Выращивание винограда в омской области

Обновлено: 18.09.2024

В Омской области около 15 лет существует клуб виноградарей. Более полутора тысяч омичей обучались в нем премудрости выращивания винограда в сибирских условиях. Своим опытом делятся организаторы и руководители клуба Андрей Демьянович Иващенко и Михаил Иванович Серебряков.

Мы не копировали агротехнику южан, а отрабатывали свою . Начинающим виноградарям, прежде всего, важно осенью приобрести черенки подходящих сортов, причем в надежном месте у проверенных людей. Черенки, привезенные из других регионов, не прошедшие акклиматизацию в сибирских условиях, возможно, расти-то будут, но вот урожая от них не дождешься. Все потому, что для формирования плодовых почек им требуется температура воздуха 16-20°.

Сорта винограда, которые много лет возделываются омскими виноградарями, отлично закладывают плодовые почки на урожай будущего года при среднесуточной температуре воздуха в. августе 12 -13°. Покупая черенки, внимательно проверьте, созрели ли они. При изгибе созревшего черенка слышится треск коры, окраска ее красновато-коричневая или бурая, на срезе отчетливо видна граница коричневой сердцевины. Она занимает треть объема древесины.

Для профилактики болезней черенки подержите 15 мин в 2%-ном растворе железного купороса . Перед закладкой на хранение залейте срезы парафином, чтобы не пересохли. Положите черенки в полиэтиленовый мешочек, а второй наденьте с противоположной стороны, сверните рулончиком, упакуйте во влажную газету и положите на нижнюю полку холодильника. Не забудьте подписать название сорта.

Периодически осматривайте черенки. Если появится плесень, протрите ваткой, смоченной в розовом растворе марганцовки. Так черенки могут лежать до конца февраля. С тем же успехом черенки хранятся в погребе без упаковки, вдавленными плашмя во влажный песок. В конце февраля достаньте черенки из хранилища и разрежьте чистым ножом на части с одним, двумя или тремя глазками - как вам удобнее. Верхний срез делайте косым на расстоянии 4 см от верхнего глазка, нижний конец обрежьте прямо в 0,5-0,6 см под нижним глазком.

Обязательно проведите бороздование коры : от нижнего глазка отступите вверх 3-4 см и вилкой процарапайте до низа три-четыре неглубокие бороздки. Только глазок не задевайте. Не трогайте и древесину. Возьмите снеговую воду комнатной температуры и вымочите в ней черенки двое - шесть суток. Чтобы стимулировать рост, готовим раствор: на 1 л теплой снеговой воды добавьте 1/3 чайной ложки меда, лучше цветочного. Налейте в банку и поместите в него черенки вертикально, чтобы царапины были в растворе. Через сутки промойте черенки в снеговой воде комнатной температуры.

Теперь перейдем к проращиванию черенков . Для каждого их них потребуется темная двухлитровая пластиковая бутылка, обрезанная по плечики, с дренажными отверстиями в дне. Насыпьте песок слоем 1,5 см, поставьте колышек, заполните плодородной смесью (2 части земли, 1 часть торфа или сыпучего перегноя), уплотняя ее ложкой, оставив 2 см до верхнего края. Потихоньку вращайте колышек, одновременно вынимая. В образовавшееся углубление аккуратно вставьте черенок до середины банки, в свободное пространство между черенком и почвой досыпьте речной песок. Верхний глазок должен находиться на поверхности. Аккуратно полейте.

Со временем в нижней части черенка образуются нежные корешки, а верхняя почка проснется и станет тянуться вверх росток. Но для этого надо создать благоприятные условия: поддон с пластиковыми емкостями поставьте на батарею у самого светлого окна. Поливайте вначале через день; а когда росток достигнет 5 см раз в 3-4 дня. Температура воздуха и почвы должна быть 24-26°. Банки с окрепшими растениями через месяц перенесите на подоконник и держите там до середины-конца мая, в зависимости от погоды.

А пока займитесь акклиматизацией . До 12 часов дня растеньица оставляйте на солнце, затем убирайте в полутень, после 16 часов - снова на солнце. Через пять дней можно держать под солнечными лучами постоянно, лишь на ночь убирая в дом.

Траншею для посадки винограда готовьте с осени или как только позволит почва весной. Располагать ее можно в любых направлениях. Ширина траншеи - 40-45 см, глубина - 60 см. Если почва глинистая, насыпьте на дно щебень, керамзит или гальку для дренажа. Вдоль траншеи уложите трубу диаметром 75 мм с 7-миллиметровыми отверстиями по всей длине. Кроме того, по верхней стороне трубы через каждые 2 м сделайте отверстия диаметром 50 мм и в них вмонтируйте трубки-колодцы. Они должны возвышаться на 10-15 см и закрываться жестяной крышкой.

Всю траншею заполните плодородной землей . Когда исчезнет угроза возвратных заморозков, приступайте к посадке. Аккуратно разрежьте пластиковые банки вдоль, переверните на ладонь (росток - между пальцами) ком земли. Сажайте так, чтобы верх черенка вместе с основанием ростка был заглублен на 3 см ниже уровня траншеи (сама траншея ниже уровня почвы на 10 см). Это обеспечит дополнительную защиту и даст возможность подокучивания.

Между кустами выдерживайте расстояние 2-2,5 м. Кустики подвяжите к временным опорам, а лучше сразу же поставьте шпалеру. Первую проволоку натяните на высоте 50 см и к ней прикрутите растения. Далее все внимание уделяйте рыхлению, прополке и поливам (каждые 10 дней до 20 июля), совмещая их с подкормками.

Разведите водой свежий коровяк (1:5) или птичий помет (1:10), настаивайте 5 суток. Раствор процедите и заливайте в те самые колодцы после того, как вода, вылитая прямо под куст, пропитает почву на глубину 40 см. Молодому кусту винограда требуется за один раз 10 л жидкого удобрения, семилетнему - 50 л. После внесения питательного раствора повторно виноград можно и не поливать, но часа через 3-4 обязательно рыхление почвы. Во второй половине лета созревает древесина и закладываются плодовые почки. В это время полив и подкормки прекратите, только рыхлите почву после дождя.

В начале августа прищипните побеги . Если не остановить их рост при длине 2-2,5 м, то молодая древесина не успеет вызреть и подготовиться к зиме. В конце сентября - начале октября в безморозные дни обрежьте лозы взрослых кустов.

Подробно об обрезке винограда мы расскажем уже в будущем году. Пока же запомните, что в первый год из почки на посаженном черенке винограда вертикально развивается побег, который в будущем станет основой всего скелета растения. В конце июля - начале августа на высоте 2 м прищипните точку роста этого побега. В последующем в это же время обязательна прищипка всех побегов текущего года. Если молодые растения вам кажутся слишком слабыми, то первое лето их можно проращивать в железном ведре, но привязав к шпалере. Храните в погребе, а уже на второй год высадите на постоянное место. Куст, растущий в ведре, нужно поливать чаще.

Виноград на севере Омской области, в полевых условиях. Не поливной, без подкормок, обработок, с минимальным укрытием или вообще без него (в зависимости от сорта). Функционирующий виноградник площадью 0,7 га на 2019 год.

27.12.2014. с 12-00 до 14-00 состоится лекция в Доме офицеров, на тему "Формировка винограда" часть вторая. Ждемс.. всех желающих.

13.12.14 с 12.00-14.00 лекция виноградарей. Ждем всех. Тема: строение и формировка! Одна из самых главных тем. Приходите.

Мы занимаемся выращиванием винограда в Омской области. На данный момент это самый Северный виноградник в мире на площади 0,7 га.
Весной, летом и осенью мы продаем саженцы винограда, земляники садовой и других плодовых культур. Когда созревает урожай, по записи, приглашаем на самосбор.
Экскурсии по участку и обучение только по предварительной записи.

Омский виноград Дарящий Радость запись закреплена

Сергей Фомин

А как вам такая столярочка??

Как то в ленте я выкладывал что делаю что то новое.

Я заболел и фотки отложились на потом.
Показать полностью.
@natalia_aleksandrovna_lpx развивает садовый центр в Омске и очень хотела себе на площадку такие штуки. Очень уж любит она цветы. Я сделал 2 кашпо со шпалерами под ведра 10 литровые. Цвет мы долго подбирали и остановились на таком.

Для меня это был шаг вперед в столярном деле. Я получил новый заказ, и уже занят процессом производства.

Кому интересно цена вопроса 5000 за штуку. Кашпо из Кедра и Лиственницы. Покрываю бесцветной пропиткой, а вы красите сами в нужный вам цвет.

Омский виноград Дарящий Радость запись закреплена

Наталья Родионова

Омский виноград Дарящий Радость запись закреплена

Наталья Родионова

С Наступающим Новым Годом друзья. Счастья, здоровья вам и вашим близким, пусть задуманное исполнится в 2022 году.

В честь праздника хочется подарить 10 сертификатов каждый на сумму 500 руб. Розыгрыш проведу между участниками нашей совместной закупки 31.12.21 в полдень. Информацию продублирую во всех своих группах, не пропустите. Можно ничего не репостить, но за буду благодарна. Участвовать будут номера ваших заказов. Сертификаты можно забрать весной или во время зимней встречи. Они в наличии.

Для посадки винограда выбирают защищенные от ветра наиболее тёплые, солнечные места.

Многие сибирские виноградари выращивают виноград в пристеночной культуре – у самых стен зданий, хозяйственных построек, плотных ограждений. В этом случае ряды для посадки винограда располагают с запада на восток и шпалеру делают одноплоскостной. На открытом месте ряды располагают с севера на юг и шпалеру делают двуплоскостной, V-образной.

К почвам виноград неприхотлив, но следует избегать грунтов с высоким стоянием грунтовых вод и засоленных. В продажу обычно поступают одно- и двухлетние саженцы винограда.

Однолетние саженцы лучше дорастить ещё год в 3-5 литровой таре и сохранить зиму в погребе, подвале и т.п.

Для посадки готовят ямы глубиной 60-70 см, диаметром 60-80 см. На дно ямы закладывают дренаж слоем 10-15 см, заполняют плодородной почвой, утрамбовывают, не досыпая до уровня грунта 15-20 см. Расстояние между кустами 2,5-3 метра. Между ямами грунт выбирают так же на глубину 15-20 см, шириной 40-50 см. Стенки образовавшейся траншеи лучше укрепить досками, шифером от осыпания грунта.

Как правильно посадить виноград в Сибири:

Посадку винограда производят во второй половине мая, с возможностью укрытия от заморозков, либо после 10 июня. После посадки саженцы необходимо притенить на 5-7 дней. Если саженцы винограда приобретены заранее, доращивайте их на солнечном месте, постепенно закаливая.

Не заливайте горшки! Полив должен быть редким, но обильным. При выращивании винограда в открытом грунте- 4-5 поливов за сезон вполне достаточно. В период вегетации можно произвести 3-4 подкормки винограда, весной лучше использовать органические удобрения, позже комплексными минеральными, с постепенным уменьшением доли азота для лучшего вызревания лозы.

Весной обламывают лишние побеги ( слабые, двойные и тройные), проросшие на многолетних частях куста.

Летом удаляют пасынки, усики, лишние грозди, не допускают загущения куста и перегрузки его урожаем.

10-15 августа проводят чеканку винограда. При этом обрезают верхушки побега длиной 15-30 см в зависимости от состояния растения.

Посмотрите видео как сделать чеканку винограда:

Подготовка винограда к зиме

Окончательную обрезку винограда делают в первой декаде октября, затем лозы укладывают в траншею и укрывают на зиму. Для укрытия винограда используют рубероид, гофрокартон с плёнкой, старый линолеум и т.п. С торцов траншею не закрывают до наступления отрицательных температур, в Омске это обычно приходится на конец октября — начало ноября.

Посмотрите как правильно сделать обрезку винограда:

Посмотрите как правильно укрыть виноград на зиму:

Начинают открывать виноградные кусты в конце апреля, постепенно, сначала открывают торцы траншеи, затем южную сторону. Окончательно зимнее укрытие убирают к 10 мая, но предусматривают защиту от заморозков до середины июня.

Для укрытия винограда от заморозков одного укрывного материала бывает недостаточно, требуется еще и полиэтиленовая пленка.

После снятия укрытия с винограда, устанавливают шпалеру с 4-5 рядами проволоки, к которой в дальнейшем подвязывают побеги. В очередной раз призываю начинающих виноградарей не гнаться за сортами с крупными гроздьями и ягодами. Приобретайте проверенные, надежные сорта винограда: ЧБЗ, Ольга, Алёша, Тукай, Космонавт. С приобретением навыков возделывания виноградной лозы можно попробовать выращивание крупноплодных сортов, таких как Кодрянка, Лора, Тимур, Восторг и др.

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири — хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Виноград Русвен своими крупными сладкими ягодами привлекает ос и нуждается в защите сеткой Крупные ягоды Кодрянки собраны в кисти весом 400–600 г, но некоторые достигают 1,5 кг Сорт винограда Соловьёва-58 хорошо подходит для виноделия Муромец — виноград для изюма, мякоть мясистая, без аромата, вес кисти — до 400 г Виноград Тукай отличается сильно разрастающимся кустом и крупными гроздями

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов — один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Место выбирайте солнечное и защищённое от ветра. Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, туманы и застой воды. На приусадебном участке виноград лучше разместить возле глухого забора или стены дома, обращённых на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи 15–20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самое благоприятное время для любых посадок в Сибири — весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успеют прижиться. Высаживайте виноград в мае под укрытие (в теплицу, парник) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых регионах Сибири и в начале июня бывают снегопады.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья — 2–3 м.
Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже — в другую.
Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант — на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

сразу после распускания почек;
за 2 недели до цветения;
через 1–2 недели после цветения;
перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Первый год: осенью один побег обрезают на 4 почки, второй на 2 Второй год: весной побеги подвязывают горизонтально, из пазух вырастают вертикальные пасынки. Осенью стрелку укорачивают наполовину, из оставшихся побегов формируют сучки замещения (2 почки) и стрелки (4 почки) Третий год: весной стрелки подвязывают горизонтально, сучки замещения — вертикально. Осенью отсекают обе стрелки до сучков замещения, из оставшихся побегов вновь формируют стрелки (4 почки) и сучки замещения (2 почки)

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, то осенью обрежьте его на две почки, из которых к следующему году сформируйте стрелку и побег замещения, далее придерживайтесь приведённой схемы. В условиях Сибири можно оставлять побеги с большим количеством почек (5–6), то есть не слишком укорачивать лозу на случай подмерзания зимой. Но весной не обрезайте основные ветки, а ослепляйте лишние почки и побеги. Если их оставить, они будут забирать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть вызреть.

На вертикальных побегах уже в июне будут закладываться грозди, оставляйте только нижние, хорошо развитые, верхние выщипывайте. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют вызреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество почек, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте выясните, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Шпалеры могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические шпалеры состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволокой.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.

Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После листопада, с наступлением холодов, снимите временное укрытие, а плёнку на земле оставьте. Сверху соорудите что-то вроде короба с бортами. Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. На борта короба уложите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Сверху всё это закройте плёнкой, края её прикопайте. Вода не должна попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Выращивание винограда в Сибири сложное, но интересное занятие. Главное — не дать кустам замёрзнуть зимой и обеспечить максимальное количество тепла летом. Если на лозах появятся грозди спелого винограда, значит, все ваши старания были не напрасны. Можно присваивать вам почётное звание виноградаря, ведь успешно возделывать эту культуру может не каждый садовод даже на юге страны.

Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами)

Читайте также: