получить необходимые элементы питания в легкодоступной форме.
Покупая препарат Экомик Урожайный, обратите внимание на дату изготовления. Максимальный эффект биопрепарат обеспечивает в течение года со дня изготовления.
Начать обработку теплицы нужно со стен. Помойте их 1%-ным раствором марганцовки (перманганата калия), затем разведите в воде Экомик Урожайный в пропорции 1:10 и обработайте внутреннюю поверхность теплицы. Обработать нужно не только покрытие теплицы, но и каркас, стеллажи, а также садовые инструменты.
Температура воды для приготовления раствора ЭМ-препарата должна составлять 24-25°C. К тому же вода не должна быть хлорированной, т.к. хлор оказывает губительное действие на живые микроорганизмы в составе биопрепарата.
Пока рассада радуется приходу весны на подоконнике, задумайтесь о подготовке теплицы. Рассказываем про обеззараживание парника и почвы.
Почву в теплице нужно полить раствором ЭМ-препарата за 7 дней до высадки растений. Для обработки грунта понадобится в среднем 3 л готового раствора на 1 кв.м почвы. Если теплица у вас большая, покупайте сразу большой объем биопрепарата, поскольку в дальнейшем он пригодится для полива и опрыскивания растения в качестве профилактики различных заболеваний. Кроме того, препараты на основе полезных микроорганизмов подходят также для ускоренного приготовления компоста. Ведь о том, как улучшить грунт в следующем году, нужно подумать уже сейчас.
Мы надеемся, что наши советы придут на выручку тем, кто хочет получить хороший урожай, повысить плодородие почвы и восстановить ее экологический баланс.
Задача у теплицы одна — создать оптимальный микроклимат для роста и развития растений. Историки утверждают, что первые конструкции с частично застекленными стенами и крышами, больше похожие на оранжереи, были еще в Древнем Риме. Привычные же нам пленочные теплицы появились в 1960-е годы XX века — вместе с полимерной пленкой. Позже на смену ей частично пришел поликарбонат. Андрей Марченко из села Клишки Сумской области о теплицах может говорить не то что часами — сутками. У него на участке их 5, причем самых разных. И сделаны все они своими руками.
Андрей Николаевич и Светлана Александровна живут и работают в селе. Причин, чтобы заглянуть к ним в гости, было несколько. Первая, конечно же, увидеть теплицы. Вторая — воочию убедиться, что и в закрытом, и в открытом грунте есть место органическому земледелию, без химии.
И хобби, и работа
Выращиванием овощей (причем 10 месяцев в году!) супруги Марченко занимаются уже не один десяток лет. Первые грядки появились в 1999-м. Но тогда это был такой же огород, как и у всех, — с использованием пестицидов. Несмотря на соблюдение всех советов по агротехнике, болезни и вредители только множились год от года. В 2003-м Андрей в специализированном журнале прочитал об американском фермере, который выращивает овощи без химии. Американец использовал биопрепараты, которые до такой степени оздоравливают почву, что даже исчезают болезни.
Андрей Марченко.
Марченко загорелся идеей попробовать все это у себя. Уверенности придало и знакомство с активным поборником органического земледелия с Харьковщины Борисом Бубликом. Вспоминает, что уже в первый год, когда отказался от пестицидов и начал работать по агротехнике органического земледелия, болезней и вредителей стало гораздо меньше, хотя и урожай получил наполовину меньший. А иначе и быть не могло: почва-то истощена. Лишь на третий год вышел на прежний уровень.
Сейчас хозяйство уже сертифицировано по органическим стандартам: и земли, и более 24 видов овощной продукции. Основной принцип — не количество, а качество. Хотя и с количеством полный порядок. Сегодня семья Марченко на 30 сотках выращивает почти 40 видов овощных культур. Некоторые — в три-четыре оборота. Половину площадей занимают помидоры и огурцы. За сезон с 1 кв. м получают до 45 кг пупырчатых и до 35 кг томатов. Еще 40 — 50 процентов — это так называемый борщевой набор: картофель, морковь, свекла, лук репчатый, салаты, капуста (белокочанная ранняя, цветная, брокколи, брюссельская, пекинская, листовая, кале). Очень много и всевозможной зелени: кинза, укроп, петрушка, четыре вида базилика, мята. Чтобы быть уверенным в качестве, Андрей регулярно проверяет в лаборатории овощи и зелень на наличие нитратов. Их всегда в 5 — 10 раз меньше допустимой нормы. Даже весной и осенью, когда в теплицах недостаточно света.
Конечно, самое главное на участке у Марченко — теплицы. Ставку он делает на закрытый грунт. Под укрытием более 1500 квадратных метров земли: 900 — отапливаемые теплицы, а 600 — обычные пленочные. До недавнего времени и в открытом грунте было до 1 га земли, а теперь осталось чуть более 20 соток. И здесь свой севооборот: озимый лук, ранняя морковь, редис, сахарная кукуруза, капуста в два оборота. Участки с картофелем хаотично разнесены по всему огороду. Когда почва прогревается до плюс 15 — 17 градусов, их мульчируют скошенной травой или измельченной соломой. Мульча забивает запах картошки, и колорадских жуков почти нет.
Чтобы быть с некоторыми культурами весь сезон, Марченко использует белый спанбонд. Это, конечно, не темное укрытие для редиса, как советуют многие, но корнеплод удается на славу даже под ним. Точно так же все лето под светлой тканью растут и кресс-салат, и различные сорта капусты. Все же под укрытием температурный режим стабильнее.
Прежде чем строить гектары теплиц, Андрей советует любую культуру попробовать, изучить. Он сам ранее пытался заниматься цветами, но ничего не получилось. Не его это… Надо чувствовать и понимать и землю, и растения.
Марченко как настоящий экспериментатор опробовал различные виды теплиц. И теперь почти круглый год выращивает овощи, делая перерыв на декабрь и январь. Хотя до этого теплицы были заняты все 12 месяцев. Но затея оказалась нереально дорогой, да и урожайность зимой падает в 20 — 30 раз.
Чем крыть будем?
Что для внесезонной теплицы самое важное? Свет и тепло. В холодное время года нужен обогрев, но отопление требует значительных средств. К тому же зимой, как правило, растениям не хватает еще и света. Летом же надо уйти от перегрева. Оптимизировать эти условия — задача не из простых. К примеру, зелень (кроме базилика) и все виды капусты (да и другие культуры) с высокой летней температурой не дружат. Поэтому теплиц без форточек не бывает. Только вот беда: каждый встраивает их там, где удобнее. Андрей и здесь провел свое мини-исследование и доказал, что фрамуги для проветривания лучше всего делать в коньке, чтобы горячий воздух выходил наружу. Пробовал размещать их в других местах, но только коньковая форточка реально помогала оптимизировать температуру в теплице.
Огурцы и салат.
Немаловажный вопрос и покрытие теплицы, то есть крыша. Количество проникающего в теплицу света зависит не только от материала, но и от конструкции, формы поверхности кровли, высоты стояния солнца по времени года. Здесь важно учесть некоторые нюансы.
Полиэтиленовая пленка — самый дешевый материал. Чаще всего используют ее толщиной 150 — 200 микрон. Конструкции пленочных теплиц меньше затеняют растения, поскольку не требуют монтажа усиливающих элементов в отличие от стекла. Одно из основных достоинств пленочной теплицы — простота сборки и высокая степень прозрачности (до 90 процентов).
Несомненное достоинство стекла — его высокая (до 95 процентов) прозрачность, не меняющаяся с течением времени. В то же время оно требует специальных усиленных конструкций крыши и очень трудоемко для монтажа.
Капуста и виноград.
Отличная альтернатива стеклу — сотовый поликарбонат: полимерный пластик, в структуре которого два и более слоев, соединенных между собой большим количеством внутренних ребер жесткости. Благодаря же большому количеству изолированных воздушных камер поликарбонат — великолепный теплоизолятор.
Он в 200 раз прочнее стекла и способен выдерживать экстремальные снеговые и ветровые нагрузки. Панель толщиной 6 мм весит около 1 кг — в 10 раз меньше стекла. По важнейшему показателю утечки тепла — теплопроводности — он также выигрывает у стекла. Минус, пожалуй, лишь в том, что воздушная прослойка между его слоями, обеспечивающая низкую теплопроводность, не обеспечивает таяние снега. В результате он накапливается на кровле. И при плоской крыше сбрасывать его можно только вручную. И еще: из-за низкой теплопроводности в солнечные дни теплица сильно нагревается.
Капуста кале.
Андрей признается, что очень хотел бы построить теплицу, которая бы была максимально теплой в холодную пору года. Изучив с десяток вариантов, остановил свой выбор на так называемой теплице-термосе. Размахнулся сразу на 180 кв. м. Стены (20-сантиметровые блоки бывших силосных ям) на 1,5 м углубил в грунт. Бетон — относительно хороший инертный теплонакопитель: днем он нагревается, а ночью отдает тепло.
Благодаря заглублению и бетонным блокам эта конструкция меньше теряет тепло зимой и не перегревается летом. Температура в такой теплице более стабильная, а если и колеблется, то очень плавно. Если на улице минус 25, то в термосе без обогрева минус 3 — 5. Но такие зимы — все больше редкость. Андрей говорит, что сегодня подобную теплицу он бы уже не строил. Да, она действительно теплее обычных, но в ней очень низкий уровень освещенности.
Затем пришла идея построить солнечный вегетарий по чертежам Иванова. Но наклонная почва значительно бы усложняла ежедневную работу с растениями в теплице. А действительно ли наклон земли способен повысить в ней температуру? В поисках более оптимального решения Марченко провел эксперимент. Два больших одинаковых ящика засыпал одной и той же почвой и поместил в теплице так, чтобы на них попадало солнце. Один поставил горизонтально, а другой — под углом 15 — 20 градусов к солнечному свету. Несколько раз в день проверял в них температуру грунта. Она была примерно одинаковой. Разве только в очень солнечные дни отличалась на полградуса. Измерения показали, что солнечные лучи больше всего нагревают крышу. А пройдя через нее, рассеиваются. Вопрос с наклоном почвы сразу после эксперимента отпал.
Ловушка для солнца
Августовский редис под спанбондом.
Андрей долго думал над этим: как обогреть зимой теплицу и по максимуму сэкономить тепло? При минус 20 градусах отапливать помещение финансово очень затратно. А потом понял, что теплица сама по себе может быть солнечной батареей, солнечным коллектором. Она может эффективно улавливать солнечное тепло в любую пору года. Начал искать, смотреть литературу, и оказалось, что такие теплицы уже давно строят и в США, и в Европе. И называются они гелиотеплицы. В них самое главное — четко просчитанные и выдержанные углы наклона крыши, чтобы максимально поймать зимнее солнце. Когда оно идет по горизонту, лучи изменяют угол падения на землю в зависимости не только от месяца и поры года, но и от климатической зоны. Значит, надо менять крышу: делать ее наклонной, чтобы солнечный луч падал на нее максимально перпендикулярно.
Очень быстро созрел собственный проект. Начало было положено в Кременецком монастыре, где матушки согласились построить теплицу по его чертежам. Затем аналогичная появилась и в Почаевском мужском монастыре. И оказалось, что такие теплицы могут быть теплыми зимой и прохладными в жаркое лето. А все за счет правильных углов наклона конструкции крыши. Они просчитываются по зонам и месяцам, в которые нам надо максимально уловить солнце. Ведь дневное светило в разное время года проходит под разным углом к горизонту в том или ином месте, поэтому поймать солнечные лучи, всегда абсолютно перпендикулярные скату крыши гелиотеплицы, не получится. А вот добиться того, чтобы отражение лучей было минимальным, очень даже возможно.
Лучи — падающий и отраженный, а также перпендикуляр к отражающей поверхности, проведенный в точку падения, — лежат в одной плоскости. И угол падения всегда равен углу отражения (смотрите рисунок.) А поскольку гелиотеплица развернута к солнцу, то ее инсоляция получается в 7 — 21 раз выше, чем в обычной теплице. Сегодня у Андрея теплицы поделены, как говорится, по месяцам: эта — для февральской рассады, другая — для мартовской.
Угол падения солнечных лучей.
К 8 марта в термосе уже созревают первые огурчики. И плодоносить они могут, как показывает опыт прошлых лет, минимум 6 — 7 месяцев. Но сейчас супруги Марченко перешли на другую технологию: высаживают рассаду огурцов (равно как и томатов) 2 — 3 раза за сезон. Все же молодые растения намного урожайнее возрастных. Также в теплице-термосе плодоносят киви и виноград.
Показателен для огородников-органиков и следующий пример. За те годы, пока работает термос, плодородный слой вырос с 40 см до 1 м. Почва оздоровилась и насытилась гумусом. Но как только ее перевернули (Андрей уже и не помнит, для чего это сделал), она буквально в считаные дни затвердела, как камень. Ведь все почвенные связи нарушились: аэробные и анаэробные микроорганизмы оказались в худших для себя условиях. Даже дождевые черви выползли на поверхность! Обратный процесс сработал намного быстрее. А чтобы восстановить грунт и почвенную биоту, понадобится немало времени.
Несмотря на все плюсы, термосом Андрей все же недоволен. Уж очень низкий уровень освещенности в нем. Редис вообще не завязывается, а только гонит ботву вверх. Да и салаты формируют не шар, а овал.
Без бутылки — никуда
Любую теплицу надо максимально утеплять. Андрей говорит, что самая первая пленочная теплица все время промерзала. И так было до тех пор, пока не утеплил ее с севера, закопав в землю рядом с фундаментом вглубь на полметра пенопласт. Точно такой же кусок оставил и над поверхностью почвы. И строение стало заметно теплее.
Теплицу обогревают бутылки с водой.
Очень долго хозяин искал, чем и как накопить тепло. Днем его много, а ночью не хватает. А потом как-то самой собой на ум пришла вода: у нее очень большая теплоемкость. Обычные бутылки быстро нагреваются и так же быстро ночью отдают тепло.
Новую теплицу Андрей строил с максимальным использованием бетона: чем его больше, тем теплее ночью. Плюс вся северная стена увешена бутылками с водой. Температура воды в бутылке днем всего на 1 — 2 градуса ниже температуры воздуха. Солнечным зимним днем вода в бутылках нагревается до плюс 35 и к утру остывает до плюс 10 градусов. Но этот принцип совсем не работает, если эту же воду слить в большие емкости. Бочки, к примеру. Бутылка маленькая, а площадь ее поверхности очень большая. Отсюда и лучший нагрев. Как оказалось, и темный, и светлый пластик нагреваются одинаково. Бутылки наливали не до горлышка: чтобы не лопнули в случае замерзания воды. А еще в каждую емкость добавили по щепотке ЭМ-керамики и шунгита, чтобы вода не зацветала. Есть в этой теплице и дровяное отопление, но это скорее подстраховка на случай устойчивого похолодания.
— Сейчас в бутылках две тонны воды, — объясняет Андрей. — Можно, конечно, у бетонной стенки организовать компостную кучу. Но минус такого решения в том, что она тепло будет давать и днем и ночью. Нам же очень важен ночной обогрев.
Проработал Марченко и несколько вариантов обогрева почвы. Даже если воздух в теплице и прогреется, а грунт все еще будет холодным, ни одно растение не двинется в рост. Пробовал обогревать почву потоками воздуха. Закопал трубы на глубину 20 см (глубже и не надо), оставив между ними по 20 см. Труба греет по 10 см вверх и вниз. На метровую грядку — 4 трубы. Установил датчики и термометры. Оказалось, земля — плохой теплонакопитель. Вокруг трубы почва очень быстро перегревается, но в самом грунте тепло не накапливается. Температура его меняется совсем незначительно. Да и вентиляторы очень затратны. А еще неэффективны: воздух, нагретый до плюс 35 градусов, на длинной грядке очень быстро остывает.
Два года промучился, а потом проложил трубы из полиэтилена, используемые для теплых полов. Оно хоть и дороже, но благодаря водяному отоплению теперь всегда в почве заданная температура.
Ставка на рассаду
Большая часть культур в хозяйстве Марченко выращивается через рассаду. Оно и понятно: определенный забег во времени.
Чтобы сеянцам было комфортно в самом начале пути, Андрей придумал специальные рассадные боксы. Корневая система активно развивается, только если хорошо прогрета. Но как это сделать?
Рассадница.
Можно ящик из жести или дерева утеплить пенопластом. Но только этим нужный температурный режим не создашь. Все равно необходим дополнительный источник тепла снизу. Это могут быть как бутылки с горячей водой, так и собственно обогреватель. Андрей выбрал самый эффективный вариант — комплект теплого пола. Мало того что с ним рассада будет обогрета оптимально, так еще и температуру можно регулировать.
На дно сконструированного для рассады ящика Андрей уложил кусок нагревательной ИК-пленки, подсоединив к ней терморегулятор, способный постоянно удерживать температуру на нужном уровне. Вверху ящика смонтировал обычные лампы дневного света, высоту которых можно регулировать. Обычно устанавливает их на 5 — 10 см выше верхушек растений.
Теплицы Марченко обеззараживает регулярно, используя бактерии, которые вытесняют патогены. В сезон на это уходит до 40 л ЭМ-препаратов.
Близкое соседство
Андрей и Светлана практикуют смешанные посевы, чтобы избежать и монокультуры, и утомления почвы. Так удается не только предотвратить появление болезней и вредителей, снизить количество сорняков, но и увеличить отдачу каждого квадратного метра земли. Подбирая культуры для одной грядки, учитывают как уровень освещения в теплице, так и периоды роста растений. После зелени высаживают помидоры и огурцы, а затем, собрав урожай, снова высевают укроп, петрушку, сельдерей и другую зеленушку.
Светлана Марченко.
В том же термосе в конце января высевают зелень и сразу оставляют лунки под рассаду огурцов, томатов или перца, которые займут отведенные им места в феврале — марте. Зреет зелень, и подрастает основная культура. В конце февраля — начале марта аналогично засаживается пленочная теплица. Да и на открытых грядках точно такой же подход, только со сдвигом во времени. Все это дает беспрерывное плодоношение. Иногда до трех волн урожая.
Дочери — первые помощницы.
Работа на упреждение
Читайте также: