Как подвязать ветки груши горизонтально
Обновлено: 18.09.2024
Это один из самых ходовых и выигрышных приемов при формировке плодового дерева. Наклон ветки регулирует ее рост: вертикальная ветка склонна сильно расти, при наклоне она ослабляет рост и закладывает цветковые почки. Чем сильнее ветку наклонить, тем более ослабнет рост, а если ее приподнять, то рост возобновится. Если слишком сильно опустить, рост совсем остановится, и ветка через несколько лет засохнет. Вот и весь прием.
Вы не задавали себе вопрос, почему у дерева обязательно есть ветки, почему оно не растет в один ствол, а обязательно начинает ветвиться? Ответ очевиден: ветвление позволяет увеличь количество листьев. Любое дерево находится в жесткой зависимости от листвы, потому что малая поверхность листвы не прокормит огромный корень и толстый ствол.
Отсюда можно сделать ряд выводов. Дерево не очень-то любит, когда покушаются на его скелетные ветки. Тонкая мелочь — пожалуйста, она легко отрастет, чем больше ее кромсать, тем гуще она становится.
А вот толстые ветки — они наперечет у дерева, их извольте не трогать! (Это не означает, что толстые или средние по толщине ветки на яблоне или груше категорически нельзя спиливать — их порой столько отрастает на самотеке, что от выпиливания настоящие скелетные ветки вздохнут свободно.)
Есть некая грань в количестве оставленных толстых веток, за которую лучше не переходить. Отсюда одно из правил: прежде чем срезать крупную ветку у обычной ухоженной яблони, подумаем, нельзя ли ее отвести в сторону в свободное пространство или наклонить веревкой.
Какова техника наклона и подвязки веток?
Сегодня мы выберем на наших яблонях одну ветку или несколько (желательно из скелетных или из кандидатов в скелетные), которые явно нуждаются в ослаблении роста, и переведем их подвязкой в более горизонтальное положение, отклоним веревкой до угла около 45° или чуть пониже.
Веревку привязывают ко вбитому в землю колу. Под обмотку на ветке обязательно подкладывают что-либо твердое, чтобы веревка не врезалась в кору.
Как долго держать подвязки?
Ветка зафиксирует приданное ей наклонное положение уже к июлю-августу, тогда и можно будет снять веревку. Пробно отпустить подвязку можно в июне: желательно сделать это пораньше, чтобы не травмировать ветки сдавливанием.
При необходимости наклон веревками продолжают (сменив место обвязки) или усиливают (при постепенном многократном отклонении толстых неподатливых ветвей).
Так как цветковые почки закладываются летом на год вперед, то прием наклона веток может сказаться на усилении плодоношения лишь через год. Так что не будем откладывать.
Почему горизонтальные ветки образуют больше плодов, чем вертикальные?
Вертикальные ветки заняты ростом, горизонтальные — плодоношением. Таким образом, в их тканях заложен физиологический механизм: когда ветка начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветов.
Какие могут быть нюансы?
Слишком толстые ветки не всегда поддаются удачному гнутью, и их просто спиливают либо полностью на кольцо, либо частично где-то посередине с перспективой перезакладки с помощью отрастающих около спила побегов.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Наступила весна, а значит, наступило время для формирования наших плодовых деревьев. Большинство садоводов для этого традиционно применяют обрезку. Но оказывается, что придавать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и другим способом. В этой статье расскажу о том, как формировать дерево не обрезкой, а отгибанием его веток.
Зачем и как гнуть ветки плодовых деревьев?
Почему ветки нужно формировать горизонтально?
Давайте начнём немного издалека. Если где-то по соседству растёт плодовое дерево, за которым никто не ухаживает, или перестали ухаживать, то подойдите и внимательно его рассмотрите. Скорее всего, вы увидите большое количество вертикально растущих веток, которые наперегонки тянутся к свету. Садоводами давным-давно было замечено, что на таких вертикальных побегах практически нет плодов, на них не формируются цветочные почки. Зато формируется большое количество ростовых почек, которые, загущая друг друга, во что бы то ни стало стремятся вверх.
Естественно, нас садоводов такое положение вещей никак не устраивает, нам от плодового дерева нужен урожай. И опять же садоводами было замечено, что горизонтально расположенная ветка, наоборот, плодоносит очень обильно.
Итак, первое для чего нужно отгибать ветки плодовых деревьев — для увеличения урожая. Но не только…
Отгибая ветки от вертикального положения, мы как бы раскрываем крону, даём возможность солнечному свету проникнуть внутрь кроны и равномерно осветить каждую веточку. А это приводит к образованию большего количества цветочных почек, и, как следствие, дерево будет лучше плодоносить. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям, ведь влага там долго не задерживается, да и насекомым-вредителям выживать сложнее.
Ну и третий важный момент. Ведь плодовые деревья мы (большинство из нас) выращиваем для получения урожая. А это значит, что с деревом в течении сезона нужно проводить множество операций: обрезать, опрыскивать, лечить раны, собирать урожай. Согласитесь, всё это гораздо удобнее, проще, а главное, эффективней делать, если до каждой части дерева можно дотянуться рукой и не лазить при этом на лестницы, стремянки и прочие шаткие конструкции.
Не знаю, как у вас, а у меня всё то, до чего можно дотянуться рукой, получает максимальный уход, а то, что далеко (высоко), получает уход по остаточному принципу, мол, потом… успеется. Даже самый приятный момент сбора урожая на высоком дереве превращается в испытание, и зачастую плоды там и остаются или сами падают на землю, разбиваются и уже никому не нужны. Получается, вроде, и есть дерево в саду, и оно даёт урожай, а толку от него мало. Я считаю, 2,5 метра — это максимальная высота для плодового дерева, чтобы его можно было эффективно использовать и обрабатывать.
Оптимальным углом нагибания веток будет примерно 60 градусов
Как и когда нужно отгибать ветки?
Итак, с причинами разобрались. Теперь о том, как правильно эти самые ветки отгибать. Помните? Вертикальные хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, хорошо плодоносят. Но тут есть один нюанс. Плодоносят, то они плодоносят, но век их недолог, именно из-за того, что они не дают приростов. Ветка быстро истощает свои силы и постепенно отмирает. Нам такое тоже неинтересно.
Значит, нужно найти правильный компромисс. Оптимальным, как выяснилось, будет угол примерно 60 градусов. Между чем и чем? Между вертикалью ствола и отгибаемой веткой, но угол, который сверху (см. рисунок). Такая ветка будет и хорошо плодоносить, и давать небольшие, умеренные приросты, а значит, и жить долгое время.
Как показывает практика, отгибать ветки можно в любое время года, но есть один важный момент. Если вдруг по каким-то причинам вы решите делать это зимой, то имейте в виду, древесина многих пород на морозе становится ломкой, хрупкой и чрезмерное усилие может привести к беде, а не к увеличению плодоношения.
Поэтому гнём ветки плавно, не спеша, можно в несколько заходов, добиваясь нужного угла. Кстати, помимо морозов, древесина некоторых деревьев сама по себе хрупкая, даже весной. Скажем, если будете отгибать ветки груши, соблюдайте все те же меры предосторожности.
Необходимые приспособления для формирования дерева. © Игорь Билевич Самый лучший вариант для сгибания ветки — использовать широкие полосы крепкого синтетического материала. © Игорь Билевич
Какие приспособления понадобятся?
В принципе, если вы садовод ответственный, то можно использовать крепкую верёвку или проволоку, завязывая их вокруг ветки. А причём тут ответственность? Дело в том, что дерево растёт, а ветви утолщаются, рано или поздно эта ваша верёвка или проволока начнут впиваться в древесину и перекрывать отток питательных веществ из кроны к корням (кстати, это тоже повысит урожайность).
Лучше этого не делать, потом эта конструкция врастёт в кору и покалечит ветку. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это использовать широкие полосы крепкого синтетического материала, длиной примерно 20 см и шириной 3-5 см, по обеим сторонам которых установлены металлические люверсы. Я использую их диаметром 14 мм. Установить их можно либо в специальной мастерской, либо самостоятельно, используя нехитрые приспособления.
В нужном месте, чтобы соблюдался правильный угол отхождения (ок. 60 градусов), в землю под небольшим углом вбивается колышек, и второй конец верёвки крепится к нему. Конечно, получается не очень удобно – верёвки мешают проходу и, главное, становится неудобно косить траву в районе приствольного круга. Можно попробовать (и иногда это удаётся) крепить конец верёвки к штамбу самого же дерева. Тогда получается компактно и даже по-своему красиво.
Обычно ветки фиксируют на один сезон. © Игорь Билевич
Можно ли и обрезать, и отгибать?
Поэтому самый главный вывод для садовода – если вы начали формировать дерево, то ли это обрезка, то ли отгибание, бросать уже нельзя. Нужно из года в год и даже не один раз в год, продолжать начатое — удалять ненужное или отгибать очередную порцию вертикальных побегов.
Самым оптимальным вариантом для меня, оказалось сочетание двух методов формирования плодовых деревьев – обрезки и отгибания веток. Ветки молодых деревцев в основном отгибаю, формируя своеобразные ярусы, а на деревьях постарше сочетаю отгибание с обрезкой, стараясь формировать невысокую чашу. На мой взгляд, это самая удачная и удобная форма для любого плодового дерева.
Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:
- Лучшие новые материалы сайта
- Популярные статьи и обсуждения
- Интересные темы форума
Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.
Подписывайтесь и следите на новыми роликами!
Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.
Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!
Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!
Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.
Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!
В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.
Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.
Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.
Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.
Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.
Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.
— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.
— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?
— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.
Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.
— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?
— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.
Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.
Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.
Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.
Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.
— Как и когда нужно отгибать ветки?
— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.
— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?
Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.
Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.
От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.
Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.
Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.
Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.
— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.
Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.
— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.
— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.
Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.
— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?
— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.
Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.
Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.
Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Если дерево задерживается с плодоношением или совсем не плодоносит
Яблоня, сформированная кронированием
Мы часто наблюдаем такое явление: плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а позже по-разному плодоносят. А иногда рослые густооблиственные деревья не плодоносят совсем. Причиной бесплодия может быть избыток азотного или неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны, возможны и другие причины. Путем направленного воздействия на растение можно вызвать значительные изменения в его физиологических процессах.
Из практики всем садовникам известно, что горизонтальное положение и изгиб ветвей побуждает их к плодоношению. Это вызвано стеснением свободного обратного движения соков. Например, у меня на участке за шесть лет из семечка выросла яблоня, высотой она была более трех метров, но в течение этого времени ни разу не плодоносила. Я разредила ее ветви и сильно их отогнула, придав горизонтальное положение. И вот в прошлом году на отогнутых ветвях появились цветы, а затем и плоды. На средних и верхних ветвях цветения не было.
Мой опыт подтверждает, что направленным вмешательством в организм растения можно вызвать его обильное плодоношение. Я буду продолжать экспериментировать в своем саду.
Существует еще ряд приемов, которые следует применять к плохо плодоносящим деревьям.
Яблоня с отогнутыми ветвями
Пригибание веток не только на яблонях, но и на грушах любого возраста. Весной, как только начинается сокодвижение, и ветки станут более гибкими, под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре колышка и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Такую раму можно устроить также из реек или тонких жердей, к ней затем подвяжите шпагатом ветки дерева, которые растут под острым углом к стволу. Легче пригибаются ветки однолетние и двухлетние. Осторожно разогните их, стремясь придать положение, близкое к горизонтальному. Вы получите развесистую крону, формой напоминающую фонтан. Дополнительного ухода в летний период за ней не требуется.
Летом у отогнутых веток замедляется отток к корням образованных листьями пластических веществ. Питательные вещества концентрируются в ветках и способствуют образованию цветочных почек. Дерево в следующем году дает урожай. Ветки я освобождаю от подвязки в конце октября или в ноябре, когда заканчивается сокодвижение. Повторять эту операцию на одном и том же дереве лучше всего после перерыва, через год или два.
Кольцевание применяют для повышения активности закладки цветочных почек. А также у сильно растущих, но слабо плодоносящих яблонь и груш. Кольцевание лучше выполнять весной, когда минуют весенние заморозки: в это время кора особенно легко отделяется от древесины.
Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях дерева любой толщины. Кольцевать надо не сразу в один прием все ветви дерева, а по очереди, по годам. Примерно третью их часть или даже одну ветвь в первый год. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т. д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но несколько выше прежнего надреза.
Операцию выполняйте так: острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.
Ток питательных веществ, идущий вверх от корней, движется по древесине. Нарушив кору, мы не помешали ему, но задержали обратный ток, нисходящий, идущий от листьев. Это ведет к концентрации пластических веществ в определенной ветке и к улучшению условий закладки цветочных почек.
Перетяжка, цель которой – также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связана с нанесением ран дереву. Ее вы можете выполнять и на стволе, и на отдельных ветвях, лучше всего весной перед началом сокодвижения. Для этого я готовлю ленту из тонкой мягкой белой или цинковой жести шириной 3 см, а с боков делаю надрезы, перпендикулярные длине. Накладываю ленту на ствол или толстые ветви и туго стягиваю ее мягкой проволокой с помощью плоскогубцев. Можете приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, грубой материи – мешковины в 3-5 слоев.
В течение лета дерево будет расти, утолщаться, но под поясом кора дерева будет сдавлена. И нисходящий ток задержится. Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Предварительно их лучше осмолить. Посредине штамба или у основания ветви наложите ленту из грубой материи и затяните ее туго пятью оборотами шпагата, а затем закрепите узлом.
Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.
Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.
На основании собственного опыта и многолетних наблюдений я пришла к выводу, что перетяжки более доступны, они легче в исполнении и безопаснее, чем кольцевание.
Читайте также: