Почему не опали яблоки зимой
Обновлено: 15.09.2024
Практически, в любом саду во время созревания плодов возможно появление падалицы. Опадают не только груши или яблоки, но и сливы и другие фрукты. Когда под деревьями оказывается слишком много плодов, садоводы должны задуматься о том, что не так с их садом.
Почему опадают яблоки
Причин, как правило, бывает несколько:
- Наличие насекомых-вредителей. Именно яблонная плодожорка способствует опадению яблок.
- Засуха, и как результат, пересыхание почвы под плодовыми деревьями. Ведь в период плодоношения растениям требуется гораздо больше влаги, чем в другое время.
- Сильные порывы ветра.
- Болезни плодовых деревьев.
- Неправильное применение удобрений и подкормок.
- Несвоевременное снятие плодов.
Если садоводы внимательно понаблюдают за своим плодовым садом, то они смогут понять, почему опадают яблоки.
Что делать с падалицей
Здесь ответ должен быть однозначный — как можно скорей избавляться от нее, очищая свой дачный участок от гнилых плодов, а следовательно, от занесения сюда различных инфекций, вредителей и заболеваний, которые проявятся в саду уже в следующем сезоне.
Черви, они же личинки плодожорки, вылезают из опавших яблок на следующий день. Поэтому, по возможности, падалицу нужно убирать ежедневно.
Собрав опавшие гнилые и червивые яблоки, не стоит использовать их в качестве материала для компоста. Те садоводы, кто перевозят падалицу в компостную кучу, допускают серьезную ошибку. Ведь червяки, выбравшись из опавших яблок, пойдут в наступление на другие плоды или укроются где-нибудь в уютном местечке на зиму. А уж следующей весной они вам покажут всё, на что они способны.
Поэтому, самый оптимальный вариант для падалицы — это закапывание ее в яму, глубина которой должна быть не менее 40-50 см. Причем, убрав яблоки в такую яму, землю потом нужно не просто закидать, а хорошенько притоптать, утрамбовать, чтобы вредители уже не смогли выбраться оттуда.
А если яблоки, упавшие с дерева, чистые и без признаков вредителей и болезней, что можно с ними сделать? Такие плоды можно пустить на переработку. Из них можно приготовить варенье, компоты, вина, их можно засушить, использовать в выпечке. А вот для зимнего хранения такие яблочки не подойдут, даже если на вид они выглядят вполне здоровыми.
А чтобы яблоки не опадали, деревья можно опрыскать биологическими препаратами: Фитоферм, Липидоцид, Искра-био, Агровертин. Уже через 3-4 дня после обработки плодовых деревьев этими препаратами, можно снимать плоды и употреблять их.
— Специалисты в один голос говорят о том, что фрукты обязательно надо рассортировать по сортам и размерам. Для чего?
— У плодов разных сортов разные и сроки хранения (смотрите таблицу № 2). Поэтому держать их надо отдельно. К тому же крупные яблоки портятся первыми, поэтому их лучше побыстрее съесть, а поврежденные — использовать для приготовления варенья или компотов. Для хранения лучше всего подойдут плоды среднего размера без вмятин, царапин и других повреждений.
— Каковы же они, слагаемые успеха?
— Лежкость яблок зависит от многих факторов. Во–первых, от погоды, которая была в период вегетации и роста плодов. Если температура и влажность воздуха резко колебались (холодно–жарко, засуха–дождь), то фрукты будет тяжело сохранить. И влаги, и тепла должно быть в меру. Во–вторых, от типа почвы: яблоки, выращенные на легких землях, хранятся хуже, чем плоды с деревьев, росших на глине и суглинке. И, в–третьих, даже от того, какие междурядья в саду. Если они засеяны травой, то урожай хранится на 1 — 1,5 месяца дольше.
Не стоит усердствовать и с поливом, особенно перед уборкой. Переизбыток влаги снизит накопление питательных веществ, а это, в свою очередь, ухудшит лежкость. По–разному влияют на сохранность минеральные удобрения. Из–за передозировки азота (особенно во второй половине лета) плоды будут крупными, но неплотными, а потому предрасположенными ко всевозможным гнилям. А вот кальций, наоборот, помогает дольше лежать.
На хранение закладывайте яблоки только зимних и позднезимних сортов. И самое главное: дольше и лучше плоды, снятые в пору естественной зрелости, когда в них заканчивается период роста и накопления питательных веществ. Снятые слишком рано или слишком поздно будут быстро портиться. Своевременной уборкой урожая можно снизить потери при хранении от 15 до 70%.
— Как это определить?
— Собирать урожай нужно тогда, когда у яблок начинает светлеть основная зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне появляется свойственная сорту окраска. Съемную зрелость можно определить и по цвету семечек. Они не должны быть ни очень светлыми, ни очень темными. На глаз определить готовность плодов к уборке очень сложно. Помочь может простой, но весьма эффективный способ: йодокрахмальная проба. Это методика определения содержания полисахаридов (точнее, крахмала) в плодах. В момент наступления физиологической зрелости крахмал под действием ферментов начинает распадаться на простые сахара. И если это уже произошло к моменту уборки, то хорошей лежкости не будет. Обычно на уборку урожая отводятся 5 — 7 дней: именно за это время яблоко из стадии съемной зрелости переходит в фазу потребительской зрелости.
Здесь также важна интенсивность дыхания плода (см. рисунок). Как только яблоко завязывается, оно дышит активнее, затем дыхание замедляется и к моменту созревания практически замирает. Это и есть точка, когда плод надо снимать. Можно проверить и минеральный состав фрукта: у каждого сорта свое соотношение калия, кальция и магния. И, конечно же, никто не отменял физиологические факторы — легкость отделения плодоножки. Достаточно приподнять плод на руке, аккуратно провернуть его вокруг оси на 30 градусов и легонько дернуть. Если яблоко отделилось от ветки, при этом плодоножка осталась на плоде, — значит, фрукты приобрели съемную зрелость.
— Что вредит плоду во время хранения?
— Естественная убыль массы, болезни и негативное воздействие этилена. Также на хранение яблок (где бы вы их ни держали) оказывают влияние температура, влажность и движение воздуха в хранилище. Снятое с дерева яблоко продолжает жить — дышит, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Чтобы дольше сохранить его в свежем виде, надо создать такие условия, при которых максимально замедляется интенсивность обмена веществ. И в первую очередь важен температурный режим. Немецкие ученые еще в 80–х годах прошлого века сделали очень важное заключение. Как только мы уменьшаем температуру на 10 градусов, все ферментативные реакции уменьшаются в 2 — 3 раза. Если только что снятое яблоко поместить в небольшой закрытый сосуд достаточно маленького объема и поставить в теплую комнату, то оно не протянет и двух недель. Скажем, при температуре плюс 30 градусов плоды (в зависимости от сорта) могут храниться 8 — 12 суток, при плюс 20 — 16 — 36 суток, при плюс 10 — 32 градуса — 102 суток, при нуле — до 324 суток. Температура напрямую влияет на продолжительность хранения. Можно создать идеальные условия в саду и получить качественное яблоко. Но, нарушив температурный режим, очень легко все старания свести на нет.
— Многие задаются вопросом: нужна ли вентиляция в хранилище?
— Воздухообмен должен быть достаточным. Как только яблоко оказывается в хранилище, оно сразу начинает остывать. Теплый воздух из него попадает в помещение, и запускается естественная убыль массы плода: около 2,5% на 150 суток. При дыхании расходуются полисахара и высвобождаются тепло и вода. Но при нарушении режима хранения (из–за разности насыщения влагой плодов и воздуха в хранилище) фрукты могут терять в 10 раз больше своей массы, то есть уже 25%. При повышении температуры относительная влажность воздуха снижается, а при ее понижении — возрастает вплоть до полного насыщения влагой, так называемой точки росы, когда в воздухе начинает образовываться конденсат. Когда мы начинаем охлаждать хранилище, атмосфера проходит точку росы, (смотрите таблицу № 1), и влага начинает концентрироваться в самом холодном месте. После этого относительная влажность воздуха начинает повышаться и в какой–то момент достигает 95 — 98%. Если в хранилище больше не заходить, то влажность на этом уровне и будет поддерживаться. Но если часто открывать двери, воздух приходит в движение, и, как результат, его влажность снижается (он становится суше), а испарение влаги из фруктов вновь увеличивается. И так будет до тех пор, пока не установятся оптимальные температура и влажность.
Вентиляция — один из факторов, влияющих на продолжительность хранения. При движении воздуха отводится тепло, выделяемое плодами при дыхании, охлажденный, он распределяется по всему помещению, а также ограничивается нежелательное накопление продуктов дыхания, в том числе этилена. Но если очень долго гонять воздух по хранилищу, то плоды начнут вянуть и резко терять свою массу. Если проветривать помещение 24 часа, то при влажности 85% убыль составит 35%, при влажности 95% — более 10%. Но если вентилировать помещение всего лишь 6 часов, то картина будет совершенно другой. При влажности 95% потери составят 2%, при 90% — до 5%.
— Чтобы полностью остановить выделение влаги из плодов, ведь можно искусственно повысить влажность воздуха до 100%.
— Да, можно. И убыль массы будет равна почти нулю. Но тогда в хранилище уже нельзя заходить. Вместе с тем появляется новая опасность. Как только влажность воздуха превышает 93%, увеличивается риск развития физиологических заболеваний. У каждого сорта — своя граница оптимальной влажности. Средний диапазон — 93 — 96%.
— Очень много говорят о влиянии на длительность хранения и такого показателя, как углекислый газ.
— В обычном воздухе, которым мы дышим, до 1% углекислого газа, 21% кислорода и 78% азота. В хранилищах (особенно в камерах с регулируемой газовой средой) эти показатели несколько иные: 3% углекислого газа, 5% кислорода и 92% азота. При повышении концентрации углекислого газа замедляются дыхание плодов и их дозревание, уменьшается теплоотдача, увеличивается продолжительность хранения и снижается загнивание. Это плюсы. Но есть и минусы — побурение и кожицы, и мякоти. Да и сами плоды становятся более восприимчивы к низким температурам.
— А что дает снижение содержания кислорода?
— Замедляется дыхание плодов и уменьшается выделение тепла, меньше образуется этилена и выделяется ароматических соединений. Заметно меньше буреет и мякоть.
Но у низкого кислородонасыщения есть и обратная сторона: снижение аромата, изменение вкуса и появление такого заболевания, как загар.
— Как быть с этиленом? Ведь это соединение ускоряет созревание плодов, тем самым резко сокращая сроки их хранения.
— Да, яблоки при хранении выделяют этилен, который, являясь газообразным регулятором роста, ускоряет их дозаривание. И соответственно резко сокращает срок хранения. Перезревшие фрукты выделяют его намного больше. Если в одном ящике будут храниться яблоки разной степени зрелости, то из–за этилена, выделяемого зрелыми плодами, другие начнут быстрее созревать и портиться.
— Можно ли хранить яблоки вместе с картофелем и другими овощами?
— Для фруктов лучше выделить отдельную кладовую или погреб, если, конечно же, хотите их подольше сохранить. При длительном хранении с овощами яблоки впитывают их запах и теряют свой аромат. В результате чего заметно снижаются их вкусовые качества. При старении картошка выделяет газ, из–за которого яблоки гниют быстрее. К тому же повышенное содержание этилена, выделяемого фруктами, ускорит прорастание картофеля, моркови, сельдерея. Да и портиться овощи будут активнее. Также яблоки должны храниться отдельно от культур с сильным запахом, таких как чеснок и лук.
Оптимальная влажность для хранения яблок — 90 — 92%, а температура хранения — от плюс 1 до 2 градусов.
Лучше всего закладывать на зиму яблоки, снятые со взрослых деревьев с наружных, более освещенных сторон кроны.
Плохо хранятся яблоки с деревьев, перекормленных удобрениями. При переизбытке азота плоды быстро теряют свою плотность, что значительно сокращает сроки хранения. От чрезмерного использования фосфорных удобрений фрукты грубеют. Недостаток кальция вызывает горькую ямчатость и потемнение мякоти. А вот если вы внесли в почву калийные удобрения в правильных пропорциях, окраска плодов будет более привлекательной.
МОНИЛИОЗ (ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ)
ПЕНИЦИЛЛИНОВАЯ ГНИЛЬ
Это самое распространенное и наиболее опасное заболевание. Во время хранения первые признаки болезни можно заметить уже через 2 недели после закладки. Гниль заявляет о себе мягкими водянистыми пятнами от светло–желтого до коричневого цвета. Затем на них появляется белый налет, который постепенно становится зеленовато–голубым. Потому заболевание называют еще голубой (или зеленой) гнилью. Заражение происходит, как правило, через повреждения на кожице. Источник инфекции — почва. Бороться с пенициллиновой гнилью можно только строгим соблюдением технологий уборки: тара должна быть чистой, продезинфицированной и без комочков земли. Степень поражения можно снизить применением фунгицидных препаратов. Но что важно, при хранении пенициллиновая гниль здоровые плоды не заражает.
ПОДКОЖНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Она заявляет о себе темно–бурыми или черными неглубокими пятнами, которые затем покрываются черно–зелеными мицелиями гриба. По многолетним наблюдениям, болезнь чаще всего наблюдается у сортов интенсивного типа, которые обильно и ежегодно плодоносят и растут на легких почвах. Заражение происходит уже на дереве. И потом возбудитель сразу впадает в состояние покоя. Проявляет себя при хранении по мере созревания плодов.
Чаще всего на кожице плода ближе к чашечке появляются небольшие (2 — 4 мм) углубленные округлые пятнышки. Это горькая ямчатость. Чем глубже поражаются подкожные слои плода, тем мякоть под пятном становится более пористой. Горький вкус яблок и дал название заболеванию. Единичные случаи ямчатости можно заметить уже во время съема плодов.
Бороться с недугом можно только двумя способами: уборкой урожая в оптимальные сроки и быстрым охлаждением плодов перед закладкой на хранение до температуры, оптимальной для данного сорта.
Мякоть плодов буреет (темнеет) по двум причинам. Во–первых, от естественного старения, когда фрукты слишком долго хранятся. Во–вторых, от воздействия низких температур. Вначале болезни внешне плоды ничем не отличаются от здоровых, правда, мягкие на ощупь. С течением времени кожица становится водянистой и темной, а семенная коробочка буреет. В наибольшей степени подвержены данному заболеванию яблоки большого размера, заложенные на хранение позже оптимального срока съема, выращенные на молодых, перекормленных азотом и сильно обрезанных деревьях.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Я понимаю: вопрос странный, конечно. Но вот если у нас я оставляю яблоки на дереве не собранными ( хотя это весьма и весьма редкий случай), Зимой они всё равно падают. Висят ли они на верхних ветках или на нижних - падают. Но это - у нас в Москве и Подмосковье. А что, на севере, в Новгороде - иначе?
Вот приезжаем мы под Новгород, в скит. На дереве висят яблоки жёлтые, и им - совершенно всё равно, что вообще-то январь на дворе. Причём хорошие яблоки, с румяными боками: явно же видно, что дозрели они!
Думаете, это единичное там явление? А вот и нет: теперь поглядим на такие же висящие красные яблоки:
Это - ещё одно дерево по дороге к Свято-Юрьеву монастырю. И на нём висят ярко-красные яблоки, их никто не собирает, но - и они не падают же!
Я могу позадавать ещё ряд вопросов: скажем, сколько времени растёт декоративная капуста, если не выпадет снег? А там она вот такая: на дворе, напоминаю, январь.
А это вообще из разряда маленьких весенних чудес: "стали птицы громко петь, и зацвёл подснежник". Нет, цветов нам не было, но это - свежая зелень!
Это - январь? Или.
Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Путешествия, Россия.
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
Понятно, по каким причинам деревья избавляются осенью от листьев. Созревшие семена и ягоды, в принципе, не потребляют никаких питательных веществ, не испаряют влаги и держать их на ветвях дереву совсем не трудно.
Стручки гледичии висят на дереве всю зиму, раскачиваясь от ветра и издавая шум.
У кельреутерии плоды-коробочки и после листопада еще долго украшают дерево.
Семена ясеня, рябины и других служат пищей птицам на протяжении всей долгой зимы.
Но почему они не опадают?
Если они упадут на землю осенью, то они могут начать прорастать в теплые дни. И первые же заморозки погубят маленькие росточки. Поэтому природой заложено так, чтобы ягоды-плоды дождались благоприятного времени на ветвях, а в землю попали уже в конце зимы или начале весны.
Но почему же тогда орехи, дубы, каштаны сбрасывают на землю свои плоды?
Во-первых, орехам и плодам с твердой оболочкой легче перенести морозы, лежа на холодной земле. Скорлупа не даст им быстро прорасти, если осень теплая.
А во-вторых, такой вид плодов распространяют не птицы, а животные — белки, мыши и т.д. Поэтому деревья с плодами с твердой оболочкой стараются сделать так, чтобы их плоды опадали в то время, когда звери делают запасы на зиму, прячут их по норам, где весной они благополучно прорастут.
Читайте также: